ПутешестВеник, или С приветом по Тибетам

Дело в том, что Каргалык ещё не находиться на единственной трассе, и впереди есть развилка. Объяснять, остановившемуся автостопом водиле, что через пять километров, или двадцать, будет поворот на южно-тибетскую трассу и надо именно туда, а не в Голмуд, проблематично. К тому же, незадолго до поездки, в интернете начали появляться сообщения об ужесточении правил для проезда иностранцев по Тибету.

Началось это после акции, проведённой западными активистами в базовом лагере Эвереста. Цель у них была, конечно, благородная – Свободу Тибету! А результатом стало то, что множество людей, планировавших в этот период поездки в этот район, столкнулись с большими трудностями. Зачастую поворачивали назад, так и не добравшись до своей цели.

Одна группа на сайте, в форуме, рассказывала, что они провели месяц, пытаясь проехать к Кайлашу, сначала со стороны Лхасы, а потом по дороге, на которой теперь стояли наши путешественники, но так и не смогли этого сделать, в цейтноте сначало временном, а потом и в финансовом.

Оценив все за и против, они сели в такси и поехали до посёлка Кокъяр (61 км). Заплатил он целых сто пятьдесят юаней, но преодолел важный психологический рубеж и таки попал на трассу G219, ведущую, уже без особой возможности сбиться с пути, сначала в Али, где есть надежда получить пермиты, ну, а потом и гора Кайлас. Здравствуй, Тибет!

Водитель, высадив их в Кокьяре, даже не стал ждать пассажиров, дабы не ехать порожняком. В его кармане лежала тысяча, данная ему неизвестным человеком, за то, чтобы он помог уехать парочке голосующих на выезде из Каргалыка, туристов. Ещё этот человек обещал подождать его с отчётом о том, как всё прошло, и может о чём-либо услышанном. Был у него какой-то акцент, но едва уловимый. А эти двое говорили немного и, в основном, о какой-то ерунде. Правда, они ещё обсуждали где бы лучше сегодня остановится и о том, что скоро уже будет чувствоваться высота. Значит едут далеко.

– «Можно будет попросить ещё, сказав, что ехать пришлось дальше! Человек этот был, судя по всему, очень заинтересован в информации об этих пассажирах.» – Подумал Ван Ли, но потом его вдруг осенила догадка – «А вдруг это проверка!? И получается, он её провалил!»

Он даже немного притормозил, а потом снова нажал педаль до пола и продолжил рассуждения сам с собой:

– Нет, пожалуй, сегодня я отработал свой план. К вокзалу не поеду. Конечно, если захотят найдут, но хоть так. Уж очень этот человек похож на переодетого в штатское, сам знаешь кого. Или, точнее, не знаешь кого. Да и знать не хочу. Моё дело перевозить пассажиров! Больше ничего не знаю!..

Глава шестая. Высота.

Мне надо принять мои капли. От головы… Нет, для головы. (с) Фрекен Бок.

«Малыш и Карлсон, который живёт на крыше». Астрид Линдгрен

В то время, когда мысли в голове таксиста беспорядочно метались, у Вени они ложились чётко, словно путевые заметки или страницы ежедневника.

Дома он уже приучил себя не пытаться запоминать дорогу, подобно самописцу, а находить красоту в пейзаже, который она ему открывала. Но здесь другое дело, он хотел как губка впитать в себя каждый вид, каждый ракурс дороги по которой они ехали. Его не покидало ощущение, что кто-то ведёт его по строго намеченному плану, а он наблюдает со стороны, складывая события, как тогда, когда считал прутья в заборе садика.

Кокъяр оказался типичным кишлаком, раскинувшимся рукотворным оазисом с одной улицей, которой являлась дорога, проходящая через него. Глинобитные мазанки, канава вдоль дороги с пересохшим ручейком, колоритные местные аксакалы, да ватага пацанвы, кричащая вслед: «Хало, халоу!» Ну, и вам того же!

Мы идём не спеша, я и моя попутчица, иногда даже уходя с дороги в тенистую аллею вдоль ручейка. Тут прохладней, да и машин пока особо не видно.

