Сокровища острова Кипр. Увлекательный путеводитель

Но заглядевшись на красоту благоухающего местечка, впитывая ароматы цветов, морского ветра и печёной картошки, не засиживайтесь долго. Ведь нам предстоит пешеходная прогулка в

Каньон Авакас

в нескольких сотнях метров от Виклари. Указатель Avakas Gorge 1 km встретится у камня со стрелкой, а также у подножия таверны. Как только узкая тропинка, нависающая над садами, закончится, появятся деревянный стол и скамейки. Некоторые путники оставляют машину здесь, а другие проезжают чуть дальше. Дорога сама подскажет, где остановиться. Вначале тропа к ущелью (части каньона) покажется самой обычной, но, приближаясь к нему, она заставит вас поверить в то, что вы попали в сказку. Появился этот маршрут несколько лет назад, после того как в лесу Акамаса на глубине 70 м был обнаружен лабиринт, о существовании которого знали лишь здешние пастухи, но не решались спуститься туда из-за его труднодоступности.

Сотнями тысяч лет с огромным терпением создавался на плато Лаона этот потаённый трёхкилометровый каньон Авакас в результате взаимодействия эрозии осадочных пород и постепенного подъёма Кипра из воды. В наделённое дикой и величавой красотой ущелье, которое часто называют памятником природы, свободно проникает горная вода реки Авгас (Avgas), названной так якобы из-за того, что в этих местах птицы любили класть яйца (греч. αυγά – авга). Округа Авакаса богата чудесной флорой. Здесь растёт средиземноморский кипарис, чинара, стиракс, можжевельник, дикие фиговые, рожковые и оливковые деревья, дуб, папоротник, чертополох и множество диких цветов на обрывистых склонах. Некоторым деревьям так полюбились эти места, что они, кажется, согласны расти даже на голых скалах, цепляясь за них измождёнными змеевидными корнями. В начале лета вдоль ручья зацветают олеандры обыкновенные (лат. Nerium oleander), украшая всю местность розовыми «бантиками».

Они цвели розовыми цветами. Мне очень нравились сероватые листья олеандров и бледные их цветы. С ними соединялось почему-то представление о море – далёком, тёплом, омывающем цветущие олеандрами страны.

К. Г. Паустовский

У олеандров из-под корней льётся с виду тихий, но на самом деле властный ручей, когда-то превративший горную породу Авакаса в шедевр природной скульптуры. Вода струится проворно, пробиваясь через камни, затянутые тиной и болотного цвета мхом. Перешагивают и перепрыгивают пешеходы через ручей, вьющийся среди угловатых скользких булыжников, прямо как в детстве. От земли воспарение! Чтобы дорога была приятной, лучше всего быть в спортивной обуви и смотреть под ноги. Но взгляд так и тянется к синеве неба, к вершинам рифлёных известняковых скал, где красуются обитатели ущелья – горные козочки. В чарующем зелёном мире живут кумушка-лиса, заяц скок-поскок, суетливые куропатки, горделивые соколы, солидные вороны, ночные совы и проворные рептилии. Много лет назад на обрывистых скалах селились и стервятники, но из-за близости людей и отсутствия корма они покинули Авакас. Хорошо здесь! Цикады звонко веселятся!

Вот и последний этап перед входом в ущелье, в некоторых местах достигающее 100 м в высоту и от 1 до 10 м в ширину. И вода разливается шире, и всё вокруг больше заинтересовывает, завораживает и настораживает. И вот сам грот, даже в самые тёмные уголки которого проникают лучи солнца, делая его ещё более таинственным и почти волшебным. Игра света и тени на камнях и воде! Вот показался над головой камень-великан, застрявший между гигантскими стенами грота. Не дают ему упасть эти могучие, закабалившие его тиски. Конфронтация гигантов! С тех пор камню не остаётся ничего другого, как только позировать фотографам, одаривая их превосходными снимками.

