Как вырастить виноград на даче в Средней полосе России

Если по прогнозам синоптиков или достаточно верным приметам вы узнаете, что будут поздние весенние заморозки, то примите превентивные меры. Землю вокруг грядки и саму грядку хорошо пролейте (хотя бы прямо по пленке, что лежит на земле), рядом расставьте тазы, ведра с водой, на кусты накиньте нетканый материал, пленку (та пленка, которой укрыты грядки, остается на месте). Старинный способ разжигать на ночь около винограда дымные костры трудоёмок и практически бесполезен. Если виноградник вы расположили в верхней части склона, то больше гарантии, что их не прихватит мороз. С 1991 года и поныне мне удавалось избегать заметного вреда при заморозках, только раза два приходилось принимать вышеозначенные меры.

Заморозки бывают двух видов.

– Без ветра. Земля и воздух за ночь выстывают, если нет облаков. К утру бывает минус. Но земля остывает быстрее воздуха, поэтому на земле появляется иней, а воздух на высоте 1-2 метра обычно плюсовой температуры.

– Заморозки с ветром. Бывают гораздо реже и связаны с движением воздушных масс с севера. При таком заморозке урон посадкам неизбежен, и мы можем его лишь уменьшить.

2) «Плач» лозы

Сокодвижение у винограда бурное и при незаживших ранах будет "плач". Это нежелательно, хотя и не приносит большого вреда. Если "плач" все-таки начался, то можно собирать сок, как это делают с березовым соком. Фиксируем ветку, из которой капает, на землю под капель ставим посуду. С хорошей ветки может натечь до литра в сутки. Правда, сладости в соке нет никакой. Формально это тоже виноградный сок, так что шутка для друзей обеспечена. "Плач" прекратится при уменьшении сокодвижения, когда набухнут почки.

3) Весенняя обрезка

После набухания почек делаем обрезку. Если "плач" еще сильный, примерно неделю повремените с обрезкой. У некоторых сортов глазки дают побеги разной силы роста. Тут обрезку лучше делать с запозданием, чтобы видеть, что вырезать.

Правило весенней обрезки – оставить нужное количество глазков (с некоторым запасом). При этом надо равномерно их распределить по стрелкам, не допуская будущего перегруза урожаем отдельных веток и рукавов.

Обычно на стрелке оставляют не больше 6-7 почек. В описании сорта винограда, который вы выбрали, должно быть указано точней, в том числе и общее количество почек на стрелках куста. Количество стрелок также не может быть произвольным – оно зависит от сорта, возраста, здоровья куста, условий зимовки, толщины стрелок. Об этом написаны горы книг и оттуда можно взять рекомендации для некоторых крупнокистевых сортов. Если сорта высокорослые, со средними и мелкими кистями, не слишком южного происхождения, то лучше следовать, как автор, интуиции.

Со временем к вам придет опыт, и лет через пять-шесть вы будете делать обрезку, не считая глазки и стрелки, интуитивно учитывая силу куста, сортовые особенности, превратности местной зимы и свой прошлогодний опыт. Летом все равно придется что-то убирать (см. следующий параграф). С кустами новых сортов потребуется внимания больше. Еще запомните: на севере лучше работать с небольшим недогрузом кустов, особенно молодых.

Ошибки ваши в обрезке будут видны осенью. Сам автор не может похвастаться точностью в этом вопросе – не хватает терпения и времени. Все больше полагаюсь на интуицию, на авось, лишнее потом обрежу-оборву. Читателя же призываю к терпению.

Тут надо учитывать одну существенную деталь. Как уже было сказано выше, многие сорта в холодное лето закладывают мало плодовых почек, больше холостых. Поэтому при предыдущем холодном сезоне у таких сортов надо оставлять больше стрелок, а сами они пусть будут длиннее. Забегая вперёд, скажу из своего опыта, что в слякотные зимы с бесконечными оттепелями у части сортов часть плодовых глазков как бы выдыхается и переходит в разряд холостых, что тоже надо учитывать. Так что предыдущее холодное лето для многих сортов аналогично слякотной зиме. Когда все отцветет и будут видны завязи, то мало – и безурожайные побеги, стрелки, даже ветки нетрудно вырезать. Летом все равно придется три обрезки проводить. Через какое-то время у вас в памяти сформируется «досье» на каждый сорт и даже на каждый куст.

