Как вырастить виноград на даче в Средней полосе России

Есть еще замечание по теме полива, почвы, мульчирования. При поверхностном поливе может мешать пленка, много воды растекается, испаряется с земли, охлаждая при этом почву. До нижних корней вода не всегда доходит. Поверхностный полив способствует образованию корки, мешающей проникновению воздуха в почву к корням. Особо это опасно для глинистых и бесструктурных почв. Да и без полива они способны слеживаться в плотную массу. Особенно часто это происходит при мульчировании пленкой. Даже на почти чистой глине хоть что-то да растёт, корни трав растут и отмирают постоянно, хоть слабая, но дернинка на поверхности образуется. Под пленкой всё это пропадает. Полив через ямки с органикой не мешает проникновению воздуха вглубь грядки. Для таких почв полезно дополнительно покрывать землю органикой (хотя бы самой грубой – травой, мусорным перегноем и т.д.) под пленкой. Дождевые черви и другая почвенная живность будет копать норки прямо от поверхности земли. Пленка на грядке лежит довольно свободно, есть свободные места у головы куста и над ямками. Так что доступ воздуха к поверхности земли свободный. А дальше рыхлая органика и накопанные ходы-норки почвенной живности обеспечат вентиляцию корнеобитаемого слоя земли.

Примечание:

На солнечном склоне посажен одинокий куст Амурского прорыва. Ему 5 лет. Весной 2018 года некуда было деть несколько листов старого шифера. Разложил их на земле за кустом выше по склону в виде щита. Листы не доходят до головы куста сантиметров 30. Сорняк не будет расти. И оказалось еще две пользы:

Лето было в целом засушливое, и редкие дожди по шиферу стекали к голове куста, вода уходила вглубь к нижним корням. Куст рос и процветал, несмотря на засуху.

Куст одиночный, сильнорослый, уложить пучок лоз на зиму – проблема, нужно расстилать по земле дополнительно большой кусок пленки под пучок лоз. Сорт, конечно, неукрывной, но часть рукавов хотелось бы укрыть для гарантии. Вот на шифер-то и положим. Чем он хуже пленки? Только лепёшек крысомора при укрытии на зиму надо больше, листы шифера на земле – хорошее укрытие для мышей.

Точно так же на сухом склоне можно сажать влаголюбивую черную смородину. Лист шифера за куст вверх по склону и вода дождевая будет стекать к корням куста. И бурьяна меньше. Да и для любого дерева, куста на таком сухом неблагоприятном склоне пара листов шифера для сбора дождевой воды не лишние.

Давным-давно, в детстве, когда читал все о природе, то прочитал, как до войны сажали дубравы на сухих склонах где-то в лесостепной полосе. В летнюю сушь молодые дубки засыхали. И тогда придумали интересный способ. Копали неглубокую траншейку поперек склона(горизонтально), землю откладывали на нижний край в виде валика. В траншею набивали органику – солому, бурьян, навоз и так далее. Сажали дубки в эту массу. Весной снег быстро таял (склон-то без затенения), вода стекала по склону и траншейки перехватывали ее. В глубине создавался запас влаги и саженцы переживали летнюю сушь без потерь. Потом деревья подрастали и создавали собственный микроклимат. Похожим образом, наверное, можно сажать виноград на таких сухих солнечных склонах, где летом часто бывает нехватка воды. С той лишь разницей, что выше по склону вдоль грядки положить полосу шифера или подобного материала. Ну, примерно так:

Если лето будет очень дождливое, то щит надо убрать.

Для нас это, может быть, несколько экзотический способ, а вот в южных местах это будет решение для многих участков.

Интересно, а пытались ли сажать виноград подобным образом в нижней части гор Средней Азии? Дождей с осени по весну там выпадает больше, чем в Каракумах, но недостаточно для обычной посадки винограда. Только там надо сажать как дубки – в траншейки и покрывать толстым слоем соломы и другой грубой органики. Солнца там больше, чем достаточно. И принцип простой – обезводить ненужную часть земли по соседству и за счет этого создать запас влаги в корнеобитаемом слое почвы. Вот если бы еще можно было отходы от обрезки засыпать в траншейку как органику-мульчу, то совсем было бы хорошо – безотходное производство.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Кроме минимума сведений о выращивании, с которым вы только что ознакомились, полезно знать и дополнительную информацию. Она также основана на личном, тридцатилетнем опыте по выращиванию винограда на севере.

