Мини–питомник на юге России – личный опыт выращивания и продажи садовых растений

Процесс проверки прорастания корней у меня идет постоянно – я не жду, когда корни оплетут ком грунта в пластиковом стаканчике. Дело в том, что в этом случае полувлажный грунт сразу высыхает, так как корни втягивают всю влагу. Если сильнее полить, основание черенка может загнить даже вместе с корнями. Как только в конце третьей недели появляются даже самые маленькие корешки (в прозрачном стаканчике это хорошо видно), я сразу пересаживаю укорененный черенок в горшок 0.5 л и ставлю на адаптацию в парник еще на неделю, чтобы корни начали расти в новом грунте. Если оставлять на воздухе в условиях теплого помещения, черенок быстро высохнет, не успев пустить корни дальше, поэтому адаптация в парнике до увеличения корневой массы необходима. Это касается летнего временного периода, когда дневные температуры достаточно высокие.

Если черенкование происходит осенью, пересаженные черенки можно спокойно ставить на нижнюю полку теплицы, не используя парник. Ночью довольно прохладно, днем температура повышается, молодые листики могут подсохнуть, но это не страшно. В любом случае, укорененный черенок идет на зимовку, листья будет сбрасывать и сформирует спящие почки, которые дадут новые стебли уже весной.

Иногда бывает необходимо вытащить черенок из стакана, проверить основание, заменить грунт и снова поставить в контейнер. Я это делаю, если черенки стоят больше шести недель. Если основание черенка пожелтело, началась гниль, не образовался каллус или каллус чрезмерно большой, похожий на раковый нарост, черенок выкидывается. Если нормальный каллус есть, меняю грунт и ставлю укореняться дальше. Замена грунта в стаканчике очень благотворно влияет на развитие черенка, так как нарушается рост колоний гнилостных бактерий.

Если черенкование розы идет осенью в холодной теплице, укорененные черенки я пересаживаю в пятисотграммовые пластиковые непрозрачные емкости, стараясь не повредить корни, ставлю на пол теплицы под стеллажи или под стол, в самую тень. Здесь черенок адаптируется к внешним условиям, наращивает корни. Когда появляются первые листья, я переставляю стаканы ближе к свету. Розы очень любят свет, он им нужен для развития побегов и корней. Здесь они стоят почти месяц. Сигнал для пересадки в высокие двухлитровые горшки – активный рост побегов и корней (это легко проверить, аккуратно вытащив розу с грунтом из стаканчика). Розы в двухлитровых горшках оставляю зимовать в холодной теплице.

Если это летний период, после пересадки в двухлитровые горшки переношу на открытую площадку под теневую сетку, там роза быстро начинает наращивать и корни, и стебли. Летом в теплице розы нельзя оставлять, они поражаются клещами и болеют, рост побегов активный, но сами побеги ослаблены, может развиваться хлороз.

Другие способы черенкования розы

Черенкование в грунте под банкой. Это еще один доступный способ укоренения розы, особенно в регионах центральной части России. Но южные садоводы часто жалуются, что такой укорененный черенок при пересадке погибает. Дело в том, что под банкой розы укореняются в тени, а для активного роста побегов розе нужно солнце. Пересаженный на постоянное место укорененный черенок еще слишком слабый и неадаптированный, он не успевает укорениться на жаре и «горит». В этом случае необходимо пересадить розу в горшок и хотя бы месяц, а лучше на всё лето, держать в полутени, пока она не нарастит хорошие корни. Высаживать в грунт лучше в сентябре или на следующий год в апреле – это даст возможность розе хорошо адаптироваться на новом месте и пережить жару или морозы.

Черенкование розы методом бурито. Этот метод очень хорошо описан в интернете. Срезанные в декабре черенки розы заворачиваются в увлажненную газету и герметично в целлофан и хранятся при постоянной температуре +12–16°С в темном месте. Мне удавалось таким способом укоренить довольно много роз, но их адаптация (в парниках) и дальнейшее сохранение в теплом помещении вызывает много вопросов. Кроме того, необходима обработка фунгицидом на этапе закладки в газету: если хоть на одном черенке появилась плесень, приходится выкидывать все.

