Кругосветка. Часть 1. Начало пути

Джип развернулся и поехал в сторону базы, а я снова остался один. Теперь меня окружали не леса, а огромные выжжено-желтые поля у подножия белоснежных гор, где лишь на участках близ реки виднелись зеленоватые пятна травы. Я начал свой путь к самой выдающейся вершине на горизонте. Идти было непросто, ведь на первый взгляд – это ровное поле, но то и дело земля уходит из-под ног, чем-то напоминая очень влажный мох. Это привело к тому, что я решил спуститься ближе к реке, камни у которой не спешили бежать от меня и позволяли без серьезных усилий двигаться к цели.

Меньше чем за 3 часа я дошел до подножия горы, где и обнаружил долгожданное озеро о котором мне говорил Нурсултан, но сил на рыбалку уже не оставалось. Холод и непростая дорога под рюкзаком порядком измотали меня. Стоило только поставить палатку и ненадолго укрыться от ветра, как я заснул крепким сном младенца.

Проснулся уже ближе к вечеру, обошел озеро по кругу, пытаясь хоть что-нибудь поймать в кристально-чистой воде. Спиннинг не показал никаких результатов. Тогда я приготовил себе старую-добрую гречку и отложил рыбалку на следующий день. Может с новыми силами что-нибудь да получится. Начался снег, стало холодать. Я залез в оба спальника, а ноги погрузил в закрытый рюкзак, чтобы ничто не могло отлучить меня от долгожданного сна. Good night!

День 13. Тропа возникает под шагами идущего

Первым делом как проснулся, решил поставить донку, в надежде что-нибудь поймать. Спиннинг может подвести, но донная снасть даже в незнакомом водоеме способна творить чудеса. Так и получилось, стоило мне начать готовить завтрак, как я услышал заветный звон колокольчиков, закрепленных на удилище. Рыба!

Все бы ничего, но это оказался осман размером с указательный палец, ничего серьезного. Еще одна поклевка – дубль, два османа на двух крючках, но того же калибра. Я сделал еще несколько попыток, но ничего серьезного поймать так и не удалось, а все малыши отправились домой. Может недостаточное количество пищи и малый размер озера не позволяет вырастать рыбе до более крупных размеров. Возиться же с разделкой такой мелочи себе дороже, особенно если учесть, что икра и внутренности османа ядовиты, что я узнал от Нурсултана.

По пути к перевалу я встретил несколько стоянок местных жителей у джайлоо, что уже были оставлены. Октябрь на дворе – многие вернулись в места зимовки. Подъем на новый для меня склон был и тяжелее и легче одновременно. С одной стороны, в этот раз меня не мучили бесконечные «моховые» подушки, поскольку весь путь лежал по камням, с короткими вкраплениями лужаек, с другой – теперь я шел не по равнине, а с каждым шагом резко набирал высоту. Поток реки, что нес свои воды рядом со мной, то и дело превращался в небольшие каскадные водопады, но и они исчерпали себя, стоило мне только перевалить через ущелье. Течение скрылось под огромными валунами и лишь журчание воды изредка выдавало его.

В новой долине я встал перед выбором, где будет легче перевалить через горы, ведь я не мог знать, что находится по ту сторону скал, данные карты высот не упрощали задачу. Тогда я решил подняться на ближайший холм, что казался наиболее пологим, а значит – и обратная сторона с большой вероятностью была не такой крутой. Не прошел я и половины пути, как погода начала резко портиться, подул сильный ветер и я увидел, как со стороны горного хребта на меня шла пурга. Идти дальше стало небезопасно и я поставил палатку, покрепче укрепив её камнями и присыпав снегом, которого из-за небольшой высоты пока еще было не так уж много.

Приготовил горячего чая и достал подаренный Кобой лук, для которого, на мой взгляд, пришло самое время. Болеть в таких местах точно не рекомендуется, поэтому лучше перестраховаться. Пурга быстро прошла, выглянуло солнце, но до заката оставалось чуть больше часа – за это время я бы едва успел подняться на хребет, а ночевать там было бы не самой хорошей идеей. Завтра – наверх.