4) Нормировка урожая в первой половине лета

Летом лишние кисти с ягодами надо обрывать, если видите явный перегруз. Прежде всего, это касается сортов с крупными кистями. Для них можно вести конкретный подсчет кистей.

Пример:

По описанию сорта вес одной кисти примерно 800 грамм, а урожайность взрослого здорового куста – 15 килограмм. Делим 15 на 0,8 и получаем примерно 19 кистей. Добавим 4-5 на случай недоразвития отдельных кистей. В итоге должно быть 23-24 кистей на куст.

Даем винограду отцвести и в стадии "зеленого гороха" в несколько приемов прореживаем, оставляя нужное количество кистей, равномерно распределяя их по стрелкам в зависимости от толщины и освещенности стрелок и рукавов.

Если у вас сорт винограда с мелкими кистями, то подсчетами заниматься не обязательно – прореживаем на глазок, интуитивно, учитывая прошлогодний опыт. Если сорт с крупными кистями, то на побеге оставляем всего одну кисть, обычно нижнюю.

Существуют сорта с интересным защитным свойством – сбрасывать часть завязи, если у куста нет сил "выкормить" всех. И есть сорта с противоположным "самоубийственным" свойством – куст гибнет от истощения, если не удалить лишнее. В описании сорта это должно быть указано.

Здесь не стоит бояться сложностей – опыт приходит быстро. Виноград растет – и ты растешь. Дикий виноград никто не обрезает, а урожай есть, хотя с обрезкой и нормировкой он был бы больше и сахаристей.

V. Летние операции, шпалеры, опоры

Весенняя и раннелетняя обрезка и нормировка плавно переходят в летние операции, составляя при этом единый комплекс работ.

Виноград буйно наращивает зеленую массу в ущерб будущему урожаю. Это обусловлено самой природой лиановидных растений. Главная их задача – убежать из тени к свету. Использовать любые зацепки и лезть вверх, к солнцу. Тень – смерть для таких растений, и они неудержимы. Поэтому все лето приходится ограничивать рост побегов. При этом, вмешиваясь в процесс роста, мы берем на себя задачу обеспечить солнечным светом каждую стрелку и побег. К сожалению, виноград об этом не знает. Написана масса книг. Но для начала достаточно знать следующие положения:

1) Следите, чтобы лозы не оказались в тени. Для этого не допускайте нарастание побегов на опорах и козырьках в два-три и более слоев. Тень от сплошной полога листвы должна состоять хотя бы на пятую часть из солнечных "зайчиков". Если лозе или ветке нет места на свету, ее лучше вырезать. Лист в тени не кормилец, а нахлебник. Слово академика (Мичурина или Вернадского), не помню точно. Рукава, привязанные целиком к козырькам и перекладинам, на особом положении. Стрелки у них торчат в разные стороны, обрастают побегами, в середине рукава вроде бы мало света, но продуктивная часть листвы находится на побегах, которые висят в воздухе и со всех сторон освещены солнцем.

2) Весной стрелки принято подвязывать горизонтально (хотя поступаю иначе, о чем см. ниже). Причина – на горизонтальных стрелках нет полярности, то есть побеги растут одинаковой силы. Летом выбираем побеги для расширения куста (если надо) и обеспечиваем их рост вверх(желательно), не забывая удалять пасынки.

3) Плодоносные побеги после 5-7-го листа (если считать от начала побега, другие считают от первой кисти) прищипываем или просто обрезаем. Дело в том, что до 6-7-го листа листья работают на свои кисти, а выше – на дальнейший рост побега, то есть на лишнюю биомассу, которая еще и затеняет листья, работающие на урожай.

На побеге можно оставить 1-2 пасынка с 2-3-мя листьями, если есть место. КПД фотосинтеза у них выше обычного.

4) Если сорт с крупными кистями, то часть плодоносных побегов на стрелке холостим (обычно через один), отщипывая кисти после цветения. Холостые побеги тоже работают на общий урожай.

5) Прищипывание, пасынкование, выломка лишнего проводится все лето при регулярных обходах.

