Как вырастить виноград на даче в Средней полосе России

9) Есть яблоня очень позднего сорта с кислыми жесткими плодами. Собрал в октябре пару ящиков, оставил на морозе. После больших холодов разморозил. Мякоть стала коричневой, мягкой переполненной сладким соком. При заморозке крахмал распался на молекулы сахаров, как в случае с мороженным картофелем. Вот теперь можно измельчить, добавить воды, изюмной закваски и получить ситро. (Вроде бы так называется спиртное на яблочном соке).

10) Для виноделия настоятельно необходимо иметь отдельное помещение. Утепленное, с электроснабжением, с надежным запором, достаточных размеров, ведь нужны стол, полки, место для бутылей, посуды. Желателен внутри погребок для готовой продукции и хранения оборудования в несезонное время. Находиться оно должно где-нибудь в укромном уголке сада. Необходима конфиденциальность! Но это поймешь потом, когда определенный род соседей «учует» и начнутся просьбы. Далее пойдет известность и многие будут смотреть на вас, как на дойную корову. Есть люди с твердым, независимым характером, которые так себя поставят, что ни у «ближних», ни у «дальних» не появится искушений. Но обычный виноградарь, как правило, иного характера, поэтому лучше не афишировать свое занятие виноделием. Есть же у автолюбителей личные гаражи, где человек может заниматься любимым делом без чужого любопытствующего глаза. Кроме виноделия, такое помещение нужно и для садоводства – хранить инструменты, химикаты, саженцы. Там же весной прививать дички, что-то мастерить, ремонтировать. Хранить что-то иное не стоит, чтобы лишний раз туда не бегать. Копается человек в саду, что-то делает в неприметном сарайчике – кому какое дело. Просто запирайтесь, когда делаете что-то «интересное». Человек ведь как устроен: вижу – хочу, не вижу – не хочу. Это автор говорит из собственного опыта, поверьте.

Идеально, если виноградник с нужными постройками огорожен глухим высоким забором, калитка – на замке, и никто не знает, что там. Для автора это мечта, которая, наверное, так мечтой и останется.

XX. Размышления северного «южанина»

Мало кто из виноградарей занимается только виноградарством. Обычно рядом с виноградником посажен сад, разбиты грядки с овощами. Тут тоже масса проблем, создаваемых природой. И тут со временем нарабатывается опыт, появляются интересные идеи. Некоторые удалось воплотить в жизнь. Северный человек упорный и горазд на выдумки.

Два урожая с одной грядки? А почему бы и нет?

Есть такая хорошая урожайная культура – дайкон., К сожалению, он нам почти не знаком, а зря, овощ полезный, к тому же хорошо хранится зимой. Хоть это не совсем в тему, но все же поделюсь своим опытом двойных урожаев в северных условиях.

Сеют дайкон в конце июля, и тут возникает вопрос: где же у себя на участке найти свободную землю в середине лета? К тому же земля для дайкона требуется рыхлая, плодородная, с хорошим освещением. Предлагаю следующее…

Весной в разной таре (горшки, стаканчики из-под сметаны, кефира и т.д.) обычно выращиваем рассаду огурцов, перцев, дынь и так далее. Летом эта тара стоит без дела. Примерно 20-22 июля наполняем их хорошей землей и сеем дайкон по 1-2 семечка, в зависимости от величины тары. Держим в теплице – там хорошо взойдут и вырастут, заодно избежим крестоцветной блошки.

Дальнейшие действия. В середине августа поспевает лук, чеснок. После уборки урожая добавляем в землю перегноя, старого навоза, перекапываем. Мотыгой сдвигаем землю к середине грядки, чтобы в середине рыхлый слой был толще – иначе в более плотной земле корнеплод дайкона будет больше ветвиться. Вынимаем рассаду с комом земли и сажаем в одну строчку, но зигзагом, по середине грядки, примерно в 20-25 сантиметров друг от друга. В конце сентября и октябре возможны заморозки. Наша задача – держать корнеплоды растущими как можно дольше. При угрозе переохлаждения накидываем на грядки укрывной нетканый материал (лутрасил). Полотна по ширине обычно хватает на две гряды – так что и посадки дайкона стоит разместить соответствующим образом. Удобно под укрытие поставить канистры с водой, благо СЕЙЧАС ЭТО НЕ ДЕФИЦИТ. Держим дайкон растущим как можно дольше. Хотя надо помнить, что при замерзании корнеплоды полностью портятся. Да не забывайте поливать, дайкон любит воду.

