Полная версия
Большая энциклопедия садовода-огородник от А до Я
Почву под малиной надо мульчировать, то есть покрывать её слоем перепревших опилок или торфом высотой не менее 8–10 см, поскольку она не переносит малейшего пересыхания верхнего слоя почвы. Можно для этой цели использовать торф, листву, сено, солому, мох сфагнум, выполотые сорняки, скошенную траву. Вместо мульчи допустимо накрывать почву между рядами, и на обочинах посадок малины любым светонепроницаемым материалом, который сохранит в почве влагу и тепло, а также не позволит прорастать сорнякам. Поскольку у малины поверхностная корневая система, расположенная в слое почвы глубиной 15–20 см, то сорняки её сильно угнетают, лишая питания и влаги. Землю под малиной можно залить слоем 2–3 см навозной жижи или остатками сброженных сорняков, но предварительно поливают посадки водой, чтобы не вызвать ожога корней слишком высокой концентрацией такой мульчи.
Лучше всего малину сажать в конце лета в те же сроки, что и землянику, то есть с середины августа до середины сентября. Но можно пересаживать её с одного места на другое весной и даже в середине лета, если требуется отсадить молодую поросль.
ЛИЧНЫЙ ОПЫТОчень интересное направление в селекции малины – создание сортов, плодоносящих на побегах текущего года. Почему-то их назвали ремонтантными, хотя они плодоносят всего 1 раз за сезон поздним летом, а в северных регионах – осенью. После плодоношения малину просто скашивают. На следующий год отрастают новые побеги, на которых и созревает урожай. За такой плантацией легко и удобно ухаживать, кроме того, растения меньше подвергаются нападению вредителей и болезней. Есть некоторые особенности выращивания этих сортов: они требуют очень плодородной почвы и регулярной подкормки, как органической, так и минеральной. Малина очень любит влагу, а потому все подкормки совмещают с поливами. Осенью при обрезке не оставляют пеньков, поскольку отрастающие от них побеги не плодоносят. Плодоносящими являются только однолетние побеги, появляющиеся из земли. После обрезки место, где рос куст, окучивают и прикрывают лапником. Весной укрытие снимают, землю от растения отгребают.
Почву систематически раскисляют золой (не менее литровой банки под куст) или вносят по стакану извести. При посадке кусты располагают на расстоянии 80 см друг от друга, а ряды на расстоянии – 1 м. Ширина ряда для малины должна быть около 40–50 см. Всю поросль, выбивающуюся за это ограничение, следует вырезать, иначе малина расползётся вокруг посадок на довольно большое расстояние. Перед посадкой корни надо обязательно опустить в воду на 2 часа, чтобы они напитались влагой, неплохо добавить в воду «Корневин» или «Гетероауксин». Но не следует держать корни в воде более длительное время, поскольку они потеряют весь содержащийся в них калий, а это приведёт к ослаблению растения на раннем этапе приживания. Посадочный материал малины сразу при покупке укорачивают, оставляя стебли высотой 20–25 см. Отсаживая молодую поросль со своей плантации, её тоже укорачивают перед посадкой на такую же высоту, иначе листья, испаряющие влагу, иссушат стебель, который не снабжается влагой, пока куст не приживётся.
После окончания плодоношения сразу же вырезают отплодоносившие стебли. Однако старые здоровые стебли можно оставить до весны, особенно если связываете малину для перезимовки в пучки. Старые стебли послужат опорой и защитят молодые побеги от ветра и холода, поскольку будут способствовать задержанию снега. Малина – растение не морозостойкое, но многие сорта могут зимовать без всякого укрытия.
Облепиха (Hyppophae)
Кустарник или невысокое дерево с многочисленными ветвями и колючками из семейства Лоховые. Облепиха – растение двудомное: есть мужские экземпляры, которые, естественно, ягод не дают, и есть женские, с которых мы снимаем урожай. Мужские растения отличить от женских можно только в возрасте 3–5 лет, когда у них впервые начинают закладываться цветочные почки. Происходит это в конце лета. Вегетативные почки (из которых образуются листья) мелкие, укрытые двумя чешуйками, плотно прижаты к ветвям. Цветочные почки женских экземпляров выглядят точно так же, и отличить их друг от друга затруднительно. Мужские цветочные почки резко отличаются от вегетативных почек. Они гораздо крупнее, оттопыриваются от веток и очень похожи на маленькие шишечки сосны, потому что покрыты 7–8 чешуйками.