Нераскрытая тайна Авакаса заманивает всё дальше вглубь, к царящей там прохладе. В тишине слышится сырое дыхание стен, изредка нарушаемое незамысловатым курлыканьем и резким пугающим взмахом крыльев диких горлиц. А если сюда наведывается сама Хозяйка, превращающаяся в чешуйчатую ящерицу?! Как в одной уральской сказке о Хозяйке медной горы. Да только вот меди и драгоценностей здесь не сыскать. Лишь мел, мергель и коралловый известняк, по которым действительно ползают прыткие ящерки. Но всё-таки позаботилась о своих гостях Хозяйка меловой горы: заготовила бодрящую водичку, струями обтекающую скользкие бугры ущелья, образуя радужный душ, под который с радостью встают путники. Живительная свежесть! Дух легкий!

Каньон зовёт вдаль. Но это уже другой трудный маршрут – длиной в 3 км. Мы возвращаемся обратно, тем же путём, что и пришли. От могучего камня продолжим путь вдоль моря, углубляясь в Акамас. Где-то около 10 км спустя встретится малозаметный указатель Lara на бухту, известную как

Черепаший пляж

Не оставляет равнодушным этот золотисто-песочный пляж ни одного путешественника. Да и не только путешественников, но и плывущих из соседних стран к берегам Кипра древних морских черепах двух видов: зелёных (лат. Chelonia midas) и головастых (лат. Caretta caretta), занесённых в Красную Книгу. Зелёная черепаха получила своё название благодаря цвету туловища, а каретта – из-за размеров своей головы и сильных челюстей. Питается зелёная черепаха исключительно водорослями, а каретта разнообразит своё меню: любит полакомиться крабами, морскими ежами, моллюсками и медузами. Живут черепахи до двухсот лет и достигают почти полутораметрового размера в зрелом возрасте. Приглянулся им остров для выведения потомства. Лет 15 – 25 тому назад эти взрослые самки-черепахи сами появились здесь на свет, удивительным образом запомнили место своего рождения, чтобы теперь гнездиться на нём с мая по август. Каждый год у около 300 черепах каретта, и у около 100 зелёных черепах рождается 25—30 тысяч черепашек. Ночью неповоротливые рептилии весом до 500 кг выкапывают в песке лунку и откладывают в неё яйца. Затем уплывают в море, и примерно через семь недель из отложенных яиц появляются детки-черепашата. Родившиеся на Ларе самцы уже никогда сюда не вернутся.

Черепах на пляже увидишь нечасто: они остерегаются людей, хитрых лис и диких кошек. О присутствии черепах напоминают лишь оградки вокруг гнёзд, да следы когтистых лап на песке. В ночное время вход на пляж запрещён. Ведь именно в темноте новорождённые детёныши выбираются из тесных яиц, пятятся из треснувших скорлупок и, торопливо переставляя крошечные конечности, удирают в море, ориентируясь только по лунному свету. По этой счастливой причине такие заповедные места Акамаса, как пляж Лара, охраняются законом – здесь запрещено возводить дома, гостиницы, любые строения. Искусственное освещение может сбить черепашек с верного пути, и тогда не найдут они лунную дорожку, не дойдут до кромки моря. Краснокнижные гости Акамаса находятся не только под защитой государства, но и под бдительной охраной Совета Европы, под особым наблюдением биологов с научной станции на пляже. А ещё экологи острова пристально следят за чистотой черепашьих пляжей, поскольку любое препятствие может стать помехой для потомства рептилий. Гуляя по песку, будьте внимательны, и не заходите на территории с запрещающими знаками. Уходя с пляжа, оглянитесь на море. И, кто знает, возможно, одна из древних черепах, похожих на черепаху Тортиллу из фильма «Приключения Буратино», покажется над волнами и запоёт вам вслед:

Юный друг! Всегда будь юным!

Ты взрослеть не торопись.

Будь весёлым, дерзким, шумным…

Никогда не знай покоя,

Плачь и смейся невпопад.

Я сама была такою

Триста лет тому назад!