Таксист, что привёз нас сюда, уверял, что попутного транспорта не бывает здесь: «Поехали до Шицуаньхэ! Всего то две тысячи юаней!» Для западного туриста это и не деньги, по их понятиям. Но судя по тому, что он даже не пытался найти пассажиров на обратную дорогу, чтобы не гонять машину порожняком, тут действительно с транспортом всё довольно печально.

Купив бутылку чая, замороженного в холодильнике до состояния льда, насладился ледяной свежестью. Мы, понимая, что приятно в жаркий полдень испить прохладного напитка, не забываем, во всем нужна мера, к тому же горлышко начало похрипывать ещё после кашгарского коктейля со льдом!

Дело в том, что в Кашгаре, в одном из кафе, мы попробовали местный специальный напиток. Ну, как напиток…

В кафе на стол кладут здоровую глыбу льда, даже думать не хочется из какой она воды, и несколько работников начинают скоблить этот лёд пиалами. Набрав ледяную шугу, они заливают её йогуртом, ну, или чем-то вроде того, и далее начинается специальное действо.

Как наши бармены кидают и жонглируют шейкерами, так эти ребята подкидывали содержимое пиал струёй вверх, а потом ловили его обратно в пиалу. И так, пока не получался взбитый ледяной йогурт. Мы, как парочка романтиков в каком-то ресторанчике в Париже, конечно же, не могли удержаться и не попробовать. На тридцати пяти градусной жаре, с потными спинами. Безумству храбрых поём мы песню.

Второе коварное зло – это такси в жаркое время. Да, это кайф! И дело не в том, что дёшево или быстро. Кондиционер! Кондишин!!! Прохлада. Ты садишься в такси, и будто погружаешься в оазис. Сначала ты наслаждаешься, вдыхая прохладный воздух, потом ты ощущаешь его действие на всю свою распаренную природной сауной кожу, а потом… лучше выходить, а то уже будет не важно куда ехать, лишь бы не вылазить обратно в жару.

На следующее утро мы оба сипели. У меня к тому же болел правый глаз. Фингала я избежал, но ощущение неловкости в глазу не проходило.

А теперь, не наученный горьким опытом, уже очень скоро, я буду жалеть о столь пренебрежительном отношении к простуде, перед походом на высоту четырех тысяч пятиста метров и выше. Стоило быть поосмотрительней!

Пройдя пару километров в поисках удобного места для голосования по оазису, мы упёрлись в дорогу, идущую в гору, хоть и достаточно пологую, но посреди действительно пустынного пейзажа. Решили ждать транспорта здесь. Не прошло и получаса, как рядом остановился микрик.

Он действительно, буквально микрик, неизвестно, как в Англии, но у нас аналогов нет – он реально не больше уазика по объёму. К тому же, внутри уже едут трое и забит он овощами, зелёным луком и тому подобным. Но ребята смеются, знаками показывая, мол, ничего страшного, уедем.

Да я и медлил только потому, что до конца не верил своему счастью – так быстро поймали машину! Первый автостоп! Утрамбовав посредством двадцатикилограммового рюкзака, сонного мужика, лежащего в салоне на куче зелёного лука, я разместился на самом рюкзаке так, чтоб видеть дорогу. Натали, как даме, освободили место спереди.

Тронулись.

Натали, сидя рядом с водителем, потихоньку начала прощупывать, куда, собственно говоря, едем. Их объяснения, названия населённого пункта, непонятны нам. Их местные названия и названия в наших картах, практически не совпадают, поэтому называем большие пункты по удалению от нашей точки.

– Акмечит?

– Да! – машут головами и показывают пальцами вперёд.

– О, как здорово! – отвечаю я.

Пару фраз, настраивающих на дружелюбный лад, рассказываем, кто мы, куда едем. Не знаю правда, понимают они до конца или нет, но иногда даже их ответные вопросы более-менее в тему. Вопросов про деньги пока нет. Продолжаем перебор известных крупных точек на трассе G292.

– Мазар?

– Да! – опять машут головами и восторженно показывают пальцами вперёд.

– О, совсем здорово! – ликуем мы.

Надо же, как повезло. Делаем фотографии новых друзей, они тоже в восторге. Не каждый день у них такая развлекуха, живые иностранцы. Надеюсь, с мёртвыми иностранцами они не развлекаются.