ЛИЧНЫЙ ОПЫТЦветения облепихи обычно никто не видит – у неё нет цветков в обычном понимании. У мужских экземпляров торчит пучок тычинок, который «пылит» в радиусе до 50 м. Если во время цветения растение встряхнуть, то его окутает облако золотистой мелкой пыльцы, которая легко разлетается на большое расстояние. Если на участке нет мужского экземпляра, а у соседей есть, то он вполне успешно опылит и вашу облепиху. Одного мужского растения достаточно, чтобы опылить 5–6 женских. Можно срезать одну небольшую веточку с мужского экземпляра и поставить в банку с водой у основания женского растения. Нетрудно привить черенок с мужского экземпляра в крону женского, и на несколько лет опыление обеспечено.
Цветение идёт при температуре 10–15 °C и длится около 10 дней (на Северо-Западе с 15 по 25 мая). Плоды овальные или круглые гладкие костянки желтовато-золотистого, красного или оранжевого цвета, с одной косточкой, блестящие, сочные, со своеобразным вкусом и запахом. Косточка продолговато-яйцевидная, иногда почти чёрная, блестящая. Плодоносит облепиха обильно, все ветки буквально облеплены плодами, сидящими на коротких плодоножках. Плоды созревают через 7–10 дней после начала их окрашивания, примерно с 15 августа до 15 сентября. Не следует запаздывать с уборкой, иначе они перезреют, и при сборе урожая по рукам потечёт сок.
Заканчивается вегетация рано, до 15 октября, часто листья опадают зелёными. Период покоя очень короткий, уже в конце ноября облепиха может «проснуться» во время оттепели. Климат Северо-Запада для неё неподходящий и срок жизни облепихи там короткий. Растения старше 10–15 лет нет смысла держать на участке. Поэтому следует вовремя подготовить стареющему дереву замену, проще всего использовать для этого корневую поросль.
Корневая система сильно разветвлённая, поверхностная, располагается на глубине 12–15 см. Корни могут расползаться до 8–12 м во все стороны. Поэтому посадки облепихи огораживают шифером, вкопанным в почву на глубину 20–25 см, или ежегодно осенью окапывают, перерубая и удаляя корни, выходящие за отведённое им место.
Сорняки, растущие под растениями, не выпалывают, а только скашивают. Почву под облепихой не перекапывают и не рыхлят, а мульчируют. Ещё лучше задернить её полевицей побегоносной, у которой корневая система расположена на глубине всего 2 см и не составит конкуренции корням облепихи. Корневую поросль растений не выкапывают, а скашивают. Следует наносить как можно меньше ран не только корням, но и стволам. Удаляют только засыхающие ветки, особенно нижние, вырезая их на кольцо (у самого ствола, не задевая ткань ствола и не оставляя пенька от ветки) до начала сокодвижения.
Растение это морозостойкое, выносит морозы до –40 °C. Облепиха любит легкие песчаные и супесчаные, влаго- и воздухопроницаемые почвы с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5–6). Это одна из самых требовательных к условиям освещённости садовых культур. При недостаточном освещении она слабеет, урожай снижается, растение постепенно погибает. Облепиха плохо переносит засуху в июне-июле, и может даже сбросить листья, поэтому в это время ей требуется обильный полив. Она не любит плотные почвы, близкое стояние грунтовых вод, быстро погибает на кислых почвах. Не любит она и зимних оттепелей, поскольку легко «просыпается» при повышении температуры, а потому растение не зимостойкое.
НА ЗАМЕТКУПервые 3–4 года наземная часть практически не даёт прироста, а корневая система растёт бурно. Как только корни хорошо разовьются, так сразу в одно лето побеги достигнут в высоту до 1 м и более, а в конце лета заложат цветочные почки. На следующий год облепиха даст первый урожай.
Сажают облепиху ранней весной в апреле-мае. Перекапывают почву на штык лопаты. В плотные почвы под перекопку добавляют 1 ведро перегноя и 2 ведра крупного песка под каждое растение и перекапывают. Сажают однолетние саженцы высотой около 40 см на расстояние 1,5–2 м друг от друга. В почве делают небольшую ямку, расправляют в ней корни и засыпают их песком. Затем поливают и сверху добавляют слой почвы в 10–12 см. Корневую шейку при посадке заглубляют на 3–5 см, поскольку облепиха способна давать придаточные корни от ствола. Уход заключается в регулярных поливах.
Проще всего облепиху размножить корневыми отпрысками, выбирая тот, который отстоит от ствола на расстояние 2 м, чтобы не нанести большого вреда корневой системе материнского растения. Облепиха хорошо черенкуется, и чаще всего её так и размножают.
Размножать семенами нет никакого смысла, потому что в потомстве происходит расщепление сорта, и, как правило, сеянцы не наследуют родительских свойств. Около 60 % сеянцев оказывается дичками.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
