В потоке творчества: путешествия и подвижничество. Терентiй Травнiкъ в статьях, письмах и дневниках. Книга четвёртая

Спасо-Преображенский монастырь. 2007 год.

Из дневника поэта-путешественника:

«Высаживаюсь в монастырской бухте и сразу иду прогуляться в сады, уж больно они хороши. Кстати первый сад на острове, на котором не было тогда ни пяди пригодной земли, был разбит еще при игумене Дамаскине. Землю везли с материка на лодках, а это несколько десятков тысяч мешков! Саженцы молодых яблонь и вишен осенью укутывали в толстые соломенные шубы, а весной обшивали досками, пытаясь уберечь кору от зайцев. У меня дача в Подмосковье, и я не понаслышке знаю, какой вред могут нанести зайцы дереву, а их зимой на кору яблонь, ох, как тянет! Узнал, что в ту пору на Валааме выращивали даже арбузы! Между прочим, не хуже, чем на Украине и в Молдавии. Поверить в это чудо, сотворенное трудом монахов несложно, глядя на то, как обильно цветут в начале июня здешние яблоневые сады.

Аллея вековых лиственниц, ведущих к Игуменскому кладбищу.

Аккурат в это время я и выбрался, и скажу вам, не прогадал. Приехал, отстоял Всенощную, переночевал. Решил: завтра сразу после Литургии идти на кладбища, их на острове два. К Игуменскому, наиболее старому и большому, ведет аллея вековых лиственниц. Отправился сперва туда, т.к. в первый раз это не удалось.

Признаюсь, что с детства боюсь кладбищ, но все-таки пошел. Иду тихо-тихо, почти не дышу, а тут еще туча подоспела. Потемнело, ветер подул, закачались и заскрипели старые корабельные сосны.

Добрался… Не знаю, как сказать (но не гуляю же!), хожу по некрополю старого Игуменского кладбища. Рядом с Преображенским собором, за оградой с трубящими ангелами, покоятся монахи и богатые купцы, мещане и крестьяне. Надписи на некоторых надгробных плитах почти стерлись от древности лет. Начертанное поражает: «Под этим камнем похоронен, молчавший 14 лет и скончавшийся на 84 году жизни монах». На другом надгробии написано сколько лет, дней и… часов прожила на земле некая горожанка. Предполагаю, что богатая. Потому что прожила она немало. На Валаамском кладбище чести быть похороненными удостаивались либо очень праведные, либо состоятельные люди. После кладбища продолжил знакомиться с окрестностями.

По преданию, Игуменское кладбище возникло там, где по завершении настоятельской деятельности уединенно жил игумен Назарий (1782 – 1801), старец-подвижник из Саровской пустыни. В годы его управления началось каменное строительство на Валааме, была составлена географическая карта монастырских островов Ладоги, вводится строгий Саровский устав, регламентирующий и порядок богослужений, и жизнь монахов. От кельи о. Назария осталось одно основание, но сохранился памятный крест, поставленный о. Дамаскиным на этом месте.

Однажды во время грозы в дерево ударила молния, отломив большую ветку, а на месте слома проступил лик игумена Назария.

Лик старца Назария на дереве Игуменского кладбища. 2007 год.

Основной остров архипелага довольно большой: 9,5 км в длину и 6 км в ширину. По нему можно гулять часами. Хочется посмотреть, как можно больше, а потому я на пристани беру на прокат моторную лодку и отправляюсь в плавание. Именно с воды многое и видно: скиты, храмы, мосты и серо-желтые валуны, усиженные пригревшимися на солнце чайками. На этот раз мой капитан, бывалый паренек, угостил меня копченой монастырской рыбкой. Плыли и останавливались прямо у скал. Разглядывал и читал древние надписи, начертанные на нависших над водой серо-рыжих скалах. Наблюдал в бинокль за жизнью местных жителей.

Кстати сегодня на острове живёт около двухсот человек. Есть семьи с детьми, есть школа. День был очень насыщен впечатлениями, а завтра вновь на архипелаг.

На Валааме

Заметил, что день здесь, что неделя тянется. Поинтересовался у попутчиков – у них такое же ощущение. Видимо одним из свойств этих мест является продление жизни всякого, кто здесь бывает».

