Кругосветка. Часть 3. Южная Америка

В путешествии всё происходит быстро. Как летний сезон на севере: в кратчайшие сроки растения успевают расцвести и дать потомство. Так и здесь – ты успеваешь очень быстро привязаться к людям.

Однажды мы обязательно встретимся вновь, но пока нужно двигаться дальше. Кто-то, возможно, вспомнит мои мысли в Турции, когда я уходил в ночь из городка Самсун, прощаясь с приютившими меня студентами.

Рюкзак стал легче, но выходить из города в жару всё так же тяжело. Метро – самая приятная часть пути.

Лишь к сумеркам выбираюсь на трассу, что поведёт меня в Куритибу, а оттуда – к знаменитым водопадам Игуасу.

Палатку ставлю прямо у дороги на газоне – других вариантов нет. Ужинаю едой, взятой в Bom Prato за один реал. Спасибо им за эту возможность.

Оцениваю расходы и решаю переходить на фруктовую диету. Цена будет та же, а пользы для организма в разы больше. Потом так не пошикую, нужно пользоваться моментом.

Засыпаю под шум проезжающих машин и думаю о коротком летнем сезоне на севере. Коротком, но ярком.

День 22. Я его поймал!

Попытки поймать машину начинаю с рассветом. Солнце быстро встаёт в зенит и начинает нещадно выжигать всё живое. Безуспешно. Водители либо жестом показывают, что нужны деньги, либо напрочь игнорируют.

Нет, не подумайте, это не значит, что с бразильцами что-то не так. Это вопрос культуры автостопа. Её здесь, видимо, почти нет. Автостоп не появляется сам собой – он возникает скорее вынужденно. В горах, где нет регулярных автобусов, или в местах, где их вовсе нет, люди помогают друг другу самостоятельно. А на оживлённых трассах – нет.

Решаю прибегнуть к хитрости. Замечаю, что несколько водителей фур проснулись и пошли в закусочную. Иду следом. Может, с кем-нибудь познакомлюсь, а как минимум – перекушу перед дальнейшими попытками.

Всё получается как нельзя лучше. На мои робкие попытки говорить на португальском отзывается Маркус. Он прекрасно говорит на английском и вызывается помочь с переводом. На кухне мне предлагают завтрак за 28 реалов. Это мой дневной бюджет – около 350 рублей.

Спрашиваю, можно ли взять просто рис, без мяса. Меня понимают. В итоге за 15 реалов получаю максимально сытный, но недорогой завтрак. Я даже не ожидал.

За это время знакомлюсь с двумя другими водителями – Элиазэ и Арривалом. Да-да, «Прибытие». Он и сам не знает, откуда родители взяли такое имя. В итоге Арривал предлагает доехать с ним до самой Куритибы – 340 километров. Не совсем автостоп, но что поделать.

В кабине чисто, уютно. Это о многом говорит.

В дороге выясняем, что оба обожаем рыбалку. Это становится связующим звеном. Он хвастается трофеями, я расспрашиваю, как и на что он их поймал. Я ведь тоже хочу на рыбалку, но в реках сейчас нерестовый запрет. Эх. А в море – другие снасти.

Останавливаемся на заправке посмотреть матч Бразилии с Хорватией. В Бразилии футбол – это часть жизни, и жизнь подстраивается под него.

Пьём холодную колу с лаймом.

К сожалению, Бразилия проигрывает и покидает кубок. Если бы вы видели разочарование зрителей… Я делаю что могу – ободряюще хлопаю Арривала по плечу, и мы едем дальше.

Некоторые названия на табличках выглядят занятно.

А виды сменяются каждый час: от зелени сельвы до желтизны горной гряды.

Нас застаёт мощный ливень, а затем и вовсе град. Непривычно. Ночью в глубине континента довольно холодно – без спальника не поспать. Это я уже знаю.

Прощаемся в городе. Спасибо за «Прибытие»!

