ПутешестВеник, или С приветом по Тибетам

Наш следующий важный пункт – Шицюаньхэ (西藏), он же Али, он же Гар – административный центр Западного Тибета, в трёхстах километрах на Запад от Кайласа.

Автобусы из Лхасы ходят только летом, идут по Северной трассе, которая длиннее, но надёжнее Южной, идущей через Кайлас. Тот же Кайлас иначе, как Канг Римпоче местными не называется, и, соответственно, слово Кайлас ими не понимается категорично.

Шахидулла в китайской версии тоже звучит по-другому: Сансылиинфа, видимо что-то от цифры триста сорок семь. Вообще, в тибетско-китайских названиях немудрено запутаться. Многие населённые пункты для нас имеют по два, три, а то и четыре названия. Они, в большинстве своём, различаются на русских и англоязычных картах, но ни то, ни другое обычно не понимается местными жителями.

Дома я купил самую подробную русскую карту (1:6000000), но, по-моему, с 60-х годов никаких изменений туда не вносилось. На карте отмечен населённый пункт Барга. Довольно крупным населённым пунктом. Жирной такой точкой…

Зато Дарчен, находящийся в каких-то пятнадцати километрах от него, начисто отсутствует на карте.

Ещё дома, изучая отчёты и натыкаясь на упоминания данного населённого пункта, я удивлялся, почему практически нет описаний столь значимого пункта. Все ведь должны были проезжать его! Впоследствии, данное картографическое чудо сыграло с нами злую шутку. Барга оказалась перекрёстком с десятком домов, парой лавок и воинской частью. От знака начала населённого пункта до знака конца, от силы метров пятьдесят! Дарчен, по сравнению с ним, просто мегаполис!

Ехать вчетвером было достаточно тесно. Кресло посерёдке убирали почти все время, и таким образом на лежанке все время полуспало, или просто проводило время два члена нашей тесной компании. Если первый день кого-то ещё смущало лежать валетом с незнакомым человеком, то к прибытию в Али, разве что водилы ни разу не совместили койку.

Рассказывать о маршруте Кашгар – Шицуаньхэ – Кайлас и говорить о проявлениях горной болезни только "типа голова болела жутко", это как рассказать о кулинарных качествах какой-либо пищи, и ограничится только количеством калорий. С необычными свойствами тибетского воздуха, вернее со свойствами его отсутствия, сталкиваются даже те, кто едут через Лхасу и все правила высотной акклиматизации строго выполняют.

А ведь даже там, если у вас слабое здоровье, в первый день подняться на третий этаж гостиницы, да что там третий этаж, нагнуться натянуть ботинок на ногу, достаточно напряжно, но после пары дней акклиматизации в Лхасе, четырёхдневная поездка в джипе в Дарчен проходит более-менее безболезненно.

Мы въезжали с более приподнятой стороны тибетского плато, к тому же, времени у нас было гораздо меньше. Проделать маршрут, задуманный нами, можно было только изрядно поторопившись. Проштудировав несколько альпинистских сайтов, я почерпнул для себя целую программу профилактики, в виде легкой витаминно- лекарственной превентивной атаки на высокогорную болезнь, чаще именуемой сведущими людьми просто «горнячкой». Помимо «Витрума», «Мезима», «Карсила», «Линекса» и «Глицина», рекомендованных в данной статье, вместо сахара мы ели Гематоген и, чтобы не кусать в условиях нехватки железа металлические части транспорта, пили немецкий бальзам Doppel Hertz. Правда мои запасы теперь распределили на двоих, но я и брал с запасом.

Прикольно было обнаружить, что пакетики с быстрорастворимыми кашами, купленными к тому же в Кашгаре, который тоже не на равнине, а на полутора тысячах метрах над уровнем моря, на третий день у нас из плоских пакетиков превратились в надутые шарики!

А ведь тоже самое происходит и с нашей головой.

Короче, благодаря моей форме, я надеялся проскочить легко и с ходу. С ходу получилось, а вот со вторым, перефразируя фразу Миши Евдокимова из монолога о мужике после бани, "хорошо, что мы попались, другие бы сдохли наверно". Не знаю, что было бы, будь мы менее здоровы, но пик акклиматизации, видимо, пришёлся на вторую ночь нашей поездки на бензовозах, и было очень несладко.