Кстати, глазок может дать и два-три побега, но оставляем один.

6) После капитальной обрезки вид у виноградника довольно, как это сказать, обгрызенно-несчастный. Не расстраивайтесь, через неделю-полторы кусты опять будут веселые и кудрявые. При обрезках взрослого куста приходится удалять, в общей сложности, иногда до 90% прироста (это для тех, кто жалеет резать живое).

Вот, пожалуй, и весь минимум для начинающих. Работа эта хлопотная, шаблону не поддается. Это на юге за сотни лет в односортных посадках и в постоянном климате выработались какие-то системы и шаблоны, а при нашем климате, который вынуждает экспериментировать с сортами и гибридными формами, такое вряд ли возможно.

Впрочем, у каждого виноградаря вырабатываются свой стиль, привычки, благо виноград допускает в этом многие вольности. Так, например, к обрезке плодовых побегов приступаю позже, чем принято, и обламываю (обрезаю) короче, на 4-5 листьев. При следующей обрезке оставляю пару пасынков с 2-5-ю листьями (если есть место на свету). Так экономится один раунд борьбы с лишней зеленью. Были случаи, когда из-за нехватки времени кое-где первая обрезка была с большим запозданием. Побеги успевали вымахать до метра и более. Секатор щелкал как на автопилоте, и в этих джунглях было трудно что-то разобрать – и какие уж тут подсчеты листьев!

Для автора первая обрезка самая трудоемкая: тут наиболее мощный рост побегов плюс намеренная задержка начала обрезки, что увеличивает массу побегов, подлежащих удалению. Вторая обрезка менее трудоемка. Третья производится выборочно – больше для профилактики и осветления. Как видим, удается уложиться в три раунда борьбы с лишней биомассой. С конца августа рост побегов практически не происходит, многочисленные пасынки работают на урожай и обрезка практически не нужна. В трудозатратах по выращиванию винограда половина – это первая обрезка в сумме с осенней.

Сроки обрезки во всех случаях точно не определишь. Первую обрезку провожу при наступлении явного загущения. Через несколько сезонов вопрос сроков будет решаться сам собой – опыт прошлых лет подскажет.

Свободно висящий побег довольно быстро прекращает рост. Правда, на сгибе побега может «выскочить» сильный пасынок. Недели через две-три уже не разберешь, кто кому пасынок. При регулярных обходах это легко нейтрализовать – обрезать ненужное.

Горизонтально стрелки не подвязываю. Сорта у меня высокорослые со средними и среднемелкими кистями. Рукава длинные, подвязанные к продольным и поперечным перекладинам шпалер и козырькам, как на рисунке ниже. Рукав подвязываю целиком к перекладине, в 3-4 местах, при этом стрелки торчат в разные стороны, но, в основном, горизонтально, поскольку вес растущих побегов дополнительно отклоняет стрелки вниз. Это экономит много времени, очень упрощает опоры.

У взрослого сильнорослого куста несколько рукавов, поэтому одной шпалеры мало. Их требуется две (грядка посередине) или, в случае одной, нужно будет приделать к шпалере дополнительные перекладины в виде козырьков, перпендикулярных шпалере. Часто приходится комбинировать. Рукава имеют тенденцию от года к году вырастать в длину, плодоношение сдвигается к вершине, и середка рукава оголяется. Поэтому надо особо сохранять побеги в средней части и ограничивать их рост в верхней. А в нижней части мощных рукавов побегов и так мало, поскольку освещенность там меньше, по этой же причине и ягоды внизу позже созревают.

Если шпалера одна, все равно стойки вбиваем не в середину грядки, а сбоку. Иначе на зиму будут проблемы с грунтом – через металл стоек земля в грядке сильней мерзнет, и укрывать неудобно.

Конечно, если у сорта кисти по 1-2 килограмма, то тут надо повозиться с опорами и подвязкой, почитать литературу, включить свою фантазию.

Летом обход делаем не реже раза в неделю, проводя нужные работы. Весной, осенью, при непогоде и болезнях, виноград обходить надо, конечно, чаще.

