Энциклопедия наших жизней. Два друга и «Москвич 408». Том 2

Pixabay License

Бухара. Мавзолей Исмаила Самани

Мавзолей Саманидов – древнейший архитектурный памятник на территории Бухары и первое в среднеазиатском зодчестве здание из жжёного кирпича. Кирпич использован как конструктивный и декорообразующий материал. В мавзолее три захоронения, одно из которых принадлежит Ахмаду ибн Исмаилу, сыну Исмаила Самани, а два других не идентифицированы.

4. СССР. Бухара. Мечеть Калян (XVI в.)

5. СССР. Бухара. Медресе Абдулы хана (XVI в.)

Аналога этой фотографии не нашла на сайте – Pixabay License

Скорее всего, разрушенная частично арка была позднее восстановлена. А мы её видели тогда – такой, как на этой фотографии.

Медресе Абдуллазиз-хана – последнее по времени постройки монументальное медресе в Бухаре (1652). Зодчий Мухаммед Салих, мастера декора Мим Хакан и Мухаммед Амин. Двухэтажное строение с четырёхайванным двором. В углах главного фасада дарсханы, в глубине двора на центральной оси – мечеть. Медресе было относительно благоустроено: имелась примитивная система канализации и камины для отопления. В декоре впервые использована жёлтая краска. Помимо традиционных растительных и орнаментальных узоров в оформлении фасадов можно встретить изображения китайских драконов и птицы счастья Симург.

6. СССР. Бухара. Мавзолей Чашма – Аюб (XII в.)

Pixabay License

Я не уверена, что на этом снимке мавзолей именно – Чашма – Аюб

По форме все мавзолеи строились в едином стиле…

7. СССР. Бухара. Медресе Кукельдаш (XVI в.)

8.. СССР. Бухара. Медресе Мири – Араб (XVI в.)

Видели Медресе – мусульманское высшее духовное училище. Нам рассказывали, что там, в основном, готовят наших разведчиков в Иран, Афганистан, Турцию и т. д.

Pixabay License

Бухара. Медресе Мири – Араб

Pixabay License

Бухара. Медресе Мири – Араб

Pixabay License

Бухара. Арнамент, часто используемый при строительстве Медресе.

Медресе – Мери – Араб является частью комплекса Пои Калян. Построено шейхом Сайидом Абдуллой аль-Йамани при финансовой поддержке хана Убайдуллы. Составляет «кош» с мечетью Калян. Четырёхайванный двор окружён двумя этажами худжр. Угловые помещения главного фасада оборудованы под мечеть и гурхану и увенчаны двойными куполами, покрытыми бирюзовой плиткой. В восточных углах медресе – дарсханы. Из внутреннего убранства особенно интересна гурхана. Медресе действующее.

9. СССР. Бухара. Медресе Чар – Минар (XIX в.)

Pixabay License

Бухара. Медресе Чар – Минар

Pixabay License

Бухара. Медресе Чар – Минар

Медресе Халифа Ниязкул (Чор-Минор) – частично сохранившееся медресе, построенное на средства туркменского купца Халифа Ниязкула. Часть двора, обнесённая с двух сторон одноэтажными худжрами, айван летней мечети, бассейн-хауз и превратное сооружение – чартак или дарвазахана – центрическое четырёхарочное строение с куполом, над угловыми устоями которого возвышаются четыре башни-минарета, увенчанные голубыми куполами.

10. СССР. Бухара. Мечеть Боло – Хауз (XVIII–XX вв.)

Pixabay License

Бухара. Мечеть Боло – Хауз

Часть ансамбля Боло-хауз. Вторая по размеру после масджиди Калян пятничная мечеть Бухары. Состоит из купольного здания зимней мечети (1712) и летнего айвана, пристроенного в начале XX века. Айван – наиболее яркая часть мечети. Его плоская крыша поддерживается 20 деревянными колоннами из ореха, вяза и тополя. Поперечные балки делят потолок на многоцветные прямоугольные кассеты.

