Мини–питомник на юге России – личный опыт выращивания и продажи садовых растений

При укоренении метельчатых гортензий необходимо постоянно экспериментировать и пробовать, как сделать лучше. Нет готовых решений, так как такие факторы, как температура и влажность могут быть переменными, не поддающимися регулированию. Если крупнолистные гортензии можно укоренять с весны до конца июля, то метельчатые лучший результат (80%) дают в начале июня, в июле – 40%. Примерно столько же в сентябре (до 50%), когда спадает жара.

Укоренение одревесневшими черенками очень проблемное, у меня был выход не более 20% и очень долгие сроки. Одревесневшие черенки очень хорошо укореняются в кассетах при применении распыления влаги. Именно таким способом их выращивают в больших питомниках. Также при осеннем укоренении необходимо подумать, как сохранить укорененные черенки до весны, так как они обязательно должны находиться в состоянии покоя. К сожалению, слабые черенки зимовку могут не пережить и пропадут.

Подготовка черенков. Черенки метельчатых гортензий должны иметь два междоузлия. Нижние листья срезаются, верхние обрезаются до половины, чтобы исключить испарение влаги. От нижнего междоузлия необходимо оставить 2–3 см стебля. При нарезке активно растущих зеленых черенков в мае верхняя часть с растущей почкой обрезается, так как она нежная и слабая. При нарезке зеленых черенков в июне можно оставить верхнюю почку. Когда черенок укоренится, ее желательно не прищипывать до тех пор, пока растение не начнет активно развиваться. Прищипка верхней почки стимулирует рост боковых побегов.

Главное условие – не пересушить черенки. Поэтому при нарезке, если нет возможности сразу поставить в парник, их необходимо закрыть в целлофановом пакете, чтобы не испарялась влага. Если вы черенкуете после нарезки, черенки желательно поместить в емкость с водой, чтобы они не высохли.

Черенки метельчатых гортензий необходимо срезать рано утром, пока тургор листьев сильный. Когда температура воздуха поднимается, черенки срезать нельзя. Либо помещать их перед черенкованием целиком в емкость с водой и работать с влажными черенками. В воде зеленые черенки долго держать нежелательно, так как, напитав лишнюю влагу, они могут в процессе черенкования сгнить.

Грунт и тара для черенкования. Черенкование должно происходить в чистой нейтральной среде. Для этого используется торф, перемешанный с перлитом. Смесь необходимо увлажнить, но не слишком – ком в ладони должен сжиматься, но не отдавать влагу. Излишнее переувлажнение может способствовать развитию грибковых инфекций. При подготовке грунта в воду можно добавить небольшое количество фунгицида, препятствующего развитию грибковых инфекций.

Предварительно кассеты также обрабатываются фунгицидами – я на два часа замачиваю в растворе фундазола. Это обязательное условие, так как зеленые черенки метельчатых гортензий очень восприимчивы к грибковым инфекциям. Чтобы кассета поместилась в пластиковый контейнер, я ее режу на две части. Одноразовые стаканы берутся обязательно новые, чистые. Отверстия я не делаю, так как при содержании в контейнере сквозь отверстия накапливается влага из конденсата в нижней части контейнера.

Подготовленный грунт набивается в кассеты или прозрачные стаканы. В них ставятся подготовленные черенки. В стакан можно ставить по 2–3 черенка, если позволяет место.

Уход за черенками. Как я уже писала выше, грунт готовится умеренной влажности. При содержании в контейнерах уже через неделю он начинает подсыхать, поэтому необходимо его чуть–чуть смачивать, но не до жидкого состояния.

Проветривание черенков метельчатой гортензии осуществляется каждый день. Их необходимо сбрызгивать из пульверизатора, в раствор желательно добавлять небольшое количество фунгицида. Уже через неделю будет понятно состояние черенков – при переувлажнении и высокой температуре в контейнерах они начнут погибать. И смысла их реанимировать нет. Если же условия содержания подходящие, тургор листьев будет постоянный, и уже через две недели из боковых почек начнут развиваться новые побеги. Главное – следить за умеренной влажностью грунта. Развитие боковых побегов – главный признак успешного процесса укоренения метельчатой гортензии.