I. Прививки

Любители прививают европейские сорта на амурский, американский виноград, их гибриды. Корни таких подвоев работают и в более холодной земле, что увеличивает время для созревания ягод, одревеснения побегов, увеличивает урожай, продвигает на север более южные сорта.

Выведены подвои малорослые, средне- и сильнорослые, устойчивые к филлоксере, избытку извести в почве (этим страдают самые лучшие земли для винограда – в районе Новороссийска). Их часто применяют при закладке больших, товарных плантаций. Есть ценные малорослые сорта, которые урожайнее на сильнорослых подвоях, и наоборот. Замечу, что заниматься подобным экспериментированием стоит лишь после накопления опыта выращивания корнесобственного (без прививок) винограда. Автор после первых неудачных попыток отложил это до лучших времен.

Эффект от прививки на зимостойкий подвой имеет свои пределы. Многие южные сорта, кроме длинной вегетации, имеют и другие недостатки, которые не могут полностью компенсироваться вышеуказанными мерами. Особенно сейчас, при «потеплении». Это болезни, плохое опыление в холодном июне, плохая закладка плодовых почек в июльские холода, капризность в уходе и так далее. Причем уход за привитыми кустами имеет свои сложности.

Филлоксеры у нас во Владимирской области нет, известковых почв тоже, а наличие тёмной пленки на грядке и выбор солнечного склона дает эффект, аналогичный эффекту от прививок.

II. Опыление, горошение

Культурные сорта винограда могут быть самоплодные, несамоплодные, но способные опылять другие сорта, и несамоплодные со стерильной пыльцой. В обиходе их называют "сорта-женщины». Не все сорта цветут в одно и то же время. Обычно амурцы раньше, а европейцы позже. Есть сорта ценные, но с повышенными требованиями к опылению. Есть сорта с жизнестойкой пыльцой и растянутым по времени цветением. Такие сорта-опылители часто требуется иметь в своих посадках. В описании сортов это указывается. Хорошие опылители – винные (технические) и кишмишные сорта. А крупные столовые – это в основном "женщины".

Во время цветения виноград лучше не беспокоить. Перед цветением полезно прищипнуть верхушки плодоносных побегов – для сортов с крупными кистями такие трудовые затраты вполне уместны. Это улучшит питание бутонов, снизит вероятность горошения.

Что такое горошение? Если цветок не опылен, то он опадет. Если опылен, но пыльцевая трубка до семяпочки не доросла, то получится мелкая, с горошину ягода. Она не растет и не созревает. Это горошение – дефект конкретного сорта. Любой каприз погоды, стресс при цветении – и кисти теряют товарный вид. При выборе сорта это надо учитывать, особенно сейчас, при «потеплении».

Иногда при холодном июне у некоторых сортов может возникнуть бессемянность. Часть ягод в кисти оказывается в два-три раза меньше, без семян, в остальном нормально созревает. Из испытанных сортов чемпионы в этом несомненно Кодрянка и Виктория. В этом их существенный недостаток, а в остальном – весьма достойные сорта. Забегая вперёд, скажу, что пришлось всё-таки от них отказаться.

III. Почему сорта жарких регионов у нас плохо растут

Для закладки плодовых почек (глазков) на будущий сезон нужна определенная температура в июле-августе. Сорта жаркого юга требуют не меньше 25-28 градусов тепла, что у нас не всегда бывает. Обычно такие сорта в наших условиях после холодного предыдущего сезона дают мало плодоносных побегов, больше холостых. И для вызревания ягод и побегов нужно больше тепла, чего у нас нет. Поэтому, например, ранний сорт из Средней Азии у нас чаще всего будет малоурожайным, поздним, будет больше болеть, плохо зимовать. Вам это нужно?

Теоретически при аномальных холодах в июле подобное может случаться и у многих наших северных сортов, не говоря уже о новейших гибридных формах. Впервые такое у меня было в сезоны 2014-2015 годов. Подробнее – в следующей главе.

