Мини–питомник на юге России – личный опыт выращивания и продажи садовых растений

Но зато в остальное время года у нас на юге России небольшая поликарбонатная теплица отлично служит для защиты и выращивания растений, в ней зимуют молодые розы и гортензии, теплолюбивые растения, укорененные черенки декоративных кустарников. Более того, с середины сентября и до конца ноября в поликарбонатной теплице можно проводить активное черенкование. И самое главное преимущество такой теплицы – она не требует постоянного подогрева до +20° днем, если только вы не решите заняться выгонкой рассады и цветущих растений к весенним праздникам. Для зимовки крупнолистных гортензий, например, достаточно +5–10° тепла, этого можно добиться простым обогревателем, который включается на ночь в морозы.

Свою работу по выращиванию растений я начала с покупки поликарбонатной теплицы, хотя в тот момент о теплицах не имела никакого представления. Почему я приняла такое решение? Все известные мне (по интернету) садовые блогеры работали в теплицах, постоянно показывая свои растения и укорененные черенки. Эта информация сформировала уверенность в том, что без теплицы растения не вырастить. Не имея опыта, я была уверена, что теплица – основа всего. Но и сомнения были очень большие – о частных особенностях использования поликарбонатной теплицы никто не рассказывал.

Спойлер: сегодня я работаю так же, как известные блогеры, но, поверьте, это у меня получилось не сразу. Чтобы понять технологию процесса, нужно время и накопление опыта, и теплица – не исключение, к ней необходимо приспособиться и понять, как она работает. Особенно на юге.

Итак, доводы «против»:

К сожалению, информации в интернете об особенностях содержании маленьких поликарбонатных теплиц практически не было.

Установка теплицы стоила довольно дорого.

Возник вполне естественный страх: поставлю теплицу, а что дальше? Какие расходы мне предстоят дополнительно?

Доводы «за»:

Я была уверена, что в теплице возможно создать комфортный для растений микроклимат (по законам физики).

Мне хотелось иметь свой «рабочий кабинет», зону моего личного экспериментального садоводства, о котором я так долго мечтала.

Если всегда сомневаться, можно так никогда и не начать работать.

Несмотря на серьезное внутреннее сопротивление, поликарбонатная теплица 3х6 метров была куплена и установлена в марте – для центрального Крыма месяце довольно холодном. Единственное, что мы с мужем сделали сразу правильно и с расчетом на будущее – накрыли ее поликарбонатом 0,6 см (стандартные теплицы предлагаются с поликарбонатом 0,4 см). На фундамент из бруса мы ее не ставили (сэкономили деньги), укрепили металлическими балками, забитыми на полметра в грунт. Забегая вперед, скажу, что в будущем эта теплица выдержала сель (наш участок находится в предгорье), наводнение, несколько ураганов и спустя много лет не потеряла своей функциональности именно благодаря прочному поликарбонату.

Обустройство поликарбонатной теплицы

В интернете часто показывают поликарбонатные теплицы с грядками по бокам и дорожкой в центре. Мы с мужем так и сделали, но этот вариант оказался крайне неудобным. Дело в том, что из грядок и дорожки, крытой кирпичом, сорняки полезли довольно быстро, им в теплице стало очень комфортно. Пришлось переделывать.

Лучше всего сразу купить рулон нетканого укрывного материала и тщательно изолировать всю поверхность теплицы. Почему мы сразу так не сделали? Скажу честно, я на тот момент ничего не знала об укрывных материалах, изображения в интернете были для меня неинформативными. И только приехав на базу и пощупав такую агроткань своими руками, я убедилась в том, что она мне нужна. В то, что сквозь нее действительно не прорастают сорняки, я окончательно поверила только через год, когда увидела своими глазами чистые поверхности.

Черная застилочная агроткань надежно защищает от сорняков, даже если в грунте остались семена. Черную полиэтиленовую пленку использовать нельзя – она ветшает, рвется, сорняки сквозь нее прорастают уже через несколько месяцев.