Как и в случае с крупнолистными гортензиями, при активном черенковании я постоянно проверяю черенки метельчатых гортензий. Через три недели могут появиться первые корни. При пересадке даже с небольшими корнями черенки метельчатых гортензий очень быстро идут в рост. После пересадки им требуется адаптация – предварительное содержание на полу теплицы в сильном затенении (около недели) с последующим перемещением в более светлое и жаркое место. Если черенки слабые, их можно после пересадки еще неделю подержать в контейнере с постоянным проветриванием.

Такой способ может показаться довольно хлопотным, но в маленьком домашнем питомнике вполне реально проверить и перебрать 2–3 контейнера с гортензиями. К сожалению, при большом производстве и выпады бывают более ощутимыми.

Черенкование почкой. Метельчатые гортензии можно укоренять почкой. При весенней обрезке кустов ветви режутся на черенки с 2–3 междоузлиями. Черенки ставят в воду и содержат при комнатной температуре. В течение двух недель начинают развиваться почки. При появлении двух настоящих листов почка обламывается и помещается в закрытый контейнер со слегка влажным грунтом. Грунт переувлажнять нельзя, так как может быть загнивание почки. Чем более развита растущая почка с листьями, тем больше шансов укоренить ее.

Развитие таких растений довольно долгое, и полноценная гортензия сформируется только на следующий год после холодной зимовки. Кроме того, при малейшем переувлажнении почки пропадают. Выход примерно 25–30%.

В воде черенки средней толщины могут дать корни. Их необходимо пересадить в грунт и поставить на адаптацию в парник на неделю. Очень толстые и очень тонкие черенки метельчатой гортензии корней не дают.

Черенкование одревесневшими черенками в феврале–марте. При февральской обрезке ветви метельчатых гортензий режутся на черенки с 2–3 междоузлиями, связываются в пучки, подписываются по сортам и ставятся в чашу с водой (не более двух см). Черенки должны быть средней толщины – не толстые, и не тонкие. Воду я меняю раз в два дня. Примерно через неделю (до 10 дней) в рост пойдут почки и внизу черенка появятся белые точки – зачатки будущих корней, образуется каллус. Главное – не передержать.

После начала образования корней все черенки пересаживаются в стаканы с влажным торфом, черенок погружается в грунт по нижние почки. Контейнер закрывается и ставится под лампы в теплом помещении.

При содержании черенков в воде можно добавлять слабый раствор биостимуляторов – Циркон, Изабион, Янтарная кислота, ивовая вода. Но можно сделать концентрацию слишком высокой, и тогда черенки погибнут. Лучше растворить каплю стимулятора в литре воды, добавить в емкость на 1–2 см и в таком растворе держать черенки. Также необходимо следить, чтобы не испарилась вода.

Еще один способ – сразу погрузить черенки во влажный грунт, предварительно обработав порошковыми стимуляторами. Поставить в контейнеры под лампы. Этот способ может быть предпочтительнее, так как почки не сразу двинутся в рост. Недостаток его в том, что не видно, образовываются зачатки корней или нет, есть ли каллус. Также низ черенка может в грунте загнить.

Выводы

Главная проблема при зеленом черенковании метельчатых гортензий – соблюдение комфортных температурных условий, что у нас на юге не всегда получается. Да, такие черенки могут дать корни за две недели, но при малейшем скачке температуры вверх горят. Майские зеленые черенки требуют содержания при температуре не более +22° тепла, что практически невозможно. Зеленые черенки, срезанные в середине и конце июня, более грубые, у них больше запас прочности, процент укоренения довольно высокий.

Самые лучшие условия создаются в больших теплицах с пароустановками, но это, как правило, прерогатива промышленных питомников.

Также применяется весеннее черенкование одревесневшими черенками после обрезки метельчатых гортензий. Осеннее черенкование одревесневшими черенками результатов практически не дает.

Черенкование хвойных

Сроки и способы черенкования хвойных. В черенковании хвойных есть определенные особенности, которые необходимо учитывать. Давайте сначала поговорим о сроках черенкования хвойных на юге и о различных способах укоренения.

Черенкование в грунте. Весной и летом в южной зоне при условии постоянного полива многие можжевельники отлично черенкуются в тени возле материнского куста (например, можжевельник казацкий). Но, если лето очень жаркое и верхний слой грунта быстро пересыхает, черенки могут погибнуть. В любом случае, этот способ черенкования отбрасывать нельзя, он отлично подходит для увеличения ассортимента хвойных в своем собственном саду.

