Научный «туризм»

В начале знакомства профессор и Карин попытались выяснить глубины моих познаний во французском. Я честно ответил, что знаю слово «уи». Затем, немного подумав, добавил еще – бонжур, мерси и классическую фразу – «же не манж па сис жур». После этого они повели меня обедать. Так что знание литературы иногда может оказаться полезным. Заказали мне сырого мяса (бельгийское национальное блюдо), причем очень много. Я сырое мясо люблю, но приготовленное по-своему – с солью, перцем, лучком и под соответствующие напитки. В общем, все съесть я не смог. Пиво было очень хорошее. Вообще считается, что бельгийское пиво – лучшее в мире (см. справку ниже). Я этого не исключаю. Правда, после апробации 5 сортов местного пива (средний градус – 8) в последний вечер, я некоторое время не то, что о бельгийском, о любом пиве не мог думать без отвращения. Национальной пищей бельгийцев являются: мидии, шоколад и жареная картошка с майонезом. Ну а запивают, как уже говорилось – пивом. Хотя популярны и вина – сказывается близость лягушатников.

По ходу выучил еще одно необходимое для моего существования в Брюсселе слово – пуассон, что значит – рыба. И должен вам сказать, что стоят эти пуассоны очень дорого. Блюдо из рыбы даже в дешевом ресторане – от 15 евро!

Дали мне во временное пользование компьютер, так что я смог отправить пару писем и скачать 40 мегабайт статей из недоступных для меня в Киеве (да и в Суонси) журналов. Печатать, кстати – очень неудобно. Мало того, что нет кириллицы, так еще и клавиатура устроена как-то по-идиотски – все буквы латинского алфавита перепутаны, по сравнению с английской раскладкой.

На следующий день я с предельным вниманием в n-й раз изучил методику выделения РНК. Преподавала мне ее приятная женщина, знавшая английский примерно в том же объеме, что я французский. Фразу (первые 2–3 слова) она начинала на английском, затем соскакивала на родной язык, причем очень быстрый, и в конце каждого раздела методики с надеждой спрашивала меня – окей? Я твердо отвечал – уи!

Вообще языки – это слабое место нашего человека. Джерри (она немного переживала, что меня никто не встретит в аэропорту) говорила, что для европейца знание 3–4 языков это естественно. Многие знают больше. Я уже не говорю о той же Бельгии, где каждый знает минимум три родных языка, а кто помоложе – еще и английский. А у нас знание одного языка, даже украинского – уже профессия! Ну, а людей, хорошо владеющих двумя – знает вся страна!

Поездка в город

Никто даже и не подумал предложить мне какую-нибудь культурную программу, да просто – подвезти до центра. Честно говоря, я на такое, почти хамское отношение не рассчитывал. Все же у нас, если кого-то приглашают в Институт из-за рубежа (да и не только) – всегда встречают, организовывают просмотр города, знакомят с национальной кухней, оперой-балетом, вышивкой, керамикой…

Живу я в Андерлехте. Это не только название известной футбольной команды, но и ближайший к Парижу пригород Брюсселя. Так что до центра надо добираться двумя видами транспорта. Вначале надо добраться автобусом до конечной метро – станции Бизэ (линия 1В), затем на метро до ст. Св. Катерина или до Брюкере – это уже рядом с Гран Пляс. Сейчас строят новый пролет метро, прямо к университету (ст. Эразм).

С большим трудом выяснил из сюсюканья соседа-вьетнамца номера маршрутов автобусов. Позже, в гостинице мне объяснили схему поездки поточнее, и я поехал. Вернее пошел. До трамвая. После Суонси для меня 2–3 километра это такой пустяк, о котором не стоит и говорить – на одной ноге могу проскакать! Одна поездка на всех видах общественного транспорта – рубль сорок. За эти деньги можно ездить час (билет пропускаете через специальный автомат, фиксирующий на нем время начала поездки), покидать трамвай на некоторое время и даже пересаживаться на другой вид транспорта. Главное – уложиться во временной норматив. Через час надо брать уже другой билет на эту же сумму. Можно купить билет на 10 поездок – стоит всего 3.40.