Перекусываю сытным бургером и на метробусе добираюсь до центра.

Решаю: раз автостоп практически не работает, нет смысла пытать себя и других. На Blablacar нахожу машину в два раза дешевле любого автобуса. Водитель довезёт меня прямо до границы с Аргентиной. Может, там автостоп работает лучше А ещё там испанский! Наконец-то.

Чтобы привести себя в порядок и как следует умыться, нахожу торговый центр. Приходится повозиться – душа тут нет. Стараюсь не злоупотребить сервисом.

Тут же пополняю запасы воды.

Машина от Blablacar оказывается бюджетным автобусом. Меня подбирают в центре, я прохожу на своё место и понимаю, что словно попал в плацкартный вагон. Не знаю, сколько здесь уже живут эти люди, но они все друг друга знают. Одеяла, подушки, у кого-то целая кухня. На каждого пассажира приходится по два места – есть где развернуться и обжиться.

Я же решаю просто спать. Завтра понадобятся силы для пересечения границы и пути к водопадам Игуасу.

День 23. Водопады Игуасу

Изрядно помятый после ночи в автобусе, выбираюсь и бреду по спящему городу Фос-ду-Игуасу. Водитель высадил всех пассажиров на дальней окраине, где десятками стояли машины таксистов. Бизнес есть бизнес. Я же направляюсь к автовокзалу в надежде найти автобус на аргентинскую сторону – в городок Пуэрто-Игуасу.

Это вообще любопытное место: три города трёх разных стран стоят друг напротив друга, разделённые только рекой. Всё это напоминает европейский союз – границы здесь номинальны. С автовокзала сажусь на интернациональный автобус (тут даже остановка специальная: один автобус в Парагвай, другой в Аргентину) и быстро добираюсь до границы.

Водитель даже не тормозит на бразильской границе для штампа о выезде – я об этом читал заранее. Время пребывания в стране потом считают «вручную» по выездным штампам. Вот это халатность!

Аргентина

В Аргентине что-то изменилось. В первую очередь замечаю расцветку улиц и фонари. Появилось много жёлтых тонов, а цвет земли окрасился в красный. Может, отсюда и пошло название «Огненная земля» Нет, вряд ли. Там, кажется, было что-то про костры индейцев.

Непонятен вопрос с курсом обмена. Сегодня выходной, банки не работают, значит, курс может «шалить». В интернете пишут: сто долларов – это семнадцать тысяч аргентинских песо. Но в туристическом сервисе мне предлагают двадцать семь тысяч за те же наличные. Что-то не так. Обхожу полгорода – альтернатив нет. Приходится соглашаться. Да, я понимаю, что мне дают больше, чем в интернете, но наверняка меньше, чем могли бы. Ладно, переживу.

До заповедника Игуасу доезжаю на автобусе за какую-то нездоровую сумму – всё ещё не привыкну к курсу. Решаю для себя: делю на четыре – получаю рубли. Тысяча песо – двести пятьдесят рублей. Таким будет мой бюджет на каждый день. Надеюсь, цены не укусят.

На входе в национальный парк шок: больше тысячи рублей за билет. Но это ладно. Куда хуже то, что закрыта тропа к «Глотке Дьявола» – той самой тропинке, что ведёт прямо по реке до обрыва над водопадами. Ключевая фишка аргентинской стороны. Уровень воды поднялся – тропу закрыли. Очень жаль.

Парк разделён на несколько троп разного уровня сложности. Что особенно замечаю – они доступны для людей с ограниченными возможностями. На металлических дорожках, проложенных прямо над джунглями, встречаю и людей в колясках, и на костылях.

Помните фильм «И грянул гром» Там про путешествия к динозаврам. Здесь ощущаешь себя так же: девственная природа вокруг, и только группы людей курсируют по отведённым маршрутам.