11. СССР. Бухара, дворец эмира в Махасе (XX в.). Белый зал.

Pixabay License

Дворец Ситориа Мохи-Хоса в Бухаре

Основной и главной резиденцией эмиров Государства Бухара (Бухарского эмирата) на протяжении всего времени существования этого государства являлась цитадель-крепость Арк в Бухаре.

В последние годы существования Бухарского эмирата, также одним из резиденций являлся загородный дворец Ситораи Мохи-Хоса в нескольких километрах к северу от тогдашней территории Бухары, а также дворец эмиров в Новой Бухаре (Кагане) в нескольких километрах к востоку от Бухары.

Я долго гадала – какой дворец мы тогда посещали? Дворец в МОХАСЕ?

Наконец догадалась. МОХАСЕ это сокращённое от МОХИ – ХОСА.

Это – тот самый дворец, который заснят на этой фотографии.

Дворец Ситора́и-Мохи́-Хоса́ (узб. Sitorai Mohi Xossa Saroyi – Дворец, подобный звездам и луне) – загородная резиденция Бухарского эмира, выстроена в конце XIX – начале XX века. В настоящее время в ней располагается музей декоративно-прикладного искусства.

Pixabay License

Бухара, дворец эмира в Махасе (XX в.). Белый зал.

Pixabay License

Бухара, дворец эмира в Махасе (XX в.). Белый зал.

Pixabay License

Бухара, дворец эмира в Махасе (XX в.). Белый зал.

Мы видели дворец Эмира – его белый зал – зеркальные стены, а по зеркалу – тонкая кружевная лепка.

В дневнике нашла всего одну строчку, отражающую мой восторг от увиденного зеркального кружева: – «Жива буду – получу квартиру – разделаю так комнату».

Это были не пустые слова. В дальнейшем когда мы получили в Москве трёхкомнатную квартиру в районе «Отрадное», какие только фантастические проекты мы не придумывали и реализовывали их в своих комнатах, кухне и большом коридоре. Но это – другая тема.

Но идея сделать зеркальную стену преследовала меня многие годы. Возвращаясь к ней, я придумывала разные «доморощенные» технические приёмы реализации такого панно. Самая простая из них – такая. На фанеру наклеиваются квадратные небольшие зеркальца. Между ними – пустой шов. В него из приспособленной для этого «клизмы» выдавливается мягкая струя гипса, разведённого на силикатном клее. Этой «струйкой» заполняется шов и кружевным рисунком обрамляются края зеркальной плитки.

Мы с дочкой чего только не вытворяли в квартире и во время ремонтов и просто так, но до зеркальной стенки так время и не дошло.

А – жаль…

12. СССР. Бухара, торговый купол Таки – Тильпак – фурушен (XVI в.)

Бухара, торговый купол Таки – Тильпак – фурушен

Pixabay License

Бухара, торговый купол Таки – Тильпак – фурушен

Pixabay License

Бухара, торговый купол Таки – Тильпак – фурушен

Бухара известна миру не только своими мечетями, крепостью Арк и величественным минаретом Калян, но и торговыми куполами, которые вереницей протянулись от Ляби-Хауза до Медресе Мири-Араб. Давным-давно, в XVI веке при династии Шейбанидов, Бухара стала столицей, и начался небывалый рост города, а так как он находился на Великом Шелковом Пути, базары и торговые лавки еще больше заполонили перекрестки больших дорог. Прошли столетия, и в настоящее время сохранились лишь четыре торговых купола.

Торговый купол Тельпак Фурушон

Немного севернее Токи-Саррафона находится крупный торговый купол Тельпак Фурушон. Это массивный комплекс, имеющий шестиугольную ориентацию. Под сферическим куполом сосредоточены лавки, в которых продаются ножи, украшения, музыкальные инструменты и разные сувениры.