До Мазара сто восемьдесят километров, высота там уже три тысячи семьсот, дальше перевал под пятёрку, хотя потом, конечно, будет спуск опять до трех тысяч пятиста, в Шахидулле, но для первого дня многовато, или спросить их: не едут ли они до туда и рискнуть своим здоровьем?

Эти мои размышления прерываются остановкой у магазинчика, выгружаемся. Начинают выгружать товар, осторожно спрашиваю, когда дальше едем, а они показывают, мол, мы потом в обратном направлении, а вам, в Акмечит и Мазар, туда, машут головами и показывают пальцами вперёд.

Вот блин, а я-то размечтался! Проехали, наверно, десять километров максимум. Ну, да ладно, покупаем пару бутылок чаю, солнце палит не по-детски, и держим путь дальше.

Через километр, на краю этого безымянного села, снова встаём. Дорога идёт вверх, что не удивительно, она теперь всегда вверх будет идти, ведь мы в самом начале тибетского плато, Натали чуть отстаёт, а мне, с увесистым рюкзаком, лучше идти быстро, но с частыми остановками со снятием рюкзака с натруженных плечей. Потом мы уселись на рюкзак в тени дерева.

К этому времени мы уже делали пару попыток остановить грузовики, с одним даже о цене пытались договориться. Запросил пятьсот юаней до Мазара, вроде и ничего ценник, но боязно чего-то первый же день на такой высоте так долго ехать. Да и есть ещё время попытать судьбу на халявный транспорт. Вяло предложили двести, но они не согласились и уехали, хотя и достаточно неторопливо. Как бы предлагая продолжить торг, но, что сделано, то сделано.

Посидели минут десять, едет мотоцикл с открытой повозкой, этакая моторикша. За рулём паренёк, которому у нас и прав-то не выдали бы ещё. На платформе два джигита постарше, но, учитывая как взросло выглядят южные юноши, лет по 20 с небольшим.

Останавливаются, с таким видом, словно увидели мираж в пустыне. Думаю, даже махать не надо было, в их глазах горит восторг детей, увидевших впервые аэропорт или зоопарк. Радостно галдят. Начинаем знакомиться.

Рассказали, что сами они из Кокъяра, едут по хозяйственным делам. Следующий населённый пункт километров сорока, Акмечит, но им туда не надо. Предложили денег, сторговались за восемьдесят юаней. Садимся с вещами, но они разворачиваются в обратном направлении, оказывается, что нет бензина. Кататься туда-сюда желания нет, ещё накатаемся, слезаем. Мотоцикл уезжает в деревню.

Два джигита постарше остаются с нами. Предложили залезть в сад на обочине, насколько я понял, там полно абрикосов, но мы вежливо отказываемся лазать по кустам, оставлять рюкзак в одиночестве у дороги не хочется. С Натали оставить, так ещё и за неё боязно! Края здесь, как я уже сказал, больше напоминают земли басмачей, как-то я к китайцам с их буддизмом более доверчиво отношусь, чем к их среднеазиатским братьям. Шариат, паранджа, все дела. Всё как-то душманы на ум приходят, а не мудрый и весёлый Ходжа Нассредин…

Тут я достаю фотоаппарат и начинается настоящий цирк. Фотографируемся в разных позах и составах, с маленькими ягнятами, с проходящими рядом местными девушками, потом с подъехавшим юным водителем. Кстати, при более детальном знакомстве, оказавшимся самым серьёзным и грамотным из этой троицы. Потом они загрустили, адреса, на который мы бы могли выслать им фото, ни у кого из них нет.

Когда они вспомнили все-таки какой-то адрес, оказалось, что писать толком никто из них не умеет. Всё это занимает никак не меньше часа, и мы с облегчением выдыхаем, когда все-таки усаживаемся в повозку и уезжаем в Акмечит втроём, я, Натали и наш юный водитель. Ребята остались:

– Боливар не вывезет пятерых!

Дорога идёт практически все время вверх, мой GPS показывает скорость чуть больше двадцати километров в час. Зато, начинаются настоящие горные ущелья, пришедшие на смену пустынным барханам горы, пусть пока и не очень высокие (впервые преодолеваем две тысячи метров). Допиваем лимонад. Да, водой надо приучаться запасаться впрок.