Если вы хотите устроить грядки для выращивания овощей, их лучше делать с высокими бортами (0,5–1 метр от уровня пола), выстилать дно агротканью и засыпать грунтом. На уровне пола грядки лучше не делать, так как крайне трудно постоянно наклоняться при уходе за растениями. В грядки засыпают подготовленный грунт – торф, песок, удобрения. Торф в теплице летом высыхает очень быстро, поэтому можно добавить садовый грунт, но тогда придется бороться с сорняками, так как в поликарбонатной теплице, благодаря теплу, они растут с ужасающей скоростью. В любом случае, состав грунта в грядках всегда можно поменять.

Также в теплице можно обустроить череночники – короба с крышками из полиэтилена или поликарбоната. Но я в этом направлении потерпела неудачу – в теплице летом слишком жарко, растения в таком череночнике горят. А вот с осени и зимой можно спокойно черенковать растения в череночнике в теплице.

Можно сделать столы и полки, на которые ставить горшки с укорененными саженцами. Для экономии места делаются два яруса – нижние полки на высоте 50 см (там меньше света, но прохладнее), средняя полка на высоте 1,0 метра. Необходимо сразу продумать прочные опоры под полки и сами полки, так как горшки с грунтом имеют большой вес.

Теоретически теплицу можно разделить на три яруса: верхний, средний и нижний. Верхний ярус у нас на юге использовать нельзя – под крышей теплицы очень жарко, растения высыхают моментально. Средний ярус получает больше света, но и растения подсыхают быстрее, так как температура на пять градусов выше, чем внизу. Нижний ярус очень комфортен, но получает мало света. Я его использую для доращивания слабых черенков и черенкования. Также подсыхание быстрее идет возле стенок теплицы, так как в этих зонах температура повышена. Перепад между ярусами составляет примерно 5–7°.

Вторую теплицу такого же размера (была куплена спустя четыре года на заработанные от продажи растений деньги) я оборудовала более функционально. Пол теплицы сразу застелили черной агротканью. Для удобства первый ярус (использовали листы USB, так они пропитаны клеем и не боятся влаги) мы сделали на высоте 50 см, под ним я храню пустые боксы для черенкования или ставлю черенки в боксах на проращивание (если позволяет летняя температура). На первом ярусе укорененные черенки адаптируются после пересадки, там полутемно и более прохладно. Второй ярус (также USB) на высоте метр десять, очень удобно ставить и поливать горшки с растениями, но подсыхание происходит быстрее. Обязательно надо делать хорошие подпорки, чтобы полки под тяжестью горшков не прогибались. Также были сделаны две дорожки, в середине между ними дополнительно установлены металлические стеллажи.

Когда вы только начинаете, в целях экономии средств можно купить одну теплицу, размеры 3х6 или 3х4, поработать с ней хотя бы год, освоить все тонкости. В каждом регионе климатические условия отличаются, невозможно дать общие рекомендации. Многое зависит от того, как установлены теплицы на участке, в какие часы попадает солнце. У меня, например, теплицы установлены внизу участка, где вроде бы нет ветра (мы живем на склоне). Но на соседнем участке стоит высокий дом, закрывая от низкого солнца, и свет зимой попадает плохо. Летом это самый освещенный сектор, теплицы перегреваются. К сожалению, другого места у меня на участке для теплиц не было, мы подобрали самую ровную поверхность.

Когда растения начнут продаваться и появится доход, можно установить вторую теплицу. В самом начале небольшого бизнеса на растениях сложно справиться сразу с двумя теплицами, особенно если вы работаете самостоятельно, без помощников, и не занимаетесь закупкой готовых черенков.

Основные правила установки поликарбонатной теплицы на участке (СНиП з0–02–97, СП 30–102–99):

От теплицы до соседнего дома должно быть не менее 6 м.

В целях пожарной безопасности между домом и теплицей должен оставаться проход 3–4 метра.

Конструкция из поликарбоната не должна закрывать соседям вид из окон, иначе они вправе потребовать перенести парник.

Рекомендованная норма от теплицы до ограды 1 метр. Если за оградой располагается улица или проезд, необходимо выдержать промежуток в 5 метров от края дороги.

Для теплиц меньше 3х6 метров рекомендации по установке в соответствии со сторонами света не критичны. И все же желательна схема расположения с востока на запад боковиной на юг (по возможности).