Хранить корнеплоды удобнее в теплице, в октябре она освобождается. Убираем верхний слой земли (2-3 см). Там много заразы. Проливаем химикатом для обеззараживания. Обычно это медьсодержащие препараты. Некоторые проливают фитоспорином. Пару пакетов на бочку (200 л) воды, и ведром поливать. После подсыхания копаем на штык лопаты или больше яму нужных размеров, землю сыплем по бокам. Получилось корытообразное углубление. Можно сколотить из четырех досок раму соответствующих размеров и вставить в яму, чтобы борта не осыпались. На дно стелем песок (лучше опилки), укладываем корнеплоды, засыпаем чуть влажным песком (опилками). Точно так же можно хранить морковь, свеклу, даже картошку. Сверху укрываем поролоном, соломой (когда наступят серьезные холода). При солнце форточки теплицы, а то и двери держать открытыми – жара тут не нужна.

Надо заранее разложить крысомор в теплице и около, положить и под укрытие. Даже одна мышка может здорово напакостить. Ведь грызун каждый раз пробует новый корнеплод – ищет более вкусный, так сказать.

Чем же хорош дайкон? Это пикантная закуска. Моем корнеплод, чистим, режем на пятаки (слойки). Макаем слойку в соль, потом в майонез. Приятного аппетита! А если серьезно, то дайкон полезен для печени и сердца. Редька (родственник дайкона) – тоже, но ее много не съешь.

Вот так с одной грядки в наших северных условиях можно снять два урожая. В стаканчиках в теплице рассада растет быстро, гарантированно, приживается на грядке без потери времени.

Таким же образом можно выращивать редьку простую, маргеланскую, ранние сорта капусты цветной, пекинской, брокколи, осенний редис. Эти культуры ранние, короткого дня. Особенно дайкон и редис – они быстро пойдут в цветуху при посеве весной. Да и зелени летом много. А вот при летних посевах и урожай будет вовремя, и храниться будет долго.

Можно пойти еще дальше – и на те же грядки, после снятия урожая в октябре, посадить мелкий лук-севок. Стрелковаться он не будет. Только надо грядки укрыть получше, если поздно посадили, а морозы рано пришли. Опыт подзимней посадки мелкого севка есть. Надо только сажать почаще. Что-то погибнет, лишнее на зелень летом взять. Сажаешь мелочь, а вырастает крупный, как при весенней посадке крупным севком. И раньше поспевает, на неделю в среднем. Успевает уходить от возможных болезней. Тем более, что мелкий севок к весне сильно высыхает, сохранившийся при посадке весной дает мелкую луковицу. Так что не только китайцы могут по два урожая снимать.

На гряду все равно надо вносить органику, а повторные культуры много не возьмут. Земля останется рыхлой до весны, сорняков не будет. В крайнем случае, для восполнения потерь можно весной по гряде немного рассыпать минеральных удобрений. Все вышеперечисленные культуры – из капустного семейства, а лук и чеснок из совершенно другого. Болезни и вредители у них разные, друг друга не заражают. Сроки посева на рассаду у каждой культуры, конечно, свои. Найдете покупателей на эти овощи – можно и доход пополнить, Имеющий коммерческий талант да не закопай его!

* * *

Что еще нас, северян, делает южанами – помимо, конечно, нашей смекалки?

Отвечаю: теплица!

Вообще, стандартная теплица из поликарбоната – очень полезная вещь в хозяйстве. Чертовски надоел самострой – сарайчики, хозблоки из подручных материалов. А тут простая, уже продуманная конструкция, готовая. Ничего лишнего, поликарбонат герметичен, долговечен, без щелей, и свет, и определенная теплоизоляция. Несколько человек могут переместить теплицу, если земля слишком заражена. Под открытым небом зараза быстро выветрится. Зимой можно хранить корнеплоды, инструмент и так далее.