День 14. В сердце Тянь-Шаня

Дождавшись, пока солнце хоть немного прогреет воздух, я собрал лагерь и продолжил свой путь на вершину хребта. По началу мне казалось, что мои легкие дышащие кроссовки станут проблемой для подобного восхождения, ведь никто и не думал проектировать их с учетом прогулок по колено в снегу, но опасения не оправдались. Когда я поднялся выше 3000 метров – началась большая снежная «шапка», где я и убедился в том, что тропить ступеньки можно и в легкой обуви, пусть и не с такой простотой, излишняя упругость подошвы компенсировалась весом. Не зря говорят, что в горах каждые 100 грамм, особенно на ногах, ощущаются как полноценный килограмм. Да, двигаться приходилось быстрее, чтобы ноги надолго не оставались в снегу, но обилие здоровых валунов решало и эту проблему, выступая чем-то вроде “островков безопасности”, где можно было перевести дух и согреться.

Почему я не выбрал другую обувь? Не взял «запасную»? Все дело в легкости и возможности приспособиться. Хорошая треккинговая обувь весит от 700 до 1200 грамм за пару, требует более бережного отношения и, что немаловажно – стоит серьезных денег, что не является проблемой на этапе подготовки к путешествию, но может стать серьезным аргументом тогда, когда потребуется оставить лишний вес позади, переобуться во что-то полегче на теплом участке пути. Я стараюсь не привязываться к вещам и при первой необходимости легко с ними прощаться, адаптируясь к новым условиям. Так проблему летней обуви в практически зимних условиях решают теплые носки, если достаточно активно двигаться, а легкой ветровки – наличие множества слоев одежды.

Не без усилий, но я поднялся на хребет, откуда мне удалось наконец-то увидеть горный Тянь-Шань во всей его красе. Неподалеку могущественно возвышался пик Таштамбектор-Баши, высотой около 4463 метров, а за ним – пик Каракол, 5216. Я же находился чуть ниже – порядка 3700 метров, но и этого было достаточно, чтобы ощутить силу и первозданность этих мест. Отсутствие туристической тропы лишь усиливало эти ощущения, придавая дух первооткрывателя.

Как бы красиво там ни было, находиться на гребне долгое время не самая лучшая идея, то и дело задувают резкие порывы ветра, поэтому я начал искать маршрут для спуска. Где-то далеко внизу, в долине, где и не было намека на снег, виднелась маленькая речушка, но до нее мне предстояло сбросить около 750 метров высоты. Склон представлял собой разношерстную породу – от совсем мелкого щебня до огромных валунов. Идти по щебню было бы легче, но намного опаснее из-за его сыпучести, в случае неудачи можно проехать метров 400 вниз и разбиться о камни, поэтому я выбрал место с более крупной породой, чтобы успеть среагировать в случае чего.

Такие «каменные реки» в горах называют «курумником», они несут особую опасность неподготовленным путешественникам, поскольку не имеют «своего» места и постоянно двигаются под ногами. На них легко можно подвернуть или зажать ногу, причем от размера камня, как правило, не зависит его подвижность – сдвинуться может даже 5-ти метровый валун, так что следует быть особенно осторожным. К моему счастью, я много раз ходил по таким участкам и с грузом и без, однажды даже с двумя рюкзаками, когда моему другу Диме Кобцеву в горах потребовалась помощь.

Секрет успешного «прохождения» таких участков, на самом деле, очень прост, нужно относиться к ним как к опасной головоломке, каждый шаг должен учитывать вероятность того, что камень «побежит», поэтому надо думать на 3 шага вперед, ведь следующий камень тоже может податься в бега. По большинству из них сразу видно, насколько они устойчивы и в каком направлении могут покатиться, остается лишь быть как можно внимательнее.

Через несколько часов такой «головоломки» я столкнулся с неожиданностью, постепенный спуск превратился в обрыв, глубиной около 7-10 метров, а стены ущелья резко сомкнулись, почти не оставив обходных путей. Тогда я аккуратно сбросил рюкзак вниз, по покатой стене, и медленно, прижавшись телом к другой – прошел к месту, где была возможность безопасно спуститься. Такие трюки и длительный спуск истощили почти все мои силы, словно я был на этом склоне уже десяток часов. К моему счастью, дальше не было ничего опасного, спуск стал более пологим и я смог передохнуть.

Тропа к реке по мягкой поверхности лугов, что еще вчера меня раздражали, стала настоящим счастьем для моих коленей, амортизируя каждый шаг, а речка, которую я видел с перевала, оказалась намного глубже, чем я ожидал. Вода была настолько прозрачна, что там, где на первый взгляд, было едва ли по колено – на самом деле можно было уйти по пояс. Пришлось искать наиболее широкий участок реки, чтобы перейти её вброд и попасть на другую сторону. Ботинки до этого момента успели вновь намокнуть, так что брод не стал для них чем-то новым. И вот снова подъем.

