В плену у Эквадора

Возвращаясь к моей поездке. Остров Baltra встретил меня ярким солнцем, жарой и пылью столбом. Как такового такси тут не было. Поэтому и стар и млад, и бедные и богатые вперемежку демократично перемещались в одном autobús. Искомые транспортные средства стояли на приколе, водители меж собой размеренно общались. Ждем-ждем. Наконец-то один подъехал к остановке. Что тут началось? Столпотворение, погрузка багажа, шум-гам. Я запихнул свой большой рюкзак в багажный отсек, но забраться в салон в толпе так и не сумел. Набитый автобус еле тронулся. Тут я не выдержал, решительно растолкал народ, запрыгнул на подножку и громко заявил водителю, что мой equipaje (багаж) с тобой уезжает. Кое-как удержался, протиснулся в салон, и мы поехали. А ехать-то было лишь 3 км. Прибыли на южную оконечность острова и вывалились гурьбой из автотранспорта. Уже оттуда на головной остров Santa Cruz за 0,8 S курсировал симпатичный паромчик.

И вот я впервые в жизни вблизи увидел ОКЕАН! Не зря говорят, что, глядя в океан, можно увидеть отражение Господа. Его изумрудные воды произвели на меня неизгладимое впечатление. Прямо как у группы «Чайф»: «До чего хорошо!..». Ну вот, подумалось мне, галапагосская сказка начинается. Мы загрузились на паром, расстояние по воде было около полукилометра. На острове Санта-Крус нас уже ждали автобусы, цена проезда от причала до городка Пуэрто-Айора составляла 1,5 S. В пути у меня поначалу продолжалось благостное состояние. Но через 15 минут поездки за окном появился плотный туман, налетели серые тучи. Мысль – не к добру. Думаю, может еще и тайфун придет. К счастью, дождь оказался обычным природным явлением, связанным с тем, что мы проезжали на высоте мимо вулкана, а там всегда именно так.

Остров Санта-Крус значится на архипелаге вторым по величине после Изабеллы. Он имеет вулканическое происхождение, его площадь 985 км², наивысшая точка – 864 м над уровнем моря, в центре находится горное плато с потухшими вулканами и холмистым ландшафтом. Здесь есть интересная геологическая особенность: сохранившийся лавовый тоннель длиной 2 км и высотой почти 10 метров. Главным занятием островитян является туристическая сфера.

Жилая часть острова с административным центром Puerto Ayora расположена на противоположной стороне. Он является самым населенным местным городом (более 12 тыс. жителей), имеет довольно развитую инфраструктуру, является главной местной туристической «тусовкой»: рядом аэропорт, отсюда организовано транспортное сообщение между остальными островами. Поэтому и является отправной точкой для десятков туров, экскурсий и круизов.

Как записано в туристических справочниках: «La vibrante paleta de flora exótica y rica vida animal hacen que unas vacaciones en la isla de Santa Cruz sean un evento emocionante y memorable» («Яркая палитра экзотической флоры и богатого животного мира делают отдых на острове Санта-Крус захватывающим и памятным событием»). Однако, в действительности он не похож на острова в рекламе «Bounty». Здесь нет пальм и белоснежных пляжей с шикарными отелями и бассейнами. В основном это земля вулканического происхождения – грубые черные застывшие монолиты лавы, частично поросшие зеленью, засилье кактусов и агавообразных растений. Двигаясь по Санта-Крус на север в сторону Балтры через покрытые туманом леса высокогорья, гости могут наблюдать невероятное разнообразие жизни и геологии острова.

Наконец-то мы доехали до Пуэрто-Айоры. Город назван в честь бывшего президента Эквадора Isidro Ramón Antonio Ayora Cueva. Немного о городке. Бухта, где он образован, была открыта моряками, потерпевшими кораблекрушение в другой части острова и пробившимися через кактусовые леса к более-менее удобному выходу к океану. Через шесть месяцев их спасли, но никакой инициативы по дальнейшему освоению удобной бухты потом не было предпринято.