Конечно, всё это я уже видел на острове в Бразилии. Но здесь оно устроено так, что этим может насладиться каждый. Диковинные бабочки, которые не боятся садиться на тебя. Носухи, которые не стесняются не просто просить, а отбирать еду. Семейство енотовых – что тут скажешь! Хочешь жить – умей вертеться.

Становлюсь свидетелем сцены: паренёк по доброте душевной решает поделиться сэндвичем с носухой. Коати, как их тут называют. Знаете, чем кончилось Прибежало ещё две. Первая забралась на стол по спинке стула и начала отбирать всю еду. Парень в ужасе ретировался за железную решётку. В этот момент понимаю, зачем здесь эти огромные вольеры: не для зверей, а для людей – чтобы они могли спокойно поесть.

Сам водопад, конечно, невероятно грандиозен. Особенно когда подходишь к обрыву и видишь, как огромные валы воды несутся в бездну. Это надо видеть своими глазами.

Обилие смотровых площадок не даёт заскучать. Поэтому я выбрал аргентинскую сторону, а не бразильскую. Да, там есть парк птиц, но ходить особо негде. А как это я буду без ходьбы под тяжёлым рюкзаком в тридцатиградусную жару Нет, такого позволить не могу.

В парке провожу почти весь день. Возвращаюсь в город, захожу в супермаркет – нужно понять, каким будет моё меню. Это каждый раз целое приключение: никогда не знаешь, что в стране самое ходовое и недорогое. Из таких продуктов и составляю рацион. Приоритет – питательность и полезность, а не эксклюзивность.

Цены радуют. Местный горошек в тетрапаке – каких-то двадцать пять-тридцать рублей. Сосиски (вряд ли там мясо) – шесть штук за пятьдесят рублей. Томатная паста – ещё сорок. Собираю комплект для шести бутербродов за полторы сотни рублей. По-моему, неплохо. С голоду не помру.

Выхожу за город и убеждаюсь: дорога не огорожена забором. Кажется, я не писал об этом, но вся Бразилия заборами утыкана! Думаете, почему я ночевал прямо у дороги Я не мог уйти в лес. Даже посреди безлюдной трассы – заборы. Земля принадлежит кому-то, это понятно, но чтобы вся была огорожена… Ужас авантюриста с палаткой.

Здесь всё проще. Выхожу за город. Забредаю в джунгли. Наступаю на муравейник. Взвываю от боли. Меняю место. Ставлю палатку. Ложусь. Выдыхаю.

За день очень устал. Даже обилие воды и бандана не помогли – целый день на солнце выматывает. Разболелась голова. Сытный ужин не помогает, значит, дело не в голоде. Палатку ставлю без тента – иначе дышать нечем. Ни намёка на дождь, солнце зашло, а на улице всё ещё жара. Так и ложусь, слушая птиц и стрекочущих насекомых.

Просыпаюсь к полуночи. Голова прошла, состояние стабилизировалось. На улице всё так же тепло, но лёгкий ветерок позволяет дышать. Свежо. Что ж, можно спать спокойно. Посмотрим, что принесёт завтрашний день.

День 24. Ограбление в Эльдорадо

Просыпаюсь, осматриваюсь и прихожу в легкий шок. Меня не просто нашли муравьи – они решили меня съесть! Все мои сандалии оккупированы крупными муравьями, а те, что помельче, бегают по палатке и ищут вход. А потом меня ещё спрашивают, почему я отказался от идеи ехать с бивуаком!

Кое-как растрясаю муравьёв. Часть вместе с палаткой перекочёвывает в рюкзак. Обнаруживаю, что крупные муравьи буквально откусили от моих сандалий целый слой. Четыре года никто не мог им навредить, а тут муравьи решили дом построить, что ли! Вот так незадача.

На трассу выхожу ещё до того, как солнце входит в зенит. Предвкушаю автостоп. Да, рядом Парагвай, контрабандисты, наркотрафик. Да, дорога ведёт к Игуасу – обилие туристов. Но моим надеждам такое обилие негативных факторов никак не мешает.

