Мини–питомник на юге России – личный опыт выращивания и продажи садовых растений

Зеленые черенки отличаются от зеленых активно растущих черенков скоростью роста (метельчатые гортензии, виноград, герань, живокость, крыжовник, форзиция, хризантема, цеанотус, чубушник). Внешне они зачастую похожи, но стволик более грубый, такие стебли формируются после затухания весенней волны роста. В процессе укоренения ствол огрубевает еще больше, но процесс укоренения также требует особых условий содержания (постоянная влага и комфортная температура). Для большинства культур открытого грунта это начало и середина июня. Режут черенки обязательно утром (после обеда растения отдают влагу) и сразу прячут в закрытый пакет, чтобы не было потери влаги. Или высаживают в кассеты и стаканчики, ставят в парник. Применение стимуляторов корнеобразования желательно, но не обязательно. Требуется хорошее освещение.

Полуодревесневшие черенки нарезают в конце лета, когда рост побегов затухает (вейгела, дейция, кизил, пузыреплодник, форзиция, чубушник, барбарис). Они имеют большой запас питательных веществ, поэтому укоренение проходит успешно даже в условиях слабой освещенности. Такие черенки лучше всего укоренять в холодном парнике (череночнике) в смеси песка и торфа. Если верхушка побега невызревшая, ее обрезают. Нижние листья удаляют. Когда наступает осенний холод, листья опадают, их необходимо убрать, чтобы не было гнилей. Для защиты от морозов парник укрывают спанбондом или лутрасилом. При мягкой погоде, что свойственно для юга России, черенки окореняются уже осенью, их можно оставить в парнике или пересадить в горшки с последующим содержанием в теплице (с подогревом в морозы). Если они не успевают прорасти, или стоят холодные погоды, корни появляются весной.

Вечнозеленые растения размножаются традиционным способом, их отличие от других растений в том, что они не сбрасывают листву (олеандр, магнолия крупноцветковая, волчеягодник, лох серебристый, цеанотус, пираканта, абелия, аукуба, жимолость, лавровишня и др.). Их можно укоренять весной, летом и осенью как зелеными, так и полуодревесневшими черенками. Если черенки заготавливаются в конце лета, их длина должна быть 10–15 см (многое зависит от величины маточного растения и его способности наращивать побеги). Если укоренение будет происходить в холодном парнике, черенки лучше отрезать с пяткой. Также в нижней части трудно укореняемых черенков необходимо сделать надрез. Нижние листья срезают, верхние листовые пластины укорачивают наполовину. В процессе укоренения требуется притенение, проветривание, пролив фунгицидами. Листья черенков не должны соприкасаться, могут развиться гнилостные заболевания.

Одревесневшие черенки. Это один из самых беспроблемных способов размножения растений (калина, кизил, ива, кизильник, роза, слива, смородина, спирея), но процент укоренения небольшой и зависит от самого растения. Зимой способность образовывать корни снижается, весной почки могут пойти в рост раньше, чем образуются корни. Лучшее время – период листопада. Чтобы определить готовность ветви черенковаться, нужно провести по листьям рукой. Если они легко отделяются, растение можно резать на черенки. На черенках роз листья сохраняют. Длина черенка – до 15–20 см. При высаживании в парник на поверхности следует оставлять три почки и оставлять до весны, укрывая дополнительно в сильные морозы.

Хвойные растения (кипарис, кипарисовик, можжевельник, туя). Для выращивания черенков в теплице с туманообразующей установкой используют побеги с более мягкой древесиной, это зеленые черенки с небольшим кусочком одревесневшей ткани у основания, они приживаются быстрее. Нижнюю хвою удаляют, точку роста не трогают. В холодном парнике хвойные растения выращивать проще, хотя и дольше. Черенки берут одревесневшие от основания, обязательно боковые, не короткие. Если веточка длинная, точку роста прищипывают. Лучшее время для укоренения хвойных – осень, зима и ранняя весна. Но, если соблюсти щадящий температурный режим, хвойные можно успешно укоренять и в июле.