И все же слухи о Галапагосах постепенно расходились по всему миру. Триггером стала информация о «тропическом рае в Тихом океане», опубликованная в 1920-х годах в норвежских газетах. Авторы призывали читателей в удивительное место с изобилием рыбы, китов и плодородной земли. Почти 2 тыс. норвежцев поверили в чудо и прибыли в надежде обрести здесь новый дом. Инвестировав большую часть сбережений, они привезли сборные дома, скот, лодки, рыболовные снасти, оборудование для изготовления консервов. Они остановились в районе будущей Пуэрто-Айоры, начали возводить дома, строить пристань и перерабатывать рыбу и другие морепродукты. Но здешняя реальность оказалась гораздо жестче. Идея с консервным заводом провалилась, часть людей умерла, и через пару лет остальные, разоренные и разочарованные, вернулись обратно в Европу.

Теперь городок известен непринужденной атмосферой и относительно высоким для страны уровнем жизни. Еще бы, ведь большинство туристов щедро делится своей «звонкой монетой» (правда, это не про меня). Особенность островов в отсутствии внешней суеты и постоянной siesta. Жизнь тут плавно течёт сама собой, как и течение Гумбольдта. Всё делается демонстративно медленно, люди плавно присаживаются в плетёные кресла и очень растянуто пьют кофе.

По прибытию в этот «уголок непринужденности» я практически сразу нашел неприметный хостел «Marysol» за 15 S (только без agua caliente, т.е. горячей воды), зато он был недалеко от порта. Сполоснулся в номере прохладной водичкой, благо было тепло. Правда, позже погода изменилась. Солнце прикрыли густые облака, но воздух по-прежнему был прогрет до +25°C. Мой первый день в «цитадели естествознания» стал поисково-организационно-акклиматизационным. Я с душевной радостью пошел на осмотр поселения. Тогда оно состояло из нескольких длинных улиц, а главная из них находилась вдоль побережья. Ее центральной частью является портовая набережная, где сосредоточена вся туристическая «индустрия»: отели, рестораны, агентства, торгующие экскурсиями. Первым делом меня интересовал порт, если так его можно назвать. Вот длинный причал, к которому швартовывались небольшие лодки, тогда как крупные суда и яхты стояли на рейде. Меня восхитила океанская вода ультрамаринового цвета, где радостно резвилась разноцветная живность. Не могла не впечатлить чёрная вулканическая лава, по которой уверенно и бодро ползали красноватые крабы. На пирсе по-генеральски вышагивали пеликаны. Вблизи птицы казались такими милыми. Но когда они взлетали и кружили, то уже казались огромными птеродактилями, вернувшимися к нам из доисторических времен. Причем, как отмечают туристы, пеликанов здесь также много, как у нас на улице галок.

Тут можно сразу понять то, что «los verdaderos habitantes de las islas» (истинные обитатели островов) выделили место людям лишь частично. Это другой мир, в котором человек, отнюдь не царь природы. Трон тут занимают аборигены. Особо меня поразили брутальные морские львы, что роскошно валялись везде – поперёк автодороги, на пляже, у скамеек, в проходах. На причале была заметна экспансия морских котиков, вольготно чувствующих себя на трапах. Не редкость – мирно отдыхающая морская игуана на бордюре у дороги. На самом деле просто теряешься, так похоже на зооцирк или зоопарк. Уже людям на этой земле нет покоя. Человек отнял у них природный дом, и вот теперь вынужден это терпеть. Львы вообще не боятся людей, но фамильярного отношения к себе не терпят, перешагивать через них и подходить близко не рекомендуется. Хотя так хочется погладить это чудное животное, дотронуться до его мокрого кожаного носа. Но тут надо помнить, что существует жесткий местный закон, запрещающий вообще притрагиваться к животным на Галапагосах. Нарушение этих правил грозит немедленной депортацией и крупным денежным штрафом.

В целом это весьма притягательная территория. С набережной очень приятно наблюдать за бесконечным потоком судов, курсирующих и снующих в районе порта. Любуешься белоснежными яхтами, которые на якорях беззаботно качаются в изумрудной воде, а вблизи – красивыми красными крабами на теплых черных камнях. Много людей, причем не только туристов, но и местных жителей, приходят на пирс провожать уходящий день, а наличие в порту бесплатного «Wi-Fi» способствует тому, чтобы проводить здесь свободное от экскурсий время. Выяснил, что катера системы «agua taxi» на остров Изабелла идут несколько раз в день, но только в первой половине дня. Приобрел желанный билет на следующий день, рейс в 13.30 (будьте любезны – 25 S).