Пять часов. Пять часов под палящим солнцем я пытаюсь поймать машину! Уходит почти вся вода – полтора литра ушло только на то, чтобы перенести жару. Когда солнце скрывается за облаками, начинаю жадно вдыхать прохладный воздух. Настолько непростые условия для автостопа. Напомню: моя главная слабость – жара. Сколько себя помню, теряю сознание от духоты. И да, я здесь. Ну, это ж не душный автобус.

Сдаюсь. Воды почти нет, сажусь в маршрутку и буквально присасываюсь к кондиционеру. Меня практически спасли, что уж там говорить. Автобус едет очень далеко, но я же упёртый – решаю высадиться в ближайшем крупном городке через сто километров. В Эльдорадо! Уж здесь-то мне точно повезёт. Кстати, если перевести название – Эльдорадо означает «золотой».

Татуировка на предплечье парня говорит о многом.

Эльдорадо. На дворе воскресенье. Брожу по городу в поисках супермаркета – у меня даже воды нет, что уж говорить про еду. Всё закрыто. Прямо как в Европе – выходной есть выходной.

Кое-как нахожу закусочную, пополняю запасы и выдвигаюсь на выезд. Решаю не ловить машины сегодня. Что-то я устал. Выйду за город, упаду в джунгли и усну.

Но не тут-то было. Планы меняются.

Неспешно шагаю вдоль трассы по мокрой траве – только что прошёл дождь, я везунчик. Наслаждаюсь прохладой, чищу ноги. Вдруг слышу окрик с обочины. Мужчина с испуганным лицом что-то вопрошает. Объясняю, что не говорю по-испански, но могу воспользоваться переводчиком. Соглашаюсь идти за ним.

Он приводит меня в какую-то закусочную и начинает объяснять, что произошло.

Сначала мало что понимаю. Решаю, что он просит присмотреть за кафе, пока он сходит в магазин. Но потом всё проясняется. Наш диалог с Лоренцо налаживается, и я начинаю понимать его язык жестов. Надо сказать, он настоящий мастер – превосходный актёр! В «Крокодиле» был бы первым.

Так что же случилось Ограбление.

Лоренцо рассказывает историю: он буквально на пять минут отошёл в магазин за пивом и сигаретами, а в закусочную попытались вломиться и утащить всё, что не прибито. Как он бежал из магазина – сначала в тапочках, потом без. Как потом угрожал грабителям мачете, пока они убегали. Кажется, они мало что успели взять благодаря его решительности. Но видели бы вы его состояние.

Я подошёл к кафе буквально через несколько минут после случившегося. Он весь в поту, сердце колотится. Адреналин и паника. Становится понятно, о чём он так просил: ему нужно связаться с владельцем, рассказать обо всём. Он ведь только помощник. Но вот незадача – у меня нет местной сим-карты. Нет интернета. Тогда я подключаю роуминг, и Лоренцо в подробностях рассказывает о произошедшем.

Видно, что ему нужна была не столько связь, сколько компания. Другой человек рядом. Могу представить, что он чувствовал, какие переживания. И когда рядом никого – это тяжело. Он смотрит на меня таким благодарным взглядом просто за то, что я здесь, что не ушёл.

Так я остаюсь в кафе. Решаю, что утром поеду дальше, а пока лучше переждать и поддержать Лоренцо.

Позже приезжает Клаудио, владелец. Лоренцо вновь в красках рассказывает обо всём. Осматриваем территорию, оцениваем убытки. Тут я узнаю, что это уже не первая попытка ограбления. В прошлый раз кафе лишилось всей электроники. Непросто здесь вести бизнес.

Вечер проводим под музыку. В какой-то момент меня просят включить «мою любимую». Знакомлю их с Арией и «Беспечным ангелом». Не знаю, понравилось ли им на самом деле, но слышать здесь родную музыку – непривычно, да ещё на весь район из мощной колонки. Разбавляю их «безмятежную» южную жизнь русским роком.