Весной в ящиках выращиваем рассаду, крепкую, коренастую. "Выхаживаем" полученные по почте саженцы, подращиваем свои. Поставил бочку с водой и десяток полных ведер – тут и теплая вода для полива, и страховка на случай ночных заморозков. Летом, в солнечную погоду, заходи с ведром горячей воды и тазиком – вот и летняя банька. На тропинке между растениями в теплице можно поставить скамеечку – и вреда растениям не будет, вода уйдет в землю. Осенью – доращивать саженцы в контейнерах, благо места много не занимают. К сентябрю какие-то тепличные жители заболеют, их приходится удалять – вот и место под солнцем появилось.

Температуру в такой теплице, конечно, надо регулировать, в зависимости от того, что растится и хранится. При солнечной погоде даже в октябре и ноябре может быть слишком тепло. Двери, форточки – в вашем распоряжении. В специализированных магазинах можно купить приборы для регулирования температуры в теплицах. Принцип работы – в контейнере масло нагревается воздухом теплицы и через гидроцилиндр и систему рычагов открывает форточки, двери, как установишь. Это очень большое облегчение, гарантия от перегрева.

У садовода всегда есть что-то дорастить, подготовить к пересадке, что-то подготовить для хитрого опыта. Перед уборкой на зимовку успеют окрепнуть корни, привыкнуть к новому жилью, корни и земля составят монолитный ком, весной легче сажать. Особенно это полезно для тех, кто балуется выращиванием в контейнерах южных редкостей. Зима – на холодной веранде или в подполе с лампочкой, весна и осень – в теплице, лето – в саду, в солнечном затишье.

У поликарбоната есть один недостаток, который надо учитывать. У самых простых теплиц обычно листы касаются земли торцами, иногда землю присыпают для герметичности. Воздушные каналы, которые внутри листа, контактируют входными отверстиями с землей. Испарение проникает внутрь каналов, в сырую погоду на стенках размножаются одноклеточные водоросли, лет через 5-7 возникает зеленый налет внутри листа на высоту до полуметра от земли. Вдобавок мелкие черви в сырую погоду заползают в эти каналы и оставляют там землю. То есть прозрачность уменьшается раньше естественного старения материала. Выход один – заткнуть входы в воздушные каналы листа. Можно раскатать пластилин в шнур и вмять в торцы. Можно попытаться кромку прогреть паяльной лампой и аккуратно сплющить. Возможно, есть смысл торцы листов не доводить до земли, а саморезами к торцам привинтить доски, как обводку по периметру теплицы. Доску, которая будет одной стороной касаться земли, лет через пять-шесть можно заменить. На такую "обводку" сгодятся и старые доски, их не жалко.

Рано или поздно «вылезает» еще один недостаток. Как правило, каркас теплицы из профиля – труб квадратного сечения. Профили делают из обычной стали, красят белой краской. При повышенной влажности она трескается и слоями отстает. Профили ржавеют. Прежде всего в нашей конструкции это касается нижних профилей, часто касающихся земли. Приходится регулярно зачищать ржавые места и подкрашивать.

Есть ещё сложность. За зиму верхний слой земли пересыхает в пыль. Потом земля будет бесструктурной. Тут можно перед зимой пролить водой и застелить соломой и иной органикой достаточно толстым слоем, потом ещё раз пролить. Если в органике нет навоза, то перед вторым пролитием полезно посыпать её азотной минералкой – дефицита азота не будет. Весной всё это можно перекопать, удобрений меньше понадобится. Не жалейте крысомора в этом случае. Полезно в воду добавить средство для обеззараживания грунта. В продаже всего полно, а в литературе и интернете советов. Можно на зиму снять один лист поликарбоната, открыть двери и пусть землю занесёт снегом, если, конечно, там ничего особенного не храните.

Кто растит много тыквы на корм домашней живности, может с октября складировать ее в пустую теплицу. Желательно сначала ее окурить внутри серной шашкой. Плесень – главный враг тыквы при хранении. При наступлении морозов укрыть лутрасилом, соломой и так далее. Так тыква будет долго храниться. Когда замерзнет – не беда. Съедобность и питательность не потеряются. Главное – избежать периодических оттаиваний и замерзаний. Не забывайте разбросать лепёшки крысомора.

