Кругосветка. Часть 3. Южная Америка

Первый же подъём из Абрау заставляет изрядно попотеть. Приходится прибегнуть к спасительной палке.

На улице за тридцать, влажность высокая. Остаётся лишь надеяться, что очередной круг Данте закончится поскорее и начнётся долгожданный спуск.

Чем дальше на юг, тем уже становится тропа. Пропадает солнце – его заслоняют кроны могучих деревьев. Джунгли чем-то напоминают тайгу после дождя. Тем же запахом прелой листвы и влажной земли. Только здесь куда больше растений, которых лучше не касаться.

Да, чуть не забыл. На острове запрещено ставить палатки. Совсем. Везде. Думаю, кто-то воспользовался статусом национального парка и развил сеть кемпингов с далеко не рыночными ценами. Мне такое не подходит. Да и не по карману.

Решаю идти от рассвета до заката. Сидеть в лесу не выйдет – мошкара с комарьём имеют чудесную связь: стоит кому-то тебя найти, через десять минут съедят. Остаётся только двигаться. Найти место под палатку в таких условиях – настоящее чудо. Пляжи исключены сразу, в джунглях с тропы едва можно сойти.

Зато сколько живности я повидал! И капибар, и что-то похожее на оленя. Только снять их невыполнимо – стоит заметить тебя, как через весь лес несётся живой локомотив. Хоть не в меня.

Отдельно хочется отметить знакомство с тем, кого встретить не ожидал. Должен был, но не ожидал. Представьте: я иду по узкой тропе, справа колея от ручья. Особо не развернуться. Слушаю птиц, огибаю кровожадные кусты. Вдруг слышу: из кустов позади кто-то срывается и начинает бежать параллельно мне. Кто-то массивный. Я уж приготовился защищаться – спасибо бамбуковой палке за опору и надежду, – но неуловимый хищник сворачивает в джунгли и был таков.

Как думаете, кто это был

Варан. Самый настоящий варан! Человек, с детства фанатеющий от рептилий, не может не оказаться в восторге от такой встречи. И это был не какой-то малыш в тридцать-сорок сантиметров, а особь не меньше метра с хвостом! Невероятно. Парк Юрского периода, практически. Тогда-то я и понял: о нападении речи не шло. Это же не комодский варан, хотя его челюсти опасны заражением и мёртвой хваткой. Видимо, он, как та ящерица, замер, ждал, пока я пройду, но нервы не выдержали – побежал. Вроде и могучий потомок динозавров, а в душе безобидная ящерица.

После насыщенного дня устраиваю сытный ужин и засыпаю недалеко от ручья, прямо в лесу. Если бы вы знали, как звучат тропики ночью. Насекомые, птицы, волны вдали, шум ручья. Этот звук не спутать ни с чем.

День 14. Дорога в рай

Рассвет в джунгли приходит поздно, так что поспал я на славу. После дождя и без того непростая тропа превратилась в какое-то подобие «грязных игр». Вы когда-нибудь ползали со здоровым рюкзаком под стволами деревьев, утопая в грязи по щиколотку

Деревья здесь падают часто – тропа то и дело завалена стволами. Я даже стал свидетелем одного такого падения в стороне от тропы. Выглядит устрашающе: вековой великан просто не выдерживает собственного веса и валится вниз, увлекая за собой лианы и кустарники.

Когда пересекаю границу национального парка, животных вокруг становится ещё больше. Каждые десять-пятнадцать минут встречаю то варана, то капибару, то обезьян. Довелось даже увидеть семейство носух, они грозно кричали, прогоняя меня с территории. Что ж, я гость. Удаляюсь как можно скорее, уступая дорогу хозяевам.

На заповедный южный пляж выхожу к полудню. Он тянется больше чем на пять километров, разделённый надвое рекой цвета Coca-Cola.

В реке в изобилии живут крабы из мангровых зарослей.

Один даже нападает на мою палку, пока я форсирую реку – вцепляется клешнёй и не отпускает. То ещё зрелище.

Там же знакомлюсь с парой местных, Карлэс и Мосси. Их присутствие успокаивает насчёт заповедности этих мест – значит, люди здесь всё-таки бывают.

Снимаю сандалии и иду вдоль всего побережья под гул накатывающих волн. Красоту, которая открывается глазам, не передать словами. Более красивого пляжа я не видел никогда. Ни одной моторной лодки на горизонте, ни мусора, ни следов людей. А мои следы тут же смывает прибоем с песка. Вот и прекрасно.