Для меня самой большой проблемой стала постоянная температура в +12–16° тепла, я не смогла найти такое место. Если температура выше или ниже, черенки начинают поражаться гнилями. Именно поэтому я после декабрьской формирующей обрезки стала черенковать розы в стаканах в домашнем парнике. После укоренения не сохраняю их в помещении, а выношу в холодную теплицу, где они адаптируются к холоду, зимуют и наращивают корни. Температура поддерживается от 0 до +10С°, и этого вполне достаточно, чтобы укорененный черенок успешно развивался.

Что мешает успешному укоренению розы у нас на юге?

Роза способна черенковаться с июня по декабрь. С января по июнь черенкование бесполезно, так как в весенний период активные ростовые процессы запускаются в почках, а не в корнях. В июле–августе очень жарко, все процессы замирают.

Так что же мешает успешному укоренению? На мой взгляд, только резкие перепады температур. Остальное – это технические моменты, с которыми легко справиться. Розам для укоренения нужна постоянная температура от +15 до +25°С, не больше. В условиях юга соблюсти летом эти значения крайне тяжело. Можно черенковать в домашней оранжерее, выпада практически не будет. Но процесс адаптации окажется очень долгим: неделя после пересадки под пленкой, неделя в комнате на открытом воздухе, неделя в тени (не на жаре), пока роза не начнет растить побеги и корни, потом пересадка в два литра, еще неделя в тени. И только потом можно выносить на открытую площадку под теневую сетку. Этот процесс занимает практически весь летний период.

Следует отметить, что при температуре выше +28°С ростовые процессы прекращаются, и это означает, что укорененный черенок замрет, пережидая жару. По своему опыту скажу, что розы, отчеренкованные осенью, намного сильнее летних, так как у них нет периода ожидания, после которого розе необходимо как бы начинать свой рост заново. Многие укорененные черенки на этом этапе погибают, не выдерживая жары. После зимнего холодного содержания отчеренкованные розы, наоборот, активно идут в рост, встречая весну уже с хорошими корнями и сформированными стеблями. К июню такие розы полностью готовы для посадки в открытый грунт.

Успешнее всего у нас на юге работает осеннее и зимнее черенкование, наилучший результат осеннее черенкование розы дает именно благодаря мягкой температуре. С середины сентября я спокойно черенкую розы в контейнерах в холодной теплице. 100%–ю антисептику инструментов не соблюдаю, Корневином не опудриваю – некогда, черенков много. Единственное условие – новые чистые пластиковые стаканы без отверстий, чистый грунт. Большинство черенков укореняются за месяц, холодные ночи и не страшны.

Особенно любят осеннее укоренение чайно–гибридные розы, укореняются даже грандифлоры. Иногда черенки стоят до трех и больше месяцев: их необходимо проверять и при появлении корешков сразу высаживать в горшок и ставить на полку. Даже при небольших корешках (1–2 мм) роза при пересадке в горшочек 0.5 л быстро наращивает корневую массу, и уже через месяц ее можно пересаживать в двухлитровый горшок (зимовать такие укорененные черенки должны в холодной теплице). При наступлении тепла розы необходимо выносить на воздух (площадку затенить сеткой).

Если до середины декабря черенки розы так и не пустили корни (из–за сильного и постоянного понижения температуры), их можно переместить в теплое помещение в парник под лампы. Половина таких черенков (при условии наличия каллуса) быстро пускают корни.

Корнесобственные розы легко размножаются делением куста. У нас на юге лучше это делать в сентябре, чтобы роза укоренилась до морозов, или в апреле, в период активной вегетации. Что любопытно, при делении куста могут быть веточки без корешков, но с хорошо сформированным коричневым камбиальным слоем, который при высокой влажности грунта активно дает корни. Я такие стебли сразу высаживала в грунт, окучивала, хорошо поливала. Розы всегда приживались.