Б. Окуджава

Не 300 лет тому назад, а в 2015 г. на возвышенном берегу Акамаса появился единственный на Кипре

Храм блаженной Матроны Московской

История создания храма связана с чудесным выздоровлением после тяжёлой болезни киприотки Марии, которой во время встречи на Святом Афоне в Греции старец Иларион подарил икону святой блаженной Матроны Московской. Мария, которая никогда не была в России, впервые в жизни узнала о чудесах, совершаемых по молитвам святой, и прочитала Житие Матроны, о чём поделилась со своими друзьями. Её другу Андреасу пришла идея построить на острове храм в честь святой блаженной Матроны Московской. Церковь островного типа построили работники-добровольцы киприоты, русские и понтийцы. Белый с синим цвета удивительно сочетаются со Средиземным морем и кипрским небом. Литургии здесь совершаются по особому расписанию, и храм всегда открыт для посещения. Указателя на храм нет, но поворот у вышеупомянутого кафе Namos приведёт всех желающих к этому святому месту.

Как и в старину, у современных людей здесь сохраняется вера в то, что их молитва, совершённая внутри храма, имеет особую силу. Бесспорно, в веках паломничество к святым местам стало самой распространённой в мире традицией, и на Кипре посещение святынь происходит с особой благодатью. По праву средневековый летописец Леонтий Махера в своей Кипрской хронике (Chronique de Chypre) называл остров святым.

Путешествие 7. ПАФОС

ОТ ПЕЩЕРНОГО ХРАМА ДО МОРСКИХ ПЕЩЕР

Указатели:

Tala (Деревня Тала)

Agios Neophytos Monastery (Монастырь св. Неофита)

Adonis Baths 6 km (Купальни Адониса)

Coral Bay Beach (Пляж Корал-Бэй)

Maa-Paliokastro/Palaiokastro (Музей бронзы)

Coral Bay – Sea Caves (Морские пещеры), второй

поворот налево на ул. Kafizi после главной развилки

на Latsi и Polis, затем 5-й поворот налево

в сторону моря

Lemba/Lempa (Деревня Лемпа)

Святой Неофит – затворник

В пещере мрачной и сырой

Отшельник бледный и худой

Молился. Дряхлой головой

Он наклонялся до земли;

И слёзы медленно текли

По сморщенным его щекам,

Текли по трепетным губам

На руки, сжатые крестом…

И после многих тайных битв,

И после многих горьких слёз

Слова смиренные молитв

Он, изнывая, произнёс.

И. С. Тургенев

Рано поутру отправимся туда, где на согретых первыми лучами солнца, безмолвных холмах на высоте 612 м над уровнем моря находится приют душевной чистоты. Здесь, в утренней дымке и тиши лесистых утёсов, затаилась мрачная и сыроватая пещера, ставшая впоследствии ставропигиальным (то есть подведомственным не епархиальному архиерею, а непосредственно святому синоду) монастырём святого Неофита-Затворника. Две дороги ведут в обитель в 9 км к северо-западу от Пафоса. Одна дорога – через деревни Эмба (Emba) и Тала (Tala), и другая – через селения Месоги (Mesogi) и Тремифуса (Tremithousa) – тоже через Талу по указателю St. Neophytos Monastery.

Прошло более девятисот лет с тех пор, как в 1134 г. в простой сельской семье, жившей неподалеку от кипрской деревни Лефкара (Lefkara), родился мальчик по имени Неофит. Он вырос и самостоятельно овладел грамотой. Больше всего на свете хотелось ему уединения. Сердце его тяготело к отшельничеству, и своё предназначение он видел в служении Господу. И вот когда юноше исполнилось 18 лет, покинул он родительский дом и ушёл в монастырь св. Иоанна Златоуста в Куцовенди (у подножия горной гряды Пентадактилос близ Никосии), где прожил несколько лет. Позже Неофит совершил паломничество в Святую Землю, чтобы найти там духовного наставника, которого так и не встретил, и вернулся на Кипр. В один ясный день отправился Неофит в Пафосский порт в надежде найти корабль и уплыть в Малую Азию, к горе Латмос, известной большой монашеской общиной. Но в порту Пафоса его арестовали как беглеца. После освобождения, оставшись совсем без денег, но полный решимости продолжать аскетический образ жизни, Неофит удалился в необжитое идиллическое местечко севернее Пафоса.

