Кругосветка. Часть 3. Южная Америка

На трассе снова мертвая тишина. Ни одной остановки.

Радуют только птицы, что копошатся в ручье неподалеку. Кто-то вывалил в воду остатки креветок – они целым ковром усеяли дно, и теперь пернатые пируют.

Так продолжается несколько часов, пока не останавливается Джозелит. Он соглашается подвезти меня километров на сорок вперед, а когда узнает, что я направляюсь в Рио, предлагает поехать с ним за 50 реалов. Он подрабатывает в Blablacar. Автобусы, к слову, берут 80-100. А у меня всего осталось 47. Сначала думаю отказаться, но решаю: сейчас важнее попасть в Рио. Как – не так важно.

По пути забираем основного клиента, Габриэля. Он говорит на английском, и мы несколько часов проводим в разговорах. Габриэль объясняет: Джозелиту совсем не по пути в Рио, но ради меня он готов сделать серьезный крюк. Выходит, это больше, чем просто коммерческая поездка. Одно из тех знакомств, которые я так ценю.

Потом они вместе думают, как мне на следующий день добраться до хостела, имея в кармане семь реалов (я все же отдал лишь сорок за дорогу). Даже предлагают обменять доллары. Беспокоятся, что я планирую ночевать в лесу, пусть и за городом.

Компания у нас прекрасная. Я прошу не делать крюк и высадить меня там же, где и Габриэля. Так место под палатку найти будет проще.

Прощаемся. Я иду искать выход из пригорода.

На часах 21:42. Темно. По карте нахожу тропинку и выхожу на огромное плато с кустарниками. Несколько раз сворачиваю наугад.

Нахожу прекрасное место под палатку. На возвышенности, с видом на океан. Огромные волны разбиваются о берег где-то далеко внизу. Погода радует. Похоже, быстрая телепортация на восток дала мне один день форы до прихода бури.

Я ошибался.

Просыпаюсь в 3:15 от ударов ветра о палатку. Успокаиваю себя: я все закрепил как следует. Ничего страшного, просто ветер и легкий дождь. Но на всякий случай собираю все вещи в рюкзак.

Второй раз просыпаюсь от грома и вспышек молний. Дождь усилился. Нет, это не переждать. И не здесь. Я не знаю, сколько металла в дугах моей палатки, но громоотводом становиться не хочется. Ветер начинает бить в бок – палатку может сложить в любой момент.

Укрываю рюкзак чехлом и начинаю эвакуацию. С меня срывает дождевик. Неважно. Главное – не утонуть. Ливень. Вспышки молнии. Беру рюкзак, палатку, и в этот момент порыв ветра буквально втыкает меня лицом в кустарник. С трудом высвобождаю руки из лямок и продолжаю операцию. Ручка рюкзак отрывается… Вовремя.

Кое-как перетаскиваю все в кусты. Обтираюсь, надеваю теплые вещи, оцениваю ущерб. Ничего страшного. Вещи практически целы, как и я. Не проблема, а еще одна история для дневника.

День 7. Не бойся ложки, бойся вилки

Утром от бури не осталось и следа. Если, конечно, можно так сказать.

Пара следов на теле и подмокшее снаряжение всё же напоминали о ночном веселье, но небо было чистым, а океан – обманчиво спокойным.

Пора увидеться с Рио-де-Жанейро. Для этого придется пройтись.

Воспользоваться метробусом получается не сразу. С утра люди набиваются так, что яблоку негде упасть, не то что с рюкзаком втиснуться.

С третьей попытки нахожу полупустой вагон – можно выдохнуть.

Перекусываю булочкой с мясом и запиваю соком из гуараны. Местный аналог кофе, только вкуснее и бодрит не хуже.

По пути замечаю огромную металлическую конструкцию в форме елки. Такую и не в каждом городе России на Новый год найдешь.

Отправляюсь на поиски Decathlon. Дело в том, что мое путешествие изрядно усложняется одной проблемой: я никак не могу найти в Бразилии резьбовой газ для горелки. Самостоятельная готовка в любых условиях – это огромный плюс, и моральный, и материальный. Надежда только на ставший родным магазин с экипировкой.