Высокая ветровая нагрузка забирает 5% тепла, поэтому теплицу лучше ставить в защищенном месте или между деревьями, у живой изгороди.

Если теплица планируется как «холодная», без выращивания овощей вне сезона, можно обойтись без монтажной ленты

Дополнительные затраты при установке поликарбонатной теплицы:

Черная агроткань для закрытия поверхности, на которой стоит теплица, чтобы исключить прорастание сорняков. Объем небольшой – по периметру теплицы (3х6 м, 3х4 м и так далее).

Рулон теневой сетки 50 метров шириной 3 метра. Для круглой поликарбонатной теплицы его необходимо разрезать на восемь частей, укрывается в один–два слоя в зависимости от уровня инсоляции. Длина каждого отрезка примерно 6,25 м, перекидывается через верх теплицы, у основания закрепляется металлическими кольями. Летом в жару затеняющая сетка защищает поликарбонат от ультрафиолета.

Прочные доски толщиной не менее 3 см и брус для каркаса полок и столов (высчитать согласно схеме обустройства теплицы).

Вентилятор для охлаждения воздуха летом.

Обогреватель для подогрева в мороз зимой.

Поликарбонатная теплица на юге летом. Защита от перегрева

Стандартная поликарбонатная теплица имеет округлую крышу, и летом лучи солнца создают эффект линзы, которая медленно перемещается по теплице вместе с движением солнца по небу. Такой концентрированный луч сжигает все живое внутри теплицы. Поэтому необходимо укрывать верх затеняющей сеткой, которая понижает температуру в теплице на 10–15°С. В первое время в целях экономии я использовала самую дешевую затеняющую сетку с затенением 35% (купила рулон), но этого оказалось мало. Пришлось сетку складывать вдвое и заново перекрывать теплицу. К тому же, эта сетка крайне непрочная, быстро рвется, ее хватило на один сезон. Сейчас я использую затеняющую сетку 80%, получается надежнее и, как ни странно, дешевле, так как сетка термостойкая и довольно крепкая. Более того, в сильную жару использую два слоя.

Накрываю теплицы сеткой я уже в начале мая, как только устанавливается жаркая погода, и снимаю на хранение в конце сентября. Чтобы было удобно, сетку режу на длинные куски, перекидываю через крышу и закрепляю металлическими штырями. При снятии аккуратно складываю и отправляю на хранение в сарай до следующего сезона.

Несмотря на укрытие сеткой, летом в теплице может быть днем до сорока градусов. Я использую самый обычный вентилятор, который помогает движению воздуха внутри, электроэнергии он берет немного (на ночь выключаю). Задняя и передняя двери теплицы летом всегда открыты. Боковые форточки я не устанавливала, так как это сильно увеличивало цену теплицы. К сожалению, все меры с форточками и вентилятором большого эффекта не приносят, так как основной источник высокой температуры внутри – сам поликарбонат и закрывающая его теневая сетка – именно они дают основной нагрев. Зимой этот фактор, наоборот, играет исключительно положительную роль: даже в мороз поликарбонат при дневном освещении хорошо прогревается, температура в теплице может подниматься до 10–15° тепла.

Также можно применять увлажнители воздуха, но необходим большой объем накопительного бака: вода расходуется быстро. Можно устроить распылители с водой, протянуть шланги по верху теплицы – распыление влаги в жару понижает температуру примерно на 10°, но и создает повышенную влажность, что способствует развитию грибковых инфекций. Для регистрации температуры и влажности необходимо установить термометры с гигрометрами, это очень помогает контролировать ситуацию в теплице и вовремя принять необходимые меры.

Летом, если позволяет погода, я в такой теплице держу маточники и укорененные черенки крупнолистных гортензий, также высаживаю на доращивание проросшие черенки роз, декоративных кустарников и другие растения. Когда наступает очень сильная жара, растения приходится выносить под навес, теплица пустует.