Когда бы все пути земныеВ один, искомый, в ней сошлись,Слова прошения простыеВ молитве устремились б ввысь,То в час сей, посланный любовью,Слёз умиленья, не тая,Её венчал бы я строкою:Блаженна Родина моя!

Эти строки спустя много лет, в 2014 году напишет Терентий Травник, в своем стихотворении «Родина».

Валаам. 2007 год.

Бывала и я на Валааме. Скажу вам – место благодатное, впечатляющее своей основательностью и стойкостью. Поражает все: от великанов сосен, пробивающих корнями гранит, до позднего захода солнца, когда к полуночи еще только начинает смеркаться, от незабываемых закатов до прозрачного воздуха, пропитанного тишиной, но главное – это сам дух Валаама – вечный и проникновенный. Врезалось в душу общение с монахами, когда за полночь возвращались мимо Игуменского кладбища. Чернецы угостили нас крыжовником и рассказывали невероятные истории о своей жизни на острове. Густой чистый воздух Валаама проникал в каждую клеточку и с каждым вдохом душа и тело очищались и воспаряли, напитываясь благодатью и молитвенностью этого места. Там на Валааме впервые исповедовалась, смывая слезами все свои неправильности в жизни. Суровый монах подарил мне на память образок Серафима Саровского и молитовку к нему.

Нилова пустынь

Обычно Терентий заезжает в Нилову пустынь, когда направляется в Тверь. Однажды решил он попробовать поехать с паломниками из Москвы от метро Юго-Западная, прямо со стоянки перед храмом Архангела Михаила в Тропарёво – понравилось. Замечу, что последнее время ему вообще нравится ездить паломническим туром.

В середине мая, вечера прохладные, а днем тепло. На этот раз он отправился в пустынь на машине с Петром, прихожанином храма Свт. Бориса и Глеба в Зюзино. Тронулись с хорошим настроением. По дороге прихватили еще и семью – маму с двумя детьми, тоже из прихожан храма. Поездка целевая, все свои, а потому во время нее читали нараспев молитвы. В монастыре их ждали Литургия и Причастие. Пётр за рулем, ну, а Терентий, как водится, штурман.

За разговором незаметно пересекли границу Тверской земли, проехали через город, скорее городок, воинской славы Ржев. Тогда он не в очень хорошем состоянии пребывал. Миновали высоченный мост через Волгу. Недалеко от него ее исток. Терентий дал команду, и направил экспедицию в Оковцы́, благо бензина хватит. Здесь в лесах есть старый и очень интересный святой источник (подворье Ниловой пустыни).

Бьёт ключ с большой силой с глубины около 900 метров. Говорят, что, когда на свете иссякнут все источники – только этот и продолжит свою жизнь. Здесь несёт службу один батюшка и несколько жителей. Доехали, окунулись, выпили чайку, помолились и направились в сторону озера Селигер.

Нилова пустынь находиться на острове Столобный посреди озера Селигер. Уже на подъезде заметно меняет свой вид и ландшафт природа. Преобладают кругом сосны. Красота и северность, а по сторонам открываются зеркальные глади озер. Селигер, насколько мне известно, скорее сеть озёр. Конечный населенный пункт перед островом – это Светлица. В советское время одну из церквей монастыря разрушили, а из кирпичей сделали 50 метровую дамбу на материк.

Сама же история возникновения пустыни такова: молодой инок по имени Нил обосновался на необитаемом острове Столобном в 1528 году. Первую зиму прожил в собственноручно выкопанной пещерке. Затем срубил себе часовенку из дерева и начал в ней молиться. Про монаха проведали люди с материка и зачастили к нему кто за помощью, кто за советом. Неожиданно с приходящими людьми стали происходить чудеса – множество исцелений случилось в ту пору. Молва о Преподобном Ниле быстро разлетелась по округе. Тогда монах сменил подвиг отшельничества, так как одного его с той поры не оставляли, подвигом вечного стояния – это когда запрещаешь себе сидеть или лежать. Срубил Нил себе заранее гроб и могилу выкопал. Когда болезнь ног стала совсем невыносимой, он вбил в своей часовне крюки в стену и опирался на них, чтобы хоть иногда ноги отдыхали. В тот момент, когда к чудотворцу прибыла молодая паства в помощь, он умер. Нашли его висячим, точнее опирающимся на крюки, положили в гроб, а гроб в им же выкопанную могилу. В честь чудотворца на острове основали монастырь – Нило-Столобенскую пустынь.