Водители, где-то в два часа ночи, остановились на генеральный перекур с посещением кафешки. Я ещё толком не засыпал, состояние было среднее, в основном беспокоила только общая слабость.

Надо отметить, что нехватка кислорода на всех сказывается по-разному: кому по мозгам даёт, кому по животу, кому спать охота, а кто, наоборот, от бессонницы изнемогает.

Натали проспала практически весь день, но, как это часто бывает, человек просыпается не от какого-либо конкретного раздражителя (привыкаешь ко всему), а от смены окружающей обстановки.

Короче, Натали проснулась минут через десять после начала стоянки оттого, что мы так долго стоим, и видимо всё то, что я бодрствуя ощущал на каждом перевале днём, навалилось на неё разом… Плюс ко всему, её видимо укачивает в машинах и, хотя она принимала таблетки от укачивания, весь свой нехитрый дневной рацион она оставила за цистерной, куда еле успела доковылять.

Ночь, звезды, прохлада…

Вода в рюкзаке, рюкзак в мешке, мешок на крыше бензовоза, а Джибула, который может туда залезть, в кафешке.

Взял я пару стаканов кипятка, пополоскали мы с Натали на пару горлышки, сели обратно в тёплую машину, всплакнула Натали на моем ослабевшем плече и уснула. Молодой организм, закалённый бэкпэкерством.

Пятнадцать минут кризисной ситуации, и я вновь сижу, в полном одиночестве, посреди "нигде", в десяти метрах от забегаловки, где рубятся наши шофёры в карты и смотрят видик. Выходили, звали поесть, удивились, что "нам что-то не хочется". Ноги ватные, голова мутная, сон начисто отшибло…

Стоим ждём уже полчаса неизвестно чего… Все плохо короче. Бывают и такие моменты в любом путешествии, но вскоре всё встаёт на свои места, водилы шумной ватагой вываливают из кафешки, весело рассаживаются «по коням» и мы движемся дальше.

Я вдруг чувствую голод, нахожу початую пачку российского печенья. С удивительным аппетитом, к недоумению водил, доедаю её и, отправив Натали назад на лежанку, проваливаюсь в долгожданный сон, свернувшись в очередную позу на кресле, обвив ногами радиатор печки.

Вот такая горная болезнь!

Рассказал и понимаю, что все равно как-то не страшно получилось! Поэтому добавлю, что, как пишут западные издания, на этой дороге Xinjiang Highway Kashgar-Shiquanhe-Kailash практически ежегодно погибают туристы, правда, в основном в возрасте, и, в большинстве случаев, от недооценки роли высокогорной акклиматизации.

Как я уже сказал, на ночлег останавливались только раз, в Шахидулле. Остановились уже затемно. Водила сказал, что утром будет чекпойнт. Я предложил ему авантюру, с тем, чтоб мы прошли его ночью и заночевали на той стороне в палатке, а с утра спокойненько подсели бы к ним, но оказалось, что там все серьёзно: шлагбаум, забор и возможно вояки, не дай Бог на них нарваться, потом и утром не пропустят ни за какие коврижки. Ну, да ладно, останавливаемся в ночлежке справа от дороги.

Хозяин оказался очень радушным, то ли туркменом, то ли узбеком. Что-то рассказывал и про Ташкент, и про Ашхабад. Был очень любезен, а я и рад бы был поддержать с ним нашу незамысловатую беседу, тем более, что в китайской глубинке, человек хотя бы побывавший в СНГ, уже практически земляк, но он постоянно забывался и переходил на обычный для китайцев темп речи, просто непостижимый для меня.

Поужинать решили тушёными овощами, которые я выбрал прямо на кухне, ткнув пальцем в понравившиеся. Сначала подали сладкие пампушки, традиционные для Китая, но несколько непривычные для нас. Тесто на пару, по мне так, практически тоже самое, что варёные блины, аккуратно скомканные в комочек… Но вроде как, угостили, поэтому жуём, старательно слизывая тесто с зубов.

Кстати, ещё одна традиция кулинарная, непривычная для нас. Сразу по приходу в любую кафешку посетителю наливают чай, точнее кипяток с щепоткой заварки, чаще всего зелёного или цветочного, жасминового чая. С ним ты и коротаешь время, пока готовят твоё блюдо. Периодически, по мере опустошения чашки, тебе добавляют кипятка. Заварки при этом уже не добавляют. Поэтому после еды, когда, мы русские, и пьём обычно чай, ты пьёшь уже просто кипяток, и то если чашку не уволокли проворные официанты.