Бесспорно, место стоило того, чтобы ползать с рюкзаком по грязи и отбиваться от кровопийц. Перевожу дух в лесочке на краю пляжа.

Дохожу до поселения на другом конце. Когда местные узнают, что я планирую не только дойти до деревеньки Aventureiro, но ещё и перевалить через сопку, говорят: сегодня уже ничего не выйдет. Слишком долгий подъём, а там, мол, кемпингов нет. Намёк понятен: оставайся у нас, плати за ночлег. Но это не мой путь.

Табличка на окраине леса предупреждает, что лучше домашних любимцев с собой не брать. Тут его и змея, и крокодил, и дикобраз могут застать врасплох.

Подъём действительно задаёт жару. Но позади уже штук пять таких же – пришла какая-то акклиматизация, я нащупал оптимальный темп. Тяжело, но не страшно. Как в альпинизме: левой, правой, левой… И ты наверху. Или внизу. Тут уж как получится.

Ближе к концу дня дохожу до маленькой рыбацкой деревушки Провета.

Спускаюсь. Местечко оказывается очень живым, красочным. Кругом развешаны маленькие флажки – видимо, недавно был какой-то праздник.

Выхожу за её пределы, нахожу родник с водой. До заката ещё около часа, решаю не ставить лагерь прямо на тропе – вдруг местные из другой деревни будут возвращаться и заметят меня. Лучше не привлекать лишнего внимания, а то ещё пошлют в платный кемпинг.

Несколько раз принимаюсь искать место, но что-то останавливает. Решаю пока отфильтровать воду. И тут замечаю группу из шести молодых парней, которые идут в сторону Проветы. Что-то в них вызывает беспокойство. Может, то, что они идут совсем без вещей и воды уже больше четырёх километров, но при этом спрашивают меня, далеко ли до посёлка Кто-то спрашивает про водопад – которого нет ни на одной карте, – словно растягивая диалог в поисках предлога. А я отвечаю.

Получается: не местные, но прямо перед закатом идут неизвестно куда. Все эти нестыковки и вид пары «главарей» сеют сомнения. Мысль ставить лагерь на тропе отпадает полностью. Почему Наверное, потому что я уже сталкивался с похожей ситуацией. В одну сторону группа идёт и оценивает, что где плохо лежит, а в другую – «собирает». На утро выясняется, что те, от кого ты укрылся, обнесли кого-то или сделали что похуже.

Как только они скрываются из виду, сворачиваю с тропы прямо в заросли на холме. Ровной площадки нет – приходится ставить палатку под углом в тридцать градусов, подкладывая рюкзак под ноги. Ничего страшного. Разумная цена за безопасность. Да, те парни могли оказаться обычными работягами, отправившимися на разведку во время отдыха, но слишком много нестыковок.

Их голоса я слышу вновь уже в сумерках, спустя каких-то полчаса. Либо они по мокрой глине сбегали до посёлка туда-обратно – а как же водопад – либо решили возвращаться. Этого мы уже не узнаем. Я, пусть и без комфорта, ложусь спать в своём маленьком доме.

Boa noite.

День 15. Тропический марафон

Спалось плохо, проснулся очень рано, но без особых сожалений. На этот день я наметил кое-что особенное. До конца острова оставалось двадцать восемь километров – малоинтересная северная часть, где тропы попроще. Я решил попробовать осилить этот путь за день. Настоящий марафон, когда речь идёт о тропиках под рюкзаком.

Пока иду, не раз встречаю дикорастущие ананасы. Я всегда считал это окультуренным растением, но они здесь растут сами по себе. Может, сбежали с плантаций Их много, но ни одного спелого.

Дальше – небольшие пляжи, родники. Где-то ко мне прицепляется палочник. Видимо, тоже мечтает о путешествиях. Не хочется его огорчать, но, понимая, что моё падение может стоить ему жизни, осторожно снимаю и оставляю на ближайшем кусте. Никто не должен расплачиваться за моих тараканов в голове.

Впервые вижу стебель бананового дерева в разрезе. Я далёк от ботаники, но зрелище завораживающее.

Местная «крапива» наказывает меня за желание напиться из родника. Жжение знакомое, но здесь оно почему-то злее. А ещё встречаю «гусеничный локомотив» – целую кучку черных гусениц, которая неторопливо ползёт поперёк тропы… Я обхожу стороной, не рискуя тревожить.