Черенкование в холодной теплице осенью (октябрь) нерентабельно. Выставленные в контейнерах черенки хвойных всю зиму будут «спать» и только в марте при повышении температуры частично пойдут в рост. Часть из них за зиму потеряет способность черенковаться из–за холода. К сожалению, в холодное время года по виду черенка трудно определить, насколько он здоров. Негативные факторы, свидетельствующие о том, что черенок погиб – почернение ствола черенка и отсутствие каллуса в период потепления.

Осеннее черенкование (ноябрь–декабрь) хвойных в теплом помещении в парниках показывает отличные результаты. За месяц черенки наращивают каллус. Еще месяц необходим для отрастания корней. Примерно к февралю многие черенки укоренятся, их необходимо пересадить в отдельные емкости и еще месяц держать в теплом помещении. В марте, когда корневая система станет более сильной, их можно вывозить в холодную теплицу на адаптацию. Укорененные черенки хвойных намного лучше переносят весенний холод с перепадами температур, чем жару. Надо отметить, что общие сроки черенкования хвойных – до трех месяцев и даже больше.

Также в условиях юга хвойные можно черенковать в феврале в помещении или в холодной теплице в контейнерах. По мнению многих блогеров, черенкование в феврале наиболее предпочтительно, так как хвойные начинают выделять гормоны роста. Срок черенкования до трех месяцев, хотя некоторые виды хвойных могут пустить корни и раньше (кипарисовик Булевард, туя Голден Таффет). Часто в контейнерах череноклр образует воздушные корни, их необходимо засыпать грунтом.

Летом в теплице или на улице хвойные черенкуются очень плохо, часто загнивают и покрываются плесенью от жары. Но при черенковании в помещении со стабильной температурой также можно добиться укоренения. Единственный минус черенкования летом – сильная жара. Даже хорошо укорененные черенки, пересаженные в отдельные контейнеры, будут испытывать сильный стресс от жары и замедлят свое развитие.

Какие черенки можно использовать для черенкования? Как правило, это должны быть боковые фрагменты ветвей с пяткой, основание черенка обязательно одревесневшее (хотя бы у начала). Верхушечные побеги плохо сформированы, они находятся в стадии активного роста, поэтому не укореняются. Длина черенка – от пяти до пятнадцати см в зависимости от вида растения. Чем больше черенок, тем дольше он черенкуется, но и тем быстрее из него получается красивый саженец. Маленькие черенки пускают корни намного быстрее, но доращивание саженцев длится дольше.

Многие спросят: зачем черенковать хвойные, если этим в огромном количестве занимаются питомники, имеющие специализированное оборудование? Да, процент черенкования хвойных в домашних условиях невысокий. У меня получается от 20 до 50% в зависимости от времени года. Но, имея хвойный сад с большим разнообразием видов, сложно удержаться от того, чтобы не черенковать. Очень приятно наблюдать, как черенки пускают плотные желтоватые корни, как постепенно наращивают хвойную массу. Кроме того, выращенные мной растения отлично приживаются в грунте, так как я не использую никаких стимуляторов при их выгонке. А на юге России в нашем жарком климате хвойные – самые живучие и популярные жители садов.

Уход за черенками хвойных после укоренения. Когда черенки начинают на концах отращивать новую зеленую хвою, их необходимо начинать проверять на наличие корней. К сожалению, черенкуются они очень неравномерно, и не стоит этот процесс пускать на самотек – корни могут разрастись, перепутаться и при пересадке повредиться. Лучше пересадить укорененные растения в отдельные стаканчики и еще подержать в парнике, пока корни не станут сильными.

Проверяются черенки очень легко. В пластиковых стаканах стенки прозрачные, и хорошо видно, какое растение пустило корни. Если это лоток с грунтом, рыхлый грунт легко поддеть небольшой лопаткой, проверить основания черенков и снова посадить их на место. Укоренившиеся черенки вытащить и пересадить – они легко вынимаются с корнями из рыхлого торфа. Если какой–то черенок пропадает, на нем появляется плесень, основание становится черным, хвоя желтеет и опадает. Поэтому проверять черенки хвойных необходимо постоянно и пропавшие удалять.

Если корни совсем маленькие, сажаю в отдельный пластиковый стакан, подписываю и ставлю в парник на доращивание. Если корни большие, сразу пересаживаю в Р9 и выставляю под лампы или в теплицу в теневую зону.