У серьезного садовода теплица всегда себя оправдает. Если участок есть, а дом еще не построен, то можно поставить дополнительную теплицу и приспособить для ночевок. А именно: покрыть поролоном в два слоя (нечего экономить), сверху обтянуть черной пленкой тоже в два слоя, с боков у земли пленку продолжить в виде отмостки на 60-70 см, чтобы дождевая вода не подтекала внутрь. А чтобы ветер не снес покрытие, сделаем следующее. Берем куски шпагата, на концы привязываем грузы. Перекидываем через конька теплицы через каждые полметра. Длину кусков шпагата определяем экспериментально. Поролон легкий, гибкий, хорошо держит тепло. А черная пленка хорошо противостоит ультрафиолету (в отличие от поролона), при этом двойной слой лет семь – восемь продержится. Если вдруг будет слишком жаркое лето, то, возможно, имеет смысл побелить пленку краскопультом меловой побелкой, потом дожди смоют. Далее, обустраивая свое "тепличное" жилище, внутри теплицы снимаем слой земли на штык лопаты и стелем пленку, которая защитит от испарений земли. Сделаем бортики у стенок, чтобы земля не осыпалась, на пол положим доски, на них – старый линолеум или листы ДВП. И все – заносим мебель. Деревянным столу, стульям и проч. здесь ничто не угрожает, не отсыреют, место-то сухое. Если еще провести сюда электричество, то можно жить и осенью.

В продаже бывают, хоть и реже, нестандартные теплицы, шириной в 4-5 м. и высотой поболее. Тут и вкапываться не надо. И вместо гаража может использоваться – легковушка вполне поместится, и в качестве мастерской. Единственный минус – всякая двуногая особь может легко проникнуть в такие хоромы. Увы, процент "хомо-вороватикус" и "хомо-алкоголикус" не уменьшается. Культура и цивилизованность трудно нарастают, во всяком случае, вырастить это трудней, чем виноград в Арктике.

* * *

Полезно в саду иметь и свой теплый «бассейн»

Имею в виду любую емкость с водой достаточно больших размеров. Автор увидел, как сосед решил этот вопрос. Дешево и сердито, оригинально и долговременно. И никто не утащит, что важно по нынешним временам.

У нас выбрасывают старые покрышки от колес. Была возможность взять пару списанных покрышек трактора К-700. Размеры их впечатляющи. Одну боковину надо вырезать, по возможности ближе к протектору. Это будет верх емкости. Нужен хороший короткий нож, острый, с острым кончиком. Лучше всего подойдет так называемый сапожный нож. Одну боковину автор вырезал прививочным ножом – и тут, главное, не поломать его. Избыток силы не нужен.

Автомобильным маслом смазываем нож и на покрышке дорожку реза. Кончиком ножа делаем надрез сантиметров двадцать. Окунаем в масло, повторяем рез. Отжимаем край боковины в этом месте вниз. На месте реза появилась щель. Продолжаем кончиком ножа повторять рез. Боковина довольно тонкая. Вот прорезали насквозь. Вставляем монтировку (стальной стержень с плоским кончиком) в отверстие, с силой отжимаем вниз и пилящими движениями режем боковину вдоль края. Не забываем макать нож в масло и переставлять монтировку. Так вырезаем верх.

Делаем небольшое углубление в земле, ровняем дно, чтобы было горизонтально. Подсыпаем песок (песчаная подушка). Лучше положить слой цементного раствора вместо песка (или на песок). Покрышка будет прочней сидеть, без подвижек, и грызуны не будут копать норы под резиной.

Нужно несколько человек, чтобы установить на место покрышку. Идеальный вариант – приподнять и аккуратно положить на подготовленную "постель". Отверстие в нижней боковине заливаем тем же раствором. Можно сначала положить несколько кирпичей для экономии раствора. Сверху замазываем раствором вровень с краем боковины. После отвердения раствора шов заливаем расплавленным битумом или герметиком, или смазываем каким-нибудь долговечным клеем и положим кусок негниющей ткани. Способов герметизации много, думайте сами.

У автора лет через пять герметичность нарушилась, вода стала утекать. Не было времени что-то придумывать. Взял два куска черной пленки достаточной ширины и двойным слоем положил на дно, края пленки вывел наверх и временно зафиксировал, чтобы края не упали в воду. После наполнения водой края пленки загибаем и канцелярским степлером пришиваем к боковине и протектору. Скобы в резину входят хорошо. Первый раз наполнять полностью, при этом надо поправлять пленку для равномерной усадки, чтобы сгибов и морщин было меньше.