Знакомлюсь с Марио и Лили – очень «живыми» пенсионерами. Они тоже идут небольшим треком, мы немного болтаем. Приглашают меня в гости в Куритибу, город на юге. Может, заеду. Он как раз на пути к Игуасу.

На одном из пляжей ко мне привязывается хаски. Игнорирует любые команды хозяина, бежит за мной. Он идёт так долго, что мне самому приходится просить его вернуться. Неловко как-то получилось – чуть не увёл собаку. Видели бы вы его разочарование, когда он понял, что я его прогоняю. Хвост опустился, уши обвисли. Но так лучше для него.

Вокруг появляются зеленые лужайки – участки.

А берег укутывает спокойствие. Штиль.

Птицы пытаются охотиться на рыбу.

А я сбиваюсь с тропы и начинаю продираться через джунгли вверх по склону.

Снимаю с себя диковинных клещей, раздираю в кровь ноги о колючки. Вспоминается тайга и поиски троп в тех краях – увлекательнейшее занятие.

На холме замечаю два крупных корабля в заливе. Может, нефтедобывающие На них стоят огромные вышки.

После двадцати километров расстояния теряют значение. Остаётся только цель. В одном месте заросли скрывают меня с головой. В такие моменты особенно страшно. Да, я шумлю, но кто знает: вдруг под кустом сидит в оборонительной стойке змея или странствующий паук Последний, к слову, редко убегает, являясь одним из самых ядовитых пауков в мире. Но я иду. Где-то даже приходится обматывать ноги полотенцем, чтобы получить как можно меньше порезов от неизвестных растений. Тут же и «любимая» крапива.

К дому – да, именно так я уже называю место высадки на остров – возвращаюсь ещё до заката. Счастью нет предела. Очень хочется спать, но я готовлю горячую кашу. Нужно думать о завтрашнем дне. Настроение поднимается, появляются силы. Знаете, когда ешь ровно столько, сколько нужно для движения, начинаешь очень чётко ощущать эффект от пищи. Словно используешь зарядное устройство – но для тела и духа одновременно.

Разбиваю лагерь в уже проверенном месте и засыпаю как убитый. Марафон завершён. Завтра никуда не двинусь. Ни шагу.

День 16. Попутный ветер

Утром убеждаюсь: вчерашняя опухлость губы – не просто укус какого-нибудь гада. Это простуда. Иммунитет ослаб, нагрузки были слишком высоки. Бонусом возвращаются насморк и лёгкий кашель. Но всё это ничто в сравнении с начавшей опухать ступнёй – комары здесь просто звери, и ни носки, ни штаны не спасают. Обдумав всё хорошенько, решаю не тянуть. Выгребать с острова, независимо от направления ветра. Не время отдыхать, нужно эвакуироваться. Прямо сейчас.

Раскапываю лодку в зарослях, снаряжаюсь. Лишь к десяти утра выхожу в море – как раз к моменту, когда поднимается ветер. Встречный! Где ж он был, когда я плыл сюда…

Так и гребу. Волны куда серьёзнее, чем в прошлый раз, но и у меня уже есть опыт. Я не пытаюсь бороться, не выкладываюсь на все сто. Гребу спокойно, равномерно, понимая: путешествие может затянуться и на десять часов – нужно сохранять силы. Это всё упрощает. Да, относит немного назад, но зато не выматываешься ни физически, ни, что ещё важнее, морально.

Через несколько часов мимо проносится лодка. Я приветствую её, как и многие другие до этого, но она вдруг разворачивается и подходит ко мне. Молодой парень по имени Айртон спрашивает, всё ли у меня хорошо, не нужна ли помощь. Отвечаю, что всё в порядке, что так и было задумано. Ну, кроме встречного ветра. Он предлагает подвезти до берега, где будет забирать клиентов отеля. Сначала думаю отказаться – упущу же опыт. Но потом понимаю: опыта яхтостопа у меня ещё не было вообще, в отличие от пятичасового путешествия по морю.

Айртон помогает забраться на лодку, загружаем мой пакрафт – и мы несёмся по волнам.

С борта лодки ощущаю, насколько большие волны я преодолевал. Когда ты пробка в бочке, всё выглядит иначе. Нас иногда так зарывает в воду, что приходится тормозить и выруливать из волн, которые уже бьют в бок. Десять-пятнадцать минут – и мы на берегу. Тепло прощаемся. Классный опыт.

На берегу оказываюсь довольно рано, есть время всё обдумать. На пляже меня немного донимает какая-то женщина, а потом она же «случайно» преследует меня по городу.