В трамвае я познакомился с бывшей жительницей С.-Петербурга. Я было попытался на своем ломанном пиджин-инглиш узнать у нее – далеко ли до Миди. Это одна из узловых станций ближе к центру. Ну, она мне ответила в том смысле, что, мол (как писал Довлатов), хули ты тут вые…шся – говори нормально! Я был приятно удивлен и даже отметил у себя впоследствии некоторые перебои в разговорном русском – сказался двухмесячный разрыв со страной. Она мне все рассказала, где, как и куда выйти, что делать с билетом… А затем вдруг заинтересовалась моим отношением к Богу. Ну, я, как человек прямой, честный, врать не стал, что еду в город прямо с вечерней молитвы, а объяснил, что в последнее время наши отношения с Господом складываются не лучшим для него образом. Тогда она возбудилась и начала склонять меня к единственно истинной земной вере – иеговизму. А когда я сказал, что в молодости посетил в Киеве один молельный дом свидетелей Иеговы – моя участь была предрешена. Я тут же получил объемистый пакет литературы, адрес рабочего храма, и в оставшееся до Миди время слушал доводы, подкрепляемые цитатами из увесистой Библии, периодически извлекаемой ею из сумки.

Вообще, мне с этими проповедниками везет – прямо, как мухи на мед слетаются. Видимо, есть в моем облике нечто, свидетельствующее о моем внутреннем стремлении к высшим духовным сферам. Какая-то чрезмерная святость в глазах проступает, и легкий нимб светится. Особенно в темноте. Тем печальнее наблюдать за миссионерами, попытки которых направить меня в истинную веру, разбиваются о мой грубый материализм или дурацкие вопросы из атеизма вроде такого: может ли бог создать камень, который не сможет поднять?

Транспорт

Люблю трамвай. Есть в нем какой-то особый городской уют, отсутствующий в других видах транспорта. К тому же, маршруты для трамваев, как правило, проложены на задворках больших городов. Мне очень нравились московские закоулки по маршруту трамвая (41-го, кажется) в районе Даниловского рынка, киевские трущобы по старой Автозаводской улице (12 трамвай). Киев, кстати, многое потерял, закрыв трамвайные маршруты в центре города, особенно – с Подола на Крещатик. Сейчас, между прочим, во многих европейских городах восстанавливают трамвайное движение.

В Брюсселе трамвай важный вид транспорта. За центром города вагон вырывается из подземки и путешествует по очень живописным старым районам. Причем, бедные и богатые районы, расположены в городе концентрическими полосами. Едешь, например, через район с шикарными зданиями, которые через 5 минут езды сменяются почти трущобами с соответствующим населением. Трамваи похожи на киевские, но значительно тише на ходу. К сожалению – никаких объявлений от водителя. И не рассчитывайте, что водитель будет знать английский. В лучшем случае вам поможет кто-то из пассажиров. Так что, хочешь кататься на брюссельском трамвае – вчи французьку мову!

Город

Впечатление от города осталось двойственное. С одной стороны, погулять по старинным, покрученным улицам почтенного европейского города – исключительное удовольствие. Много древних зданий, улицы красиво вымощены булыжником – в центре почти нет асфальта. Масса пивных, кафе, ресторанчиков. Много пешеходных улиц и площадей. Вдоль тротуаров – непрерывные столы с отдыхающими гражданами, потягивающими холодное пивко из красивых запотевших кружек. Несколько узких улочек в районе Саблона представляют собой одно сплошное кафе – то есть, столики занимают всю уличную площадь, оставляя лишь небольшой проход для пешеходов.

Есть здания потрясающей архитектуры – Нотр-Дам (собор Брюссельской богоматери), ансамбль Гран-Пляс, Королевский дворец… В общем, есть куда посмотреть. С другой стороны – грязь. Обрывки газет, пластиковая посуда… В Киеве, особенно в центре, такого и близко нет. Думаю, пора возводить еще один монумент в нашем славном городе в честь всенародно любимого мэра, где-нибудь рядом с памятником княгине Ольге – я смотрел – там еще место есть.

Много всяких строительств. Сейчас посреди Брюсселя по живому прорубают новый проспект (вроде Нового Арбата в Москве), уничтожая старые кварталы. Это в районе отеля Шератон. Иногда я не мог сфотографировать красивое здание только потому, что на его фоне возвели грязную строительную будку. Старинная церковь соседствует с полуразрушенным домом, стены которого обиты обрывками рубероида. Неприятно также смешение старых зданий и новых стекляшек. Ну и местной молодежи все эти архитектурные ценности до фени – на многих памятниках буквально нет живого места от граффити.