В этот раз я уже скорее полз, чем шел. Мокрая обувь и уставшие ноги не способствовали быстрому штурму еще одного перевала. Чтобы хоть как-то восполнить силы, сделал небольшой привал и поспал полчасика, развалившись прямо на склоне. Небольшой тайм-аут придал мне сил и я отправился на последний рывок.

За перевалом меня уже ждала река Тургенаксу, что брала свое начало где-то у подножий одного из пиков, что я видел ранее – Таштамбектор-Баши, но до нее еще требовалось спуститься. Ноги ощущались как ходули, но нельзя было расслабляться, поскольку большая часть происшествий случается именно на спуске, когда человек чувствует, что самое сложное уже позади. В этот раз спуск не представлял особой сложности, видно было, что здесь частенько ходит скот. Так для меня под рюкзаком – это исследование и приключение, а для кого-то – рутинная повседневность.

У Тургенаксу я наконец-то встретил деревья и большие зеленые поля, что на тех высотах, где я был – большая редкость. Сложно описать радость такой встречи, это нужно испытать самостоятельно. В горах все происходит очень быстро, быстро начинаешь скучать по чему-то, быстро понимаешь, кто тебя окружает, быстро меняешься сам.

Добравшись до дороги я пошел в сторону Ак-Булака, где проходила основная дорога в сторону Каракола. При худшем раскладе – 23 километра за 6 часов и к ночи я уже там. Спустя час или два на дороге показалась машина, она то и подвезла меня даже чуть дальше, чем я ожидал, к небольшому поселку Ак-Суу. До Каракола оставалось меньше 15 км, но солнце уже почти село, так что мне пришлось пойти искать место для лагеря. Ночевать в поселке очень уж не хотелось.

Темная улица, то и дело лают собаки, бродят пьяницы, и вот ты, незнакомец, чуждый этим местам. Не могу сказать, что люблю такие ситуации. Быстрым темпом я вышел за пределы села и через заросли кустарника свернул к реке, открыв для себя отличную полянку под палатку. Ночь обещала быть теплой, ну или явно теплее тех, что я провел в горах. Только село неподалеку слегка беспокоило.

День 15. Необычная известность

На этот день решил не устраивать никаких приключений и просто перевести дух, отправившись в один из хостелов в Караколе, чтобы разобрать снаряжение и смонтировать видео с гор. Развесив мокрые ботинки во дворе и оставив стираться вещи, я пошел готовить на кухню, где и произошла настоящая неожиданность.

Стоило мне зайти в помещение, как я встретил индуса, что очень удивленно смотрел на меня, словно мы уже встречались. Его вопрос “Миша?” поверг и меня в ступор, пока я не понял, в чем же тут дело. Варун, с которым я путешествовал в Жыргалан, видимо, уже опубликовал какие-то истории со мной и теперь его подписчики, что считают его своим наставником, знают немного и обо мне. Что ж, теперь меня начнут узнавать на улице! По крайней мере, в Индии.

Шубхам рассказал мне о себе, о том, как в свои 18 лет уже объехал автостопом ряд стран и не думает останавливаться. Это, конечно, круто, но наша случайная встреча мне показалась еще интереснее. Какой же маленький и взаимосвязанный мир нас окружает! Как легко встретить человека, что связан с тобой через общего знакомого. Прямо теория шести рукопожатий какая-то. В Караколе есть десятки хостелов, но мы попали именно в этот. Как тут не поверить в чудеса?

Немного перекусив, я вернулся в сад, где мне успел сильно приглянуться гамак под деревьями с яблоками и грушами. Самое время отдохнуть перед тем, как увидеть великий Иссык-Куль.

День 16. Иссык-Куль

Перекусив горячей самсой из тандыра в местной забегаловке, я отправился на встречу с одной из главных жемчужин Киргизии, с озером Иссык-Куль, что в переводе с местного означает «горячее озеро».

Большую часть пути я проехал с парнем по имени Султан, что никак не мог поверить в мои планы, но оживленно рассказывал о лучших местах на побережье. Я вышел из машины чуть дальше поселка Тамга, что он так рекомендовал. Неподалеку в озеро впадала речушка, вода которой оказалась для лагеря очень кстати.

Кто-то задастся вопросом – но ведь есть огромное озеро, одно из самых глубоких и больших в мире? Я тоже так думал, пока не сделал для себя открытие – оно немного солоноватое, именно это позволяет ему не замерзать зимой, но что еще важнее – мешает использовать его воду для питья, в отличие от того же Байкала.