С овощами дали ещё и какое-то мясо со специями. За все взяли двадцать пять юаней. У меня сложилось впечатление, что шофёр понял моё предложение завезти нас за чекпойнт и оставить там на ночлег, как то, что в палатке я хочу ночевать из экономии.

Рассказывая про нас, он видимо представлял нас, как бедных туристов, в погоне за жаждой знаний, вынужденных путешествовать с палаткой и впроголодь. В итоге, за ночлег за двоих с нас взяли тридцать юаней. Правда кровать тоже была одна и верблюжье одеяло, тёплое, как печка, тоже одно.

Во всех ночлежках хозяева, проводя в комнату, обязательно покажут одеяла, которые везде очень тёплые и мохнатые, может верблюжьи, а может и ячьи? Зато простыней нет, как класса. По первой поре я думал, что они так выражают что-то типа – "вот у нас одеяла есть, не хухры- мухры". Позже пришёл к мысли, что многие иностранцы недооценивают уровень суточных перепадов температур в Тибете и хозяева, зная это, акцентируют внимание на этом. Можно с вечера запросто лечь слегка, укрывшись покрывалом, а ночью проснуться, лязгая зубами.

На этот раз Натали во сне не дралась, а даже наоборот прижималась ко мне, чем почти лишила меня сна, помогла только зверская усталость.

Вообще, моя охранная грамота производила на китайцев, а водители везде её упоминали и просили меня её предъявить, должное впечатление. Очень часто я ловил сочувственные взгляды, оплачивая какой-нибудь ночлег или обед. Также, нас всегда пытались устроить по самому экономичному варианту, при этом извиняясь и убеждая, что это самый дешёвый вариант.

Этим утром в Шахидулле мы спали безмятежно, практически в обнимку, и проснулись последними. Шофёры уже чистят зубы, это у них железное правило, может быть одежда пыльной, но зубы чистят тщательно и регулярно.

Мы тоже присоединяемся к утреннему моциону, кроме того обогатив утренние процедуры полосканием горла молоком, разведённым мною в термосе из сухого, с йодом. У нас-то так детям все лечат ангину, а Натали о таком способе не знала, и едва не выпила данное мною полоскание. Начинаем лечить последствия нашего беспечного отношение к ледяным, буквально, напиткам.

Слегка перекусив, садимся по "коням". Немного нервничаю. Чекпойнт в Шахидулле, китайцами упоминался неоднократно и, хотя по посёлку особо не видно какой-либо ключевой роли сего пункта в обороне Тибета от неизвестных захватчиков, не хотелось бы иметь долгих объяснений с властями (отправить назад, отсюда, мне кажется уже нереальным, это станет уже большей проблемой для них, а не для нас).

Выезжаем за посёлок. Невнятное строение с закрытым шлагбаумом, большой табличкой и съезд вправо на временную дорогу. Короче ремонт и объезд! Джибулла радостно тычет указательным пальцем снизу в ладонь, что этот жест значит у них, я не знаю, но выражение его лица однозначно – проблемы с полицией закончились! По-моему, он рад больше чем мы. Это КПП действительно было тем случаем, когда черт не так страшен, как его малюют.

Вообще, сведения о доступности проезда по данному маршруту очень противоречивы. Причём общаясь на форумах, я все больше сталкивался с крайне пессимистическими взглядами и мнением, что на этой трассе толпами отлавливают туристов и посылают их назад. Недалече, как в мае, в одном топике «Кто хочет в Тибет?» была дискуссия на эту тему…

С другой стороны, на западных сайтах, множество примеров поездок данным маршрутом, причём уже все налажено чуть ли не конвейером, публикуют расписания автобусов, хотя и редких, стоимость билетов, возможность автостопа, местонахождение всех необходимых пунктов, как то, автобусные остановки, стоянки грузовиков, полицейские участки.

Мы – русские, несколько выделяемся поведением, отстав от организованного турфирмами стада, обращаем на себя внимание извечным русским "авось". И конечно, какой-нибудь китайский полицейский, увидев невменяемого человека, не владеющего языком и абсолютно потерявшего ориентацию, но твёрдо желающего покорить китайскую глубинку, отправит сего бедолагу взад, в цивилизацию, от греха подальше, и будет абсолютно прав! Шанс быть повёрнутым назад есть, но с таким же успехом можно не сесть в самолёт в московском аэропорту, из-за каких-нибудь бумажных мелочей, типа неоплаченного вовремя штрафа по списку от судебных приставов.