Ехали путешественники с умеренной скоростью, а потому прибыли в монастырь после полудня. Неожиданно Терентий встретил знакомого монаха, тот и определил их на постояльство. Пошли заселяться. На этот раз в паломническую гостиницу. Ужинали в общей столовой. Все люди, в основном, женщины средних и старше лет, хором распевали молитвы, это обычное дело в монастырях, и вкушали постные блюда. Кормили вкусно.

Пеший проход на остров Столобный через Светлицкую башню (1863).

Из дневника поэта-путешественника:

Еще до ужина купили монастырский квас, местный хлеб и монастырский брусничный морс. Петр решил вздремнуть, а я прогуляться и осмотреть остальную часть острова. Кроме монастыря, кстати без стен – вместо стен вода, здесь ещё некоторые хозяйственные постройки неизвестного назначения. Раньше весь остров монастырю принадлежал, а теперь здесь работники наёмные живут, и добровольные трудяги-трудники. Дрова заготавливают, сено. При монастыре несколько коров, куры и много кошек, яблоневый сад и огороды. На краю острова стоит отдельная белая церквушка.

Вечереет, и над озером расстелился туман. Ночной Селигер суров. Монастырь в темноте и тумане, кое-где светятся окошки. Просто побродил, послушал тишину и вернулся в кровать.

Встали засветло. Умылись. Те мужики, что с нами в гостинице живут попросили «помочь» нас с завтраком – много слишком набрали припасов. Неожиданно в нашем рационе появились котлеты, картошка, помидорчики, лучок и бутерброды с икрой мойвы.

За завтраком с Петром приняли решение посетить другие острова. Нашли капитана-перевозчика, подсели в моторную лодку. Наша цель – Белое озеро. С Селигером оно соединено небольшой протокой. Глубина тут минимальная. Разница в озерах следующая – Селигер питается водой торфяников – вода у него жёлтая, а Белое озеро питает ключ, а потому вода имеет белый оттенок (по мне так просто более прозрачная). По берегам множество долговременных стоянок для отдыхающих.

Плывем и любуемся. Сосновый лес вокруг озера, вода почти ровное зеркало. Очень красиво. Вышли на берег, наш капитан отправился к знакомым, а мы с Петром решили пройтись. Везде цветёт сирень, а чуть поодаль продают рыбу: копченую и сушеную. Беру несколько рыбёх себе и домой, пусть домашние рыбку с Селигера откушают.

Обедаем и выезжаем в город Осташков. Неожиданно принимаем решение и направляемся в Житный женский монастырь. Обитель медленно и не спеша восстанавливается после Советской эпохи. Монахини воспитывают сирот. Осташков, в первую очередь это город, окруженный с трёх сторон водами Селигера. Ещё с дореволюционных лет стоят здесь многочисленные деревянные (для бедных) и каменные (для богатых) жилые дома.

Гуляя, мы с Петром так и не нашли ни одной пары похожих. Городок очень в плохом состоянии, хоть и известен аж с 1312 года.

Полна деревня тишиною,Покоем незвуков полна.Особым – повечерним боемТечёт по улице волна.Сливаясь с ароматом пряных,Июльски переспелых трав,Волна без всякого изъянаСкользит, и теплятся в домахЛампадки. Огоньки свечныеВидны сквозь кружево окон.Такой была всея РоссияЗдесь с незапамятных времён.Такой и вновь ее внимаю!Сквозь вёрсты невозвратных летСюда вернулась Русь Святая —России негасимый свет.