Много фотографируемся. Пару раз останавливались охлаждать движок нашего железного коня, но это было очень кстати, так как зубы иногда звенели даже сидя на рюкзаке. Дорога и впрямь пустынна, за все время от Кокъяра проехало от силы три грузовика и ни одной легковушки, начинаю склоняться к мысли, что самый реальный для нас транспорт скорее всего будет грузовой, а ведь так хотелось на джипе, с ветерком!..

Ехали часа полтора. Акмечит оказался деревней, раскиданной вдоль дороги на километр. Пару строений типа казарм, охватывающих квадратом двор, да магазинчик в две полки с продуктами и, что не может не радовать, с холодными напитками. Заправка, в виде припаркованного бензовозом цистерны.

Вдалеке виден какой-то карьер, с выезжающими оттуда самосвалами. По нашему высотному графику трассы, дальше идёт перевал, хотя паренёк начинает намекать, что готов отвезти нас и дальше, я с его оптимизмом не соглашусь. Грузовики, по его завереньям, местные, возят что-то для строительства неподалёку, так что, на них по трассе не уехать.

Спустя некоторое время к нам подходит старичок. Ни дать, ни взять оживший аксакал из «Белого солнца пустыни». Вникнув в суть проблемы, тоже говорит о невозможности проехать перевал на имеющимся мотоприводе. Зато, говорит, у него есть транспорт, вернее, у его сына.

Идём во двор, слева от дороги, и видим машину типа нашей девятки, в результате недолгих торгов сговариваемся за сто пятьдесят юаней доехать до Куды.

Меня это устраивает, поскольку день уже перевалил на свою вторую половину. Ехать дальше, и соответственно выше Куды, сегодня нецелесообразно, а устроиться на ночлег пораньше, совсем неплохо. Да акклиматизироваться начать пораньше. Куды, по высоте, почти как Лхаса, а по рассказам в Лхасе уже прилично по голове даёт высота.

Как водится, заправились бензином и парой бутылок холодного чая, и двинулись дальше. Дорога хорошая, но пыльная. Причём пыль лезет в машину через все щели и, порой, довольно досаждает. Окна машины затонированы, как у наших братков, поэтому любуюсь перевалом через лобовое стекло, к тому же в одиночку, Натали к перевалу уже уснула. Я, вообще, потом жутко завидовал этой её способности, засыпать в транспорте, буквально в любом положении и практически сразу, после начала движения.

После перевала, миновали сначала деревеньку из пары домов. Потом военную базу, с флагом и шлагбаумом, правда поднятым. Никого рядом видно не было, зато прямо по центру базы начинался шикарный асфальт, прямо европейского качества.

Собираясь в поездку, я понимал, что времени у меня в обрез, но была большая надежда на то, что китайцы в 2007 году вроде как собирались закончить модернизацию трассы G219. Забегая вперёд, скажу, что тем, кто поедет в следующем году, это практически гарантировано, темпы строительства и размах, с каким она строится, поражают. Покрытие строится капитально, с учётом возможности сетей, водоотводами и всеми положенными мелиоративными сооружениями.

Едем временами до восьмидесяти километров в час, но тут начинаются проблемы с движком. Проблемы с компрессией у машин здесь не редкость, «железные коняшки» тоже ловят горную болезнь. Но, с парой вынужденных остановок, все-таки добираемся до Куды.

Высаживаемся у шлагбаума, делящего посёлок примерно пополам. Пространство слева от дороги занимает большая войсковая часть. Довольно оживлённый, надо сказать, посёлок, нас сразу окружает толпа зевак. Народ уже по большей части китаевидный. Видно, что посёлок развивается, благодаря китайской экспансии в Тибет. Метров в двадцати после шлагбаума, нас заводят в местную ночлежку. Гостиницей, данное заведение не назовёшь.

Переночевать вдвоём стоит тридцать юаней. При входе столовка на три столика, с телевизором, правда электричество только ночью, от дизель-генератора. Кстати, в этой столовке мы на редкость вкусно покушали пару раз. Не знаю почему, но такого удовольствия от помидорно-яичного супа и риса с яйцом, да ещё закусывая злым чесноком в немереном количестве, я нигде потом не получал. Да ещё и за двадцать юаней на двоих.