Где и как можно черенковать растения?

Это довольно сложная тема, особенно для наших южных регионов. Несмотря на обилие информации в интернете о черенковании, мы, южане, постоянно сталкиваемся с неудачами. И я – не исключение. Все данные, приведенные в этой главе, основаны на моем личном опыте, в условиях моего климата (Крым). Возможно, для южан эта информация будет полезной.

Пересмотрев огромное количество видеоматериалов, я пришла к выводу, что на юге черенкование растений в летний период имеет свои специфические особенности, и это связано с высокими летними температурами – днем черенки перегреваются и «горят». В поликарбонатной теплице черенковать крайне сложно, так как даже на нижних полках с затенением дневная температура в контейнерах становится очень высокой – до +40°. Значит, необходимо искать место, где черенкам будет более комфортно.

Это могут быть разные варианты, и каждый из вас подберет для себя наиболее функциональный или будет их комбинировать.

Теплица с пароустановкой. Самый идеальный вариант для черенкования – теплица с пароустановкой, кассеты с черенками размещаются на полу теплицы или на невысоких подставках. Но это дорогой вариант и не всем подходит. Обязательно надо иметь генератор с автоматическим переключением, так как в жаркую погоду при отключениях света (аварии, плановые работы в сетях) все черенки могут погибнуть за несколько часов. Как правило, пароустановки используют большие питомники, специализирующиеся на выращивании растений в кассетах. Кроме того, кассета с укорененными черенками продается дорого, не всегда можно успеть реализовать такой товар, жизнедеятельность растений поддерживают стимуляторами и удобрениями. При перерастании рассады необходима высадка в горшки Р9, что удорожает весь процесс и требует дополнительного места. Также при черенковании с пароустановкой необходима постоянная обработка фунгицидами, так как высокие температуры и постоянная влажность способствуют развитию бактерий.

Помещение в доме. При средней комнатной температуре до 25° температура в парнике или контейнере достигает 30° и выше (от ламп подсветки). Растения перегреваются, происходят выпады. Проветривание летом помогает плохо. Особенно сильно «горят» и пропадают зеленые активно растущие черенки метельчатых гортензий и других нежных растений. Зеленые черенки, срезанные в середине и конце июня, более устойчивы.

Подвал или цоколь. Многие садоводы успешно используют для черенкования прохладные подвалы, гаражи и цокольные помещения под домом. Внутри монтируются стеллажи с хорошей подсветкой, на полках делают череночники и парники с пленочным укрытием или устанавливают контейнеры с черенками. Следует учитывать, что лампы повышают температуру, контейнеры и череночники нагреваются. Если помещение небольшое, можно не накрывать растения, не ставить их в контейнеры и по возможности поддерживать постоянную влажность. В любом случае, в таком помещении температура остается более или менее стабильной, без сильных перепадов. Большой минус – развитие бактериальных заболеваний, черенки необходимо постоянно обрабатывать фунгицидами, а в самом помещении продумать вентиляцию.

Теневой участок в саду. Самый недорогой, но не стопроцентный вариант – выбрать на своем участке затененное место, где будет не так жарко, и там держать контейнеры с черенками. Ночные температуры на открытом воздухе в июне довольно низкие (+10–15°), это даст возможность черенкам охлаждаться и восстанавливать гидробаланс. Во всяком случае, выпад будет не таким большим, как в теплице. Также многое зависит от погодных условий. Если вторая половина июня и июль будут нежаркими, черенкование получится. В июле черенкование становится крайне сложным, так как период вегетации зеленых черенков заканчивается, и процент укоренения низкий.

Череночник (парник) с крышкой. Череночники обычно устанавливают с подветренной стороны дома, в тени или полутени. Схемы обустройства хорошо описаны в интернете, обычно верхние крышки затягивают плотным целлофаном. Но при обустройстве конструкции на жарком юге следует подбирать другие материалы – поликарбонат или стекло. Целлофан, даже самый качественный, подходит плохо, так как на жаре выделяются агрессивные вещества, угнетающие черенки.