В целом населенный пункт оказался уютным, с претензией на причисление к категории курортных. Достойные во всех смыслах виллы разбавляют довольно простые дома местного населения. Вечером на улочках очень приятно: разноцветные огни и доброжелательная обстановка. Курящих и выпивших граждан я вообще не видел. На пути к черепаховому пляжу есть вулканическая возвышенность, откуда можно окинуть взором почти весь городок. Но вид с этого пригорка на поселение меня особо не впечатлил.

На каждом углу размещены павильоны, где продаются экскурсионные туры на разные острова. Посмотрел на цены – для меня экстремум. Самая дешевая экскурсия на Fernandina стоила 85 S. Из чего она, собственно, состояла? Утром выезд на катере, осмотр острова с катера или c маленьких узких площадок, обед, осмотр живности и к вечеру обратно. Тогда я рассуждал, что отдавать столько за осмотр флоры и фауны – «деньги на ветер». Да и отваливать за эту забаву 85 S американцу и россиянину – две большие разницы. И вот тут я не выполнил очередную заповедь туриста – «Никогда не экономьте на том, что вы не сможете потом повторить». Только позже, по убытию с архипелага, дошло до меня, что надо было съездить хотя бы на одну экскурсию.

В некоторых местах острова есть возможность для посетителей спуститься под землю в лавовые трубы. Эти довольно жуткие образования позволяют заглянуть в вулканическое чрево. Лавовые трубы образовались, когда поверхностная лава остыла и затвердела, в то время как подземная горячая лава продолжала течь, в конечном итоге оставляя пустую пещеру. Некоторые из этих загадочных туннелей можно исследовать с факелом или налобным фонарем. Доступ к большинству лавовых труб осуществляется на частных землях, где взимается умеренная плата.

Отметил для себя состав и категории прибывавших туристов. Большая их часть делится на две группы: пенсионеры и глубокие пенсионеры из США, Канады, Германии, Австралии, Испании, Японии и т.п. Случайными вкраплениями были молодые пары и редкие бэкпекеры, которых на острове крайне мало, так как здесь вообще-то дорого. Все же основная категория гостей – возрастные американцы. Выглядят все они почти одинаково: седобородые крепкие старички в панамах цвета хаки, в рубашках с коротким рукавом, в жилетках, шортах и ботинках, а с ними не менее бодрые дамы в походном виде. Что-то очень схожее в них с портретами старины Hemingway и его подруг.

Вечером зашел в магазинчик, купил фруктов, сока и булочек. Кстати, выбор alimentos (продуктов питания) здесь был очень уж скудный. Видимо местные где-то оптом затовариваются, а туристы в массе своей прибывают в отели в составе туров, где их централизованно обеспечивают питанием. На таких же, как я, бродячих артистов, расчета тут особого нет. А мне все равно. Перекусил тем, что Бог послал, и после гигиенических процедур на хороших островных эмоциях мгновенно отправился в гости к «дядюшке Морфею».

«Кон-Тики»

Тур Хейердал. Со школьной скамьи мы знаем об этом отчаянном норвежском исследователе. Немного о его путешествии.

В южной части Эквадора произрастает дерево palo de balsa, имеющее самую легкую древесину в мире. Известнейшим примером его использования является знаменитый плот «Kon-Tiki», на котором Tur Heyerdahl непостижимым образом переплыл Тихий океан. Именно он выдвинул интересную гипотезу о том, что острова Полинезии были заселены выходцами из Америки, а не из Азии, как считала официальная наука. Экспертное сообщество тут же подняло коллегу на смех.

Романтик Тур действовал по принципу: «Если ты хочешь построить корабль, не надо созывать людей, планировать, делить работу, доставать инструменты. Надо заразить людей стремлением к бесконечному морю. Тогда они сами построят корабль». И вот из перуанского порта Callao в торжественной обстановке 28 апреля 1947 г. отчалил деревянный плот с шестью смелыми мужчинами на борту, желавшими личным примером доказать, что в когда-то жители Южной Америки действительно доплывали до Полинезии. Большинство профессионалов морского дела восприняло новое океанское предприятие безумством.