К сожалению, как бы вы не охлаждали теплицу вентилятором в жару, источником нагрева воздуха служит сам поликарбонат и затеняющая его сетка. Солнце нагревает именно поверхности, которые раскаляются и отдают тепло внутрь. Воздух внутри быстро нагревается, вентилятор его не охлаждает. Поликарбонатная теплица становится непригодной для содержания растений, их приходится выносить на улицу под навес.

Еще одна очень большая проблема теплицы в жаркое время года – быстрое развитие вредителей и грибковых заболеваний. Это связано с повышенной температурой и закрытым пространством самой теплицы. Единственный выход – постоянные обработки фунгицидами, акарицидами и инсектицидами.

Холодная теплица зимой

Что такое «холодная» теплица? Это поликарбонатная теплица без постоянного подогрева, когда сама теплица защищает растения от морозных ветров и дождя. Днем в ней всегда теплее, чем на улице. Например, при уличной температуре в пределах –2° в теплице примерно около +10°. Как я уже писала выше, в зимний период укрытие затеняющей сеткой не требуется. Если температура воздуха опускается ниже –3°, на ночь можно включить обогреватель или укрыть растения спанбондом. На юге при понижении температур содержание растений в поликарбонатной теплице становится комфортным.

Для кратковременного подогрева можно использовать различные приборы. Лучше всего работает обогреватель с вентилятором – он экономичный, хорошо разгоняет воздух и прогревает теплицу даже при самом низком режиме нагрева. Двери теплицы желательно на зиму занавесить (изолировать) плотной тканью. Особенно нежные растения и саженцы при необходимости укрываем спанбондом (очень хорошо работает белый укрывной материал плотностью 60–80 микрон в один–два слоя). Также следует учитывать, что основание теплицы гораздо дольше аккумулирует и отдает тепло, поэтому наиболее нежные саженцы я на зиму ставлю на нижние уровни.

Зимой в теплице устанавливаются открытые емкости с водой. Они нужны для полива и создают необходимый баланс тепла и влаги.

Стационарную печь для такой небольшой теплицы делать нефункционально, ее надо постоянно топить, что неудобно. Но при работе с выгонкой растений для продажи или раннего черенкования, а также для выгонки черенков необходима постоянная температура 15–18° тепла. В этом случае можно использовать печи на жидком или твердом топливе с прокладкой отопительных труб вдоль стенок теплицы. Или провести паровое отопление. Но тогда теплица должна быть с двойными стенками, чтобы дольше держать тепло. В средней полосе России используют специальные защитные чехлы, которыми можно накрыть теплицу зимой. Но на юге, когда зимние температуры днем иногда резко повышаются, такое укрытие может создавать перегрев, что отрицательно скажется на зимующих растениях.

Следует отличать «холодную» теплицу от «теплой». Главное назначение «холодной» теплицы – комфортная зимовка растений, но никак не искусственная стимуляция роста. Поэтому подогревается такая теплица только в сильные морозы, чтобы температура в ней не опускалась ниже нуля. Хотя кратковременно бывает и больше. Днем у нас на юге теплицу греть не нужно, поликарбонат нагревается от ультрафиолета. Также в теплице растениям комфортно, если она закрыта снежным покровом.

А вот в «теплой» теплице искусственно поддерживается постоянно высокая температура для ранней выгонки растений, в ней можно круглый год содержать теплолюбивые и тропические растения.

Обязательно учитывайте, что весной даже в холодной теплице (с подогревом или без) растения будут просыпаться намного раньше, так как с марта теплица отлично прогревается солнцем. Особенно это касается гортензий. При резком похолодании необходимо согревать растения, чтобы при возвратных морозах не замерзли почки и нежные молодые листья.

Цветущие кустарники (например, вейгелы) можно держать в такой теплице, сдвиг времени цветения в более раннее время им не повредит. А вот розам в горшках ускоренная вегетация доставит массу неудобств: их сразу начинают атаковать клещи и вредители, лист распускается слабым, роза потом долго находится в замершем состоянии, пока не выпустит новые стебли. То есть, для многих растений стимулирование вегетации грозит приостановкой на то время, когда в грунте или на улице те же растения накапливают силу для последующего бурного роста.