Там же знакомлюсь с местной семьёй. Они называют меня сумасшедшим: «Я до своей лодки на берегу еле доплываю, а ты до острова решил! Безумец…» – так и живём, так и плывём.

Решаю сделать ход конём: оставить полностью разряженный повербанк в каком-нибудь магазине на ночную зарядку, а утром забрать. Захожу в аптеку купить мазь от простуды и знакомлюсь с Алисандрой. Оно оказывается настолько интересным, что мы общаемся у прилавка несколько часов подряд, до самых сумерек.

Я вхожу в то редкое волшебное состояние, когда настолько сосредоточен и замотивирован понять собеседника, что начинаешь понимать иностранную речь, хотя знаешь одно слово из десяти. Это случается, когда встречаешь единомышленника. Вы на одной волне, и язык перестаёт быть преградой. В Хорватии я общался с фотографом: я на русском, он на хорватском – и мы понимали каждое слово. Невероятное ощущение. Языковые барьеры Тьфу.

Когда совсем темнеет, ставлю палатку на пляже, в кустарнике, чтобы не возникало лишних вопросов. Надеюсь, не найдут. Засыпаю под шум прибоя, чувствуя, как гудит всё тело, но на душе – удивительный покой.

День 17. Спасение от пекла

Просыпаюсь ещё до рассвета. Наслаждаюсь восходом и мягким морским прибоем. Пляж, кипевший жизнью вчера, совершенно пуст. Только мои следы на песке.

Решаю: нужно попасть в Сан-Паулу как можно быстрее. Восстановить здоровье в хостеле, начать путь на юг и решить одно важное дело. Договариваюсь с водителем в Blablacar: в четыре утра следующего дня встреча на заправке ближайшего города. Осталось малое – туда добраться.

Казалось бы, что может быть проще Но есть одно «но». Повербанк, который я оставил Алисандре на зарядку, не зарядился. Может, розетка на ночь отключается Телефон разряжен почти в ноль. Времени на солнечную панель нет – слишком долго. Значит, поеду интуитивно.

Нахожу вроде подходящий автобус. Затем, с уже окончательно севшим телефоном, пересаживаюсь на другой. Вслепую выхожу в каком-то городе и начинаю искать место, где можно зарядиться. Вода кончилась. Магазинов не видно. На небе ни облачка, тени нет – солнце в зените. Пекло.

Меня спасает бар мужичка по имени Роберто. Здесь я и заряжаюсь, и перевожу дух после «пустыни». Ни Роберто, ни его гости не говорят по-английски, но принимают как желанного гостя. Даже пытаются угостить пивом – отказываюсь. Мне это неинтересно. Провожу в баре около четырёх часов, дожидаясь, пока спадёт жара.

Ни Роберто, ни его гости не говорят по-английски, но принимают как желанного гостя. Даже пытаются угостить пивом – отказываюсь. Мне это неинтересно. Провожу в баре около четырёх часов, дожидаясь, пока спадёт жара.

Потом иду искать место для лагеря. Нога беспокоит всё сильнее, нужно срочно заняться лечением.

Место не заставляет себя долго ждать. На окраине города нахожу отличный мост – поля вокруг все за заборами, так что вариантов не много. Чистый горный ручей и крыша над головой. Хорошие условия для восстановления.

Под мостом я познакомился с местными обитателями – огромными пауками и лягушкой, что громко поквакивала, сидя в уголке.

Принимаюсь за ногу. Главное – снять опухоль.

Водку в баре купить не додумался, так что использую более «народный» метод. Не самый приятный, но действительно рабочий. Картина та ещё: поселился под мостом с ногой в пакете.

День 18. Сан-Паулу, я вернулся

До места встречи с Марсело, водителем Blablacar, было едва ли двести метров. Уже в 4:45 я на месте.

Здесь же встречаю рассвет.

И Марсело. Как это обычно у меня бывает, он оказался для меня больше, чем просто водителем. Мы говорим о мечтах, о взглядах на жизнь. Узнаю: он мечтает однажды отправиться на своей машине в Чили. Знаете, как приятно видеть глаза человека, когда он говорит о том, что его зажигает Этот огонь заразителен.

По пути заезжаем за вторым пассажиром – Симони, яркой певицей в жанре самба и афро. Она говорит по-английски, и диалог в машине разгорается с новой силой. Семь часов пути пролетают незаметно.

Выхожу в городе. Прогуливаюсь по рынку, прикупаю продуктов.

Сан-Паулу встречает ливнем и необычным предупреждением от случайного прохожего.