Судно делалось точной копией древних плотов. В его основании было заложено 9 крупных бревен из бальсы (длина плота – 13,5 метров, ширина – 5,5 метров). На них укрепили более тонкие бревна, затем настелили палубу из стволов бамбука и поверх уложили циновки. В середине возвышалась треугольная мачта с квадратным парусом, позади неё «каюта» – хижина из бамбука. Плот имел килевые доски и рулевое весло на корме. Главные его преимущества – плавучесть и способность противостоять большим волнам. Будучи плоской конструкцией, он был устойчив на воде и скользил по ней. Такое судно не могло зачерпывать воду, ведь она попросту выливалась. Для чистоты эксперимента его строили без единого гвоздя, шипа и стальных тросов, связывая все части конструкции лишь канатами из природных материалов.

После выхода в океан плот сначала пошел в русле холодного течения Гумбольдта, которое проходит вдоль континента с юга на север. В районе Галапагосов оно смыкается с Южным пассатным течением. Именно оно подхватило плот и понесло в сторону Новой Гвинеи. В пути отважные путешественники подвергались огромным опасностям, прежде всего, сильным штормам. И вот, наконец, после 101 дня странствия 7 августа плот подошел к рифовому атоллу Raroia, входящему в архипелаг Tuamotu. За их плечами было около пройденных 3770 миль.

Да, и немаловажный факт – успешной экспедиции существенно помогло южноамериканское дерево бальса! Ее высушенная древесина весьма похожа на пористую губку, легче пробки, но очень просто обрабатывается. В то же время, при одном и том же весе конструкции из бальсы получаются более жёсткими, чем, например, из сосны. Эти уникальные свойства ее древесины были известны с древности. Поэтому индейцы выдалбливали из неё различные пироги и каноэ, а также делали разные плоты.

Еще по этой теме. Зарегистрированный мировой рeкоpд по выживанию в откpытом морe пoслe кoрaблекрушения поставил некий китaец Πaн Лянь. Πocле тoгo, кaк нeмeцкaя пoдвoднaя лoдкa в Атлантике в 1942 году пoтoпилa aнглийское тopгoвое судно, на котоpом он cлужил cтюаpдoм, бесстрашный Пан провел на деревянном плоту 133 дня (!). Герой выжил благoдаря тoму, чтo собирал дождевую вoду и умудрялся вылавливать рыб и отлавливать птиц.

Менталитет латиноамериканцев

Прежде всего, нельзя не согласиться с творческим кредо нашего замечательного журналиста-международника, писателя В.В. Овчинникова: «Важно убедить читателя, что нельзя мерить чужую жизнь на свой аршин, нельзя опираться на привычную систему ценностей и критериев, ибо они отнюдь не универсальны, как и грамматические нормы нашего родного языка».

Загадочная Южная Америка интересна ведь не только природными красотами и своеобразной архитектурой. Заинтересованному гостю важно узнать, как и чем живут люди, какие у них взгляды на жизнь, каков жизненный уклад и каковы духовные ценности.

Для гостя любой страны понимание менталитета местного населения интересно как в познавательных, так и в практических целях. Это одновременно позволяет решать туристические задачи, налаживать личный контакт и упрощать общение с жителями. Выявляя черты местного своеобразия, путешественник глубже узнает страну и ее особенности, начинает понимать мироощущение жителей. Для истинного познания любой страны требуется проработка нескольких позиций: разобраться в системе представлений, присущих населению; определить, под влиянием каких факторов сложились эти представления; в какой мере они ныне воздействуют на человеческие взаимоотношения. Каждый новый народ, постепенно накапливая исторический опыт, привыкает смотреть на окружающий мир под собственным углом зрения. В свою очередь, нравственная составляющая общества увязывается с алгеброй человеческих взаимоотношений. Зная ее формулы, значительно легче решать задачи, которые ставит современная жизнь, и увидеть подлинное лицо страны и ее граждан.