Мой алгоритм удачного черенкования розы на юге по сезонам

Черенкование в июне после первой волны цветения. Здесь два варианта. Если погода позволяет, черенкую в контейнерах, которые ставлю в тень. Второй вариант – черенковать в помещении на стеллажах в парниках или в контейнерах. Второй вариант предпочтительнее, так как температурный режим более щадящий, черенки не страдают от жары. И в том, и в другом случае процесс адаптации укорененных черенков сложный, так как впереди очень жаркое лето. Их надо держать в тени, защищать от клещей и вредителей, постоянно следить за ростом, который при наступлении жары замедляется. Обязательны чистые стаканы и обработка фунгицидами. При черенковании в июне–июле у нас на юге много выпадов, так как не всегда можно сохранить комфортную температуру. В августе не черенкуем, это месяц перезагрузки, подготовки роз к осени.

Черенкование в сентябре – самое успешное. Примерно с середины сентября, когда дневные температуры опускаются до +26–28° тепла, я черенкую в теплице в контейнерах. На ночь теплицу закрываю, контейнеры ставлю на пол – там прохладнее днем и теплее ночью. Уже в октябре получаю первые укорененные черенки, пересаживаю в стаканы 0,5 л, ставлю на нижние полки для адаптации. В начале декабря процесс роста корней заканчивается, и черенки нужно заносить в помещение, там они продолжат черенковаться температуре до +20° тепла. Осенние черенки стоят очень хорошо, болезнями практически не поражаются, не гниют. Фунгицидами не обрабатываю, хотя в течение 2–3 недель процент выпадов все-таки присутствует (около 15–20%).

Черенкование в декабре. Зимнее черенкование розы может быть вполне успешным, но только в условиях помещения. После обрезки на зимовку (на две трети) остается много ветвей, которые режу на черенки. Что интересно, зимой использую даже не вызревшие побеги, где шипы отделяются не так активно. Главное, чтобы ветвь была одревесневшей и не гнулась в руках. Использую только чистые стаканы, черенкую в контейнерах, которые держу в помещении под подсветкой при комнатной температуре. После пересадки укорененные черенки хорошо идут в рост, но впоследствии необходимо правильно сохранять их при низких температурах (я переношу в холодную теплицу с температурой от 0 до +10°С, в помещении они сохнут). Содержание в холодной теплице – это необходимый период адаптации к условиям улицы. В это время нарастает корневая и формируются почки замещения. Если розы в процессе черенкования в контейнерах дадут длинные тонкие побеги с бутонами, обрезаю их до половины. К маю это будут готовые саженцы, которые необходимо пересаживать в контейнеры большого объема.

Черенкование крупнолистных гортензий на юге

Мы все стараемся учиться на чужом опыте, и такие сведения нам щедро предоставляет интернет. На первый взгляд, черенкование крупнолистных гортензий кажется делом несложным – они легко пускают корни во влажной среде с более или менее постоянной температурой. К сожалению, в видеороликах зачастую всё происходит слишком гладко: авторы, желая привлечь зрителей, практически не говорят о проблемах черенкования. А они есть, и немалые. В этом разделе – о черенковании крупнолистных гортензий и проблемах, с которыми я сталкиваюсь.

Когда лучше срезать черенки гортензий? Крупнолистные гортензии набирают силу примерно к июню (в условиях поликарбонатной теплицы или закрытой террасы). В открытом грунте у нас на юге этот процесс происходит позже, в зависимости от сроков потепления. Кроме того, гортензии начинают активно цвести, поэтому не все ветви обрезаются на черенки, часть остается с цветами. Позже и эти ветви режутся на черенки, так как после цветения крупнолистные гортензии нуждаются в обрезке. В дальнейшем крупнолистные гортензии можно черенковать весь период вегетации, до середины сентября.

Для черенкования готовятся черенки с двумя междоузлиями. Если черенок крупный, достаточно одного междоузлия. Нижние листья срезаются, верхние необходимо укоротить наполовину, чтобы не было сильного испарения влаги. Если вы срезаете цветонос, примите во внимание, что листья под цветоносом не имеют ростовых почек, это междоузлие для черенкования использовать нельзя.