Смело захожу внутрь. Ищу столь желанный баллон. Пять минут, десять. Проходит двадцать минут блужданий вдоль витрин. Ничего нет, хотя горелки на полках представлены щедро. Как так

Подхожу к сотруднику, интересуюсь, где найти газ. Он отвечает спокойно, даже буднично: «По соображениям безопасности мы не продаем газ». Видя мое непонимание, добавляет: «В Бразилии даже вилки опасны». Вот так поворот. Как же без газа Я предусмотрел такую неприятность и взял с собой сухое горючее, но его надолго не хватит. Буду думать.

Дальше – метро, и я двигаюсь в направлении центра Рио.

Но жить я буду не здесь. Меня ждёт горная фавела под названием Катети, точнее – Таварес Бастос. Именно там находится мой хостел. Там я пару дней переведу дух.

Дорога по серпантинам к домику на горе оказывается весьма увлекательной. То колючка, то забор под напряжением – но это, как я заранее выяснил, больше для видимости, чем для реальной защиты.

Катети считается одной из самых безопасных фавел Рио: здесь уже очень давно располагается штаб полиции специального назначения. Даже классической наркоторговли тут нет. Получаем все признаки фавелы, но с одним важным отличием: здесь тебя случайно не пристрелят. Тут даже снимали фильм «Невероятный Халк».

Чем выше поднимаюсь, тем уже становятся улочки. Местные жители встречают доброжелательно, помогают найти дорогу. Слышно, как по телевидению транслируется чемпионат по футболу, а каждый гол сопровождается ревом всего района. Атмосфера неповторимая.

До хостела пробираюсь несколько сотен метров по узкому переулку, виляя между домами. На мгновение начинаю сомневаться в безопасности этого места.

Меня встречает Эдуардо, владелец. Он отбрасывает все сомнения.

Вид отсюда открывается невероятный. Я не прогадал. Весь Рио как на ладони.

А справа виднеется здание отряда специального назначения.

Быстро разбираю снаряжение, раскладываю всё сушиться.

В хостеле пока никого. Можно насладиться тишиной после бессонной ночи.

То и дело подхожу к веранде – сердце замирает. Но это только начало. На завтра я уже замыслил кое-что особенное. Весьма очевидное для этого места приключение.

День 8. Дорога на тот свет

К статуе Христа есть три пути: маршрутка, поезд и ноги. Мой выбор, конечно же, очевиден.

Но сначала нужно перекусить. Без еды такие дела не начинают.

На подходе к горе меня встречает парк Henrique Lage – ухоженный, тенистый, с фонтанами.

А мгновением позже я погружаюсь с головой в национальный парк Тижука.

Сказать, что его природа поразительно атмосферна – ничего не сказать. И всё это в шаговой доступности от центра мегаполиса. Настоящие джунгли с обезьянами, водопадами и приключениями. Как, имея такой вариант, можно добровольно сесть в маршрутку

По пути встречаю полицейский пост. Записываюсь в журнал – наверное, чтобы в случае моей пропажи меня начали искать. Или не начали. Но формальность соблюдена.

Дальше – полтора часа подъема с набором высоты больше 500 метров.

На улице +31—33, но могучие деревья укрывают своей тенью. Водопады радуют в особенной степени. Смачиваю бандану холодной водой и иду дальше.

Больше всего запоминается участок, где нужно карабкаться по скале, используя металлические скобы, вмонтированные прямо в камень. Вот это по мне.

Выхожу к железной дороге. Значит, я совсем близко. Иду вдоль путей.

Где-то надо мной раздается гул вертолета с обзорной экскурсией. Да, точно близко.

Выхожу на асфальт. На лестнице, ведущей к символу Рио, гостей встречает местная живность – обезьянки игриво выпрашивают еду у туристов.

Покупаю билет, прохожу дальше. Вид открывается невероятный.

Еще пара минут ходу – и я на площадке, до отказа забитой людьми. Да. Не так я представлял нашу встречу. Но что поделать: все эти люди, толпящиеся вокруг, вероятно, думали точно так же.

Статуя Христа действительно впечатляет. Но куда масштабнее вид на город. Как-никак, высота около 700 метров над уровнем моря. Серьезная заявка.

Жаль только, погода капризничает: то и дело набегают облака, закрывая обзор и мешая снимать.

Что ж, на этом можно и прощаться. Уступаю место другим.

Носуха у подножия тоже не прочь перехватить что-нибудь вкусное – провожает меня выразительным взглядом. Прости, но я уже всё съел.

Спуск, как это обычно и бывает, оказывается куда быстрее подъема.