Старые дворики, кривые заборчики, с боку от калитки почти всегда лавочка, а ещё любопытные, но приветливые, если зайдёт какой-никакой разговор, люди. Было время и я мечтал жить именно вот в такой глубинке, да так, чтобы долгими осенними дождливыми днями, сидя в комнате-мастерской, писать и писать рассказы и повести, а то натянуть парочку холстов, да и запечатлеть местную жизнь в масле, при этом полностью, с головой, погрузившись в ощущения этой необыкновенной тишины.

Устаешь от столичной суеты, вот и мысли такие в голову лезут. Нет в городской жизни ничего для творчества. Для меня путешествие, это и есть та связующая среда между моими картинами, мелодиями и стихами. Если можно так сказать, то это самый универсальный растворитель и очиститель, который когда-либо знала моя душа. Когда надо он растворяет сложности и усталость, а где необходимо очищает мысли и душу от дурных воспоминаний… Накопится усталость и айда странствовать по российским дорогам да тропочкам. Кто хаживал, тот знает: вся дурь из головы вымывается, а ум остается. Тихий такой, покладистый умишка. А без него никак».

Великий Новгород

Из дневника поэта-путешественника:

Пятница вечер. Бегом на Ленинградский вокзал и в поезд Москва – Новгород на Волхове, он же Новгород Великий. Вагон приятно удивил, признаюсь, таких красивых и уютных я еще не встречал. Он был не только новый, но и высоко технологичный. Двери закрывались с помощью электронных карточек, в каждом купе телевизор, кнопка вызова проводника. Поинтересовался надписью на табличке: «выпущен в России, на Тверском вагоностроительном заводе».

Город был основан около реки Волхов, приблизительно в 6 км от озера Ильмень в 859 году. Господин Великий Новгород – Новгородская республика, как русское средневековое государство, существовало с 1136 по 1478 год и на сегодня является одним из самых древних городов Руси, с огромным количеством достопримечательностей, центром Новгородской области и находится в северо-западной части России.

Как правило, впечатления от Великого Новгорода делят на две части: Кремль, он же детинец и торговую сторону. Мне не хочется этого делать, так как впечатления от древнейшего города Руси невозможно разделить на фрагменты. Мощные каменные стены Кремля, белые фасады, золотые купола старых церквей и синие воды Волхова – все это потрясающий памятник тысячелетию России, единое гармоничное целое… Великий Новгород впечатляет и вдохновляет!

На территории Новгородского кремля.

В этих местах не носили лаптей, а ходили в кожаных сапогах, на улицах с древних времен простолюдины конструировали настилы, вели интересную переписку, могли сами себе выбирать князей и прогонять их, когда хотели. На берегу озера пел завораживающие песни купец Садко, на том самом месте, откуда, по преданию, был сброшен в реку кровожадный языческий бог Перун, а принимая участие в ристалищах новгородских витязей современности в полной мере возникнет ощущение связи времен с исконной Русской Землёй.

Старейший город России, центр торговли и ремесел времён средневековья, крупнейший партнер Ганзейского Союза в 12—17 вв., колыбель русской демократии, связующее звено между средневековой Европой и Русью, также рубеж на границе двух цивилизаций и все это Великий Новгород.

Рдейский край

В Новгородской области в пределах Холмского и Поддорского районов расположился уникальный Государственный природный заповедник «Рдейский». Его площадь составляет 36922 га. Заповедник учреждён постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 1994 г. На территории заповедника есть Рдейское озеро площадью 760 га, имеющее форму неправильной восьмерки, меньшая верхняя часть которого соединена проливом с нижней. Перешеек между ними образует два полуострова. На восточном песчаном, площадью около пяти га, когда-то и находился Рдейский монастырь, являющийся на протяжении многих столетий духовно-нравственным центром Полисто-Рдейского края.

Из путевых заметок поэта-путешественника:

Довелось и мне побывать на Рдейщине. Были у меня знакомые «копатели», вот они-то и рассказали мне об этих местах. В лето 1992 года мы впятером – все институтские и рванули – отправились по Новорижскому шоссе на поиски Рдейской обители, расположенной в Холмском районе Новгородской области. Зная из рассказа, что дорога проходит по болоту, прихватили сапоги, накомарники, а также палатки, ночуя мимоходом в брошенных хижинах новгородцев.