Температура черенкования. Идеальная температура черенкования – +20–25°С. Но у нас на юге, когда в июне резко наступает жара с температурами за +30°, а в теплице даже с затенением получается почти сорок. Такие же перепады температур и под навесом. Черенки начинают загнивать от влаги и высокой температуры. Можно, конечно, контейнер с черенками поставить в помещении, но тогда им необходима постоянная подсветка.

Еще один вариант выращивания черенков крупнолистной гортензии в июне – теплица с пароустановкой. Но в условиях повышенной влажности часто происходит развитие бактериальных заболеваний, черенки необходимо постоянно обрабатывать фунгицидами.

Если срезать черенки в апреле, закрытые контейнеры с черенками также испытывают на себе перепады ночных и дневных температур, что замедляет процесс черенкования. Поэтому необходимо найти комфортное место с постоянной температурой.

Болезни и вредители. Выше я уже писала о том, что черенки крупнолистных гортензий сильно подвержены бактериальным заболеваниям в условиях высокой влажности и повышенной температуры. Один из способов борьбы с этим явлением – проветривание контейнеров, если есть такая возможность. Подгнившие листья необходимо убирать пинцетом, черенки необходимо пролить или обработать фунгицидом, но следить, чтобы не было переувлажнения.

Клещевое заражение – еще один негативный процесс, с которым я сталкиваюсь постоянно. Даже если вы укореняете чистые черенки крупнолистных гортензий, там могут сохраняться вредители или их потомство, которые в условиях закрытого контейнера размножаются в геометрической прогрессии. Как это становится заметно? Листья начинают желтеть и скручиваться. Если срезать такой лист и внимательно рассмотреть его обратную сторону, можно заметить паутину, черные и белые точки. В идеале такие растения необходимо обработать противоклещевыми препаратами, и желательно заранее – перед срезанием побегов. Резкое развитие клеща на листьях угнетает черенок. И хорошо, если у него уже есть корни – тогда его можно высадить в контейнер и выставить в теплице на воздух, обработка ему не повредит.

Что касается мучнистой росы, при черенковании я с этим заболеванием не сталкивалась. Как правило, мучнистая роса развивается в условиях теплицы на открытом воздухе при понижении температуры осенью.

Скорость укоренения черенков крупнолистной гортензии. Садовые блогеры, которые занимаются разведением крупнолистных гортензий в средней полосе России, называют срок две недели. Возможно, при стабильной температуре и комфортной влажности это соответствует действительности. Но у нас в Крыму при перепадах температур или высокой дневной температуре укоренение затягивается до месяца, как это не звучит парадоксально. Например, мне ни разу не удавалось укоренить крупнолистную гортензию за две недели. Минимальный срок – 20–25 дней.

Более того, нам часто показывают разросшиеся в стаканчиках корни. По своему опыту скажу, что после выпускания корешков на черенке скорость их роста резко замедляется – черенок плохо развивается в стаканчике, может пересохнуть или, наоборот, сгнить. Поэтому я стараюсь пересадить его как можно раньше, адаптировать к открытому воздуху. После этого ставлю в притененное место, такое растение начинает наращивать развивать корневую систему и выпускать новые побеги.

Если у вас есть возможность соблюсти все условия для черенкования крупнолистной гортензии, в идеале лучше дождаться образования массы корней в стаканчике, которые хорошо будут видны при наружном осмотре. Такие растения уже не надо адаптировать к открытому воздуху комнаты, так как корневая система у них сильная и хорошо поддерживает рост листьев и почек.

Проверка черенков крупнолистной гортензии. Если передержать черенок в контейнере в условиях повышенной влажности, он может быть поражен бактериями и сгнить даже с корешками, такое у меня было неоднократно. Поэтому уже через двадцать дней я стараюсь проверить все стаканчики – достаю черенок, обтряхиваю грунт. При появлении первых корешков пересаживаю. Еще неделю держу в закрытом контейнере, пока корни не покажутся у краев стакана. Обязательно проливаю стимуляторами роста корней. Позже постепенно приучаю к открытому воздуху и ставлю в тень.