Палатку ставлю под навесом. Перед сном сполна наслаждаюсь безлимитной водой из-под крана. Вода – вот это счастье!

День 25. Фальстарт

Славно выспавшись, думаю продолжить путь, но задерживаюсь. Это позволяет чуть глубже погрузиться в аргентинский быт. Узнаю наконец, что такое «чипа», о которой так много говорили Лоренцо и Клаудио. Это что-то вроде альтернативного хлеба из крахмала, соли и сыра – делается из чего-то наподобие батата. На вкус очень похоже на обычный хлеб. Её продают на развес в каждом пригороде, на светофорах.

Отдельно стоит остановиться на мате. Это не кофе, а местный чай. Меня с ним познакомил ещё Августин в хостеле Сан-Паулу. Одно из любопытнейших открытий этого путешествия! Мате пьют и в жару, и в холод – меняется только температура воды. Насыпаешь в чашку чай, заливаешь водой, втыкаешь в эту густую смесь специальную трубочку и втягиваешь напиток. Вода, проходя через чай, насыщается, и ты получаешь чай, который не нужно заваривать отдельно. Мне такой универсальный напиток очень понравился, особенно в отсутствие газа для горелки.

На прощание Клаудио дарит мне трубочку с буквой «М». Она означает «Мисьонес» – регион Аргентины, где мы находимся. А для меня она просто будет именной. Удачное совпадение и крутой подарок.

Отправиться в путь удаётся лишь к сиесте – с двух до четырёх многие здесь ложатся отдыхать. Первая попытка уйти сорвалась: сама природа воспротивилась, начался хороший ливень.

Выхожу на трассу, надеясь, что после дождя будет легче. Ха! Спустя полчаса становится ещё душнее из-за высокой влажности. Так и выходит, что не я пошёл пытать удачу, а меня в очередной раз решили испытать. Моё терпение и решимость.

Несколько часов автостопа. Бесплодно.

Нет, так продолжаться не может. Можно сесть на очередной автобус, но если не отыскивать хотя бы одно знакомство в день – разве это путешествие Нужно что-то делать. Вариант молиться «проведению» отбрасываем. Я еще не настолько сильно перечитал Дефо.

Ждать от трассы везения отказываюсь. Возвращаюсь к Клаудио. Все спят. Бросаю рюкзак и иду искать большой кусок картона. А его нигде нет. Картон сдают, чтобы хоть что-то заработать. Обхожу ряд магазинов – даже супермаркеты на сиесте закрыты. Пока не натыкаюсь на небольшой магазинчик без света. Там знакомлюсь с Роминой. Покупаю у неё великолепный кусок пирога и раздобываю целую коробку. Она с радостью помогает освободить её от вещей.

На эти поиски уходит больше часа. Всё это время мешу глину по окрестностям. От влаги ноги распухли, сандалии натёрли новые мозоли. Радости приключений. Бывает.

В забегаловке Клаудио отмываюсь, проверяю новые и старые шрамы от укусов и порезов. Здесь я занимаюсь этим регулярно – раны заживают очень плохо. И принимаюсь за табличку.

Она должна быть другой. Просто указать направление недостаточно: с севера ведёт всего одна дорога, значит, у водителей нет интереса – они и так знают, куда едут. Решаю написать: «Rusia -> Ushuaia». Это должно создать вопрос в голове читающего: «Что Русский Ещё и в Ушуайю» А вопрос возникнуть должен, ведь до желанной Ушуайи ещё 4000 километров. Это край континента.

Вечером ужинаем. Наконец-то пригождаются мои запасы местной Zuka.

Наблюдаю лайфхак по изготовлению больших запасов льда – это вам не формочки заливать водой. Правда, мусора многовато.

Смотрим все вместе «Аквамена». Убеждаюсь: фильмы Marvel можно смотреть и без знания языка. Фразы вроде «Importante! Imposible! No! Si! Amor!» и так вполне очевидны. Сюжет не упустишь.