Комнатки представляли собой помещения, размером с купе в поезде, с двумя полками, на одной из которых мы разложили вещи, а на другой сразу же легла Натали в спальнике, ей к этому времени слегка поплохело, то ли укачало, то ли высотная акклиматизации началась.

Я провёл небольшую разведку. Обнаружил на заднем дворе туалет. Потом познакомился с постояльцем, говорящим на английском, причём очень прилично. Судя по тому, что у него в каморке был ноутбук, образованный китаец. Ехал он тоже в Али, и убедил нас, что завтра транспорта будет в ту сторону навалом.

Я показал ему свою охранную грамоту. Он долго расспрашивал меня о том, как я решил ехать. Постепенно его расспросы начали меня немного беспокоить, а когда его заинтересовало, что на ксерокопии паспортов место выдачи китайской визы Германия, уже насторожился. Его же взгляд стал таким холодным, что я до сих пор думаю, что он был, наверняка, особистом или гэбистом.

Все мои объяснения, что мой знакомый имеет бизнес в Германии и получить визу через него легче, чем в родной России, на него не произвели успокаивающего действия. Он так и остался подозрительным и менее разговорчивым до конца вечера. После появления электричества, мы зарядили все наши аккумуляторы, посмотрели недолго телевизор, при этом ещё слегка перекусив, чем-то из своих запасов.

Легли спать пораньше. Спалось удивительно хорошо…

Тогда я ещё не знал, что завтрашнее утро будет самым нервным для меня, пожалуй, за всю поездку…

Утром проснулись довольно рано, в восьмом часу. Дома, правда, на четыре часа раньше. Хотя, даже покупая билеты на перелёты до Кашгара, я пытался учитывать этот сдвиг, подгадывал под лучшее сочетание с внутренними часами, на деле разница совершенно сгладилась. Думаю, под потоком новых ощущений мозг забыл о такой мелочи, как сдвиг в четыре часа.

Дома, сидя перед телевизором, даже часовой переход с летнего времени давит на веки. Усни мол, вчера мы с тобой в это время уже сладко посапывали в предвкушении очередной сколькототысячной серии снов в стране Морфея…

Транспорта, по словам вчерашних наших новых друзей, будет столько, что "клыент забудет об усем". Действительно, чистил зубы я под грохот выдвигающейся с военной базы нескончаемой колонны. Через минуты двадцать установилась гробовая тишина. Я прошёл в столовку. Наш хозяин, как это водится в Китае, спал прямо в подсобке на диване. Скоротали время незамысловатым завтраком из своих запасов. Часам к десяти ночлежка начала потихоньку оживать.

Первым сюрпризом было то, что наш англоговорящий друг уже уехал. Когда он успел, для меня так и осталось загадкой.

Вторым сюрпризом стало то, что, простояв где-то полчаса, мы не заметили какого-либо значительного движения транспорта. Хозяин какого-либо внятного желания помочь нам в деле транспортировки дальше не показал, вообще, потеряв какой-либо интерес к нам.

Третьим сюрпризом стал наоборот повышенный интерес со стороны тусующихся вокруг военных. Сначала, вроде как просто интересовались, что да как, кто такие. Почитали мою охранную грамоту. Потом начали объяснять, что ехать дальше нельзя, едьте назад.

Я начал косить под дурака, но они, выяснив у хозяина ночлега, что ночевали мы именно здесь, наехали до кучи и на него. Потом куда-то ушли. В этот момент останавливаю бензовоз, начинаю объяснять и торговаться. Хозяин, почуяв, что пахнет жаренным, тоже подключается. Сторговались на четыреста юаней до Али. Вроде нормально, учитывая, что, если я правильно понял, ехать он будет дня три. Но уже лишь бы уехать!

Собираемся залезать, машет руками, оказывается, двоих он не везёт. Тут же что-то объясняет, речь беглая, мы в стрессе, я уже ничего, практически, не понимаю. Зовёт в соседнюю забегаловку, объясняет все время что-то… Потом машет рукой вперёд и уезжает. Садимся на рюкзак.