Вот примерная схема двойной шпалеры с козырьками для взрослых сильнорослых кустов со средними и мелкими кистями. Причём козырьки не горизонтальные, а поставлены слегка на подъём. Подвязка на нее производится целыми рукавами. Сорта должны быть стабильными, акклиматизированными, чтобы урожаем оправдать затраты. Пунктиром обозначены последующие звенья шпалеры:

Два рукава подвешиваем к козырькам, как показано на рисунке. А другие рукава вешаем на продольные и поперечные перекладины, как удобней. Высоту, длину стоек, перекладин и козырьков каждый устанавливает сам, как ему удобней.

Это сооружение довольно сложное, его возведение займет определенное время, но прибодритесь тем, что это уже финальная часть работы, срок которой наступает лет через восемь – девять после посадки. Сначала делаем одну шпалеру для молодых кустов. Здесь надо натянуть пару проволок между стойками шпалеры, чтобы они стали дублерами верхней перекладины для подвязки молодых, еще коротких рукавов. По мере роста рукавов и увеличения их числа делаем вторую шпалеру, поперечные перекладины и козырьки.

Хорошо иметь знакомых, работающих в пунктах вторчермета. В них, по обычной практике, можно по двойной цене металлолома набрать разных труб, уголков и других железок на стойки и перекладины. Это намного дешевле, чем покупать новое, а срок службы почти такой же. При регулярной покраске и внешний вид мало чем отличается. Соединять детали конструкции можно разным способом, но проще, надежней их сваривать, благо сейчас в продаже имеются сварочные аппараты для дома.

VI. Осенняя обрезка

С середины октября (ближе к ноябрю) делаем осеннюю обрезку, попутно собирая остатки урожая. Сначала обрезаем все лишнее в нижней части куста – везде, куда можно дотянуться, стоя на земле. Затем снимаем с опоры рукав, вырезаем все лишнее, слабое, зеленое – от усов и листьев до хилой лозы и верхушек. Если ветка на рукаве без прироста, ослабела, ее тоже удалить. И так каждый рукав куста. Может быть какой-то рукав ослабел, отслужил свое – его тоже вырезаем, оставляя часть сильных порослевых побегов на замену. Когда придет весна – тогда точней определимся.

Идеальный случай, если перед обрезкой пройдет естественный листопад. Но это случается крайне редко, у меня так было лишь трижды.

Не бойтесь работать секатором. Виноград не поражается трутовиком, раны не гниют, поэтому обрезку кусты переносят хорошо.

Как сделать правильный обрез? В специальной литературе все расписано до мелочей: на сколько миллиметров выше почки, прямо, косо, косо в какую сторону, как вырезать толстую ветвь. Можно все это изучить и польза, конечно, будет. Лично у меня не было времени вникать в такие тонкости, резал, как придется – и неприятных последствий не наблюдал.

Правило осенней обрезки на севере: сохраняйте все здоровые, сильные побеги – они все пригодятся. Во время зимовки часть почек и лоз может погибнуть, а весной может понадобиться лоза на черенки для размножения, на кусте лоза лучше сохраняется. И мыши могут напакостить. Лишнее обрежем весной.

Не стоит откладывать обрезку до морозов – раны могут не зарубцеваться, весной будет "плач", да и замороженные рукава трудней укладывать.

После обрезки выметаем грядку. Оставлять рядом обрезки не стоит – это укрытие для мышей, и сама масса мусора будет оказывать вредное влияние на кусты. Затем проливаем грядку, если надо (см. гл. VIII), связываем рукава в пучки (обычно один рукав – один пучок) и укладываем от краев к середине. Если посадка молодая и пучки лоз трудно уложить по середине грядки в одну линию, то можно на грядку положить по серёдке железную трубу (или брусок) и к ней привязывать пучки.

Обрезку и укладку лучше делать в хорошую погоду. Укрываем позже, ближе к зиме. При заранее приготовленном укрывном материале это много времени не займёт. Раньше времени создавать укрытие для мышей не стоит. Да и земле в грядке надо охладиться и слегка подмерзнуть. Даже если лоза мокрая или немного в снегу, то это не беда – под укрытием все растает и улетучится. При наличии пленки на грядке запасы влаги под укрытием ограничены.

Последующие действия описаны в гл. III.