Палатку ставлю прямо под навесом. Надеюсь, мой план сработает и завтра я уеду. Должен сработать. А как иначе

День 26. Математика автостопа

С утра пораньше собираюсь на трассу, но пока мои новые друзья раскачиваются – не могу же я уйти, не попрощавшись как следует, – наступает уже почти обед.

Полный надежд, с табличкой в руке, решительно выхожу на дорогу. И спустя каких-то двадцать минут ловлю Луиса с его сыном Кевином!

Я даже своим глазам не верю – настолько давно мне не удавалось поймать попутку. Моё счастье не передать словами. У нас даже состоялся какой-никакой диалог после нескольких дней в испаноязычном окружении.

Наконец-то автостоп снова работает! Дальше – только больше!

Мы проезжаем каких-то пятьдесят километров, но я словно сверхзадачу выполнил. Даже дальше ехать никуда не хочется – так остро ощущаю достигнутый успех.

Впрочем, уехать я никуда и не смог.

К двум часам дня решаю не кормить солнце своими страданиями и устраиваю себе сиесту – буду учиться у местных. Машин меньше, мне тоже пора отдохнуть.

Ухожу под мост, где в кои-то веки пробую порыбачить. Донная снасть, спиннинг. Безуспешно. Ну ничего, поймаю ещё.

Зато пока ищу наживку, нахожу огромную гусеницу. По виду она скорее охотится за мной, чем я за ней – больно агрессивно наступает своими «рогами».

Пока отдыхаю, экспериментирую: пробую сварить рис на солнце. С гречкой этот номер проходил, вдруг и тут без кипения что-нибудь выйдет А то таскаю этот килограмм риса как дурак. Нет. Даже четыре часа в очень горячей воде не дают результата. Увы, надо кипятить.

Когда солнце немного опускается к горизонту, выхожу на трассу и принимаю непростое решение: уйти с основной магистрали на параллельную, дублёр со стороны Бразилии. Почему Потому что, оставаясь здесь с такой табличкой, каждый водитель показывает: он сворачивает и едет не туда, куда мне надо. Значит, лучше порезать поток на две части, но при этом лишить сомнений часть водителей – тех, кто едет именно моим маршрутом.

В маленьком городке начинаю искать магазин. Улицы пустые, хотя на дворе вторник, а не воскресенье. Странно. Что произошло

Когда набредаю на супермаркет, всё проясняется.

Аргентина играет с Хорватией. Два – ноль. И грузчики, и кассиры, и их дети – все оставили рабочие места и болеют за своих. Даже интересуюсь, не помешаю ли, если куплю что-нибудь. Подобная фанатичность заразительна. Хочется быть частью чего-то подобного, но, к сожалению, дома выбор пока невелик.

За городком обнаруживаю удивительный участок соснового леса. Здесь сосны называют «пино» – как Пиноккио

Без раздумий разбиваю лагерь в этом лесочке с ручьём на границе. Если бы не банановое дерево через дорогу, я бы и не отличил окрестности от Сибири. Всё та же Россия, только с фруктами, огромными ящерицами и тараканами.

Ужинаю смесью овощей в мягкой упаковке – всего тридцать рублей за горошек, морковь и что-то похожее на картофель. У нас из такого салат делают. Очень нравится: недорого и полезно. И наконец-то завариваю свой первый мате – заливаю холодной водой. Непривычно пить холодный мятный чай, но мне определённо по душе. Думаю, этим открытием буду пользоваться и дома.

Что ж, завтра планирую встать максимально рано и ехать во что бы то ни стало. До Нового года 17 дней. Нужно отыскать интересное место для встречи. Ушуайя с такими сроками выглядит невозможной, но вот Патагония…

День 27. Полиция на хвосте

Встать пораньше не удаётся. Утренняя прохлада слишком хороша, чтобы вылезать из спальника.