Шёл 1159 год. Отыскав в горах укромную природную пещеру, Неофит поселился в ней и стал проводить там всё своё время в неустанных молитвах и трудах по обустройству кельи. Вскоре отшельник соединяет с кельей ещё две пещеры. Появился неф, алтарь, трапезная и вырубленный для самого себя склеп. Так собственными руками Неофит постепенно превратил своё жилье в обитель-скит, освящённый именем Святого Креста. Позже он занялся поисками и обрёл частицу Истинного Креста, которую вкрапил в деревянный крест, помещённый им в вырубленную в форме креста нишу в стене пещеры. Деревянный крест сохранился поныне, но частица Животворящего Креста была утеряна. В скиту сохранились поистине шедевры фресковой живописи XII в. Надпись в келье сберегла для посетителей имя константинопольского художника Феодора Апсевдиса, украсившего в 1183 г. росписями основную часть храма, алтарь и келью. В начале XIII в. другой художник расписал трапезную скита.

В назначенный день 1170 г. св. Неофит был посвящён в священнический чин епископом Пафоса Василием (Киннамосом), убедившим его взять учеников. Праведный затворник воспитал немало сподвижников и снискал почёт у послушников, которые один за другим тянулись к нему. Но потоки людей не давали Неофиту покоя. В стремлении к молитвенному уединению этот подвижник благочестия в 1197 г. выкопал себе над скитом другую келью – верхний затвор, которую сам назвал «Новый Сион». В этом затворе, пребывая в своём столь возлюбленном безмолвии, святой написал большую часть своих книг. А для участия в таинстве Евхаристии и возможности ходить на богослужения святой выкопал «Святилище» – ещё одну небольшую келью прямо над храмом скита, которую соединил через прямоугольный лаз с церковью. В дополнение, на более высоком уровне для полного затворничества и молитвы он выкопал келью св. Иоанна Крестителя.

Миновали годы. Святой скончался. Дата смерти Неофита неизвестна, хотя предполагают, что он умер в 1214 г. Захоронили затворника, соблюдая завещанный им ритуал в его труде «Ритуал Таинства»: в гробу, который Неофит заранее изготовил для самого себя из сосны, кедра и кипариса. Гроб был замурован в склепе, вырубленном Неофитом в стене своей кельи. По прошествии лет и до 1756 г. место погребения было утеряно, и лишь при настоятеле Афанасии честные мощи были обретены и перенесены в главную монастырскую церковь XVI в. по соседству со скитом. Это большой храм с фресками высокого художественного достоинства и резным деревянным иконостасом. Сегодня паломник может увидеть иконы 1544 г, посвящённые двунадесятым праздникам и большому деисусному чину, – работы художника Иосиф Хуриса. Главу святого поместили в серебряную раку, а мощи – в серебряный саркофаг, бережно хранящиеся в храме поныне.

Посвятив свою жизнь служению Богу и молитвам за всех людей, святой Неофит оставил потомкам значительное и многообразное наследие. Он является автором религиозных произведений и исторических хроник. Талантливому писателю принадлежит около шестнадцати духовных произведений. Среди них: гимны, псалмы, проповеди о шести днях творения, историческое письмо «О несчастьях на Кипре», книга «Божественное Знамение» и комментарии к Библии. Написанный Неофитом монастырский устав служит источником подробной информации о жизни самого святого и об устройстве скита. Все эти и другие труды затворника с ценными сведениями о житиях святых и истории Кипра были опубликованы монастырём св. Неофита. На территории обители расположен музей, хранящий значительные сокровища, среди которых – и предметы из России: плащаница (XIX в.), аналой (1876 г.), трёхстворчатая икона (триптих) XVIII/XIX вв. и поминальный синодик о пожертвованиях в обитель, собранных в России в 1863 г.

Этот приметный уголок Пафосской земли совершенно очаровывает всех паломников и пилигримов, откуда они благодушно и неторопливо вновь отправляются в путь, следуя от монастыря по указателю Adonis Baths 6 km в направлении деревни Кили (Kili), возле которой можно самостоятельно отыскать ущелье Мартири коварной красоты.