Ещё, из приключений по дороге в Али, было местечко Домар, в котором находится армейская база. Въезжали в него на разных грузовиках, водилы все ещё шифруются. Видимо, все-таки они могут попасть на бакшиш воякам, если попадутся на подвозе иностранцев. Я валялся сзади на койке. На КПП кто-то заглянул в кабину, не особо прилежно, про меня Джибулла сказал: "спит!", на чем досмотр и закончился. В машину Натали никто даже не заглядывал.

В посёлке плотно перекусили. Купили с Натали полуторалитровую бутылку Seven Up (соскучились по газировке) и, хотя в горной местности не советуют её употреблять, выдули её за полчаса и купили ещё одну на запас.

Водители занялись то ли профилактикой, то ли мелким ремонтом. Вытянули из кафешки шланги. Заливали ёмкости, подняли кабины, таким образом отрезав нам доступ к вещам. Стояли часа два. От нечего делать, мы, счастливо-сытые и свежепомытые (из тех же шлангов, что и машины), чуть позагоравшие, время было, как раз полдень, пошли поразмять ноги. Посёлок, как и большинство здешних транспортных узлов, стоит на повороте дороги и состоит из строений по обе стороны площади, образованной расширением все той же дороги. За домами полукруглый забор, образующий туалет с видом на бескрайнюю степь, обдуваемый степным же ветром.

Перед поездкой я набрался умных туристических правил.

Путешествуя в одиночку, не стоит полностью рвать связи с миром. Нужно договориться с родственниками или друзьями, в какое время будете выходить на связь, а также оставить им свой маршрут (да ещё с экстренными телефонами полиции и российских консульств в странах пребывания). Ведь, чем раньше начнут искать пропавшего туриста, тем больше шансов на успех.

На родине, у надёжных людей, необходимо оставить копии всех основных документов: паспорта, страхового полиса, билетов, номера телефонов «горячей линии» банков, в которых оформлены пластиковые карты. Несколько копий нужно взять с собой, оригиналы следует хранить подальше, а поближе носить дубликаты. Можно также разместить все необходимые бумаги в интернете, в своём почтовом ящике, доступ к которому можно получить с любого компьютера.

В дороге, между отелями, нельзя класть все документы и деньги в одну сумку. Часть суммы, копию паспорта и резервную пластиковую карту, нужно положить в потайной карман расположенный, например, подмышкой или на ноге под штаниной, или, банально, в трусах, благо есть специальные пояса.

На улице мой взгляд упал на надпись на английском «International calls». Дёрнули дверь, закрыто…

И нет же, чтоб внять гласу судьбы, начали расспрашивать местных, что да как. Минут через десять появился паренёк, который, кстати, сидел в той же кафешке, где мы обедали, и открыл нам.

Оказалось, это просто магазин, в котором есть телефон. Поскольку мы уже дня четыре не были на связи (наши мобильники начиная с Каргалыка показывают "только 112"), я решили позвонить домой, сообщить, что живой. Написал номер на бумажке. Спрашиваю сколько стоит минута? Не знает. Я достал бумажник, показал десять юаней, мол, на столько хочу поговорить.

Набирает номер. Даёт трубку мне. Слушаю, там что-то на китайском, но по интонации чувствуется, что автосообщение. Даю ему обратно, мол: «джунгоу, твоя понимай, моя плохо». Набирает снова и сразу даёт трубку мне. Ага, оказывается сначала идёт сообщение по-английски, потом по-китайски. Но мне-то и по-английски не понятно. Благо, есть носитель языка. Прошу Натали. Парень уже немного не понимает, чего мы хотим, но набирает ещё раз. Суть одна, соединить не может, в чем причина, не объясняется. То ли номер неправильно набран, то ли связи нет. Пробую все варианты, первую цифру 7, потом 07, потом 007. Пробуем подождать, в перерывах осматривая нехитрый ассортимент магазина.

Минут через десять решили бросить эту затею, тем более через сутки (как мы тогда думали) уже будем в Али. Пересекли площадь, но не успели присесть у кафешки, водилы закончили ремонт.

По коням!!!