Край этот не то, что болотистый, а сплошное болото. Болотный массив – это естественные запасы воды, которые питают реки Полисть, Редья, Холынья, Хлавица и другие малые речки и ручьи. Общий сток этих рек в Ловать и озеро Ильмень значителен. Современная история болотного края трагична. Опустели сотни островных деревень. Исчезли все храмы кроме одного. По сей день в гордом одиночестве, хотя израненный, стоит Успенский собор бывшей Рдейской обители, переживший испытания войны и атеистического лихолетья. Какая сила его хранила?

Единственный уцелевший Успенский собор Рдейского монастыря. Фото ТТ. 1992 г.

О соборе в народе ходят легенды о чудесах и много историй о его целебных свойствах. Собор часто называют намоленным. Сюда приводили людей для изгнания бесов, женщины, страдающие от бесплодия, после посещения рожали здоровых детей. Были случаи, когда исцелялись люди с проблемами опорно-двигательного аппарата. Говорят, что монастырь не подпускает к себе с первого раза, а людей с нечистыми умыслами не подпускает и вовсе. Системы навигации начинают врать и вести не в ту сторону уводя от храма. Многие посетившие Рдейщину упоминают о таком явлении, как летний колокольный звон. Слышат его не все, но кто слышал очень удивляется: в ближайшей округе нет ни церквей, ни колоколен, а тут перелив колоколов звонницы. Чудо, да и только!

Знаю, что еще до нашего путешествия зачастил в эти края мой товарищ, Илюша Сергеев, ходил он всегда только один, эдакий одинокий странник. Вот, что пишет он в своих дневниках:

«Неподалеку от Москвы на стыке Псковской, Тверской и Новгородской областей находится территория, сплошь покрытая непроходимыми лесными болотами. Рдейщиной называют этот край жители прилегающих к болоту деревень.

Ее площадь в несколько сот кв. километров с некоторых пор малодоступна для всякого вида транспорта, кроме, может быть, вездехода, да и то – в подходящее время года. На местный аэродром не садятся самолеты, бездействует проложенная через топи линия узкоколейки, по каналу, соединяющему озеро Полисть и реку Ловать (древний путь из варягов в греки), не проплывают речные суда. Окруженная со всех сторон ветками железных дорог и скоростными шоссе, Рдейщина остается белым пятном на карте – местом, куда знающий дорогу человек попадает исключительно пешком. Спрыгивает ли он с дизеля, притормозившего на всеми забытом полустанке, выходит ли из рейсового автобуса, не доезжая до ближайшей деревни – значит, известна ему где-то неподалеку стиснутая мхами тропинка, а чаще – просто годичной давности след, уводящий к самому сердцу Рдейских болот.

С высоты птичьего полета Рдейщина, наверное, кажется пустыней. Тянутся и тянутся до горизонта однообразные пепельного цвета мхи. Тщетно ищут глаза признаки присутствия человека. И вот внезапно сверкнет полоска воды в изгибах речушки, сочащейся среди болот, потянутся заваленные набок опоры электропередач, проплывет колонна притопленных грузовиков и начнут расти, подниматься холмистые острова-великаны, заросшие вековыми корабельными соснами. Откроется бирюзовая гладь озер, соединенных прямыми, как стрелы, каналами, и в водах одного из них отразится купол древнего монастыря. И так же неожиданно яркий ландшафт внизу окончится, опять сменившись однообразными переливами мхов, протянувшимися до следующего оазиса.

Вкратце, история Рдейских болот такова: после Великой Отечественной войны их издавна обжитые густонаселенные районы приходят в упадок и запустение, оставаясь такими и поныне. Причина очень проста: грунт дорог, по которым веками ездили на телегах и ходили пешком крестьяне, оказался неприспособленным для движения по нему автомобильного транспорта. С появлением тракторов торфяное покрытие дорог разрушилось. Люди начали покидать эти земли, перебираясь в более приспособленные для жизни места. Немаловажную роль в этом сыграли события последней войны, когда на территории Рдейского края разворачивались кровопролитные бои партизан с немцами.