Именно факт солоноватости дал встрече с Иссык-Кулем особую атмосферу, легкую волну ностальгии. Солоноватый воздух напомнил мне первую встречу с Японским морем на Дальнем Востоке, в одном из своих первых больших путешествий. Да, я и раньше бывал на море – в детстве на Черном, но это было совсем другое. Когда ты стоишь один на один с прибоем, чувствуешь характерный запах и далекий крик чаек, весь мир словно перестает существовать. Вероятно, в каждом из нас осталась частица моря, что неминуемо зовет нас к себе.

План с уединением с с треском провалился, поскольку стоило мне начать готовить, как из кустов выбежала дворняга, хотя можно ли называть так собаку, что живет на берегу озера, а не во дворе? Хороший вопрос. Однако, мой кулинарный вкус её быстро разочаровал – ни тебе мяса, ни овощей, на ужин я приготовил обычную кашу со сгущенкой и яблоками, которых в Киргизии водится в изобилии. Каша, впрочем, псу тоже понравилась.

День 17. Восполняя силы

На утро я обнаружил интересную деталь, речушка, что впадала в озеро – изменила свое русло за ночь, волна намыла небольшой островок песка, чем перекрыл прежний путь реке. Да и озеро обрело совсем иной вид, если вчера «могучий великан» спал, то сегодня ветер то и дело пытался его разбудить, раскачивая волну. Мне даже пришлось переставить палатку торцом по направлению к воде, чтобы скаты тента не принимали на себя удар стихии. Поглубже присыпав тент, я смог наконец-то расслабиться, пока солнечная панель пыталась вытянуть хоть лучик света для зарядки телефона.

Попытки поймать рыбу не увенчались успехом, даже донка не справилась с этой задачей – волна с легкостью катала груз по пологому песчаному дну. Оставалось только готовиться к вечеру, собирая дрова и рассматривая горизонт. Иногда взору открывались белоснежные вершины гор, что как стена обрамляли Киргизию со всех сторон. Удивительно, ведь до них больше 80 километров.

Пес и не думал покидать меня, а когда я выкопал небольшую ямку в песке под вечерний костер, он полный решимости свернулся в ней калачиком, решив, что это его новое место. На улице то уже не лето – задувают холодные ветра, а в местах повыше то и дело идет снег. Мое решение купить теплый спальник оказалось трудно недооценить, теперь можно было больше времени проводить лежа под звездами, пока костер мерно потрескивал неподалеку, грея не только меня, но и моего гостя. Хотя он, вероятно, считал гостем меня.

День 18. Сказочный путеводитель

На завтрак решил попробовать новое блюдо – яблоки со сгущенкой, не потому что мне этого сильно хотелось, просто остальные продукты почти закончились. К моему удивлению, эксперимент прошел успешно, кисловатые яблоки отлично сочетались со сладкой сгущенкой и чаем! Главное, чтобы ничего не слиплось.

Погода наладилась, на озере установился штиль и я отправился дальше, в сторону столицы страны – Бишкека. Чем дальше я уезжал на запад вдоль озера, тем масштабнее становилась степь вокруг, но стоило мне только потерять из вида Иссык-Куль, как хребты вновь воспрянули, обрамляя трассу высокими скалами. Начался большой Киргизский хребет, именно он отделял страну от Казахстана.

Водители останавливались охотно и я познакомился с массой хороших людей, что ехали недалеко, но с удовольствием соглашались подвезти гостя. Меня даже угостили еще одним из блюд национальной кухни – хошаном, на вид он чем-то похож на большой жареный пельмень, но очень мягкий и нежный. В сотне километров от Бишкека меня подобрал Саня на своем погрузчике, русский мужик, что волей случая попал в Киргизию и осел, остепенившись. Хороший климат, вкусная кухня, любящая семья, работа. Полный комплект.

Приближение к городу я почуял за несколько десятков километров, горела городская свалка. Стоило нам выехать на объездную, как мы попали в пробку и запах стал еще более острым, настолько, что пришлось закрыть окна в машине. У въезда в город я попрощался с Сашей и вышел, поскольку он ехал дальше, а я хотел заглянуть в Бишкек. Тем временем, полностью стемнело.

Мне ничего не оставалось, кроме как поставить палатку за городом, я присмотрел на навигаторе водохранилище неподалеку и начал пробираться к нему, ориентируясь только на GPS. Запах гари уже не ощущался так сильно, ветер нес его в город, минуя меня. Страшно представить, каково жить под таким «гнетом» (ах, точно, у нас же в Красноярске тоже есть режим “черного неба”, забыл!).