Если летом в солнечную погоду закрыть покрышку прозрачной пленкой, то к вечеру будет "джакузи" с теплой водой.

В железной бочке вода тухнет, покрывается налетом ржавчины. В резиновой же емкости вода всегда прозрачная, муть оседает на дно. При достаточно долгом стоянии в воде появляется микроскопическая живность, ряска. Емкость становится большим аквариумом. Детишки могут держать в ней живых рыбок. Для них интересно и поучительно. Тут, конечно, нужно затенение, чтобы вода не перегрелась и рыбешки выжили. Такая био-вода – живая, теплая – хороша для полива, она лучше для растений, чем из артезианской скважины.

* * *

Чем отличается зимостойкость от морозостойкости?

Можно сказать так. Морозостойкость – это способность живой ткани растения выдерживать определенную отрицательную температуру без ущерба для своей жизнеспособности. Зимостойкость – способность растения выдерживать без вреда для себя все отрицательные факторы зимовки. Так что мороз – это всего лишь один из факторов зимовки. Ниже автор будет говорить о хорошей морозостойкости сливово-вишневых гибридов и об их плохой зимостойкости. Неустойчивость коры к зимнему высыханию часто сводит на нет повышенную морозостойкость этих гибридов.

Слякотное лето и осень 2017 года помешали подготовиться к зиме многим садовым культурам. И хотя зима 2017-2018 годов была теплая, весной 2018 года был очень неприятный сюрприз: погибло несколько сортов груш, сливы, яблони. Вот уж яблони-то никогда не погибали при зимовке. Трутовик, черный рак (антонов огонь), водяные крысы губили, а зимовка – нет. Так что запас морозостойкости таких обычных культур был сведен на нет неподготовленностью к зимовке.

В смутные 90-е выписал 12 сеянцев абрикоса от одного садовода из Красноярска. Уж если в Сибири в садах растут абрикосы, то уж у нас товарные плантации можно сажать. Принялись 11 саженцев, росли хорошо. Пошли первые урожаи. Плоды разные (сеянцы все же), но все пригодны в пищу, качество хорошее. А вот урожаи нерегулярные – через год, а то и через два. Если нет оттепели зимой – цветение и урожай есть. Как красиво цветет абрикос! Волшебное зрелище. Сакура «отдыхает». А если зимой приходит хоть одна оттепель, то «глубокий» покой у абрикоса кончается, наступает «вынужденный». И мороз всего лишь в 15-17 градусов губит цветковые почки. И весна – без цветения, лето – без урожая. Позже пошла полная разбалансировка зимней погоды, урожая практически не было. Пришлось все убрать. На неудобьях сохранилась пара уже своих сеянцев. Они уже большие, метра два с половиной в высоту. Растут хорошо, почек цветковых закладывается много, а весной –почки мертвые.

А в южной Сибири в садах растут абрикосы и плодоносят. В тайге растет еще и дикий сибирский абрикос. Просто там нет зимних оттепелей, осень короткая, и в глубоком покое дерево и его почки выдерживают морозы и в 30, и в 35 градусов, и более.

Чем отличается глубокий покой растения от вынужденного? Глубокий покой обусловлен самой физиологией растения по выживанию в сезонном климате. Осенью растение готовится к полной остановке жизнедеятельности, чтобы переждать сезон холодов. Сигнал конца этого сезона – наступление тепла. Растение «проснулось», а через день-два опять зима. А вновь «заснуть» уже не может – физиология изменилась. Приходится «дремать» и ждать. А в цветковых почках уже началась подготовка к цветению. Морозостойкость резко снизилась.

У разных растений разная реакция на оттепели. Например, березе, елке и другим аборигенам Средней полосы это нипочем. Они реагируют лишь на устойчивое, долговременное тепло. Абрикос – чужой для нашего климата. На его родине если тепло пришло, значит – весна, надо срочно начинать вегетацию, чтобы конкуренты не обошли. У многих культур есть генетические особенности (часто неприятные), которые очень трудно изменить селекцией. И тут абрикос – хороший пример.