IV. Проблема винограда в 2014 – 2017 годах

Данная глава написана в конце 2017 года и отражает положение дел на это время.

В июне 2014 года были холода и дожди. Американцы Альфа, Зилга, сорта Кристалл, Алешенькин, Восторг Мускатный и Тузловский великан отцвели хорошо, дали нормальный урожай. У Лоры и Кодрянки проявилась сильная бессемянность. Виктория вообще оказалась без урожая. Амурец Аметистовый дал сильное горошение.

Июль 2014-го также был холодным, по ночам до 5 градусов тепла. Возникли большие проблемы с закладкой плодовых почек, что дало в следующем 2015 году последствия:

– практически без урожая оказались Восторг Мускатный, Кодрянка и Виктория,

– у Аметистового очень сильное горошение,

– Алешенькин – все ягоды бессемянные,

– Лора – малый урожай,

– Кристалл – очень малый урожай,

– Альфа, Зилга и Фиолетовый ранний – практически без потерь.

Вдобавок у всех сортов (кроме Зилги и Фиолетового раннего) оказались дырявые листья. Это похоже на листовую форму антракноза, хотя поражения зеленых побегов не было, даже у Коринки Русской, любительницы поболеть обоими формами антракноза.

Еще более провальный сезон 2017 вошел в тройку худших сезонов с 1991 года. Наверное, самый худший. Ягоды были, но без сахара. Почти всё пошло в компост. Такого в моей практике еще не было. С одревеснением побегов тоже было плохо.

Так называемое глобальное потепление ведет прежде всего к разбалансировке погоды по сезонам. Уже не удивляют 7 градусов тепла в декабре и 5 градусов в июльскую ночь под утро. Так что, похоже, у селекционеров появился новый фронт работ – добиваться надежной закладки плодовых почек и хорошего опыления при летних холодах.

Эта проблема очень серьезная, и прежде всего для столового винограда. Значительная часть его сортов и большая часть последних гибридных форм имеют среди родителей и более дальних предков Кишмиш Лучистый, Ризамат, Гузаль Кара, Мадлен Анжевин, Фрумоаса Албе и другие старые южные сорта.

Селекцией именно на закладку плодовых почек при холодном июле пока еще никто не занимался, во всяком случае, в общедоступной литературе сведения об этом не встречаются. Да и нужды в этом не было, когда зима оставалась зимой, а лето – летом.

Если так дело пойдет и дальше, то, после прихода милдью, это станет вторым, еще более сильным ударом по нашему северному винограду.

Далее по теме см. в Приложениигл. XVII.

V. Неукрывные сорта

Ряд сортов на основе амурского и американского винограда могут зимовать без укрытия и в наших условиях. Но у этого плюса есть недостатки.

1) По качеству ягод они уступают укрывным, хотя урожайность у них хорошая. Такие сорта в основном винные (технические).

2) Обрезка осенью все равно понадобится, а когда куст обрезан и грядка выметена, то связать лозы в пучок и укрыть недолго. Без обрезки сильный снегопад может обрушить шпалеру.

3) Поздняя обрезка снижает зимостойкость, поэтому надо обрезать или чуть раньше, чтобы раны гарантированно затянулись и стресс прошел, или после морозов по зеленой обмерзшей древесине, чтобы живую не калечить. Тогда, по идее, снижения зимостойкости не должно быть. Правда, укладывать кусты в мороз труднее.

4) На куст намерзают снег и лед. Резкие перепады температуры, влажности, освещения вредны сами по себе, а у нас возможны кратковременные морозы и до сорока градусов, переносить которые по силам не каждому неукрывному сорту.

5) У неукрывных сортов "дикой крови" больше, они мощнее. Если куст будет пущен по стене и крыше на постоянном прикреплении, то это создаст много трудностей при уходе.

6) Не все амурцы (неукрывные) хорошо акклиматизированы к нашему климату – они сильнее, чем другие страдают от заморозков весной и осенью, от оттепелей зимой, от холодной мокрой осени. На Дальнем Востоке осень – самое лучшее время. Летний муссон уже кончился, зимний ещё не начался. Осень начинается в конце августа и до середины ноября стоит сухая теплая безветренная погода. Одревеснение побегов и подготовка к зиме проходит без проблем. По крайней мере, раньше так было. Вот почему многие ценные растения с Дальнего Востока у нас плохо приживаются.