За день у меня почти кончилась вода, но предстоящая ночевка у берега придавала мне ощутимый оптимизм. Шаг-за-шагом я шел по лесу, что то и дело переходил в небольшие полянки, пока наконец-то не дошел до водохранилища. Так, по крайней мере, мне говорил навигатор.. но воды не было. Перезапустив карту, я перепроверил данные – да, на моем месте должно было быть большое водохранилище, но под ногами был лишь песок. Пересохло? Пройдя еще метров 200 в темноту, я все-таки наткнулся на нечто похожее на озеро, но его запах и обилие мусора на берегу отбило всякое желание пользоваться такой водой даже в технических целях. Утка, что барахталась в воде и не могла улететь, лишь укрепила мою уверенность в том, что одну ночь я проживу как-нибудь и без воды.

Пришлось потратить остатки запасов на кружку чая и личную гигиену, поскольку нет ничего хуже, чем после дня в пути грязным ложиться в спальник. Для утоления голода в очередной раз в дело пошли яблоки, что все никак не могли закончиться от самого Каракола, став моим завтраком, обедом и ужином, моим хлебом.

День 19. Бишкек и старые друзья

Рано утром проснулся от едкого запаха дыма, ветер, по-видимому, сменил свое направление за ночь. Укутавшись в спальник поглубже, я смог поспать еще пару часов, но это не избавило от неприятного ощущения, возможно утром я надышался дымом и немного отравился. При свете дня я обнаружил, что от водохранилища почти ничего не осталось, лишь небольшая грязная лужа, разбившая мои надежды на воду. Ничего не оставалось, кроме как быстро собрать лагерь и отправиться в город в поисках воды и продуктов, так как питаться яблоками 4-й день уже не хотелось.

Столь неприятное, я бы даже сказал, токсичное начало дня, скрасило одно серьезное открытие. Когда я немного углубился в город, то обнаружил памятник имени Махатмы Ганди, а после и бульвар, названный в его честь. Это очень необычно, ведь мы привыкли видеть памятники другим героям, солдатам, писателям, полководцам, но Ганди был чем-то большим, он включал в себя и философа и военачальника, но целью его завоеваний были не земли и богатства, а сердца и умы. Это один из самых ярких примеров гуманизма и основоположник ненасильственного сопротивления, протеста. Пример человека, что всю жизнь посвятил борьбе, но не насилием, а своей жизнью – его много раз сажали в тюрьму, где его здоровье ухудшалось, а сам он продолжал говорить «Моя жизнь – моё послание». Именно он боролся за независимость Индии от Великобритании и создал целое движение людей, что были убеждены в том, что огнем нельзя потушить огонь, что ненасилие – это сила.

Почему я был так впечатлен этим памятником? Дело в примере для подражания. Когда ребенок с детства узнает о таком человеке, его истории, в его системе ценностей укрепляется важность отстаивания мира вокруг себя. Человек же губка, и если его окружает общество, что исповедует культ силы, то нет ничего удивительного в обилии бытового насилия, низкой ценности эмоционального и умственного интеллекта. Да, есть масса великих солдат и военачальников, что отличились в «патриотическом порыве», коих ставят в пример, но для формирования здорового общества мало одной лишь «любви» к родине, без уважения и ощущения ответственности за окружающих нас людей, без демонстрации альтернативного насилию пути – не может быть мира без бессмысленных кровопролитий. Конечно, я идеалист, но я понимаю, что нельзя взять и просто перерасти насилие, поэтому тем важнее создавать достойные подражания примеры. Ставить на постаменты не только «эффективных менеджеров», но и «моральные камертоны» по типу Ганди.

Гуляя по городу, я вновь встретил богатыря киргизского эпоса – Манаса, что на своем бронзовом коне Ак-Куле смотрел на гигантскую площадь свысока. Тем временем, в парке напротив, нарисовалась интересная сценка. Маленький мальчик, подойдя к мусорке, уточнял у мамы, в правильную ли урну он бросает свою баночку из-под йогурта, поскольку баков было несколько – для раздельного сбора мусора. Еще один хороший пример того, как окружение и достойные примеры для подражания формируют достойных людей.

Пройдя весь центр Бишкека и сполна насладившись архитектурными изысками, у меня уже не осталось сил на 10-15 км пешком, чтобы выйти за город, поэтому я пополнил свои запасы в супермаркете и стал ждать автобус на остановке. Там-то я и обнаружил на себе паука, что был очень похож на каракурта из семейства черных вдов, но он и не думал проявлять агрессию и мирно покинул моё общество. Позднее я узнал, что это был всего-лишь ложный каракурт, не представляющий угрозы для жизни человека.