В любом случае, мы можем использовать разные варианты для черенкования. И все же самый комфортный период черенкования на юге – с сентября, так как до января погода держится довольно мягкая. В этот период можно черенковать в теплице, в череночнике, в доме и цоколе, но при нулевых температурах и ниже теплицу по ночам необходимо подогревать, так как образование корней сильно замедляется.

Для черенкования я использую объемные пластиковые контейнеры с крышками, также у меня устроен в тени деревьев парник с землей (череночник), который я накрываю стеклом. Растения я черенкую в пластиковые стаканчики, которые обязательно подписываю. Нельзя использовать бывшие в употреблении стаканчики, так как в них развиваются гнилостные бактерии, оставшиеся от предыдущих саженцев. Если вы их все же хотите использовать, замочите на два часа в растворе фунгицида, вымойте и просушите. Но, поверьте, это хлопотно – проще купить новые.

И еще одно замечание по поводу стаканчиков. Раньше я прорезала отверстия, сейчас так не делаю – корни прорастают наружу и при пересадке могут обломаться, грунт накапливает воду со дна контейнера. Но об этом более подробно далее по тексту.

Также можно использовать горшки Р9, которые предварительно надо обработать фунгицидом. Дополнительно (для черенкования кустарников) я использую кассеты, но режу их на две части, чтобы можно было установить в пластиковый контейнер с крышкой. Перед использованием замачиваю в емкости с фунгицидом на два часа, затем просушиваю.

В один стаканчик или горшок я ставлю по несколько черенков, в ячейки кассеты – по одному. На самом деле, растениям абсолютно безразлично, сколько черенков находится в одной емкости – главное, чтобы они друг другу не мешали. Грунт – торф и перлит в равных частях. Можно черенковать исключительно в перлите, но это дорого, и для повторного черенкования такой перлит не подходит. Смешанный грунт, в котором черенковались растения, также повторно использовать нельзя, я его добавляю при пересадке растений в горшки.

Пластиковые короба предварительно мою проточной водой, загружаю в них стаканы с черенками, ставлю в тень и слежу, чтобы на них не падало прямое солнце. Периодически их необходимо проветривать, так как на стенках скапливается много влаги от перепада дневных и ночных температур. Необходимо проверять уровень влажности грунта и при подсыхании слегка полить. Закрывать горшки целлофановыми пакетами, как часто показывают в интернете, не советую, так как растения на жаре под целлофаном гниют, а грунт в самом горшке подсыхает. Хотя и в этом случае результат может быть успешным (если количество таких горшков небольшое и условия содержания комфортные).

Много возникает вопросов по поводу использования стимуляторов укоренения. Скажу честно, большой разницы при черенковании со стимуляторами укоренения и без них я не почувствовала, даже когда покупала дорогие стимуляторы. К сожалению, ошибки в содержании и агрессивный температурный режим сводят на «нет» все дополнительные средства. Насколько я поняла из своей многолетней работы, любой черенок хорошо укоренится и без стимулятора, если температура содержания комфортная и нет развития бактерицидных заболеваний. Для этого пролив и опрыскивание фунгицидами обязателен.

Как я уже писала выше, летнее черенкование на юге осложняется высокими температурами, период черенкования короткий. Основной выпад черенков происходит у меня именно летом, хотя материала для черенкования более чем достаточно. И все же в начале и первой половине лета черенкуется основная масса кустарников, гортензий и роз. С середины июля этот процесс замедляется, практически сходит на «нет». Да, я отлично знаю, что черенковать хочется всегда, теплится надежда, что черенкование получится и в августе. Но по опыту скажу, что вторую половину июля и август лучше оставить для личного отдыха.