Население

Очень неряшливые люди – одеты во что попало, с бороденками, торчащими в разные стороны, и другой дикой растительностью на физиономиях. Много негров и каких-то других черных – марокканцев, что ли, турков… Да и белые все какие-то подозрительные. Какая-то смесь семитского типа. Раньше таких в России называли – нечистой публикой. В общем, мало приличных людей. В основном, это, как и я, иностранцы. Кстати, и в лаборатории то же самое. Работают без халатов – кто в чем, расхристанные, с колтунами на голове, в битых очках, в стоптанной обуви…

По городу носятся кортежи со всякого рода местным и европейским начальством. Много, почти как в Москве, полиции, особенно возле правительственных учреждений.

Экскурсия

Вот вам рецепт однодневной экскурсии по городу, вернее по Пентагону, как называется центральный район Брюсселя пятиугольной формы, в котором расположены 90% всех достопримечательностей. Пешком, естественно.

Высаживаетесь на Гаре дю Миди, проходите немного вперед по ходу трамвая (в сторону центра). Кстати, совсем рядом с Миди (пролью немного бальзама в душу грузинам и ортодоксальным коммунякам) проходит Сталинградский проспект! Находите авеню де ла Порте де Хал и по нему идете до самого Порте де Хал. Это такая небольшая крепость, вернее башня в неоготическом стиле, восстановленная в конце позапрошлого века – остатки второй крепостной стены города. Очень симпатичная – стоит посмотреть. Затем по бульвару им. Ватерлоо идете к Дворцу Юстиции – это рядом. Дворец представляет собой внушительное здание, смахивающее на вашингтонский Капитолий, но сильно пострадавшее от времени. Вся штукатурка обвалилась. Сейчас – на реставрации. Продукт мании величия Второго Леопольда, который нашел родственную душу – придурка Ж. Полерта, архитектора, согласившегося воплотить его дебильную идею, так сказать, в камень. При постройке дворца снесли часть района Мароллес, за что архитектор снискал симпатии всего Брюсселя, а особенно босоты из уничтоженных домов. В 1883 это было самое большое здание в Европе – забил таки Леопольд баки французам с итальянцами. Что касается стиля, то здесь трудно выразить что-то определенное. Тут вам и византийский стиль, и вавилонский, и даже немного готики подмешали. Эклектика, одним словом, причем самого дешевого пошиба. Во время войны (2-й) немцы в подвалах дворца держали вина для внутреннего употребления, а когда узнали, что их ворует местная шпана, обиделись и открыли огонь по зданию, нанеся ему существенный ущерб. Честно говоря, мне трудно представить себе, какую цель преследовали гансы, бомбардируя купола дворца. Должно быть, большую часть винных запасов немцы все же успели употребить сами, что и подвигло их на артупражнения. А может заметили там босяков, распивающих украденные виноматериалы.

Здание украшают статуи правосудия, а в левом крыле выставлены фото жертв педофилов, после памятных для бельгийцев событий середины 90-х. Возле дворца, на площади имени того же Полерта – памятники и терраса с видом на нижнюю часть города. С нее прекрасный обзор, можно посмотреть в платную подзорную трубу. Вдали видна даже Брюссельская Базилика. Недалеко от здания по бульвару расположен район со всевозможными бутиками от всяких там Армани и прочих Гуччи. Есть лифт в нижнюю часть города (Мароллес), куда я вам спускаться не советую. Район внизу, так скажем, не очень приятный, очень грязный, но здесь много всяких антикварных лавочек и модных ресторанов. В средние века здесь жили отбросы общества, сейчас живут турки, марокканцы, испанцы и евреи, создавшие свой неповторимый диалект. Здесь даже установлены дорожные знаки белого цвета на этом наречии. Если смотреть вверх, на дома, а не на мусорные мешки, выставленные рядами вдоль домов – получите определенное удовольствие. Кроме того, по воскресеньям здесь открывается блошиный базар, говорят – стоит посмотреть. Но вернемся к дворцу. От него по Рю де ла Редженс двигаетесь в сторону Саблона. Дойдя до Саблонского собора, поверните налево.