В Латинской Америке невообразимое смешение разных кровей – индейской, европейской, африканской и азиатской сформировало мир эмоциональных и чувственных людей. Несколько столетий, как и на всем остальном континенте, в Эквадоре абсорбировались сотни тысяч людей, представителей различных культур, религиозных групп, можно даже сказать цивилизаций, поэтому набор черт и привычек среднестатистического эквадорца будет необычным. Также важно понимать, что истоки богатых местных традиций идут от древних народов и находят свое опосредованное отражение в современном облике Эквадора. Понятно, что здесь заметна тесная связь с испанской культурой, ее обычаями и ценностями. Североамериканское влияние в стране тоже ощутимо. В эпоху глобализации оно осуществляется как в виде ползучей экспансии через «масс-культуру», так и через новые понятия.

В свое время колумбийский писатель Gabriel García Márquez высказал такую сентенцию: «Для европейцев Южная Америка – это мужчина с усами, гитарой и револьвером. Они нас не понимают».

Тактильный контакт, широкая улыбка, похлопывания по плечу, объятия, активная жестикуляция, «живое» лицо при разговоре, громкий смех – типичный латиноамериканец во всей своей красе. Как отметали иностранные гости, «с непривычки это сперва обескураживает, но потом ты словно сам заряжаешься его энергией, и потихонечку открываешься этому своеобразному миру, становишься более легким, более раскрепощенным, более жизнерадостным».

Следует ориентироваться на тот непреложный факт, что у латиноамериканцев иной mentalidad, нежели у европейцев. Духовные скрепы именно эквадорцев сильны, чувствуются связь времен, переплетение историй и судеб. Только у них несколько иное сочетание восприимчивости новизны и самобытности вековых традиций. Именно поэтому многое из того, что нам представляется вполне очевидным, таковым не является для них, и наоборот. Иностранные гости отмечают несколько своеобразных черт местного менталитета и социальных взаимоотношений. Тут частная, общественная и культурная жизнь плотно пересекаются, нет четкого разделения сфер, и всё увязано со всем – работа, бизнес, личные отношения, общности.

Тут характерны сильная контекстуальная зависимость и традиции коллективизма. Люди стараются держаться ближе друг к другу, впрочем, как и в большинстве иберо-американских стран. Семейные, групповые и общественные цели и интересы чаще ставятся выше индивидуальных. Вполне типичной является власть над индивидом, но не государства, а определенной группы граждан. Внутри этого сообщества человеку гарантированы внимание и забота со стороны других членов, но в обмен на безусловную лояльность индивида. Иными словами, существует социальная структура, основанная на разделении «своих» и «чужих»: положение человека в обществе определяется не его персональными качествами, а местом в этой сложившейся иерархии – коллективист подчиняется многочисленным социально-экономическим и культурным ограничениям, взамен же ему гарантирована поддержка всей общины. Но даже в этих условиях начальники стараются держаться на равных с подчиненными, нарочито демонстрируя свою открытость и демократичность.

Примечательно, что титулы в местном обществе продолжают иметь важное значение. Так, если человек овладел профессией (окончил университет), то он уже «maestro», если же выучился на инженера, то он теперь «ingenero». К преподавателю надо обращаться «profesor» или «docente». К любому предпринимателю (даже такому, у которого небольшой бизнес только с одним наемным работником) желательно обращаться «jefe». Любопытно, что статус переносится и на его близких родственников (человека в обществе могут представлять как жену учителя или дочь инженера и т.п.).

Мне бросились в глаза несколько примечательных деталей. Как и их испанские предки, эквадорцы в большинстве своем такие же дружелюбные, открытые и приветливые. Как и в других странах континента, они достаточно легко идут на вербальное общение. Обращается внимание на законопослушность, доброжелательность, сдержанность, вежливость и рассудительность жителей. Характерно, что у них не принято торопиться, а признаком хорошего тона считается степенность. В целом создается такое впечатление, что все они никогда никуда не торопятся. Они рассуждают так – всему свое время. Главное для них иное: оставаться в хорошем настроении, в добром расположении духа и не расстраиваться из-за всяких неприятных «мелочей».

Еще многим присущи такие черты, как индифферентность и прозаичность, сочетающиеся с провинциальной непосредственностью. Испанское влияние не смогло искоренить в коренных народах воспитанную веками привычку беречь энергию, что в условиях высокогорья крайне важно. Также гости отмечают в эквадорцах гордость и чувство собственного достоинства при каком-то, поистине христианском, смирении к внешним обстоятельствам. Кто знает – «А может быть в этом и есть великая сермяжная правда?». Такое впечатление, что они предоставляют жизни самой все расставлять по своим местам. Они спокойно уживаются с теми лицами, чье мировоззрение отличается от их собственного. Стоит также заметить, что местные жители не стараются подчеркнуть свою индивидуальность, не стремятся удивить чем-то особенным, вызвать зависть. Видно, что молодежь правильно воспитана, вероятно, христианское воздействие. Практически не встречал парней и девушек эпатажного типа, столь типичных как Европе, так и России.