Уже у подножия скал делаю один из самых удачных снимков в моей жизни.

И праздную успешный подъем в кафе местной закуской с соком.

Подниматься обратно в фавелу после такой прогулки оказывается совсем непросто. Ноги гудят, мозоли напоминают о себе.

Но стакан холодной воды и свежее манго скрашивают трудности.

Да и разве такой вид с веранды не стоит того, чтобы немного попотеть

Хороший выдался день. Но завтра нужно полноценно отдохнуть – дать время зажить мозолям и ранам, набраться сил. А потом снова в путь. Теперь на юг, до самого упора. На край света.

День 9. От фавелы до роскоши

Утро в хостеле дарит мне невероятное знакомство – Пауло и Анна из Сан-Паулу. Невероятно живые ребята, с горящими глазами. Мы долго говорим о мечтах и взглядах на жизнь и находим много общего.

Пауло замечает мою татуировку на запястье и в ответ показывает свою. Смысл в неё каждый вкладывает свой.

Пользуясь возможностью, стараюсь хорошо питаться. Устраиваю себе праздник живота – благо цены внутри фавелы заметно ниже, чем в туристических местах.

После обеда ребята присоединяются ко мне. Мы отправляемся на знаменитый пляж Копакабана. Вместе идти веселее.

Спустя пару часов мы оказываемся на легендарном четырёхкилометровом отрезке золотистого песка – одном из главных символов Рио.

Благодаря тому, что пляж находится вне залива, волны приходят сюда прямиком из Атлантики. Зрелище впечатляющее.

Всё настолько серьёзно, что вдоль берега регулярно барражирует вертолёт, а спасатели не позволяют заходить слишком глубоко. Впрочем, желающих рисковать не много.

Я не могу удержаться. Захожу в воду. Стоит погрузиться по пояс, как волна буквально вышвыривает тебя обратно на берег. Мне потребовалось несколько таких жёстких «встреч», чтобы уяснить: моря на сегодня хватит.

После пляжа наши пути расходятся. Я решаю прогуляться по городу – прикупить фруктов, осмотреться.

Некоторые соборы выглядят не менее впечатляюще, чем океанские виды. Хотя я не то чтобы ценитель архитектуры.

Покупаю побольше бананов и любимых манго.

Впервые встречаю фрукт, похожий на большую зелёную шишку. Интересно, что это

Возвращаюсь в хостел. Первым делом проверяю, на месте ли сбережения. Всё в порядке. Да, забыл упомянуть важную деталь: мои банковские карты не работают из-за санкций, так что полагаться могу только на наличные и криптовалюту. Но наличка в стране, где у граждан есть поговорка «не бери с собой на улицу то, что не готов отдать» – это сомнительный вариант. Приходится изворачиваться: что-то зашиваю в одежду, что-то прячу в хостеле. В данный момент тайник под раковиной.

Вечером знакомлюсь ещё с несколькими интересными людьми. Особенно запоминается Рамия из Манауса – она приехала прямо из сердца бразильской Амазонии. Рамия офицер военной полиции. Она мечтает побывать в Греции и Египте, а при слове «холод» её буквально передёргивает. Я не упускаю момент и показываю фото с палаткой на зимнем Байкале, где минус тридцать. Ух, воспоминание! Такое не забыть.

На мой вопрос про безопасность в Рио, Рамия поясняет: передвигаться в одиночку полицейскому опасно, так что никто не должен знать, что она работает в органах правопорядка.

Конечно, я не могу не расспросить её об Амазонии, о родном городе. И в какой-то момент ловлю себя на мысли, что чувствую себя тем самым европейцем, который спрашивает сибиряков про медведей на улицах. Становится неловко. Рамия, будто прочитав мои мысли, с улыбкой говорит: «Да, у нас есть цивилизация!» А когда узнаёт, что я планирую добраться до Манауса не самолётом, а на своей лодке, лишь смеётся и добавляет: «Тогда ещё увидимся!» Но тут же серьезно предупреждает: это очень опасная затея.

Замечательный день. Грустно будет отсюда уезжать, но это необходимо. Я даже не представляю, куда отправлюсь завтра – с островами по-прежнему ничего не ясно, прогнозы погоды меняются молниеносно. Буду действовать по ситуации. Главное направление – на юг. В сторону края света. В сторону Ушуайи.