Идут вояки. Подбегает хозяин, лопочет что-то. Встаём, идём за ним в сторону вояк. Ну, думаю, сдавать нас ведёт, с***а… Подходим к воякам. С ними уже чин постарше, чем был до этого, со звёздами на погонах, а не с лычками. Надо сказать, что самым зловредным, в расспросах до этого, был сержант, в полураспахнутой гимнастёрке, очень неопрятный и прыщавый. Типичный дембель.

И тут удивительно повёл себя хозяин, встав на середину дороги, он стал переругиваться с военными, а нам, почти прогоняющими жестами, стал грозно указывать вперёд. И тут я увидел метрах в ста впереди стоянку с бензовозом, который проезжал, и ещё с какими-то грузовиками. Вон оно что! Стояли мы не там! Видать дальнобойщики стоят особняком, дальше по трассе. Уже не обращая внимание на крики и перебранки позади нас, рысью идём на стоянку к водиле, с которым я уже имел торг.

Он адресует нас к другому водителю. Может тот говорит по-английски? Нет. Он выглядит более интеллигентно и видимо является наиболее авторитетным из группы водителей.

И тут происходит эффект, с которым я неоднократно сталкивался впоследствии и воспринимал это потом, как вещь обыденную. Разные китайцы мало того, что понимают наш скудный китайский порой совершенно по-разному, то есть, если точнее, одни совсем не понимают, а другие то же самое понимают с пол-оборота, так ещё и я, от одних совсем не схватываю смысл, а других понимаю, полу-угадываю, полу-додумываю, но прихожу к решению языкового барьера, легко и ненапряжно.

Короче, этот водитель объяснил наконец-то мне, что дальнобойщики ездят по двое в машине, а мест в кабине три. Поэтому им разрешается брать только одного пассажира. Сразу за поселком стоит чекпойнт – полицейский пункт проверки и досмотра автотранспорта. Пересечь его мы сможем только если разобьёмся на две машины, а после проезда, уже можно будет снова сесть вместе. На том и договорились. Восемьсот юаней за двоих до Али. Но, как же я был рад убраться с этого, чуть не ставшего конечным пунктом нашей поездки, посёлка Куды с его военной базой. Такого гостеприимного в первый день и такого недружелюбного на второй!

На полицейском пункте мы перешли пешком шлагбаум и, заинтересовав офицеров, которые, не в пример военным, были дружелюбны и улыбчивы, практически лишь на пару минут, двинулись по прекрасной асфальтированной дороге дальше на юг.

Бензовозы, а именно на двух представителях этого вида китайского автопрома мы двинулись в путь, ехали со скоростью чуть более двадцати километров час. Рекорд за все три дня, если мне не изменяет память, сорок пять километров в час. Едут неспешно, с частыми остановками, периодически умудряясь ещё и обгонять друг друга. Пользуясь такими обгонами, снимаем с Натали друг друга со стороны, она на фотоаппарат, я на камеру. Потом всё-таки садимся в одну машину, к руководителю этого маленького тандема с его сменщиком Джибулой, имя которого я запомнил благодаря созвучности с именем политика Наджибуллы.

Окружающий пейзаж круто меняется, появляются заснеженные вершины, блестящие на солнце необычайно ярко, воздух тут прозрачный, облачности почти нет, да и неудивительно, через пятьдесят километров мы преодолели первый серьёзный перевал около четырех тысяч девятиста метров, Chiragsaldi-Pass.

Говорят, если забраться ещё чуть выше, то можно увидеть К2, практически на пакистанской границе. Не знаю, не видели. Натали ещё и потому, что к перевалу уже уснула, следуя своей системе акклиматизации к условиям высокогорья.

Надо сказать, что дорога до Али особым разнообразием не баловала, и по большей части напоминала кадры военной хроники Афгана, когда-то запавшие в голову по программе: «Служу Советскому Союзу!». Зато она побаловала несколькими перевалами до пяти с половиной километров. Сколько-либо значимыми пунктами здесь были Мазар, Шахидулла, Дахуньлуньтань, Домар и Рутог. На ночлег останавливались только раз, в Шахидулле.