А наша асфальтированная дорога, превращаясь в грунтовую над скальными обрывами, ведёт к двухуровневому шумному водопаду, где проводят свои дни

Тарзаны в купальнях Адониса

Выточила природа в глубине низких и мрачных гор ущелье. По ущелью тому бежит поток воды, с грохотом падающий с верхней скалы на нижнюю, образуя два озерца достаточной для плавания и ныряния глубины. Над нижним озером глубиною в 6 м навис ствол дерева с верёвкой, цепляясь за которую, смельчаки, как некогда Тарзан, прыгают в мутную от ила, студёную, невероятно бодрящую воду. Кто же устоит перед тем, чтобы полазить по скользким скалам под струями водопада и прыгнуть в воду в жаркий солнечный день? Чуть выше, на втором уровне водопада, после плавания в озерце глубиною в 3 м, словно скрутившиеся калачиком змейки на гладких каменных гигантах, греются другие тарзаны в окружении дремучего камыша, приторных олеандров и другой непроходимой зелени. Как заманчив пенистый водопад!

Когда-то эти купальни были частью водяной мельницы и, как считают эксперты КОТ (сегодня Подминистерства туризма), целиком и полностью являются плодом воображения и предприимчивости сына мельника. В наши дни этот дикий уголок природы превратился в частное владение Николаса Феодору, которое впоследствии перешло к его сыну Памбосу, актёру кипрского театра. В детстве Памбос проводил много времени в купальнях, а когда у него появилась своя семья, пришла к нему идея создать здесь тематический парк, на постройку которого ушли годы. Целыми днями и ночами трудился Памбос в свободное от театральной деятельности время. Сам доставил более тысячи грузовиков камней для застроек и своими руками восстановил мельницу XVI в., обустроил традиционный дом-музей с кафе, построил амфитеатр, выложил камнем площадку для лежаков, дорожки, лестницы, ведущие к водопадам и установил статуи мифических героев. Перед входом в купель гостей завораживает, устремляясь в небо, ослепительно белая

Превысокая статуя Афродиты

Мифы связывают любовь этой прекрасной богини к юноше Адонису, прославленному своей красотой, именем которого Памбос и назвал купальни. По рассказам актёра, здесь возлюбленные Адонис и Афродита проводили много времени.

Любимец ветреных Лаис,

Прелестный баловень Киприды —

Умей сносить, мой Адонис,

Её минутные обиды!

Она дала красы младой

Тебе в удел очарованье,

И чёрный ус, и взгляд живой,

Любви улыбку и молчанье.

А. С. Пушкин

Не знают границ чарующие истории и мифы, которые рассказывает хозяин купальни своим гостям. А люди слушают их с интересом и любопытством. В древнегреческой мифологии – по наиболее популярной версии – Адонис был сыном Кинира, мифического царя Кипра и его дочери Смирны. Миф гласит, что заботливая богиня всегда предупреждала своего любимого об опасностях, подготавливаемых завистниками. А гордый молодец не обращал внимания на увещевания Афродиты и не подозревал о том, что богиня охоты Артемида, ревновала его к Афродите. Бросила она в купальню золотой миндаль, стараясь привлечь внимание Адониса. Да, как бы не так! Бог моря Посейдон почуял надвигающуюся беду и укрыл золотой миндаль потоком воды, чтоб Адонис не утонул. У Артемиды появился другой план: обратилась она с просьбой к богу войны Аресу, чтобы задавил он горами Адониса, пока тот купается. Посейдон и на этот раз вмешался, остановил горы и спас Адониса. Но юноше всё равно не повезло. Однажды во время безмятежного сна охоты был он смертельно ранен насланным Артемидой диким вепрем. По одной из версий, в вепря превратился Арес. Вернулся Адонис к Афродите, да там и умер на её руках, после чего она долго горевала.