Когда нахожу подходящее место на дороге, на него же заезжает экипаж полиции. Они расставляют конусы и пугают водителей своим присутствием. Не знаю, как в Аргентине, но в России машины обычно не спешат останавливаться у постов.

Тут выходит иначе. Останавливается Роберт. Мы проезжаем всего четыре километра на его пикапе, но я замечаю: в испанский погружаюсь с куда большей лёгкостью. Даже что-то понимаю, пытаюсь говорить. У каждого водителя учусь паре новых слов.

Прощаюсь с Робертом – и тишина. Все едут мимо.

Спустя пару часов замечаю знакомую машину с флагом Аргентины. Приглядываюсь: да ладно! Оказывается, это снова Луис с Кевином едут по рабочим делам. Опять выручают. Мы несёмся по сосновым борам вперёд, на главную трассу. Чувствуется: радость от новой встречи взаимна.

Луис собирает монеты. В качестве сувенира откапываю для него грузинский лари, а он дарит мне аргентинские два песо. Видимо, ещё с докризисных времён, когда инфляция не сжирала деньги с каждым днём всё быстрее. Сейчас, по разным оценкам, инфляция достигает 45 – 95%. На эти два песо уже ничего не купишь.

В городке Сальто-Энкантадо обновляю запасы продуктов.

Пробую чечевицу в тетрапаке – очень вкусно. Так и буду, похоже, питаться.

После нехитрого обеда выхожу на трассу. Начинается челлендж, совмещённый с шоу.

Пытаюсь поймать машину под палящим солнцем. Не устану повторять: очень жарко! Но с картонной табличкой стало чуть легче – когда нет машин, можно махать ей как веером. Пятеро парней на лавочке в тени наблюдают и, вероятно, делают ставки на исход предприятия.

Проходит час. Идёт второй. Вижу: один из парней направляется ко мне. Так знакомлюсь с Николасом.

Он подходит осторожно, а когда понимает, что я плохо говорю по-испански, ещё больше теряется. Но он хочет помочь. Я отчётливо различаю вопрос: не нуждаюсь ли я в воде Мои запасы из супермаркета всё ещё полны, приходится отказаться, но очень приятно. Пока мы разговариваем, он словно боится помешать мне двигаться к цели, отвлекая разговором. Видя, что я не поднимаю руку, не пытаюсь ловить машины, решает делать это сам. Lindo.

Убедившись, что у меня всё в порядке – насколько это вообще возможно, – он отправляется домой. Спасибо, Николас.

Корректирую табличку, добавляю отдельной картонкой ближайший населённый пункт Обера. Выхожу на трассу – и…

Снова полиция! Снова нагло встают на моё место! Что доказывает: места я выбираю хорошо. Приходится ретироваться.

Вообще, интересно работают экипажи. Они встают постом в случайных местах на час-два, потом едут дальше. Не проверяют документы у всех, лишь жестом просят притормозить и всматриваются. В случайном порядке заглядывают в кузова. Вероятно, стараются пресечь контрабанду наркотиков.

Приходится ехать на автобусе в следующий населённый пункт.

Ещё двадцать минут – и станет совсем темно. Но на улице свежо, так хорошо, что решаю испытать удачу. Выхожу на трассу.

Мимо проносится машина с молодыми парнями на скорости за сто. Возникает ощущение: я уже встречал таких ребят. Это словно знакомый типаж, модель поведения. Согласно ей, они должны вернуться. Ну, в Европе работает. И, смотрю, возвращаются!

Вот так-то! Не знаю, как это описать, но это работает. Опыт.

Знакомлюсь с Хосе и Орасио. Едем в Оберу, городок в пятидесяти километрах. Этого расстояния хватает, чтобы поговорить, поделиться желаниями, мечтами. У Хосе, например, схожая с моей мечта – объехать мир, но только на своей машине, а не пешком или на велосипеде. Но они прекрасно понимают, почему я выбираю автостоп. Всё дело в людях. Разных людях.