Самое предпочтительное для южных регионов – осеннее черенкование. В сентябре погода становится мягче, нет такого палящего солнца, растения по–прежнему находятся в периоде вегетации. Но и здесь есть нюансы. Мы знаем, что на черенкование уходит месяц. Если мы черенкуем с середины сентября, это значит, что только к концу октября укоренившиеся растения можно пересаживать в горшки. Дальнейшее содержание проблемно, так как в сильный холод растения могут погибнуть. Бывает так, что черенкование затягивается до конца года. В любом случае, я черенки постоянно проверяю путем вытряхивания с грунтом из стаканчиков, укоренившиеся черенки сажаю в отдельные горшочки (Р9), остальные снова ставлю обратно.

Часто растения наращивают каллус, но корни не пускают. Я такие черенки оставляю в контейнерах до весны. На самом деле, укоренение идет постоянно, но процесс растянут во времени из–за перепада ночных и дневных температур, и ориентироваться на срок в месяц, как это происходит при теплой погоде, сложно. Надо набраться терпения.

По своим наблюдениям скажу, что самые сильные растения получаются из черенков, которые дали корни до декабря. Они зимуют с корнями в теплице с подогревом, наращивают корневую и к весне это уже готовые растения. Если черенок простоял всю зиму и дал корни только весной, он ослаблен, развитие корневой замедляется. Часто бывают выпады. Возникает ощущение, что запас питательных веществ истощился, и у черенка нет силы на развитие.

Осеннее черенкование одревесневшими черенками проходит плохо, корни до января не появляются. Весной такие черенки могут дать почки, которые пойдут в рост, образование корней блокируется активными ростовыми процессами в почках. Одна из причин – в самом контейнере температура воздуха теплее, чем в грунте (в месте черенкования).

Есть еще один интересный способ – прикопать одревесневшие черенки после обрезки под кустом (осенью или ранней весной). Довольно часто такие черенки дают корни, из них можно получить готовые растения. Но процент выпада также большой, так как многое зависит от погодных условий и ростовых процессов в черенке. Наиболее успешно таким способом укореняются древовидные гортензии и лаванда.

Выводы

Существуют различные виды черенков, способность к укоренению у всех разная и в разное время года.

Самые легко укореняемые черенки – срезанные в конце мая «зеленые быстро растущие», но они быстро пропадают, так как требуют практически идеальных температурных условий.

Наиболее адаптированы к укоренению «зеленые» черенки, срезанные в июне.

На жарком юге летом крайне сложно найти место для черенкования с более или менее постоянной температурой, адаптация укорененных черенков из–за жары впоследствии может быть неудачной.

Самое комфортное время для черенкования на юге – с середины сентября.

Благодаря теплой зиме многие одревесневшие черенки после обрезки в феврале могут укорениться в открытом грунте.

Главные условия успешного черенкования на юге – комфортный температурный режим, применение фунгицидов и чистой тары.

Особенности черенкования розы на юге

Технология черенкования розы хорошо прописана в специальной литературе. Поэтому в этом небольшом разделе я отмечу некоторые особенности черенкования роз именно на юге.

Несмотря на обилие в интернете роликов, где розу укореняют в открытом грунте, в картошке, бананах, на гидропонике и при применении прочих хитростей, процесс черенкования розы в условиях летней жары крайне сложный и убыточный, и дело не способах укоренения, а в температуре. Также часто появляется информация, что плохо черенкуются чайно–гибридные розы. Это не так. Мой опыт показывает, что черенкуются все сорта роз, и летом все – одинаково плохо. Да, меньше выпадов дают флорибунды, миниатюрные спреи, почвопокровные, но только потому, что ростовые процессы в этих группах роз идут быстрее. Толщина стебля также не всегда является показателем. Иногда очень успешно укореняются толстые стебли с карандаш, иногда – совсем тонкие.

Так что же влияет на успешное черенкование розы? На мой взгляд, главный враг успешного черенкования розы – экстремальный температурный режим. Повышение температуры выше +25°С способствует активному размножению бактерий и плесени, черенки загнивают даже в стерильных условиях. При температуре выше +28°С ростовые процессы блокируются.