На Кипре до сих пор живы народные поверья, утверждающие, что там, где упали на землю слёзы Афродиты, распускаются нежные цветы – анемоны (греч. ανεμος – ветер), или сон-трава, богато расцвеченные – от нежно-голубого до бледно-розового. А там, где упали капли крови Адониса, распускается гордый Адонис однолетний (лат. Adonis annua) с кроваво-красной окраской цветков. По весне лёгкий ветерок колышет чарующие лепестки этих цветов, воспевая вечную любовь, запечатлённую в белоснежной скульптуре Адониса и Афродиты при входе в купальни, подробнее о которых можно узнать на сайте: adonisbathswaterfalls.com. Возвращаясь от купальни Адониса другой дорогой, ведущей к морю, мы попадём в курорт

Коралловая бухта

(Coral Bay), которая, к сожалению, только в старину славилась своими кораллами. А сегодня здесь раскинулся километровый песчаный пляж Пафоса. Как и подобает самому известному в городе пляжу, здесь целое Средиземное море туристов и островитян, а сверху пляж залит морем солнца. В летний период вода здесь тёплая и манящая.

Посетители пляжа найдут занятия на любой вкус: игры, водный спорт, прогулки по морю, обед в одном из пляжных кафе, чашечка кофе в изысканном пятизвёздном отеле-бутике Thalassa, виднеющемся на утёсе с правой стороны пляжа. С высоты этого роскошного морского берега отдыхающие могут полюбоваться на Коралловую бухту во всей её красоте. А могут сесть на

Космический корабль

и перенестись на пять минут в прошлое. Всего в нескольких шагах от входа в гостиницу, на краю длинного мыса прочно вкопана в землю выкрашенная в цвет хаки, как и у окрестных колючих пучков чабреца, громадина в виде летающей тарелки или космического корабля. Как попала она в эти края? Упала с неба? Если бы не касса с билетами и ограждения, то можно было бы поверить, что на мыс приземлились инопланетяне. Но как ни ищи, инопланетян здесь не найдёшь – только экспонаты необычного музея. Заходишь через массивную железную дверь внутрь «тарелки», слышишь громкое эхо шагов и словно летишь в эпоху бронзы, в 2400 – 1050 гг. до нашей эры! В тот древний век, когда Кипр уже был славен медью.

В музее можно узнать, что в XII в. до н. э. на островной земле поселились греки и распространили на ней греческий язык, обычаи и религию, утвердив здесь эллинистическую культуру. Они постепенно берут в свои руки весь Кипр, где основывают первые города, вокруг которых возводят мощные оборонительные стены. На том месте, где сейчас расположены археологический парк и музей, предположительно в 1200 г. до н. э. высадились микенцы, и возникло древнее укреплённое поселение Маа-Paliokastro.

Название Палеокастро (с греч. старая крепость) мыс получил по останкам микенской стены на перешейке. Мыс идеально подходил для этих целей: по его сторонам расположены удобные песчаные гавани, а его склоны высоки, круты и обрывисты. Узкий перешеек между большой землёй и мысом было легко перегородить мощной стеной, выстраивать которые микенцы были большие мастера. Поселенцы Маа занимались фермерством, охотой, рыболовством, ткачеством и металлургией, о чём свидетельствуют находки медного шлака. В поселении также найдены доказательства керамического производства: вазы для переноса воды, кувшины, глиняные черпаки, сита и другие предметы. Большая часть найденной посуды была изготовлена на месте, но в материковых традициях. Ещё одна новинка для Кипра – керамические ванны, привычные для Эгейской цивилизации. Находки показали, что большинство построек были небольшими и добротными. Некоторые дома имели оштукатуренные полы и стены, что было новинкой в архитектуре Кипра бронзового века. По центру большого зала располагался очаг, так называемый мегарон. Микенское происхождение такого зала не вызывает у археологов сомнений. Исследование Маа началось в 1952 г. археологом Порфирием Дикайосом. В конце 1970-х гг. Дикайос вновь вернулся на Маа, чтобы провести здесь ещё семь лет. Результаты этих раскопок были опубликованы в 1988 г. младшими коллегами известного учёного – археологами Карагеоргисом и Демасом. Раскопки показали, что существовало две фазы заселения Маа. Примерно через четверть века поселение погибло в неожиданном пожаре. Оставшиеся в живых возвели новые застройки. Впрочем, и второй этап в развитии Маа не был долгим, он закончился уже к 1150 г. до н. э., когда поселение было окончательно оставлено по неизвестной причине. В более позднее время участок иногда и ненадолго вновь заселялся.