Напластования самых различных эпох видны повсюду на Рдейщине. Курганы и аллеи сохранившихся столетних вязов на месте сгоревших Аракчеевских поселений, минные поля, колонны застывших танков, упавшие в мох самолеты – все это, причудливо сочетаясь, создает неповторимый колорит Рдейского края.

Среди Рдейских болот живут люди. О них я бы и хотел снять свой будущий фильм12. Его замысел включает в себя три человеческие истории, объединенные темой «зоны». В центре фильма три реально существующие персонажа: старообрядец, живущий на хуторе вместе с семьей, беглый зэк, занимающийся раскопками оружия, и его брат, пытающийся в одиночку восстановить разрушенный монастырь. Конструкция фильма состоит из ряда будничных событий, наполняющих один день из жизни каждого персонажа.

С недавнего времени термином «зона» стали пользоваться для определения некоего граничащего с повседневной реальностью пространства, попадая в которое, человек утрачивает способность к привычным связям с миром, предметами и людьми. Странное место, время в котором протекает иначе, чем за его пределами. Место на задворках привычного мира, из-за невозможности по тем или иным причинам быть востребованным цивилизацией, зажившее автономной, самостоятельной жизнью. Там, где человек теряет статус «венца творения», вынужденно сообразуясь и полностью завися от окружающей его среды. «Зона» – будь это свалка у черты кольцевой дороги, подземные коммуникации города-гиганта или массив непроходимых болот – всегда находится на краю человеческих отношений. «Зона» – это не другая планета. Она совсем рядом.

В «зоне» человек встречается с неизвестным. Туда можно попасть, но там трудно остаться. В душе человека, сделавшего выбор жить в «зоне», необходимо имеется особенность, делающая его не похожим на большинство людей. А сам он в какой-то степени ущербен и непонятен с точки зрения находящихся вне круга его отношений. Но как раз именно это и делает столь интересным его взгляд на себя, на среду, в которой он живет, на происходящие с ним и миром события. Визуальный ряд фильма должен сопровождаться закадровыми размышлениями персонажей, в которых они делятся своими взглядами и впечатлениями по поводу окружающей их действительности».

Переславль-Залесский. Плещеево озеро

Первый раз Травник попал в Переславль еще в середине 80-х прошлого века, то была обычная экскурсия по городам Золотого кольца. Спустя почти десять лет он вновь приехал в этот город теперь уже со своими друзьями, художником Вадимом Овсянниковым и священником о. Вячеславом (Бобровским). С тех пор его визиты сюда стали частыми. Полюбил он этот удивительный уголок России всей душой.

То было летом 1997 года. Как-то раз, встав пораньше, он решил прогуляться к Плещееву озеру. Пешком от того места, где он остановился, с полчаса ходьбы. Хоть закаты на озере и необыкновенные, но он предпочитал плещеевские рассветы, когда от солнца, восходящего у тебя за спиной, видно далеко-далеко. Воздух прозрачный и мелкая волна бежит к берегу.

Плещеево озеро

Cинь-кaмeнь, куда направился Травник, извecтeн c дaвниx вpeмeн. Бoлee двyx тыcяч лeт нaзaд eмy пoклoнялиcь финнo-yгopcкиe плeмeнa мepя и cлaвянe-язычники 3aлeccкoй Pycи. Его Терентий открыл для себя не сразу. Как-то сев в лодку, он поплыл вдоль берега, в южном направлении. Плыл на резиновой, дно у озера особое, здесь много отмелей, поэтому резиновая плоскодонка предпочтительнее. Так он и нашел его.

Cиний кaмeнь – вaлyн cинeгo, но скорее серого цвeтa, зa кoтopым пpoчнo зaкpeпилacь cлaвa чyдoдeйcтвeннoгo. Мнoгиe пpиeзжaют cюдa cпeциaльнo, чтoбы пpocить иcпoлнeния жeлaния и иcцeлeния oт нeдyгoв, Со стороны берега зa пpoxoд к Cинeмy кaмню последние годы бepyт деньги, мoтивиpyя пoбopы тeм, чтo oбъeкт пaлoмничecтвa нaxoдитcя нa тeppитopии национального парка «Плeщeeвo озеро».