7) Амурцы, как правило, мощнорослые, не любят малые формы и короткую обрезку, то есть требуют простор для посадки.

8) Амурцы просыпаются раньше, чем европейцы, американцы также немногим отстают. И при неукрывной культуре трудно задержать роспуск их почек.

Надо помнить, что в редколесье, где произрастает дикий виноград, земля прогревается позже, чем на открытом месте. Тем более, что черная пленка хорошо греет землю и воздух под кустом. А заморозки на открытом месте сильнее, чем среди кустов и деревьев. Именно поэтому весной надо стараться задержать пробуждение винограда.

Вся игра идет на задержку начала вегетации на неделю-полторы. Летом теплая земля под пленкой и уход помогут наверстать упущенное. Хотя, собственно, это не задержка, а недопущение «фальстарта», говоря по-спортивному.

Можно попробовать весной опрыскивать лозы железным купоросом (FeSO4), а после меловой побелки – опрыскивать как кусты, так и грядки в целом. Это может задержать прогрев, но результат не гарантирован. Впоследствии дождь смоет мел с черной пленки на грядке. При теплой сухой погоде грядку можно накрыть соломой.

9) Некоторые сорта этой группы имеют весьма ценное свойство цвести на пасынках, когда обычные цветочные кисти гибнут от заморозков. Надо пасынки лишь прищипнуть.

10) Надо сказать, селекционер А. И. Потапенко занимался амурским виноградом. Его последние сорта Амурский прорыв (Один) и Триумф получились на уровне хороших универсальных сортов. А зимостойкость повысилась до 40 градусов мороза. В частных питомниках Горьковской и Калужской областей заложены неукрывные товарные плантации этих и похожих сортов. Их можно использовать для неукрывного культивирования и на личном участке. Замечу при этом, что не надо путать А. И. Потапенко с его братом Я. И. Потапенко. Их отец основал институт виноградарства в Новочеркасске. Потом длительное время во главе института стоял старший сын Я.И. Потапенко, а его брат выбрал свой путь – сосредоточился на селекции и гибридизации амурского винограда.

VI. Штамбовая культура

Штамб – это основной ствол растения, растущий от корневой шейки. Там, где мягкие зимы, возможна штамбовая культура. Такое бывает в природе у диких видов. Виноград растет в виде дерева с длинными тонкими ветвями, опора для которых – соседние деревья. Размеры таких деревьев могут быть огромны. В Северной Америки были известны виноградные деревья Vitis Labrusca с диаметром ствола у земли в 80 сантиметров. В истории Европы известны (если верить одной книге) деревья vitis vinifera со стволом в диаметре до метра. Жили такие деревья более ста лет, урожай огромный.

У культурных сортов при возделывании длина рукавов обычно составляет от полутора метров до 3-4 метров, и длиннее не надо, поскольку будут нарастать трудности по уходу. Хотя иногда можно мириться, если сорт особенно урожаен при накоплении у куста большого запаса многолетней древесины. При этом некоторые неукрывные сорта можно выращивать штамбово – то есть на одном стволе и на постоянном прикреплении.

Штамбовая культура может дать впечатляющий урожай, но специфику прикрепления, ухода придется изобретать самому.

VII. Тепло и влажно – хорошо ли это?

Европейский виноград vitis vinifera – из средиземноморско-пустынного климата. Его родное лето сухое и теплое. С американским виноградом к нам завезли болезни, для которых нужны тепло и влажность. Таким образом, в районе Сочи, где тепло и влажно, растить европейские сорта проблематично – требуется до 7-8 химобработок за сезон, и все равно они не дают гарантий от болезней. А сорта из Средней Азии надо опрыскивать после каждого дождя. Так что в районе Сочи растут только самые устойчивые американцы – Изабелла и ее родичи. Севернее, в районе Новороссийска, зимы почти такие же, а лето намного суше. Вот здесь идеальное место для любых сортов и формировок – веерных, штамбовых и др.