День 10. Двадцать три года жизни идеей

Пришло время оставить город и его обитателей. Я не только про людей, с которыми успел сродниться, но и про обезьян, носух и, конечно, тараканов. Они здесь просто невероятных размеров – с указательный палец взрослого человека. Тоже своего рода достопримечательность.

По пути на электричку из Рио обнаруживаю нечто большее, чем просто туристический объект. Я редко пишу о местах так подробно, но этот случай особенный. Речь о человеке, который горел идеей до последнего дня своей жизни.

В 1990 году неизвестный художник Хорже Селарон переехал в Рио и поселился в доме у лестницы, что вела в одну из фавел. Тогда он и решил превратить её в произведение искусства – сделать мир вокруг чуть лучше своими руками.

Он рисовал на небольших плитках незатейливые рисунки, продавал их, а на вырученные деньги покупал ещё больше плитки и красок.

Этими плитками он начал мостить всё вокруг. Поначалу никто не обращал внимания на чудаковатого соседа. Но потом гости города заметили необычную лестницу и начали привозить ему плитки со всего мира.

Хорже посвятил этой работе двадцать три года жизни. Каждый день он проводил за работой на этой лестнице – в жару, в дождь, в любую погоду.

На вопрос, когда он закончит, неизменно отвечал: работа будет завершена только в день его смерти.

В 2013 году его нашли на этой лестнице мёртвым. Сердце остановилось прямо там, где он создавал своё бессмертное полотно. Теперь лестница носит его имя и известна во всём мире.

Эта история оставляет очень сильное впечатление. Я стою на этих разноцветных плитках, привезённых из десятков стран, и думаю о том, как редко встречаются люди, настолько преданные своему делу. И понимаю его.

Но нужно продолжать идти. Где тут выход

У самого вокзала заглядываю в городской парк Сантана.

И с удивлением обнаруживаю внутри настоящий зоопарк – только без вольеров. В кронах деревьев гнездятся аисты.

В прудах охотятся многочисленные цапли и кулики.

Здесь даже есть свободно разгуливающий павлин!

А ещё – агути, очень напоминающие капибар, только поменьше. Теперь я понимаю, почему ни разу не видел в городе крыс. Местную нишу заняли они – крупные, без хвоста, и живут в парках под присмотром.

В центре попадаются старинные постройки, сильно напоминающие привычные мне дома на проспекте Мира в Красноярске.

Свой Биг-Бен тут тоже есть – часовая башня.

Чего я точно не ожидал, так это стать случайным свидетелем политического митинга. У здания правительства собирается несколько сотен человек с флагами. На флагах надпись: «Партия прогресса». Остаётся понять, чья это партия. Решаю немного разобраться. Из рупоров постоянно звучит что-то про патриотизм. Распознаю лозунг в стиле «Бразилия для бразильцев». Всё складывается в понятную картину, но с толку сбивают радужный зонтик в толпе и плакат с надписью: «Нет коммунизму, нет диктатуре».

Видимо, митинг в поддержку Болсонару – именно он любит объединять население вокруг образа врагов, внутренних и внешних. Эту историю мы хорошо знаем по родным широтам. Однако люди здесь выглядят очень идейными. Они бережно сворачивают флаги, расходясь, и ведут себя живо, активно, с огнём в глазах.

Перекусываю сытно, наблюдая за этим политическим театром.

И отправляюсь на электричку.

Спустя два часа я на краю городской агломерации.

Уже вечереет, идти пешком ещё километров пятнадцать – не лучшая идея. Ловлю маршрутку. И мне везёт: чудом нахожу ту, что идёт прямо до места у островов.

Похоже, погода временно стабилизировалась, и я могу попробовать реализовать свой странный план.

Водитель высаживает меня последним в городке, название которого в переводе с бразильского означает «Крокодил». Многообещающе. Но мне не на сушу – мне в море. Завтра.

Спускаюсь к берегу, в темноте кое-как нахожу место, где можно незаметно поставить палатку. Ночевать на пляжах запрещено, так что лучше не попадаться никому на глаза. Окапываю периметр основательно – опыт подсказывает: от дождя такая защита может спасти.

Засыпаю под шум прибоя, думая о человеке, который двадцать три года посвятил своей идее. Спасибо, Селарон.

День 11. Меня ждёт океан

Утро. Солнце. Великолепная погода.