Собор дю Саблон (полное название – Нотр-Дам дю Саблон) – очень красивое здание в смешанном готическом стиле. Сначала это была оратория. Но затем откуда-то явилась некая Беатрис Сеткенс, которая вдруг начала по ночам слышать голоса, уговаривающие ее выкрасть из Антверпенского собора статую девы Марии и установить в Брюсселе. И вы знаете – таки уговорили! В 1348 году она успешно осуществила хищение, вывезя скульптуру на лодке. При поддержке гильдии арбалетчиков деву установили в оратории, которая превратилась в церковь, а равно приют странников, паломников и прочих пилигримов. Позже здесь устраивали соревнования арбалетчиков, но облюбовали ее и представители других воинских специальностей – лучники, аркебузисты… Еще позже церковь превратили в ЗАГС, но расписывали в нем исключительно членов королевской фамилии. Внутри тоже есть что посмотреть. Красивые капители, украшенные капустными листьями, апостолы, кафедра с изображениями животных и птиц, символизирующими четырех писателей на евангельские темы (Луки, Марка…). Не хватает только фигуры самой девы Марии, которая, с легкой руки мадам Сеткенс, дала жизнь храму. Наверное, антверпенцы украли ее обратно. Осталась только жалкая копия.

За собором площадь Гран Саблон. Это сейчас на ней дорогие антикварные магазины и рестораны, а раньше был песочный плац (название Саблон от слова песок) и кладбище. По субботам и воскресеньям тут работает базар с антиквариатом. Здесь стоит погулять по маленьким улицам – не спешите к Королевскому дворцу. Сядьте за столик в тихой улочке, распейте бутылочку холодного «Дювеля» или «Хогардена» (пиво Гран крю!), расслабьтесь, посмотрите вокруг, подумайте о высоком… Но вот – пиво выпито, и вам надо идти дальше. Так что начинайте двигаться в сторону Королевского дворца. Сначала вернитесь к собору и перейдите улицу. Тут находите площадь Пти Саблон. Это одно из самых приятных мест в городе. Зайдите в очень уютный зеленый скверик, окруженный колоннами с бронзовыми фигурами различных выдающихся людей из истории Бельгии. И бедный граф Егмонтский тоже здесь, стоит сразу за фонтаном. За сквером, через улочку, ближе к бульвару Ватерлоо, находится дворец того же графа Егмонтского с большим парком. Продвигайтесь вдоль рю Редженсе до Королевской площади (Пляс Ройял). Налево по улочке будет дворец Карла Лоррейнского и совсем рядом с ним в оригинальном «Староанглийском доме» (Old English house) музей музыкальных инструментов. Говорят, в нем хранится 1500 редких экспонатов. Посетителям выдают наушники, при помощи которых можно послушать звучание отдельных инструментов.

Направо от Королевской площади – Королевский же дворец, стоит прогуляться вдоль фасада. Напротив дворца – Парк де Брюссель – можете пройтись по его аллеям. За парком – Дворец Наций, то есть Парламент (Верховна Рада по-ихнему). Двигаетесь по Королевской улице (Рю де Ройяле), затем на площади Свободы поверните налево до собора их богоматери – имени св. Михаила и не менее св. Гудулы – величественное здание – не пропустите. Чем-то смахивает на собор Парижской богоматери. Строился собор в тяжких трудах 20 лет. Гудула была из местных девиц, заработавшая себе святость и право назвать в свою честь собор жестким противостоянием с дьяволом еще в 12 веке. О религиозных заслугах св. Миши история как-то умалчивает. Черт взял реванш в 1961, когда чиновники городской управы вычеркнули Гудулу к чертовой матери из официального имени собора. Оставили ей, бедной, только площадь перед собором, названную в ее честь.