При перепадах ночных и дневных температур зимой подсыхает грунт, и здесь необходимо найти баланс полива, чтобы растения не сгнили, но и не пересохли. Держать их постоянно мокрыми нельзя ни в коем случае, грунт должен быть чуть подсушенным. Поливать необходимо, когда грунт начинает слегка отходить от стенок горшка. Если в холодной теплице в горшках грунт промерзает (только верхняя корочка, внутри горшка всегда влажно), я обязательно жду, когда он оттает, и только тогда поливаю по мере высыхания. Высохший грунт промерзает намного быстрее, чем умеренно влажный.

Зимой в теплице от влаги в торфяном субстрате развивается зеленый мох. Существуют специальные средства для подавления его роста, но я их не использую: не хочется применять лишнюю химию. Мох растениям вредит, так как препятствует циркуляции воздуха в грунте и покрывает поверхность коркой. Когда мох начинает разрастаться, его надо убирать, поддев инструментом. Если оголились корни, необходимо добавить свежий грунт. Никакого вреда растению от нарастания мха на начальном этапе нет, но, становясь слишком плотным, он закисает и угнетает растение.

Иногда бывает нарастание зеленой плесени от основания теплицы на поликарбонате, ее легко убрать моющими средствами. Я обязательно проветриваю теплицы даже зимой, и за все годы мои теплицы от плесени не страдали.

Выводы

Необходимо научиться работать с поликарбонатной теплицей именно на вашем участке, в ваших условиях, готовых рецептов здесь нет. Многое зависит от рельефа и климатических особенностей вашего региона.

Можно обойтись без теплицы, но встанет вопрос, где будут зимовать молодые саженцы этого года. Для этой цели можно оборудовать череночники под укрытием, зимой используется плотная прозрачная пленка. Но, если наступают стабильные морозы в течение месяца ниже –10°, пленочное укрытие может не сработать, нужны дополнительные меры.

Летом теплицу необходимо укрывать сеткой с 80% затенения, это предохраняет и растения, и поликарбонат от перегрева.

Поликарбонатная теплица в жару становится «горячей», может возникнуть необходимость вынести растения в тень, под навес.

Зимовка растений в теплице юге комфортная, так как зимы на юге мягкие.

Не всегда получается черенковать растения даже в июне, так как их укоренению мешают резкие перепады температур. Поэтому у нас на юге черенкование в поликарбонатной теплице летом – не вариант, только содержание.

Хорошо проходит черенкование растений в поликарбонатной теплице в осенний период – с середины сентября до конца ноября.

Глава 2. Черенкование на юге России. Особенности и нюансы

Основные сведения о черенковании растений

Выращивание растений из черенков – самый популярный и, на первый взгляд, простой способ размножения. Казалось бы, нет ничего проще – нарезать черенки, обработать, установить в парник. Но основная трудность этого процесса состоит в поддержании жизни черенка, пока он не укоренился. Для этого необходимо не только создать определенные условия, но и понимать, как именно и от каких фрагментов материнского растения происходит укоренение.

Способность стебля образовывать корни во многом зависит от возраста материнского растения. Известно, что старое растение или старый сорт черенкуются намного хуже, чем молодые растения или новые сорта. И, наоборот, молодые вегетативные побеги характеризуются высокой способностью к корнеобразованию. У куста розы побеги черенкуются только на второй и третий год жизни, хотя бывают и исключения. Например, мускусные розы могут черенковаться на первый год после посадки, если куст имеет хороший габитус.

В начале и в течение вегетационного периода (весна–лето–ранняя осень) нарезают черенки из неодревесневших побегов, это так называемое «зеленое черенкование». Способность образовывать корни у таких побегов сильнее, чем у одревесневших. Но это побеги невызревшие, они склонны к пересыханию и поражению грибковыми инфекциями. Поэтому к условиям выращивания предъявляются повышенные требования: обработка фунгицидами, стабильный температурный режим.

Количество запасных питательных веществ в одревесневшем черенке больше, чем в «зеленом», поэтому он сохраняется дольше, легче выдерживает перепады температур. Нужно постараться заставить черенок дать корни, пока запас питательных веществ не истощился. Такие черенки хорошо укореняются без применения стимуляторов корнеобразования, обработка гормонами роста не играет особой роли. Черенки трудноукореняемых растений полезно обрабатывать укоренителями. Такой же эффект дает и искусственное повреждение части черенка (например, надрезание коры у черенка розы).