Если температура в помещении или теплице высокая, проросшим черенкам обязательно требуется еще неделя в закрытом контейнере, пока корешки не начнут расти более активно – необходим процесс адаптации в условиях повышенной влажности с постоянным проветриванием. Те черенки, которые еще не выпустили корешки, ставлю обратно и продолжаю наблюдать. Следующая проверка через неделю. Проходит примерно полтора–два месяца после пересадки, чтобы черенок превратился в полноценное растение.

Следует отметить, что в условиях жаркого лета (как и при низких температурах) укоренение идет очень медленно, высокая или низкая температура угнетает черенок гортензии. Поэтому необходимо постоянно отслеживать появление новых корней, даже если они небольшие.

Если надолго оставлять черенки гортензий в контейнере, когда процесс укоренения начался, может пересохнуть грунт, так как при отрастании корней они начинают активно потреблять влагу. За этим также необходимо следить.

И еще один момент: в условиях повышенной влажности могут появляться воздушные корни из стебля. Их необходимо присыпать грунтом, так как это могут быть единственные корни, на открытом воздухе они быстро засыхают. Поэтому постоянный мониторинг укореняющихся черенков – процесс очень важный. Это позволяет сохранить будущие растения.

Технология укоренения. Этот процесс описан в статьях и видеороликах достаточно подробно. В идеале лучше всего укореняются верхушечные черенки с двумя междоузлиями. Листья необходимо обрезать до половины, чтобы не было лишнего испарения. Верхушечную почку я стараюсь прищипывать, чтобы впоследствии развивались боковые. Если верхушечная почка маленькая, оставляю, как есть. Если отрезается большая ветка, ее также необходимо резать на сегменты с одним–двумя междоузлиями.

При обрезке цветущей ветки есть нюанс: междоузлие под соцветием не содержит спящих почек, оттуда не пойдут ростки. Это надо учитывать. У меня были моменты, когда укоренялись хорошие черенки из–под соцветий, но боковые почки они не выпускали, их приходилось выкидывать. Если есть нижнее междоузлие, почки могут развиваться из них, тогда после роста побегов из нижних почек верхнюю часть надо обрезать.

Что касается использования Корневина и других стимуляторов корнеобразования, я не заметила никакой разницы и в процессе работы перестала их использовать. Довольно часто из–за Корневина может происходить загнивание. Для грунта я беру любой торф и перлит в пропорции 50:50. Пробовала укоренять в чистом перлите, но результат хуже. Может произойти усыхание, его трудно отследить.

Уход за черенками после укоренения очень важный процесс, необходима адаптация. Дело в том, что в контейнере черенок находится в условиях повышенной влажности. Если корни небольшие, я после пересадки слабые черенки снова ставлю в контейнер и периодически открываю крышку, чтобы приучить к открытому воздуху. Как только тургор листьев становится постоянным, такие растения можно выставлять на открытый воздух (в притененной теплице). На первом этапе я ставлю растения под стол на пол теплицы, в самую тень. Внизу всегда прохладнее. Там они стоят без видимых изменений, но процесс адаптации проходит успешно.

Очень сложно процесс адаптации идет летом, при высоких дневных температурах, гортензии становятся слабыми. В идеале необходимо найти более или менее прохладное место.

Сроки черенкования крупнолистных гортензий. Самые лучшие сроки для черенкования крупнолистных гортензий – с начала апреля до конца июля. После укоренения погодные условия на юге России в начале лета позволяют растениям развить корневую систему и листовую массу, они имеют возможность подготовиться к холодной зимовке.

Но, как мы знаем, крупнолистные гортензии активно растут до осени, можно срезать ветви на черенок и укоренять в сентябре. Многие так и делают – черенки укореняются хорошо. Но при позднем укоренении растение не успевает развиться и продолжает расти зимой, его необходимо содержать в теплом помещении, и в течение зимы новые саженцы чувствуют себя неплохо. Проблема в том, что в этом случае крупнолистные гортензии не имеют холодной зимовки, которая необходима для закладывания почек. К весне саженцы замирают и перестают расти.