VIII. Аллелопатия

Аллелопатия – это свойство одних организмов выделять химические соединения, которые тормозят или подавляют развитие других. Известно, что многие растения выделяют в окружающую среду вещества, часто вредные для многих соседей, в том числе для растений той же породы. Например, на место старой яблони не стоит сажать яблоню и ее родичей – грушу, рябину и др. Саженцы будут плохо расти. А вот другие деревья – можно. Виноград в этом плане не исключение.

Есть растения, соседство с которыми вредно для винограда. Австрийский ученый-виноградарь Ленц Мозер после долгих наблюдений собрал все факты и определил растения вредные, нейтральные и полезные для винограда. Чтобы не вникать во все это, теряя драгоценное время, следует, как и было указано в начале работы, грядку покрывать кусками черной пленки, а полосу земли возле посадок регулярно выкашивать. А немногие сорняки, которые вырастут между кусками пленки, выпалывать.

Это покажется парадоксальным, но более всего виноград вреден сам для себя. Так что на место старого куста года три не сажайте новый. Отходы при обрезке убирайте, а компост из них используйте под другие культуры.

Примечание:

Виноград неплохо совместим с тыквой и плетистыми кабачками, так что сажайте их рядом, если есть достаточно солнечного места у грядки. На грядках на молодых посадках винограда в свободных местах между кустами добавляю органики и сажаю крепкую рассаду или хотя бы проросшие семена тыквы. Разумеется, в пленке над ними делаю отверстия для роста и полива. При достаточной органике и правильном поливе обеспечен мощный рост и максимальный урожай. Земля в грядке теплая и влажная, ведь через пленку солнце греет, но не сушит. И поливать надо меньше, чем если бы тыква росла отдельно.

В середине июня начинается мощный рост плетей. Место вдоль грядки выкашиваем и направляем на него растущие плети, не давая им затенять грядку. Через месяц можно и старые листья у корня обрезать, все равно от них пользы уже немного.

Кстати, ничто не мешает совместить ямки для внесения органики, полива и посадки тыквы. Также можно выращивать тыкву в молодом саду. Ведро органики к корням саженца с южной стороны – и сажаем рассаду или пророщенные семена. На ростки тыквы можно положить кусок черной пленки с отверстием посередине. И сад уже в год закладки даст хороший урожай корма для домашней живности. Тыква много питания не возьмет, только надо полить при засухе, да и второе-третье выкашивание сада можно пропустить. И молодым деревцам будет добавочный полив и питание.

IX. Солнечный ожог

Иногда у некоторых сортов с тонкой кожицей в жару возможен "загар" – изменение цвета освещенной стороны ягод, что не улучшает их товарный вид. По идее, кистям желательно быть на свету, но иногда для некоторых сортов ягодам лучше быть под защитой листвы.

X. Осы

Некоторые сорта со сладкой мякотью ягод и тонкой кожицей страдают от ос. Они выедают мякоть, остаются одни шкурки. Выход простой – вовремя убирать урожай. У себя я сталкивался с нашествием ос на грядках с Коринкой Русской, бывает это в теплом августе – сентябре при перезревании. На юге эта проблема гораздо серьёзней.

XI. Запоздалое созревание, верхушки кисти

У некоторых сортов с достаточно крупными кистями ягоды в верхушке кисти спеют позже, что ухудшает товарность. В таких случаях советуют в стадии "зеленого гороха" отщипывать верхушки кистей. Оставшиеся ягоды будут крупней и созреют одновременно. Это явление в слабой форме наблюдал на сорте Алешенькин. Чтобы не возиться с прищипкой, приходилось ягоды этого сорта собирать на неделю-полторы позже, дожидаясь созревания всех. Хлопот не прибавлялось, так как кисти у Алешенькина могут долго висеть не портясь.

XII. Растрескивание ягод

Если при созревании ягод после засухи пойдут затяжные дожди, то количество сока в ягодах резко увеличится, из-за чего у некоторых сортов ягоды начинают трескаться.

Решение:

Исключить особо склонные к этому сорта, мульчировать землю дополнительно, при длительной засухе проводить упреждающие поливы, чтобы не было перепада влажности почвы.