Как известно, срок черенкования розы – 3–5 недель, и мы закладываем черенки после первой волны цветения, в середине июня. До конца июня (первые две недели) они держатся хорошо, но потом начинаются многочисленные выпады. Впрочем, если какие–то черенки за эти две недели начали укореняться, они выживут. Главное – успеть вовремя их пересадить и не дать розе заболеть грибковой инфекцией в закрытом контейнере (летом в нем температура на 5–10° выше).

Несмотря на все сложности, к черенкованию розы на юге можно приспособиться, и ниже я опишу свои собственные приемы, которые, возможно, помогут читателям успешно укоренить розы.

Как и когда лучше срезать розу на черенки

Срезать розу на черенки в июне лучше после цветения, когда начинают работать гормоны роста для развития новых почек. Также хорошо черенкуются «слепые» побеги. Многие специалисты советуют черенковать розу на стадии формирования бутонов. Это тоже правильно, но я столкнулась с тем, что в июне у нас на юге древесина может быть не готовой к черенкованию. Южная весна после теплой зимы, как правило, холодно–затяжная, потом наступает резкая жара. Розы за короткий срок активно набирают силу, чтобы зацвести, и не всегда успевают сформировать нормальную ветвь для черенкования: дозревание коры идет параллельно с распусканием бутонов. Если срезать ветвь на стадии формирования бутонов, стебель часто остается не до конца вызревшим, такой черенок при высокой температуре пропадет однозначно. Проверить готовность ветки можно, пытаясь обломать в сторону шипы. Если шип ломается легко, значит, ветвь готова.

Если вы черенкуете в сентябре, принцип тот же – побег должен быть хорошо вызревшим, так как высокие температуры на юге держатся долгое время.

При черенковании в декабре, когда производится формирующая обрезка розы, побег может быть полусозревший, и он, как ни странно, успешно зачеренкуется. Общая температура становится низкой, процессы гниения замедляются. Благодаря этому даже красноватый невызревший побег хорошо дает корни. Но это только в декабре!

Подготовка черенка и инструмент

Стебель я режу на фрагменты 10–12 см с 2–3 междоузлиями, нижние листья обрезаю, верхнюю пару листьев укорачиваю. Осенью и зимой можно ставить в торф даже черенки без листьев, если они отсутствуют. Главное, чтобы были здоровые зеленые спящие почки. Вверху черенок обрезаю горизонтально над междоузлием на 1 см, внизу срез делаю под углом, чтобы увеличить площадь укоренения. Также острым ножом внизу черенка делаю продольный надрез. Именно на нем впоследствии образовывается каллус. В один стаканчик или контейнер я ставлю несколько черенков, это экономит место. Если посадочного материала немного, лучше, конечно, ставить один черенок в один стакан. Впоследствии, когда начинается укоренение, стараюсь рассадить черенки в отдельные емкости – так удобнее наблюдать за образованием корней.

Многие садовые блогеры пишут об антисептической обработке инструмента и самих черенков, предостерегая от инфекций. Этот прием работает, когда у вас 10–20 черенков, не больше. Но при большом количестве розы это невозможно, стерильность не соблюдается. Я писала выше, что дополнительное надрезание коры на черенке розы дает возможность для образования каллуса именно в месте надрезов. Даже при использовании очень острого инструмента все равно идет микроскопическое травмирование стебля, так как середина его пористая, невозможно сохранить полную стерильность.

Конечно, при подготовке черенков я периодически протираю инструмент спиртом или марганцовкой. Но я не уверена, что это дает стопроцентное обеззараживание – розу мы снимаем с кустов в открытом грунте, там много пыли и микрочастиц. Значит, дело не только в полном обеззараживании. Но инструменты я стараюсь держать чистыми. Для работы с черенками использую острый прививочный нож.