VII. Вредители и болезни

На юге у винограда много болезней: вирусных, грибных, бактериальных, болезней от неполноты питания и погодных стрессов. Там много вредителей – клещей, насекомых. Три главных врага пришли с американским виноградом: грибные болезни оидиум и милдью и корневая тля филлоксера (ЛЕДИ ФИ, как сказал один виноградарь). Сам американец устойчив к ним. Так что, как понимаете, любой виноград, купленный вами в магазине, имеет довесок в виде ядохимикатов, которыми он был обработан.

У нас винограду просто благодать – всего лишь на некоторых сортах появляются антракноз и серая плесень. Борются с ними медьсодержащими химикатами, о чем подробно расписано в литературе, интернете. По этим вопросам таким источникам можно доверять.

Но завидовали нам южане недолго – недавно ситуация изменилась. С юга пришла грибная болезнь – милдью. Болезнь мерзкая, неотвязная. Пять-шесть опрыскиваний всего лишь приглушают, переводя в вялотекущую хроническую форму. Особенно неустойчивы к ней старые европейские и восточные сорта. Что делать, если эта болезнь пришла к вам на грядки? Лучше сразу же убрать заболевшие кусты. Автору это обошлось в четыре пятых от всех кустов. Долго держался за любимый сорт Алешенькин, но в 2017 год оказался последним – милдью добил окончательно.

Вообще, есть подозрение, что эта болезнь пришла к нам в это время неспроста. Вероятнее всего на юге произошли мутации у милдью и появились разновидности более живучие, более агрессивные.

Устойчивые сорта также нуждаются в профилактических обработках медьсодержащими препаратами до и после цветения. Исключение составляют иммунные сорта на основе Лабруски.

Теперь рассмотрим болезни подробней.

1) Антракноз

На нижней половине зеленых побегов можно видеть россыпь темных вдавленных пятен. При этом поражения ягод ни разу не наблюдал. В июне 2015 года у многих сортов были дырявые листья. Это листовая форма антракноза. На молодых листьях появляются коричневые пятнышки. Потом отмершая ткань листа выпадает и получается рваная дырочка, которая увеличивается по мере роста листа. Поддалась этому даже Альфа, чистой была лишь Зилга и Фиолетовый ранний. Особенно пострадал Восторг Мускатный – листья были не только в рваных дырах, но еще и бугристые, и цвет был неестественный, с желтизной. После нескольких опрыскиваний, ближе к августу, появились здоровые молодые листья.

2) Серая плесень

Она поражает спеющие ягоды при дождях и ночных росах. Ее появление сильно зависит от сорта. Так, в 2013 году при дождях у сортов Альфа, Зилга, Фиолетовый ранний, Лора, Восторг Мускатный были поражены отдельные ягоды, а у Алешенькина, Коринки русской и Русбола поражено было до 90 процентов.

3) Милдью

Также появляется обычно при дождях и холодных росах. Приходила и во второй половине июня, и в августе. На листьях вдруг возникают желто-маслянистые пятна, с обратной стороны на них высыпает мучнистый налет (спороношение). Затем листья с обеих сторон как бы мукой обсыпает. В июне 2014 года впервые видел поражение цветочных кистей у Алешенькина. Какие это были кисти, какой урожай обещали! Но, как уже говорилось выше, пришлось расстаться.

4) Оидиум

В наших местах вроде бы не появлялся Наука объясняет – холодно. Но посмотрим… Глобальное потепление может сыграть злую шутку. Борются с ней химикатами на основе серы. Смотрите литературу и интернет.

5) Бактериальный рак

Вызывается специфической бактерией, живущей в земле. На корнях и стволиках вырастают мягкие наросты, через некоторое время они твердеют. Лечению не поддаётся – приходится корчевать. А что если опрыскивать антибиотиками? Где-то прочитал, как в США садоводы опрыскивают груши при поражении их бактериальным раком. Рассудили они просто – если болезнь бактериальная, значит нужны антибиотики. Хуже точно не будет. У себя выкорчевал пять кустов.