Едва я выхожу на открытый проспект, ко мне обращается пожилой мужчина: «Будь осторожен, телефон могут выхватить из рук».

Помню. Потому он у меня на крепкой верёвочке, а в карман штанов вшит замок. Не говоря уже о потайных карманах в подкладке.

Нахожу хостел. Прямо у двери, под проливным дождём, знакомлюсь с новым постояльцем – Марселем из Аргентины, из самого Буэнос-Айреса. Разговорились. Я показываю фотографии с острова и из Рио… и он узнаёт Пауло! Тот ведь тоже живёт на севере Сан-Паулу. Вот это да. Мир тесен.

Когда дождь чуть стихает, иду в магазин.

Покупаю бутылочку кашасы – местной водки из тростника. Это моя первая в жизни покупка алкоголя. Двадцать восемь лет позади, и ни о чем не жалею.

Но купил я её не для празднования и не для «настроения». Дело в компрессе – нужно срочно снимать опухоль с ног.

Запах от меня теперь исходит специфический. В хостеле пить запрещено, отчего мне особенно неловко. Сижу с ногой, обмотанной тряпкой, пропитанной кашасой, и думаю о том, как же всё-таки странно устроена жизнь.

Что ж. Главное – чтобы помогло.

День 19. Хостел Wanderlust

За ночь тикающая боль в ногах пропала, но опухоль пока держится. Продолжаю компрессы.

На завтрак сегодня кус-кус с тостами. Вкуснятина!

Не устану повторять: самый безотказный способ завести знакомства в путешествии – это хостел. Не нужно отгораживаться от окружающих стенами за оверпрайс в отелях. Это дорогая ошибка. И речь совсем не о деньгах.

Каждый раз я знакомлюсь с таким количеством интересных людей, что никакого дневника не хватит, чтобы рассказать обо всех. Сегодня один из них – Нельсон. Пусть и при помощи переводчика, но мы долго говорим о доме. Он говорит, что у него его нет, что дом там, где он сам. И я его понимаю. Особенно в этом году.

К сожалению, Нельсон сегодня уже отправляется в дорогу.

Я принимаюсь разбирать снаряжение на террасе, а он – рисовать.

Оказывается, меня. Нельсон показывает простенький рисунок, где изобразил меня за разборкой рюкзака. Простой, по-детски непосредственный. Видимо, ему хотелось оставить мне что-то на память в благодарность за оригами-визитку, которые я обычно дарю новым знакомым. Я не приобретаю сувениров в путешествиях, но этот подарок точно не решусь выбросить. Спасибо, Нельсон.

Попрощавшись, отправляюсь стирать вещи в сервис самообслуживания. И тут трудность: автомат принимает только карту. Мои карты не работают.

Мне помогает Нельо. Я даю ему наличные, он расплачивается картой. Но оказывается, его стирка почти закончилась, а чтобы заплатить за сушку моих вещей – нужно дождаться окончания моей стирки. Тридцать минут. И он ждёт, говорит, что в этом нет ничего страшного, что он рад помочь. Понимаете, почему мир лучше, чем о нём говорят

После стирки переупаковываю снаряжение. Убираю тёплые вещи в пакеты, надёжно обматываю скотчем. Теперь им не грозит влага. Под рукой только самое нужное. Оптимизирую быт под актуальные условия.

Вечером ближе знакомлюсь с волонтёркой хостела Вандой. Она из Берлина, приехала по программе Work and Travel: работает шесть часов в день, взамен получает проживание и языковую практику. Разве можно получить более крутой опыт в двадцать-двадцать пять лет Это настоящий трамплин. В хостеле работает несколько волонтёров, но о них позже.

Ванда готовит чудесный ужин и угощает меня. Ничего красивее и вкуснее я давно не видел. Даже утреннему кус-кусу не потягаться – прежде всего из-за самого жеста.

Окружающая меня в хостеле атмосфера так тепла и приятна, что я бы остался и на более долгий срок. Но пока не знаю. Всё упирается в моё состояние. Решу чуть позже.

День 20. Не просто халява

Я обещал рассказать и о других жителях хостела. Слева направо: Алекс из Франции, из городка недалеко от Анси, где я когда-то побывал. Волонтёр, обожает путешествовать и учить новые языки. Джонатас из Бразилии, из Сан-Паулу, местный. Работает 3D-дизайнером, весёлый малый. Августин из Аргентины. Ещё один волонтёр – открытый, добрый, душа нараспашку. С каждым из них мы много говорили и быстро подружились. Слишком уж совпали наши взгляды на мир и политику.