Как и большинство исторических зданий города, собор строили в диком смешении стилей – романского, готического, барокко. Получилось все же неплохо. Внутри – колонны с огромными статуями лучших апостолов. Капители традиционно украшены капустой. Представлены также сюжеты, описывающие историю Адама с Евой и ожидающий нас, христопродавцев, в недалеком будущем судный день. Затем по Ru de Ligne идете к колонне Конгресса и далее по Рю де Ройяле до ботанического сада. Погуляйте по его тенистым аллейкам. Затем пройдите в сторону гостиницы Шератон и от площади Рожьера по бульвару Адольфа Макса мимо собора де Финистер двигайтесь в сторону Пляс де Брукере (я не уверен, что правильно формулирую названия – французский изучал в основном по винным этикеткам). Если остались силы, стоит свернуть немного влево и зайти на Пляс дес Мартирс, на которой находятся могилки и мемориал революционерам и прочим освободителям, помершим за независимость Бельгии. На обратном пути к ул. Макса можете погулять по Новой улице – это место шоппинга. На площади Брукере находите ул. Жиронды, а, дойдя по ней до Лекенской ул., поворачиваете налево и почти сразу же – направо. Находите элегантную церковь св. Жана-Баптиста, выстроенную в стиле фламандского барокко. Внутри, правда доминирует готика. Затем по Кипрской (Cypres) ул. двигаетесь в сторону площади св. Катерины с расположенной на ней одноименной церковью. Выйдя на Рю Лекен, можете вернуться по ней немного назад и посмотреть очень интересный ресторан Ля Тентатион, а если у вас есть лишние полторы-две сотни евро, то и пообедать в нем. Говорят, рыбу в белом вине здесь готовят бесподобно! На церковь св. Кати стоит посмотреть хотя бы потому, что это уродство представляет собой очередной «шедевр» того самого Полерта, прославившегося строительством дворца Юстиции. Рядом с церковью находится Черная Башня – остаток крепостной стены 13 века. Затем идете по Rue de L’Elvecue (тут у меня даже язык не поворачивается это произнести), выходите на бульвар Анспах и начинаете прочесывать узкие кривые улицы с аппетитными названиями – масляную, селедочную, мясницкую, ул. имени Сырного (фромаж) базара, прилегающие к Гран Пляс с севера. Район этот называется Ilot Sacre и примечателен своим уютом, архитектурой фасадов и хорошими ресторанами. Мне советовали зайти в Чез Леон (Chez Leon), где хорошо готовят мидии. Где-то в этом же районе находится Испанская площадь (Агора) с памятником дон Кихоту и Санчо Панса возле фонтана, но я ее не нашел. Поэтому, насладившись видом брюссельских улочек и вкусом мидий, находите ул. им. Травного базара (зеленщиков?) и по ней доходите до церкви св. Николаса – одной из старейших в Европе, хотя и небольшой. Внутри храма есть картина вроде бы самого Рубенса. В 1695 французы бомбардировали церковь, но полностью разрушить так и не смогли. Сразу за св. Николасом находится Бурса – здание городской биржи, построенное в стиле неоклассицизма. Фасад украшает пышная колоннада, при создании которой молодому Родену было позволено слепить какой-то бантик на фризе. Теперь по рю Бере идете до Гран Пляс. Здесь советую не спешить. Погуляйте по улочкам, посмотрите по сторонам. Обязательно зайдите в фирменные магазины с кружевами. Бельгия славится кружевами. Можете купить себе на память, хотя это и достаточно дорого. В сувенирных магазинчиках, кроме многочисленных писающих мальчиков всякого размера продаются наборы открыток с видами Брюсселя. Это тоже не дешево. Есть открытки до 2 евро за штуку. Но – надо! Иначе, как докажешь, что был в столице Европы. Пиво и шоколад, в качестве сувениров, лучше покупать в больших супермаркетах, за городом, а еще лучше – в дьюти-фри магазинчиках в аэропорту – тогда не придется все это таскать на себе по городу. На Гран Пляс задержитесь подольше, погуляйте, полюбуйтесь красивыми старинными зданиями, Отелем де Виль, в частности, выстроенным в готическом стиле. Первый кирпич в здание Отеля в 1444 заложил Шарль Лысый (см. истор. справку внизу). Напротив, через площадь, расположено здание Майсон дю Руа – что-то связанное с королями, хотя никаких королей там сроду не было. А жил там дюк Брабантский, потом был хлебный базар, налоговая инспекция, суд и, наконец, тюрьма, где провел свою последнюю, но явно не самую лучшую ночь граф Эгмонтский. Такое вот многофункциональное здание. Сейчас в нем находится музей де Виль (Вилле) де Брюссель. В музее представлена история города, в том числе и дурацкий проект моста, соединяющего бульвар Анспах с рю Ройяль. Гляньте на карту, чтобы представить себе весь идиотизм этого проекта. Наверху находится внушительный гардероб писающего «манекена». По адресу Гран Пляс 13 находится музей какао и шоколада. Вообще каждое здание площади имеет богатую историю, но это уже предмет серьезного изучения вопроса, а не короткой экскурсии. Кроме того, вы можете послушать оркестр (июль) или насладиться живым ковром из бегоний, которые высаживают в центре площади в августе, но надо попасть в Брюссель в нужное время. Витя Гюго, хоть и парижанин по натуре, проживал здесь в 1852 году и считал это место лучшим на планете Земля.