6) Филлоксера

Это корневая тля. К нам ее иногда завозят с юга вместе с саженцами. К счастью, в первую же зиму эта тля вымерзает, успев, правда, нанести вред. Когда эту болезнь впервые завезли в Европу, то были вырублены сотни тысяч гектаров плантаций. Простых средств борьбы с ней нет. В Европе и у нас на юге многие виноградари приспособились закладывать плантации саженцами, привитыми на корни "американца" и спецподвоев, они не страдают от филлоксеры.

7) Недостаточное питание

Листья при этом меняют цвет, форму. Признаки этого болезненного состояния подробно расписаны в литературе. При хорошей земле эта беда маловероятна. Что, впрочем, не относится к особо чувствительным сортам. Но не обязательно. Так в 2015 году в конце июля у пятилетней Альфы листья с краев стали краснеть и засыхать. У восьмилетнего куста Альфы такое появилось на месяц позже. Оба погибли. По справочнику – болезнь Краснуха, не инфекционная. Возникает на глинистых почвах при сухом лете, в основном у молодых кустов с темноокрашенными ягодами. Оба погибших куста как раз росли на солнечном склоне. А с материнским кустом Альфы проблем не было. Он растет на южной стороне от дома, на хорошей земле, с достаточным поступлением воды. Был посажен в 1993 году. Длинный рукав прикопал в канавку, и теперь растут два мощных куста с одной корневой системой. Признаков старения не видно. Урожай стабильный и богатый.

8) Погодный стресс

При холодном лете ухудшается фотосинтез. В сезон 2014 года в июле по ночам было до 5 градусов тепла, и на листьях многих сортов появились признаки хлороза. В последующий сезон, 2015 года, листья также здоровьем не блистали. По-видимости, произошло нарушение в усвоении растением чего-то, необходимого для питания. Так сразу причину вы не определите, у винограда есть свои тайны.

9) Особо о хлорозе

Это нарушение фотосинтеза, который происходит по многим причинам. Главная причина – нехватка доступного для усваивания железа, который входит в состав хлорофилла. Тут надо применять специальные удобрения. Можно опрыскать землю раствором железного купороса, прикопать ржавые гвозди и так далее. Автор не уверен, что будет толк, но хуже точно не будет. Иногда причина хлороза – в нехватке чего-то другого. Надо разбираться. Иногда виновник – погодный стресс (см. выше). При хорошей земле хлороз – очень редкий гость, хотя много зависит и от особенностей сорта и погоды. Иногда земля может иметь щелочной характер, что для многих сортов мешает усвоению солей железа. У нас это практически не встречается.

Простой совет. Если сортов у вас много, есть смысл менее устойчивые сорта сажать отдельно, чтобы не опрыскивать лишний раз растения более стойкие.

Вот и все болезни, с которыми пришлось столкнуться на земле во Владимирской области. Хотя есть опасения, что этот список в будущем пополнится.

10) О вредителях

О грызунах, медведках, кротах написано в главе III, с насекомыми и клещами не встречался. Хоть в этом пусть нам южане завидуют. Как бороться с любопытствующими и просящими – думайте сами. Единственное лекарство – конфиденциальность и высокий забор. Знаю-хочу, не знаю-не хочу.

VIII. Полив

Полив нужен в первую половину лета (если засуха) и, как исключение, при засухе в конце сезона. Воду надо подавать к корням. Поверхностный полив бесполезен и даже вреден. Проще всего между кустами выкопать ямки глубиной в штык лопаты и заполнить соломой, травой, навозом. При этом в пленке над ямками сделать отверстия. Тогда при поливе вода сразу пойдет вглубь. Не забудьте при этом поливать и под голову куста, благо там должно быть углубление. В нормальное лето при нормальной земле полив если и нужен, то лишь:

1) для подкормки,

2) для саженцев,

3) перед зимовкой в сухую осень.

В последнем ямки случае землю надо поливать по поверхности. То есть снять пленку, порыхлить, обильно полить как по поверхности, так и в поливочные ямки, поправить форму грядки, вернуть пленку на место.

Избыток воды в августе-сентябре вреден, он приведет к задержке вызревания ягод и одревеснения побегов, растрескиванию ягод, к серой плесени, уменьшению сахара в ягодах и усилению кислого вкуса. Растения при избыточном поливе зимуют хуже.