Токи Тельпак-Фурушон в основном – купол торговцев головными уборами. Построен над скрещением пяти улиц. Каждый вход оформлен порталом. Коленчатые повороты позволили строителям перейти к правильной шестигранной форме центрального объёма, перекрытого куполом с большими окнами в его основании. Вокруг главного купола расположены маленькие купола, возведённые над проездами и мастерскими.

Рядом находится средневековая кузница, где можно увидеть, как делают ножи и другие инструменты. Когда-то здесь торговали книгами, и торговый купол назывался Китаб-Фурушон. («китаб» переводится с узбекского как «книга»). Но постепенно место книг заняли лавки, в которых продавались головные уборы, позже торговля шапками уступила место сувенирной продукции местных ремесленников.

Кроме приведённого здесь снимка торговый купола Тельпак Фурушон, в Бухаре сохранилось ещё три купола…

Торговый купол Токи-Саррофон

Совсем рядом с Ляби-Хаузом возвышается купол, под которым проходит перекресток дорог. Вокруг него раскиданы торговые лавки. Когда-то здесь была расположена одна из крупнейших валютных бирж Центральной Азии: купцы из Индии, Китая, и других стран меняли деньги у менял, которых называли саррафами. Отсюда и название торгового купола. Но спустя века здесь можно купить лишь ковры, платки и другие сувениры.

Торговый купол Тим Абдуллахана

Этот торговый купол значительно отличается от своих собратьев. Он находится не на перекрестке, а вдоль улицы; представляет собой закрытое помещение, в котором всегда прохладно. Свет в Тим Абдуллахана попадает из маленьких окошек и отверстий в куполах. Веками здесь торговали коврами и тканями, и сегодня здесь можно купить пестрый ковер, красивый узорчатый платок или отрез бухарской ткани.

Торговый купол Токи-Заргарон

Это крупнейший торговый купол Бухары. Он самый северный, и находится совсем рядом с комплексом Пои Калян. Купол Токи-Заргарон отличается тем, что вытянут вверх и имеет укрепляющие ребра. Название Заргарон связано со словом «заргар», которое можно перевести как «ювелир». Когда-то здесь находилось 36 ювелирных мастерских-магазинов, торгующих самыми разными украшениями. Кроме того, Токи-Заргарон был самым первым из торговых куполов Бухары. Сегодня здесь можно приобрести украшения, платки, и различные аксессуары для дома: бухарские дверные ручки, колокольчики, подковы на счастье и многое другое.

Итак, мы проснулись на турбазе в Бухаре.

В 1993 году исторический центр Бухары вместе с архитектурными ансамблями её пригородов внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но это будет – позже…

А пока мы приехали в старую Бухару, в которой ничего внешне не изменилось за годы советской власти. Всё дышало устоявшейся стариной – и архитектурные памятники и нравы, и одежда и обычаи.

Как вы думаете – с чего мы начали свой осмотр Бухары?

Конечно, – с базара… Не с торговых куполов токи, а с Бухарского Базара.

Мы не собирались чего-нибудь особое покупать, мы хотели – посмотреть на Бухарский воскресный базар… Это был день «привоза». Это когда из области на центральный БАЗАР Бухары везли товары из маленьких лавочек и магазинчиков. Были торговцы, шнырявшие в толпе и предлагавшие шепотом – всё, что угодно: лекарства, золото, любой дефицит от заграничной одежды – до… Но нам этого ничего не нужно было. Тем не менее, мы старались пробиться через толпы людей к прилавкам, чтобы посмотреть – а вдруг увидим что-то, перед чем не устоим и купим?

На прилавках, которым не было конца и края, лежал кучами товар. Глаза разбегались, не зная на чём остановить взгляд.

Первым заволновался Коля. Увидели чудесные портфели, болгарской кожи, по 30 рублей – хороши для командировок. Он сразу же хотел купить, а мы его уговорили – не покупать сразу. Мол, нужно полазить по базару, присмотреться… А, может быть – дешевле увидит?