Захожу в магазин, прикупаю еды. Нахожу даже что-то вроде порошкового Zuka для воды – сахар не помешает, да и хоть какое-то разнообразие в напитках. Беру побольше бананов: быстрый источник энергии, в пути незаменимы. Воды с собой всего три литра – на острове Илья-Гранди достаточно ключей, а у меня с собой фильтр.

По пути на пляж встречаю вывеску с рекламой трансфера: 50 реалов и вас доставят на остров Илья-Гранде. Нет, это не наш путь. Я хочу догрести сам!

Пока раскладываю лодку на берегу, закономерно привлекаю внимание местных.

С двумя знакомлюсь – Карлос и Мосси. Они приходят в восторг от того, насколько компактной и лёгкой может быть лодка. Я, впрочем, тоже до сих пор удивляюсь: пакрафт с веслом весит около четырех килограммов.

На вопрос «За сколько планируешь дойти до острова» наивно отвечаю: часа за два-три. Десять километров по спокойной воде – легко! Эх, если б я тогда знал, насколько ошибаюсь… Впрочем, ничего бы не изменилось.

Стоит ли говорить, насколько страшно отправляться в такой путь Думаю, стоит. Кто-то считает меня или наивным, или бесстрашным. Нет. Мне страшно. Но я всё равно иду.

Поначалу кажется, что самое сложное – осторожно отчалить при мощных прибойных волнах. Оказывается, ничего проще нет: садишься в лодку и ждёшь. Крупная волна подхватывает тебя и уносит в море, уже не выбрасывая обратно. Трудности начинаются позже. И об этом стоит рассказать подробнее.

Страх глубины развеивается почти сразу. Лодка надёжно держится на воде, снаряжение вроде бы закреплено. Так продолжается первые полтора часа. Именно столько уходит на то, чтобы выйти из залива в открытое море. Я решаю, что половина пути позади. Как бы не так!

Чем дальше от берега, тем сильнее портится погода. Где-то над материком слышны раскаты грома. Проверяю GPS – треть пути! Расстояния на воде обманчивы. Начинается борьба, но отступать уже поздно.

Первый час, второй, третий – я пою скандинавские песни о море, задорно рассекая волны. «My mother told me… Someday I would buy…» – разносится над водой. К четвёртому часу я замолкаю. Волны становятся всё выше – никакое фото не передаст их истинный размер. Лодку раскачивает так, что рюкзак начинает съезжать, приходится перевязывать всё на ходу подручными средствами. Несмотря на юбку, внутрь набирается вода. Не вычерпываю – с ней даже как-то спокойнее. Солёное джакузи.

Моральный дух спасают небольшие бананы. Сначала ем по одному, потом по два. Энергия возвращается в руки, грести становится легче.

Спустя несколько часов понимаю, зачем в море нужны перчатки. Морская вода постоянно попадает на рукоять весла, руки мокнут, потом сохнут под палящим солнцем, и соль въедается в кожу. Они опухают и болят. В лицо бьют брызги от разбиваемых волн, соль скапливается в носу. Все прелести морского странствия. Незабываемый опыт.

Мимо проносятся катера с туристами. Они ободряюще кричат, машут, а ты уже четвёртый час на воде, пытаешься выгрести к земле. Она так близко – и так далеко. Перебираешь способы гребли, подстраиваясь под темп волн, но он постоянно меняется, обесценивая усилия. Со временем начинаешь грести вслепую – просто держишь курс и встречаешь носом большие волны. Каждая двенадцатая, каждая восемнадцатая. Ничего сложного, это уже на автомате.

К середине пятого часа я выгребаю на песчаный пляж. Выдох. Я невероятно устал.

Вопреки ожиданиям, под сенью тропических деревьев меня встречает продавщица напитков для туристов, которых завозят катерами. Что ж, пришло время попробовать местные кокосы, раз так вышло. Девушка смотрит на меня, парня с облезшим красным носом, на мою лодку, снова на меня. Киваю и показываю, откуда я такой красивый пригрёб. Она набирает на переводчике одну фразу: «Ты крутой!»

Бесспорно.

Напоминает истории о том, как человек сутки лезет на вершину, а там обнаруживает дорогу, отель, сауну и толпу туристов. Я ни капли не в обиде. Я получил то, за чем шёл, – опыт. В следующий раз будет легче. На свежую голову смогу учесть ошибки. Главное, чтобы под рукой были бананы. Я съел все до одного. Надо было брать больше.