Я пересмотрела много видео от известных блогеров, и все они утверждают, что отсутствие холодной зимовки для укорененных саженцев крупнолистной гортензии плохо сказывается на растении. Я сама пыталась укоренять в сентябре крупнолистные гортензии два сезона. В результате к июню это были очень слабые растения, остановившиеся в развитии. Их все пришлось выкинуть в компост.

Еще одна серьезная проблема теплой зимовки – клещевое заражение и поражение мучнистой росой.

Черенкование крупнолистной гортензии одревесневшими черенками. В феврале, когда еще почки не тронулись в рост, необходимо сделать обрезку еще спящих кустов крупнолистной гортензии до нижних цветочных почек. Как определить цветочные почки? Они более крупные и круглые, чем листовые. Получается много посадочного материала, который также можно пробовать укоренять в парниках в теплом помещении.

Для этого берется черенок с двумя междоузлиями (или с одним, если он очень длинный), ставится в грунт до нижних почек, помещается в закрытый контейнер под подсветку. Стаканы подписываются по сортам. Одревесневшие черенки укореняются в течение двух месяцев – корни начинают формироваться вместе с ростом почек. В дальнейшем уход за укорененными черенками такой же, как и за зелеными.

Бывает так, что одревесневший черенок крупнолистной гортензии не дает корней, но выпускает хорошие почки. Когда появляются 3–4 листа, можно отломать такую почку с пяткой и укоренять в стаканчике в торфе. Почки с пяткой пускают корни очень быстро, всего за две недели. Потом я их пересаживаю в полулитровые контейнеры и еще месяц держу на полке под подсветкой. Полив постоянный.

Выводы

Наилучшие сроки для черенкования крупнолистных гортензий – апрель–май–июнь. Они быстро укореняются, активно растут и уже в конце июля это готовые растения, способные пережить холодную зимовку.

В июле крупнолистные гортензии укореняются медленнее из–за жары, необходимо создать оптимальные условия.

Также возможно черенкование одревесневшими черенками в феврале в теплом помещении под подсветкой.

Осеннее черенкование крупнолистных гортензий нерентабельно, так как они не имеют возможности зимовать. Содержание в теплом помещении зимой негативно сказывается на развитии растений, они замирают. Лучше оставить отросшие побеги до февральской обрезки и зачеренковать одревесневшими черенками (или почками).

Крупнолистные гортензии в помещении и в закрытом грунте (теплица) поражаются клещами, необходима постоянная обработка акарицидными препаратами, которые надо менять, чтобы не было привыкания. С августа крупнолистные гортензии в условиях закрытого грунта поражаются мучнистой росой и требуют обработок фунгицидами.

При зеленом черенковании можно прищипывать точку роста черенка, это даст возможность развиваться боковым побегам, но цветения в ближайшем сезоне не будет.

Черенкование метельчатых гортензий

Проблемы с черенками. В отличие от крупнолистных гортензий, черенкование метельчатых гортензий на юге связано с еще более серьезными проблемами, и я столкнулась с интересными нюансами.

Зеленый стебель (активно растущий майский зеленый черенок и более поздний июньский зеленый черенок) настолько нежные, что при любом критическом повышении температуры они «горят» и вянут. У меня хорошие результаты дало черенкование в контейнерах с середины мая в холодной теплице, где постоянно присутствовали перепады ночных и дневных температур (от +8 до +26°С), это дает возможность черенкам ночью восстановить гидробаланс. Если дневные температуры выше, черенки могут пропасть.

Что интересно, проветривание днем при высокой температуре они переносят плохо, листья вянут. Но, если закрыть контейнер и увлажнить, тургор листьев быстро восстанавливается. Контейнеры я обычно ставлю на пол в теплице, они меньше нагреваются. Укоренение получается примерно 80%. Также я параллельно выставляла контейнеры в помещении при стабильно высокой температуре 23–25°С, в контейнерах под лампами она оказалась выше. Перепадов ночных и дневных температур не было. Соответственно, не было «остывания» черенков, все перегрелись и погибли от бактериального загнивания (пропадало основание черенка в грунте).