Утром парни предлагают пойти в местную столовую для малоимущих – фуд-банк Bom Prato. Там всего за один реал (примерно двенадцать рублей) можно получить порцию полноценной еды, максимум две порции на человека. Независимо от того, кто ты и откуда. Такая поддержка бедного населения от государства.

Для этого, конечно, нужно отстоять очередь. В очереди замечаю не только курьеров, но и офисных работников.

Сначала сомневаюсь. Я вроде как не бедствую, путешествую по собственному желанию. Но когда вижу, насколько качественной едой кормят в Bom Prato, понимаю: у нас бы весь средний класс считался бедняками. Очень интересный опыт и пример того, на что порой могут идти налоги.

На террасе хостела знакомлюсь ещё с парой интересных людей. Юхей из Японии – тоже путешествует вокруг света, но самолётами. Сейчас улетает в Аргентину, в Патагонию. И Лора из Франции – радует игрой на гитаре, с восторгом пробует мою укулеле.

Да, чуть не забыл. Последние несколько дней я пытался решить непростую задачу: найти человека, которому можно оставить лодку на время путешествия в Ушуайю и Боливию. Там её банально негде использовать, да и нужна мобильность. И вот мне пишет Маурисио – помните, та пара, с которой я путешествовал по пляжам Он поговорил с другом из Сан-Паулу, и тот согласился взять лодку на хранение.

Так начинается моё мини-приключение. Метро до конечной, а потом километров пять-шесть по окраинным трущобам.

Никакой опасности не ощущаю, но огромное количество решёток на окнах и узкие витрины магазинов говорят о том, что ночью жизнь здесь может разительно измениться.

Дом друга Маурисио под серьёзной охраной и явно выделяется из окружающих трущоб.

Диего принимает меня очень тепло, но от предложения пользоваться лодкой отказывается – не умеет плавать. Что ж, будет хороший повод научиться!

Здесь мой пакрафт подождёт своего часа.

Путь назад по темным улицам куда атмосфернее.

Но без рюкзака я, видимо, двигаюсь слишком быстро, чтобы найти опасности. Или просто приключения сами меня находят, а без груза я от них ускользаю.

Метро. Дальше центр города. Можно выдохнуть.

Знаете, я редко останавливаюсь где-либо надолго. И потому иначе ощущаю эти остановки в пути. К третьему безвылазному – почти – дню в хостеле понимаю: чувствую себя птицей, что повредила крыло в дальнем перелёте. Её нашли и приютили, чтобы она могла восстановиться. С каждым днём в тепле и уюте она становилась всё более ручной, привыкала к людям. Казалось бы, могла бы остаться здесь. Но нет. Ей нужно лететь. Потому что у неё были веские причины совершать тот дальний перелёт.

Сегодня мне намного лучше. Дожди в Сан-Паулу закончились, светит и печёт солнце. Вопрос с лодкой решён. Простуда постепенно отступает.

Мне пора двигаться дальше. Как той птице. Завтра я продолжу свой путь.

День 21. Расставания пора

Утром в хостел заезжает Мартина из Аргентины, новый волонтёр. Алекс отправляется дальше путешествовать на север, и Мартина займёт его место. Она оказалась учителем акробатики, иногда устраивает файр-шоу.

Мартина предлагает мне на память выбрать одну из открыток. Я выбираю карточку с надписью: «No queremos ser más de esta humanidad». «Мы больше не хотим быть таким человечеством». Как бы часто я ни упоминал, что мир лучше, чем о нём говорят, он всё же хуже, чем мне бы хотелось. Нам нужно продолжать усердно трудиться, чтобы сделать жизнь и свободу важнейшими ценностями.

Пора прощаться с Рикардо – основателем хостела, о котором нельзя не рассказать подробнее. Это особенный человек во всех отношениях. Он живёт этим хостелом. Он – часть создаваемого сообщества. Что там говорить: он сам спит в самой дешёвой комнате на обычной кровати, вместе со всеми, хотя выбрать есть из чего. Занимается спортом, затем работает над тем, чтобы сделать Wanderlust ещё лучше, чтобы это был настоящий Дом для всех. Простой, открытый, добрый. Наверное, я бы тоже хотел открыть хостел однажды.

Уходить по-настоящему тяжело. Тяну до последнего, прощаясь с Алексом, Вандой, Августином, Мартиной, Лорой, Джонатасом, Йерусом и Рикардо.