На таком оживлённом пляже палатку не поставить – никто не даст, да и сам я не хочу ночевать в толпе. Чуть гуляю по берегу и за огромными камнями нахожу укромный уголок с пресным ручьём. То, что надо. Но море так близко…

Долго думаю, где ставить палатку. После Ликийской тропы у меня фобия ночного прилива. Взвешиваю всё и решаюсь на песок за валунами – здесь уже не одну неделю лежат сухие листья, значит, вода сюда не добиралась. Окапываюсь на всякий случай.

Место замечательное. Практически полностью укрыто от солнца могучими кронами, но есть солнечная опушка, где можно сушить вещи и поставить солнечную панель для зарядки устройств. Летают тропические бабочки, поют невиданные птицы. Не это ли сказка

Вообще-то не совсем. После заката начинают одолевать комары. А каждый комар потенциально может заразить денге или малярией. Моего знакомого из Рио, Пауло, укусили прямо в центре города. Он чуть не умер, по его словам. Денге оказалась настолько болезненной, что он всерьёз задумывался о том, чтобы свести счёты с жизнью. Так что буду осторожен. Минимизирую укусы. Залезаю в палатку и слушаю океан… О, у меня первый гость.

День 12. Привальный день

Утром ко мне наведался необычный гость – маленькая ушастая обезьянка. Таких я видел только в зоопарке. Без особого страха она лазила по дереву прямо надо мной, собирая листья. Тоже завтракала, как и я.

Пока на материке грохочет гром, готовлю на сухом спирте рис. Соскучился по полноценной еде. Газ я так и не смог купить – в Бразилии опасны даже вилки, как мне объяснили, так что сухой спирт пока единственное спасение. Заодно проверяю фильтр для воды, который прождал Южную Америку долгих четыре года. Время покажет, так ли он хорош.

Из фильтрованной воды и порошковой добавки делаю «ананасовый сок» – получается превосходно.

Ближе к вечеру прячу лодку в зарослях. Обходить остров по морю слишком сложно – пришлось бы скупить полсупермаркета продуктов. Лучше оставлю её здесь, как клад, а сам возьму побольше провианта. Когда завершу исследование острова – вернусь и раскопаю.

Ночью снова ливень. Сверкают молнии, гремит гром. Волны загоняют воду так далеко, что приходится то и дело проверять – не пора ли бежать. Всё это происходит параллельно с чтением «Робинзона Крузо». Атмосфера что надо, словно создана для этой книги. Как «Ведьмак» для зимней Македонии… Тоже та ещё была ночка.

День 13. Первое знакомство

Пора в дорогу.

Природа быстро даёт понять: будет непросто. Мне потребовалось несколько шрамов, чтобы осознать – применять силу против местных растений нельзя. Если речь, конечно, не о мачете. Любые попытки вырваться из пут зацепившегося за ногу куста заканчиваются кровавой баней. Только диалог и уважение. Как с животными.

Усложняет всё мокрая глина на тропах – после регулярных дождей она превращается в каток. В первый же день падение стоило мне пряжки ремня. Сначала скользишь, потом вынимаешь шипы и иголки. Незабываемо. В дело идут йодовые палочки с Aliexpress, но быстро становится ясно: нужен целый бутыль. Процедура извлечения из себя всего инородного становится ежедневным ритуалом перед сном, при свете фонаря. Романтика, которую я заслужил.

Первое место, куда меня заносит, – водопад Фелицейра. Прохладная вода смывает усталость и даёт силы двигаться дальше.

Затем дохожу до Абрау – единственного крупного поселения на острове. Закупаюсь продуктами. Бананы, конечно, в первую очередь. Тут же нужно определиться с маршрутом.

Остров можно поделить на три части. Восточная оконечность рядом с Абрау – туда постоянно возят туристов за недорого, интерес отпадает сразу. Северная часть – внутренняя, туда легко попасть с континента, там деревеньки и развитые тропы вдоль линий электропередач. А вот южная… На юге национальный парк с девственной природой. Ни дорог, ни электричества, ни туристических лодок – на те пляжи людей не возят, нельзя. Идеально.

План долго придумывать не пришлось: обогнуть остров через южную и северную часть. Около пятидесяти пяти километров. Расстояние не такое большое, но с одним «но»: огибая остров, постоянно нужно переваливать через сопки и холмы, каждый раз спускаясь к морю – к нулевому уровню. Маршрут обещает порядка пятнадцати подъёмов от 200 до 450 метров.