Определяющие условия для корнеобразования свеженарезанных черенков – температурный режим. При повышенной температуре скорость химических процессов возрастает, корни появляются быстрее. Но соответственно в рост трогается и верхушка черенка. Поэтому температура черенкования должна быть невысокой, чтобы задержать химические процессы в стеблевой части черенка. Температура нижней части черенка должна быть, наоборот, повышенной. Это идеальные условия для черенкования, которые часто соблюсти крайне сложно, особенно в домашних условиях. Многие специалисты черенкования устанавливают под контейнеры «теплый пол» или другие виды подогрева, что значительно облегчает процесс черенкования, несмотря на затраты.

При выращивании «зеленых» черенков наиболее комфортная температура почвы +18–21°. Температура воздуха должна быть ниже. Также необходимо поддерживать высокую влажность, чтобы черенки не подсыхали. Но всегда есть опасность переувлажнения и, как следствие, поражения грибковыми инфекциями.

Одревесневшие черенки лучше всего размножать в открытом грунте, где земля прогрета достаточно хорошо. Температура воздуха даже в морозы возле грунта не опускается слишком низко. Это касается холодных парников, тоннелей и закрытых камер. Укореняются одревесневшие черенки довольно долго – до трех месяцев, процент укоренения зависит от условий укоренения и самих черенков – наиболее долго укореняются или совсем не укореняются толстые черенки.

Виды черенков и особенности их укоренения

Листопочковые черенки состоят из почки с листом, их можно нарезать из любых побегов в течение всего года. Каждый черенок состоит из листа, находящейся в его пазухе почке и очень короткой части стебля. Листья при необходимости подрезают или обвязывают резинкой (например, у фикусов). Срез делают как можно ближе к почке, чтобы снизить риск загнивания. Необходимо использовать для полива растворы фунгицида. Такой способ часто используется для укоренения домашних и тропических растений.

Черенки с пяткой – наиболее быстро укореняемый вид черенка. Нарезается так, чтобы внизу черенка остался кусочек старой древесины от стебля маточного растения (хвойные, розы, гортензии, кустарники). Если используются полностью одревесневшие побеги, подрезают верхушку и высаживают прямо в грунт. Для полуодревесневших черенков и черенков кустарниковых пород используют холодные парники. «Зеленые» черенки укореняют в теплых парниках и проливают раствором фунгицида.

Молоткообразные черенки. У черенков молоткообразной формы обычно оставляют небольшой кусок стебля старой древесины. Это защищает более нежный черенок от поражения корневыми гнилями. Используется для полуодревесневших и одревесневших черенков. Особенно успешно таким способом осенью укореняются барбарисы и пузыреплодники. Стебель обрезают под прямым углом сразу над отходящим от него молодым побегом. Нижний срез делается примерно на 2 см ниже. Получается небольшой молоточек с молодым черенком. Если старый стебель очень толстый, его расщепляют ножом. Применяют стимуляторы укоренения. Полувызревшие черенки сажают в холодный парник, одревесневшие черенки с «молоточком» – в открытый грунт с укрытием. Поливают водой с раствором фунгицида.

Зеленые активно растущие черенки получают из самой нежной зелени, срезанной в начале вегетации растения (апрель–середина мая). К этому же разделу относятся и проросшие почки гортензий. Их укоренение является наиболее трудным процессом, так как сложно поддерживать процессы жизнеобеспечения. Но, по сравнению с другими типами черенков, у зеленых черенков быстрее всего образуются корни. Чем черенок моложе, тем выше его способность к корнеобразованию. Что интересно, верхушечные черенки, срезанные в июне, уже теряют такую потрясающую способность, их укоренение будет более медленным (это «зеленые» черенки, см.ниже). Кстати, применять стимуляторы корнеобразования в «зеленом» черенковании нежелательно, так как гормональные процессы и так предельно активные. Обязательно проливать и опрыскивать раствором фунгицида. Требуется хорошее освещение.