Другой пример – картофель. Долгое время не мог понять причину неустойчивости урожая, не видел четкой зависимости между урожаем и уходом. Потом многое открылось. И тут особенности природы родины этого растения многое объяснили. Картофель родом с горных районов Южной Америки. Там солнца много, но воздух прохладный, средней влажности, и земля прохладная, немного влажная. Что это значит? Много ультрафиолета в солнечном свете – заразы в воздухе и земле мало. И такие требования к среде обитания у картофеля закреплены генетически.

А у нас? Если много солнца, то значит засуха, воздух и земля в гребнях перегреты и сухие. А у картофеля генетическая особенность – если температура воздуха выше 27-28 градусов, то это стресс и рост прекращается, начинается борьба за выживание. Если у нас прохладно, то чаще всего это сопровождается облачностью, – то есть мало солнца. Тут же дожди, всякой заразы много.

Вот такая конструкция заложена в генах этого замечательного растения. Более ста лет селекционеры работают, а эту генетическую особенность «переконструировать» так всерьез и не смогли. Давным-давно, еще в школе, читал: до войны на ботаническую станцию в г. Хорог (это на Памире) завезли семенной картофель на развод для местного населения. Весной посадили, осенью стали убирать – не поверили своим глазам, такой урожай был! Пересчитали урожайность на гектар – около ста тонн. Вот что значит, когда здоровые семена урожайного сорта картофеля попадают в родные условия. У нас, хоть эта культура и урожайная, но все-таки свой огромный потенциал не полностью раскрывает.

Экзоты в саду

Многие имеют желание вырастить в саду что-то такое необычное, Спрос рождает предложение. Что только не предлагают! Многие на этом зарабатывают, сколько заманчивой рекламы, и лживой зачастую. Заводить такие культуры можно, из любопытства. В большинстве случаев климат не позволит получить товарный результат. Некоторый опыт есть и у автора, в основном малоуспешный. Занимался этим в нулевые-десятые. Теперь к этому интереса гораздо меньше, хватает работы с виноградом, да и силы уже не те. Итак, по состоянию на 2020 год.

Межвидовые прививки. Прививал грушу на черную и красную рябину, кизильник, боярышник. Приживались хорошо, росли, но быстро останавливались в росте. В месте прививки появлялся наплыв в виде желвака. После двух – трех урожаев прививки погибали. Генетическая несовместимость мешает. Экзотика – это всё и трата времени. У нас лучшие подвои для груши – сеянцы полудиких и районированных сортов. Аналогичные результаты с прививками черной рябины на красную, ещё более неудачными были прививки яблонь европейских сортов на сеянцы сибирской ягодной, вишни степной на вишню обычную(европейскую).

Айва японская. Лет двадцать пять растут несколько сеянцев в виде одного большого куста. Куст растет почти без ухода, но урожай каждый год. Ни болезней, ни подмерзаний. Режем на мелкие кусочки, откидываем семена пересыпаем сахаром один к одному и фасуем в маленькие баночки, плотно закрываем крышками. Хранится в холодильнике хорошо. Чайная ложка содержимого – и вот чай с лимоном. Удачное приобретение.

Физалис многих сортов и паслен садовый Сан Бери. Растут хорошо, не болеют, урожайны. Невыносимый пасленовый привкус, особенно у Сан Бери, сводят на нет все достоинства,

Элеутерококк. Растет неплохо, но кусты меньше, чем на его родине. Климат неродной мешает. Зеленые завязи осыпаются – нужно второе растение для опыления. Настойки делать не рискую.

Аралия маньчжурская. Сажал весной несколько раз по 4-5 саженцев, в разных местах сада. Приживались, потом весной часть оказывалась сухой, года через 3-4 погибал последний. Следующая посадка с тем же результатом. Причины так и не понял. Есть подозрение, что зимой вымерзают корни, хотя некоторые саженцы на зиму обкладывал перегноем. Отводки-саженцы брал у знакомого. У него аралия росла в саду между постройками, под старыми деревьями. На земле ящики, кучи компоста, зимой снега накапливалось много. И тем не менее у некоторых отводков кожура на корневищах тоже была мертвой. На данный момент и у знакомого аралия практически исчезла.