Мы заранее договорились на случай, если потеряемся – где мы будем встречаться. Потерялись, конечно, мы моментально, так как базар представлял собой – людское море. Пока мы отыскивали друг друга и место встречи, портфелей в продаже уже не осталось. Из-за этой мелочи Коля с Викой немножко на нас подулись. Иногда такие встряски полезны. Мы не хотели их подвести, но урок – получили, в том смысли, что – «Не суйся, когда не спрашивают…»

В общем, в этот раз на базаре мы не соблазнились ни на какие покупки. Сходили и на продуктовый рынок. Ряды пестрели разноцветными овощами и фруктами. Всё ароматно пахнущее и свежее и аппетитное…Мы решили купить пару дынь. Оказалось – дыни и арбузы продавались на отдельном рынке. Это была – большая площадь, огороженная забором. По всей территории лежали горками красиво уложенные дыни и арбузы. Странное дело – на этом рынке не видно было продавцов. Покупателей было не много. Они ходили между этими горками и выбирали дыню или арбуз. Брали в руки, рассматривали со всех сторон, опускали обратно в кучу…

И только когда покупатель, выбрав окончательно то, что понравилось, застывал с дыней на месте, оглядываясь по сторонам в поиске продавца, тот возникал рядом ни откуда…

А «ларчик» просто открывался. Все продавцы седели в тени забора, медленно вели меж собой беседы и попивали из пиал зеленый чай.

Вся площадь была у них на виду. И, увидев, что кто-то выбрал дыню, продавец возникал рядом.

Выбор был большой. Дыни и арбузы не были дефицитом. По пеклу мы уже набегались перед этим, поэтому выбрав пару больших душистых дынь, мы отправились восвояси.

Впереди был ещё целый день и посещение музеев.

Но главным был, конечно – ремонт машины.

Днём приехали к Володе – таксисту, с которым познакомились накануне… Он нас повёз в таксопарк на яму, но сторож не пустил – воскресенье. Звонили в ОБКОМ. Там поругались, но дали указание сторожу – пустить. Что-то подкрутили, но стук не пропал. Володя успокоил – просто есть люфт и, вообще, это не коленичка полетела и ехать можно.

Спокойно дальше поездили с Володей по городу. Он, как хороший гид – показывал нам все достопримечательности (архитектурные памятники Бухары и рассказывал их историю. Затем свозил в музей (дворец эмира).

После наших восторгов от увиденной красоты в музее, Володя отвёз нас на Комсомольское озеро (в следующую поездку – в 1979 году на этом озере мы провели почти целый день).

На озере мы отлично отдохнули, поплавали, и хорошо покушали шашлыков. Поехали дальше, подарив Володе на прощанье – Столичную и две шоколадки – для жены и дочки. Такому парню ничего не жалко.

Вообще на нашем пути встречаются самые разнообразные люди.

К одним мы сразу же проникаемся доверием и симпатией. С другими мы ругаемся на заправках и ещё где-нибудь. Но со всеми – симпатичными и не очень – мы делим свой кусочек жизни. Мы с ними рядом спим, едим, едем… Но всё-таки встречается больше хороших.

Сейчас едем в Гиджуван – это 40 км. от Бухары. Все хотим есть. Там, говорят, готовят лучшие в Узбекистане шашлыки и рыбу.

Итак, после Бухары все сказали – наше путешествие не зря придумано. Столько экзотических, неповторяемых картин и приключений…

Часть 19

16-й день отпуска – 26 июля

Витя всю ночь гнал до Бухары машину и полдня – по Бухаре. Очень устал и теперь за рулём – Коля, а Витя опять и опять поправляет его – "Не так обгоняешь, не так переключаешь, не так тормозишь…" И самое страшное, что Коля не воспринимает критику и игнорирует советы. Он в ответ Витиным нравоучениям ворчит, что ему мешают ехать, что это вырабатывается его стиль…" А Витя довольно часто ему замечает – "И опять ты создал аварийную ситуацию…" Далеко ещё Коле до настоящего умения водить машину, но эта наша поездка стала для него отличной школой езды, какую не получишь ни на каких курсах.