Что касается стимуляторов укоренения, на мой взгляд, использование Корневина возможно, но довольно неудобно. Дело в том, что Корневин должен попасть только на основание стебля, но никак не на кору, так как это может стать источником инфекции. Невозможно так обмакнуть черенок в порошок, чтобы не задеть кору. Замачивание в растворе стимулятора значительного эффекта также не давало. Кстати, еще одно наблюдение: при обильном использовании Корневина может сильно разрастаться каллус, но корней черенок не даст.

Да, можно использовать разные стимуляторы укоренения, но я со временем отказалась от всех. На мой взгляд, здоровый черенок обязательно укоренится в подходящих температурных условиях, так как этот процесс зависит исключительно от наличия ростовых гормонов в самом черенке.

Грунт для укоренения розы

Можно укоренять розу в чистом перлите – это полностью безопасная среда. Но при нарушении температурного режима этот способ не работает: черенки загнивают и сохнут даже быстрее, чем в торфе, так как перлит плохо держит влагу. Если перлит постоянно проливать, при повышенной температуре растут гнилостные бактерии.

Поэтому я смешиваю торф с перлитом (3:2), проливаю водой с фунгицидом, тщательно перемешиваю. Грунт не должен быть мокрым. Если так получилось, снова добавляю торф. Проверить готовность грунта можно, сжав его в кулаке – он должен сохранять форму, но не отдавать влагу. Оставляю на двадцать минут, чтобы он пропитался, снова перемешиваю. Заполняю стаканы грунтом, подписываю, делаю палочкой отверстие, ставлю черенок розы, хорошо вокруг обминаю пальцами. Не проливаю! Грунт и так умеренно влажный. Это важно, так как при контакте с избыточной влагой может произойти бактериальное заражение черенка, а в умеренно влажном грунте он успевает подсушить и адаптировать срез.

Через неделю такой грунт начинает подсыхать, поэтому важно постоянно проверять влажность – не отстает ли торф от стенок стаканчика. Если грунт подсох, я проливаю его очень осторожно по верху, чтобы только смочить поверхность, и так делаю каждую неделю. Грунт для укоренения должен быть не мокрый, но и не сухой. Если получается найти правильный баланс, роза будет укореняться хорошо, но проверять приходится постоянно.

Через две недели в воду для смачивания грунта я добавляю стимуляторы корнеобразования – Изабион, Радиафарм, Янтарная кислота, Максифол, и т.д. Дело в том, что на здоровых черенках к этому времени уже образован каллус. Стимуляторы помогают корням прорасти. Первые укорененные черенки я пересаживаю уже через три недели.

Проверка черенков, уход после укоренения

Самое главное – это проветривание контейнеров, в которых укореняются розы. Делать это необходимо каждый день или через день и стряхивать с крышек лишний конденсат. Время проветривания – 15 минут. После этого я сбрызгиваю черенки раствором фунгицида (очень слабый, в многократном разведении) и снова закрываю. При необходимости меняю стаканы местами – где–то под лампами нагревание может быть больше, в углу парника – меньше. Раз в неделю при проветривании (через три недели после установки на черенкование) я беру каждый стакан в руки и осматриваю на предмет появления корней.

Отверстия в стаканах для черенкования я не делаю, так как слежу за влажностью грунта очень тщательно. Как это не удивительно, торф имеет способность через отверстия адсорбировать влагу со дна контейнера, сильно замокает. Черенок гниет. Если дно стакана цельное, влажность внутри остается постоянной, а конденсат скапливается на дне емкости или череночника, не затрагивая грунт. Его всегда можно промокнуть салфеткой и осушить дно контейнера. И еще одно наблюдение: отверстия в стаканах не помогают удалять лишнюю влагу, если произошел перелив, влага сохраняется в том же объеме. Поэтому отверстия в пластиковых стаканах при черенковании считаю нерентабельными и даже вредными.

При наличии отверстий в стаканчике для черенкования роза пускает корни за его пределы. При выемке черенка с грунтом из стакана корень может обломиться. И, наоборот, если нет отверстий, корень заворачивается по дну стакана, при выемке сохраняет форму. Укорененный черенок с грунтом легко пересадить в другой горшок перевалкой.