Для меня было немаловажно, что в ходе своей поездки я вообще не встретил не только никакого людского негатива в общении с местными, но и хоть какого-то пренебрежения к чужакам.

Как отмечалось, эквадорцы очень чтят costumbres и tradiciones (обычаи и традиции) своей страны. Все национальные события, праздники и веяния для них – одна из первооснов жизни. В этой связи не следует публично обсуждать, и уж тем более критиковать то, где и как они живут.

Многие эквадорцы весьма эмоциональны, что может выражаться как положительно, так и отрицательно. Благодарный вам за что-то человек будет образцом радушия, но оскорблённый может даже схватиться и за «перо». Иногда обычная беседа может запросто перерасти в дебаты, для них это дело привычное. В то же время не стоит забывать, что им присуща гордость. Эквадорцы не потерпят, если затронута честь их страны и их собственная. Их экспрессивность имеет две стороны медали, ведь они как легко обижаются, так же и быстро и охотно мирятся. Поэтому если вы повздорили, то лучше просто широко улыбнуться и крепко пожать руку. Как правило, на этом любой не слишком серьезный конфликт будет исчерпан. Еще у них не принято плакать, поскольку слезы – проявление слабости. Интересно, что и совсем маленькие дети впитывают эту жизненную установку.

При всем при этом, местные жители умеют по-настоящему радоваться жизни и любить. Поэтому у них и девиз страны такой – «Ecuador ama la vida» («Эквадор любит жизнь»). Он проявляется даже в том, что при относительно низком общем уровне жизни эквадорцы кажутся вполне себе счастливыми людьми.

Как известно, обычными испанскими приветствиями являются «Buenos días», «Buenas tardes» и «Buenas noches». За ними, как правило, у знакомых людей следуют крепкое рукопожатие у мужчин и поцелуй в щеку у женщин или между мужчиной и женщиной. «¡Hola!» – самое распространенное приветствие между друзьями и знакомыми. В большинстве латиноамериканских стран считается нормальным и вежливым находиться во время разговора достаточно близко к другому человеку (не как в Европе, где излишне трепетно относятся к личному пространству, делая из этого целую проблему).

Здесь не принято вести разговоры о материальном достатке, а вот обсуждения вопросов семьи и детей поощряются. В ходе общения активно используется жестикуляция. Объяснение в том, что жители хоть и выразительны, но иногда им бывает и слов недостаточно. Поэтому требуется показывать и доказывать это руками и телом, двигать бровями и ртом. Утверждают, что за час непринуждённого общения мексиканец делает в среднем 180 жестов, француз – 100, итальянец – 90, финн – один, а англичанин – ни одного. Правда, не знаю, сколько делает эквадорец. По моему мнению, не меньше 120 жестов.

Говоря по-испански с эквадорцами, надо помнить о разнице между двумя формами местоимения «вы»: неформальной «tú» и формальной «usted». К пожилым людям и людям, с которыми вы не знакомы, принято обращаться как к «старым». Эквадорцы весьма снисходительно относятся к лицам, не являющимся носителям языка, но используют «usted», когда сомневаются.

Гостеприимность здесь ценится так же высоко, как и набожность. Регулярное хождение друг к другу в гости является в Эквадоре определенным ритуалом, а порой и обязательством. Хлебом не корми, дай им собрать большую компанию из друзей и родственников и расположиться где-нибудь на веранде дома или во дворе. Детвора крутится под боком, жарится мясо, громко звучит музыка, смех, танцы. Подобные вечеринки часто происходят спонтанно, на хороших эмоциях. Гость – всегда долгожданный член семейного застолья, даже если он пришел не вовремя. Признаком хорошего тона считается небольшой подарок гостя хозяевам дома, поэтому надо брать с собой небольшой сувенир из своей страны, чтобы при удобном случае отблагодарить эквадорца.