Но самое смешное, когда упрямейший из настойчивых – Дудко кидает Макаровцу реплику – "Ну, и упрямый же ты, как любой хохол!"…

Приехали в Гиджуван. Нашли шашлычную. Рыбы нет. Шашлыки есть. Съели 24 порции и выпили две бутылки виноградного шипучего.

Мужики наши возопили, что обожрались.

На обратной стороне этикетки написано:

25.07.71 г. Объелись шашлыками в Гиджуване. Купались в Заравшане.

Чуточку отдохнули. Пока они приходили в себя, мы с Викушей проскочили в уже закрытый промтоварный магазин и купили на двоих 13 рюмок под сухое вино – розового стекла с золотой каёмочкой. Если довезем всё, решили тринадцатую разбить по окончании отпуска на счастье.

С завмагом разговорились и он, узнав, что мы из Москвы, вынес нам кувшин – оригинально темно-синего стекла за 2–60. Мы отказались. – "Вот, говорим, если бы хрусталь!"

Он говорит, что за хрусталём к ним в Узбекистан едут из Баку на машинах. Тот, что в магазине хрусталь – нам не понравился. Завмаг кряхтел, кряхтел и, наконец, вынес вазочку – небольшую, чуть больше поллитровой банки, тяжёлую, но такого тонкого и красивого рисунка, что мы просто ахнули – 10–50 р. Я купила. Это будет памятью об этом отпуске. И, действительно, она у меня сохранилась до сегодняшних дней.

Уже ночью подъехали к Ката-Кургану – 80 км. не доезжая Самарканда. Ночевали в военной гостинице. Солдатики, когда увидели нас, захмыкали, а один воскликнул – "Братцы, бабы приехали!" Коля занервничал и зашептал нам – "Уходите в номер и не мозольте здесь глаза!"

ХА – ХА – ХА!!! Три ХА – ХА! Может быть, именно это нам и интересно – мозолить глаза?

На обратной стороне этикетки написано:

26.07. 71 г. Осваиваем САМАРКАНД.

Вспоминаем купанье в Заравшане…

26 июля.

У нас с Витей пошёл отпуск на убыль, но всё-таки ещё половина. А у Вики с Колей – уже последняя неделя. Правда, нам предстоит ещё возвращаться из Бийска в Москву. Итак, до Самарканда – 80 км.

И вот он – САМАРКАНД!

Самарканд произвёл на нас впечатление гораздо меньшее, чем Бухара. Во-первых – страшная духота, около 60 градусов.

Во-вторых – всё музеи реставрируются и внутри мы нигде не были. Снаружи мы посмотрели роспись. Неповторима архитектура всех этих сооружений. Но жара сковывает наши восторги и мы, проболтавшись полдня в Самарканде, вторую половину провели на реке. В 5 часов вечера выехали дальше.

Поскольку мы всё-таки внешне посмотрели многие архитектурные памятники Самарканда и в нашем архиве сохранился набор открыток видов Самарканда, мы повторим проверенный нами вариант – показать читателям то, что видели мы.

Открытки были выпущены в 1969 году. Так что – на снимках мы видим именно то, что осматривали мы в 1971-м.

Это по сути – сегодня ретро, которое имеет особый интерес в сфере познания нами исторических ценностей одной из республик СССР.

Внешняя сторона обложки корочек, в которые вложены открытки видов старого Самарканда.

На обратной стороне корочек написано следующее:

Издательство «ПЛАНЕТА» Москва 1969 год

Редактор Н. Щепетова. Техн. Редактор Т. Хлебнова.

12 открыток. Цена 81 коп.

А03235–69, 4в- 1345. Т. 500 000. З 3571

Ордена трудового красного знамени

1-я Образцовая типография имени А. А. Жданова

8–2–4

– – —

876–69

В этот раз на открытках порядковые номера отсутствуют.