Заскочили быстро в кабину. Минут через десять, лёгкое чувство тревоги заставляет проверить карман. Блин, так и есть, бумажник больше не оттягивает карман. Какая это была своя, не тянущая ноша! Последний раз я его доставал его на переговорном! Более того, я мог его положить там на стол, когда набирал номер! Наверное, где-то там, позади нас, бежит китайский паренёк с кошельком, вздымая руки к небу с мольбой помочь ему вернуть мне мою вещь.

Говорю водилам о своей вере в людскую честность. Даже достаю свой самоучитель, где, как нельзя кстати, есть рассказ о потерянном кошельке и честном мальчике (тоже перст судьбы!). Водители менее оптимистичны… Говорят, даже если бы отпустил кошелёк в Китае и на секунду отвернулся, то уже искать его малоперспективное и глупое занятие.

Складывая руки ладонями к сердцу, подобно девочке из сказки Ганса Христиана Андерсена, греющейся в рождественскую ночь, сжигая драгоценные спички, они читают мне краткую лекцию по обращению с кошельками в Китае.

Ну, я тоже подготовлен сайтом Жарова. Кошелёк этот был, так сказать внешним, по совету бывалого путешественника в нем лежат только деньги на текущие расходы. Основная сумма лежит в поясном кошельке, а он за поясом в штанах оберегается даже круче, чем у сердца.

На том и порешили, а возвращаться смысла нет. А я, прикинув, что последний раз клал в потерянный кошелёк пятьсот юаней, и с тех пор потратил порядка сотни, даже решил для себя особо не расстраиваться. Конечно, чувствовать себя ослом неприятно, но не смертельно. В кошельке были ещё важные визитки, ну и Бог с ними! Позже я вспомнил ещё о паре потерь, не бросившихся поначалу в глаза. Мозг, видимо, решил погружать меня в негатив постепенно.

Спустя полчаса я вспомнил о своих водительских правах, которые перекочевали в кошелёк буквально за пару часов до остановки, когда в ходе нашей нехитрой беседы с водителями, зашла речь о машинах, правилах вождения и такое прочее…

Да-а-а! Лучше бы о гонках на верблюдах потрепались! Затем, ещё через часик, вспоминаю о карточке Visa, правда, неосновной, и слава Богу, дебетовой, и с всего четырьмя тысячами рублей на счету, но все равно потери растут!

Легко отделался. И даже карточку потом заблокировали и с неё никто не снял деньги. Но все же невесёлое это занятие – терять что-либо, не советую проверять это на своём опыте!

…Третий день в пути на бензовозе. По первоначальному плану, сегодня должны быть в Али. В первой половине дня несколько часов ехали вдоль огромного озера. Снимал больше на камеру. Очумел от вида своей небритой физиономии! Надо, иногда, и в зеркало смотреться, не только на дисплее камеры. Ладно, в Али уже побреюсь. И когда водилы успевают бриться?! Хотя говорят у китайцев щетина растёт существенно медленней. Везёт же! Для меня бриться, вообще, нелюбимое занятие, а в походных условиях, да холодной водой…

Часам к четырем дня, приезжаем в Рутог, или, в произношении китайцев, Жито. Въезд в город оформлен тибетской аркой. Первый, по-настоящему тибетский, городок. Хотя есть ещё кафешки среднеазиатского вида, с мангалами на улицах (в одной из которых мы и перекусили шашлычками на шпажках), но уже чувствуется присутствие тибетского колорита. Остаётся двести с небольших километров до Али, но водители останавливаются на основательный перекур часа на два.

Вернувшись к машине, обнаруживаем её запертой. То ли потеря мною кошелька заставляет быть начеку, то ли, вообще, место такое. Водилы то ли обедают, то ли просто сидят в кафешке с другой стороны дороги. Короче полная неопределённость. Когда впереди два-три дня пути как-то нет ещё ощущения «Ну, быстрее бы, осталось то чуть- чуть!»

А тут в пяти шагах от ключевого пункта нашего путешествия, подобная медлительность просто убивает. К тому же, разместится бы в отеле… Растянуться на нормальной кроватке на целую ночь… Поесть в нормальной кафешке, неспешно и со смаком. В Али, говорят, даже горячий душ есть в наличии. М- м- м…

А мы, вместо всех этих благ цивилизации, два часа разминаем ноги перед завершающим броском в Али.