После того, как хвойный черенок пустил корни, я пересаживаю его в контейнер Р9 (или Р8) и ставлю на адаптацию, он должен нарастить корни в течение полугода. Главное условие – невысокая температура (в летнюю жару такие черенки часто горят, надо искать тень, обеспечить постоянный полив). Осенью это холодная теплица, в которой укорененные черенки успешно зимуют. Если черенкование произошло зимой, использую помещение с комнатной температурой и досветкой лампами (обязательно!).

Когда корневая разрастается и оплетает ком, я пересаживаю растения в литровые горшки и отправляю «жить» на открытую площадку. Грунт – садовая земля, перемешанная с торфом. При посадке добавляю калимагнезию или удобрения для хвойных (без азота).

При зимовке в холодной теплице или на улице многие саженцы могут стать коричневыми, особенно туи. Для хвои это естественный процесс в холодное время года, Весной, когда станет тепло, цвет изменится, растение активно начнет развиваться и выпускать новые ветви, хвоя позеленеет.

Мой личный опыт черенкования хвойных. Главная проблема при черенкование хвойных – недостаток места. Когда я начинала, черенковала в пластиковых стаканах, по одному черенку на емкость. Но, если учесть небольшой процент приживаемости, этот способ получается очень затратным. Позже стала пытаться черенковать в кассетах, что мне также не понравилось – укоренения ждать долго, проверить наличие корешков сложно. Приходится выборочно вытаскивать черенок, могут обломаться корни.

Можно ставить в прозрачный стакан несколько черенков (2–3), стаканы держать в парнике. Это очень сильно экономит место, появление корней будет хорошо заметно.

Больше всего мне понравилось черенковать хвойные в квадратных лотках, которые я заполняю влажным торфом. Черенки ставлю плотно, расстояние между ними примерно 0,7–1,0 см. Очень удобно, если дно лотка с черенками, прозрачное, сетчатое или решетчатое, хорошо просматривается появление первых корней. Такие лотки я ставлю в поддоны. Постоянно проветриваю и проверяю влажность грунта, после проветривания опрыскиваю водой с фунгицидом.

Грунт должен быть не мокрым, но слегка влажным. Следует учитывать, что под лампами в парнике грунт нагревается, влага испаряется довольно быстро. Поэтому влажность грунта необходимо проверять постоянно, проливать верхний слой по мере необходимости. Если грунт будет очень слишком влажным, черенки могут пропасть.

Какая скорость укоренения хвойных? На этот вопрос однозначно ответить сложно. Мне кажется, многое зависит от температурных условий. Есть такие черенки, которые уже в конце первого месяца могут дать корни, это зависит от самого черенка и содержащихся в нем ростовых гормонов. Туи, можжевельники черенкуются в течение двух месяцев. А вот кипарисовики – намного дольше. Также многое зависит от маточного растения. Если оно слишком молодое или, наоборот, старое, черенки будут плохо пускать корни. Довольно часто хорошо укореняются именно очень маленькие черенки, но их сложно подготовить с пяткой.

Вообще, процесс черенкования хвойных может занять до четырех месяцев, но это допустимо, если впереди – летний сезон, в который укоренившиеся черенки смогут нарастить корневую систему. Если летнее укоренение затянулось, надо проверять черенки: в августе все ростовые процессы замедляются, это месяц перезагрузки. Мне, например, после августа не удавалось получить корни на хвойных черенках.

Выводы

У нас на юге хвойные очень хорошо черенкуются осенью и весной в теплом помещении в домашних парниках.

Также успешно черенкуются хвойные в конце июня–июле, но процесс адаптации сложный из–за жары. В августе процесс черенкования прекращается.

При черенковании хвойных желательно использовать фунгицид – добавлять в воду для опрыскивания черенков в парниках.

Способы черенкования могут быть разные, главное – создать комфортный температурный режим (до+ 25°С) и подсветку лампами в зимнее время.

Здоровый черенок уже через месяц наращивает каллус, его хвоя остается зеленой, на концах появляются новые ростки, основание черенка светлое. Корни появятся к концу второго месяца.

Адаптация растения должна проходить в маленьком объеме в течение полугода (Р9), и только после разрастания корневой массы хвойное растение можно пересаживать в литровый объем. Это связано с тем, что маленькие корни в большом объеме могут закиснуть или загнить.

Черенкование клематисов

Сроки черенкования клематисов.