Если вам в этот момент захочется что-нибудь положить на дно желудка, постарайтесь найти кафе Вака Мун Диби-Грув, хотя бы из-за названия. Это довольно легко. Выходите с Гран Пляс через южный угол и попадаете на Сырно-базарную улицу (Марш-о-Фромаж), проходите 1 квартал на юг и начинаете спрашивать прохожих – кафе уже рядом. Африканская (конголезская) кухня плюс соответствующие декорации произведут на вас впечатление. Говорят, здесь делают чудные тропические коктейли. Не знаю, я не пробовал, а вот жареные крылышки с жареными же бананами мне понравились. Да, кстати, и цены весьма умеренные. Если кошель у вас слишком пухлый и натирает ногу при ходьбе, можете зайти в кабак получше, вроде «Ру д’Ор» – это еще ближе к площади на рю де Шапельер. Облегчить лопатник можно и в «Маленьком боксере» – за Бурсой или в «Амадее» (на юг от Пентагона, в районе Икселлес), где, по слухам, готовят чудного лосося с медом и лаймом.

Покушавши бананов-фри, выходите на рю де Ломбард и идете направо, в сторону Гран Пляс. В конце квартала поворачиваете налево и наблюдаете знаменитый Манекен-пис. Там больше шума, чем той достопримечательности, но отметиться надо обязательно! Всего в том «монументе» полметра высоты. Построили его в 1619 на месте старинного (14 век) каменного фонтана «Маленький джулиан», где добропорядочные брюссельские матроны брали воду для домашних нужд. И вот в пику, можно сказать, назло всем приличным гражданам установили это несчастье. С тех пор памятник пережил тяжелые времена. И французы Луя 15-го ему руки отрывали, и какой-то освободившийся на волю зек в отместку за бесцельно прожитые годы разнес его в прах, и местные подростки постоянно его оскорбляли неприличными действиями и, наконец, в 1963 году его украли пьяные студенты из Антверпена, наверное, в отместку за деву Марию. У манекена есть масса костюмов, за которыми следит специальный человек, одевающий его по праздникам. Первый костюм был презентован манекену еще в 1698 году Максимилианом Баварским, который, видимо, пошел на такие расходы, не в силах смотреть на это безобразие. Говорят, что где-то есть еще и соответствующая девочка (Jeanneke-Pis), заказанная каким-то ресторатором для стимуляции бизнеса в 1985 г., но в путеводителях этот факт пока замалчивают. От манекена недалеко и до Капеллы. Это такая большая церква 11 века в стиле брабантской готики на границе Саблона и босяцкого (см. выше) района Мароллес. Слева от крыльца находится средневековое подземное кладбище, а внутри мемориал Питера Брейгеля, который постарше. Кафедру декорировали пальмами и другими деревьями, между которыми Элия ищет свою пустыню. Ну а за церковью – родной Саблон – с пивом и закусками. Если еще есть настроение, советую съездить на метро (желтая линия) до Базилики – очень красивое, большого объема здание, хотя и эклектичное, малоценное в архитектурном отношении. Ну, как и почти все здания в Брюсселе. Можно и пешком от ботсада, мимо гостиницы Шератон по бульвару Леопольда №2, через канал, но это достаточно далеко. И все. Считайте, что 86,5% Брюсселя вы видели. Конечно, есть еще масса достопримечательностей – и Атомик, и китайский павильон с японской беседкой, и очень красивый парк (относительно близко – в 15–20 минутах от центрального парка, мимо Дворца Наций по Рю де ла Луи), основанный (1880) и названный Леопольдом 2 в честь 50-летия бельгийской независимости (Сенкантенер), и многие другие чудные места, но это требует уже не одного дня, а одной недели. Так, что подыщите себе столик в тихом уютном месте с хорошим видом и закажите порцию пуассона с картошкой фри. Ну, и пивка побольше (возьмите на этот раз «Леф») – что и будет достойным завершением трудового экскурсионного дня.

Бельгийское пиво

(справка)

Бельгийцы очень любят пиво. Более того, они любят и умеют делать хорошее пиво, поэтому и пьют только свое. В этой маленькой стране то ли 500, то ли 600 разных марок пива – все никак не удается сосчитать точнее (см. цв. фото). Некоторым из них по 400–500 лет.