У нас такое явление встречается редко. У себя это видел при перезревании и дождях (да и то на отдельных только ягодах) у сорта Альфа в конце сентября. На юге эта проблема гораздо серьезней.

XIII. Первая кисть

Когда саженец дает урожай? Если верить старым книгам по виноградарству, то надо дождаться появления веток третьего порядка (рукав – ветка – стрелка). А это до 4-5 лет. Естественно, мало кто так долго ждет. Автор тоже. Гораздо раньше, иногда уже в сезон первой вегетации, у очень сильных саженцев (разумеется, своих, не покупных) можно оставить кисть бутонов. Это называется «сигналка» (сигнальная кисть). Иногда, если кисть получается большой, часть ягод обрываешь. Но жадничать не надо. У маленьких кустов урожай сильно замедляет рост. Особенно это касается покупных саженцев.

Пример.

Весной 2018 года увидел на рынке саженцы сорта Суперэкстра. Крупные, мощные корни, правда, без мелких корешков; на голове почки пробиваются. Решил рискнуть и купил. Посадил – пошли расти два побега. Потом вижу – по кисти бутонов на каждом побеге. Жадность и авось победили – захотел пораньше новый сорт попробовать. Хотя надо было видеть – побеги ненормально тонкие и междоузлия короткие. Кисти грамм по триста, выспели хорошо, соответствуют сортовому описанию, а побеги засохли. Саженец, похоже, погибнет. Жадность кого сгубила? То-то же. Отсюда вывод: у покупных саженцев ни в коем случае не оставлять бутоны.

Ненормальная тонкость побегов и короткие междоузлия – это свидетельство крайней истощенности растений. А ведь плодовые почки так чудесно заложились, уже в питомнике, в «лето» 2017 года. Весьма ценное свойство сорта – закладывать плодовые почки в такое «лето». Жаль, если погибнет. Ладно, найдем прошлогоднего продавца.

В то же самое время получил я от агрофирмы саженец Кишмиш черный Потапенко. Тоже мощный саженец. И побеги также тонкие, междоузлия короткие. Слава Богу, обошлось без бутонов, а то бы и его загубил.

Сильные, здоровые саженцы сразу же начинают мощно расти, слабые, истощенные, хоть и крупные, обычно пару лет приживаются и только потом начинается серьезный рост. Здоровые, но маленькие саженцы от частников-любителей при условии подращивания мало чем отличаются от сильных и здоровых. Главное тут здоровье саженца, а не его размеры. Пока побеги тонкие и междоузлия короткие – саженец всё еще приживается. Подтверждено практикой.

XIV. Плодность глазков, перегруз

Первые глазки на стрелке могут не дать цвета, то есть побеги будут холостые. Эта сортовая характеристика обычно касается старых европейцев (2-3 глазка) и среднеазиатов (3-4 глазка). Современные сорта обычно лишены этого недостатка (если, конечно, погода предыдущего сезона позволила заложиться плодовым почкам), хорошо плодоносят и при короткой обрезке. Более того, многие новички дают так много соцветий, что могут погибнуть от перегруза. Это уже упомянутые "сорта-самоубийцы". Нормировка (см. гл. IV «Выращивание винограда») тут обязательна.

Есть сорта, которые хорошо выносят перегруз, но на пользу это все равно не идет, страдают урожаи текущего и будущего сезонов.

Наблюдение автора:

Перегруз на Альфе

На отдельных рукавах избыток оставленных кистей ведет к затягиванию созревания ягод. Это легко видеть: ягоды на одном рукаве уже спелые, а на перегруженном еще зеленые. При прохладной осени они могут и вовсе не поспеть. Тут нужен просто обрыв кистей, которые явно не успеют созреть. Иногда и слабые перегруженные ветви, особенно те, что в тени, надо вырезать. Это поможет выспеть остальным.

Перегруз на Зилге

Может привести к засыханию отдельных лоз и даже рукавов еще до созревания. При легком перегрузе более позднее созревание, от чего ухудшается вкус ягод. Тут уж приходится вырезать и отдельные ветки (даже довольно крупные, полностью или частично), а не только кисти. С 1991 года на Зилге два раза не вызревали ягоды: в середине 90-х годов и в 2017-м.