Выехали только после шести. Сразу же попадаем на грандиозную стройку дороги. Возможно, водилы ждали конца рабочего дня. Новая трасса просто сказка, но нас на неё не пускают, едем по времянке, проложенной в десятке метров от дороги.

На ухабах здорово качает, скорость меньше двадцати километров в час. Завидую тем, кто поедет по новой трассе. Моментами времянка заворачивает на основную трассу, но только чтобы перекочевать с одной стороны на другую, камни перегораживают путь на свежеуложенный асфальт.

Периодически нас радостно приветствуют бригады чумазых, тибетских дорогостроителей. Они неизменно улыбаются и, завидев нас в кабине, приветственно машут руками, хотя видок у них довольно измождённый. Ну, что ж, и вам не хворать, так сказать: «Таши далэй!», это приветствие по-тибетски.

Вскоре темнеет. Временная трасса едва угадывается в темноте. Временами видны машины совсем в стороне, видно плюнув на все, некоторые водители просто гонят по целине. Наши же, в одном месте, даже не сумели разъехаться с тибетским грузовиком, с неизменной для них свастикой среди прочих элементов ритуальной раскраски. Постояв минут пятнадцать (никто не хотел сдавать назад) и поругавшись вдоволь, всё-таки разъехались.

Я любуюсь полной луной до полуночи. В очередной раз думаю о совпадениях, подбрасываемых судьбой. По ходу кору вокруг Кайласа мы будем делать ровно в полнолуние, а это, по буддистским канонам, особенно благотворно. Натали уже давно спит на лежанке. Я тоже понимаю, что с такой скоростью и дорогой, мы будем в Али только к утру, пытаюсь свернуться для сна на сидении, вокруг радиатора.

Кстати, в эту ночь в кабине было как никогда прохладно, а мне опять снился мой старец.

– Ты всё считаешь дни, луны, километры. Только слепой цепляется за шкуру яка, чтобы не потерять тропу и удержаться если споткнулся. Зрячий лишь изредка погладит шерсть, чтобы ощутить тепло или похвалить навьюченное животное. Перестань торопится, насладись тем, что имеешь.

– Но я должен успеть найти тебя. Увидеть, поговорить. У меня так много вопросов! Кто ты? Почему мне так надо сюда и что меня направляет?

– Ты уже говоришь со мной. Что изменится, когда ты придёшь? Ты коснёшься меня и что? Время ничто, оно приходит из ниоткуда и уходит в никуда. Только ты наполняешь его в тот миг, когда соприкасаясь с его мгновением, вдыхаешь в него жизнь. Ты хозяин своего времени, своей жизни, своего пространства.

Он развёл руки, делая приглашающий жест посмотреть вокруг и исчез. А я проснулся. От графика, составленного дома, я отстал на сутки, да, по здешним дорогам прогнозы вещь неблагодарная! Хорошо говорить время ничто, а меня с визой на месяц, выгонят ни днём позже, даже, может быть раньше.

В четыре утра водилы будят нас. Приехали…

Высадили у самого дешёвого отеля, на въезде в город. Номер тридцать юаней. Само собой, без вожделенного горячего душа!

Но искать ночью от добра добра, выраженного двуспальной, мягкой кроватью, электричеством и даже телевизором, не отважимся. Кроватью, на которой я могу вытянуться! За четыре ночи нашего бензовозового турне, я спал в вытянутом положении меньше восьми часов. Наскоро разобрав вещи, поставив многочисленные аккумуляторы на зарядку, завалились спать.

Утро выдалось хмурым, не в смысле погоды, а в смысле самочувствия. Опять немного гудела башка, восьмичасовой сон, вопреки ожиданиям, не принёс особой свежести, к тому же горло болит по-прежнему. К обеду, по идее, надо освобождать номера по международным правилам, хотя в подобных забегаловках это правило наверняка не столь строго.

Я встал пораньше, раздобыл кипятка, заварил бульончика. Кстати, очень помогает в подобных условиях, с утра – кружка горячего бульона или молока, не зря тибетцы в горячий чай добавляют ячье масло или молоко, жирная плёнка благотворно влияет на горло и дыхательный тракт, вообще, не давая живительной влаге через жирную плёнку улетучиваться.

Принёс Натали тазик с горячей водой в номер, умываться в тамошнем дворе дамам не очень комфортно. Сам во дворе провёл полный моцион, с чисткой зубов до самых гланд. Полегчало! Как будто заново родился.