В каком порядке мы осматривали эти архитектурные памятник, естественно, я – не помню. Поэтому буду располагать их по наитию…

С обратной стороны каждой фотографии написано на двух языках – название архитектурного памятника.

Издательство «ПЛАНЕТА» МОСКВА 1069 год

Фото – Гиппенрейтора Напечатано в СССР

В верхнем правом углу – АО 3235–69

48–1345 Ц. 6 коп.

Я буду под фотографиями оставлять только название архитектурного памятника – на русском языке…

На обложке – снимок входного портала некрополя ШАХИ-ЗИНДА

Поэтому я начну именно с такого же снимка, показав его – первым.

Но сначала давайте уточним – что означает это название –

ШАХИ-ЗИНДА?

Легенда Некрополя Шахи-Зинда

Источник: canaan.travel/blog/73-legendy…24-the…shakhi_zinda…

25.04.2018

История появления легенды о Шахи – Зинда тесно связана со временем нашествия арабов в восьмом веке на древний Самарканд. Арабы принесли с собой кроме захват и разорения земель, ещё и новую религию – ислам. Согласно одному из вариантов перевода с арабского языка Шахи-Зинда означает «Живой, или Великий правитель, шейх».

И это название не случайно!

Согласно легенде, существовал двоюродный брат великого пророка Мухаммеда, Куссам ибн аль Аббас, хоким, правитель Мекки, которого направили с небольшой частью войск в Самарканд для утверждения и распространения ислама, Пророк послал его на землю как своего посланника. В момент прочтения молитвы его было совершено покушение на него, и в результате ему отрубили голову. Однако, по причине того, что Куссам ибн аль Аббас принадлежал к святому роду, он не погиб, вопреки здравому смыслу, а взяв голову в свои же руки, спустился в подземелье, где испив святой воды, получил исцеление.

С той поры верят, что он так и живёт там, в подземелье, у целительного источника.

Это подземелье представляет собой рай, с прекрасным садом, благоухающими цветами и экзотичными птицами. Исчезнувший глубоко под землей рай, находился и находится сегодня на территории, где расположен некрополь Шахи-Зинда. Это святое место, к которому съезжаются гости и паломники со всего мира.

Существует поверье, что каждый, кто дважды совершит паломничество к городищу Шахи-Зинда, с его мавзолеями и главным комплексом некрополем Куссама ибн аль Аббаса, тот очистится от всех грехов, и будет ему прощение, ниспосланное свыше.

И ещё…

Шахи́ Зинда́ (узб. Shohizinda, перс. شاه زنده‎ – букв. «живой царь») – памятник средневековой архитектуры в Самарканде (Узбекистан), ансамбль мавзолеев Караханидской и Тимуридской знати. Дошедший до нас комплекс состоит из одиннадцати мавзолеев, последовательно пристраивавшихся друг к другу в течение XIV–XV веков. Тем не менее, в ходе раскопок на восточном склоне городища Афрасиаб были обнаружены остатки мавзолеев XI–XII веков[1]. В 2001 году ансамбль мавзолеев Шахи Зинда вместе с другими древними постройками Самарканда включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Истрия

Зинда формировался на протяжении 9 веков и включает более двадцати сооружений XI–XIV и XIX веков. До XVI века назывался Мазар шаха, имея ввиду Кусам ибн Аббаса. С XVI века своим названием Шох-и Зинда – «живой царь» – комплекс обязан легенде. В ней говорится, что двоюродный брат пророка Мухаммеда, Кусам ибн Аббас, пришел в Самарканд с небольшим войском для утверждения ислама. Во время одного из набегов язычников Кусам ибн Аббас был поражён стрелой, но сумел скрыться от глаз неверных в образовавшейся расщелине (по другой версии, в колодце), где и живёт по сей день. Поскольку в древности арабские захоронения не декорировали цветной плиткой и росписями, оформлять помещение для паломников, прибывших к могиле Кусама, пришлось в позднее время, и роспись стен напоминает декор помещений в стиле модерн и в неорусском стиле.