Основы фотографии для начинающих

Штатив

Штатив нужен не только для съёмки ночью. Он пригодится, если:

– Хотите избежать «шевелёнки» (размытия из-за движения камеры);

– Снимаете автопортреты или видео;

– Работаете в студии или снимаете ландшафты с длительной выдержкой.

Выбирайте штатив прочный, но лёгкий (например, алюминиевый или карбоновый), с поворотной головкой, устойчивый и с возможностью регулировки высоты.

Не обязательно покупать дорогой штатив, главное, чтобы не шатался, не падал и держал камеру устойчиво.

Глава 3. Треугольник экспозиции: ISO, выдержка и диафрагма

Давайте разберёмся с тремя главными понятиями в фотографии.

Три кита, на которых держится экспозиция:

– ISO

– Выдержка

– Диафрагма

Все трое отвечают за то, насколько светлым или тёмным будет ваш снимок. И как он будет выглядеть: размыт ли фон, будет ли резкость, останется ли движение в кадре чётким.

ISO – чувствительность к свету

ISO показывает, насколько матрица вашей камеры чувствительна к свету.

Чем меньше ISO (например, 100 или 200), тем лучше качество, меньше шума на снимке.

Чем выше ISO (например, 1600 или 3200), тем светлее кадр, но может появиться зернистость (шум).

Повышаем ISO тогда, когда света не хватает, а размытый или смазанный кадр нам не нужен.

Из моего опыта:

Один раз я забыла «открутить» ISO на минимальное значение и поехала снимать море и горы. В некоторый момент я обнаружила это и установила его на минимум.

Потом, просматривая кадры, я заметила, что кожа на портретах стала выглядеть грязно-серой, с землистым оттенком, а на фоне появились тёмные пятна и шум. Так проявляется слишком высокое ISO при съёмке в ярком свете. Из этой ситуации я сделала важный вывод, перед каждой съёмкой нужно проверять, правильно ли выставлены все параметры. Теперь я внимательна или использую более светосильный объектив, чтобы не загонять ISO слишком высоко.

Если вам сложно запомнить значения, то представьте, что ISO это слух. На низком уровне камера «слышит» свет тише, но чище. На высоком громче, но с помехами.

Выдержка – как долго открыта «шторка» камеры

Выдержка – это время, в течение которого открыта «шторка» камеры.

Короткая выдержка (например, 1/1000) «замораживает» движение: вода застывает в воздухе, а птица в полёте выглядит чётко. Укорачивайте выдержку, чтобы «заморозить» движение и избежать дрожания камеры.

Длинная выдержка (например, 1/10 или 1 секунда) делает кадр светлее, но всё, что двигается, размывается. Повышайте выдержку, когда хотите пропустить больше света или показать движение.

Если вам сложно запомнить, то представьте, что выдержка это мигание. Быстро моргнули – кадр резкий. Долго держите глаз открытым – в кадре больше света, но всё, что двигается, станет размытым.

Диафрагма (обозначается f/…) – «зрачок» объектива

Диафрагма управляет тем, сколько света проходит через объектив, но ещё она влияет на то, насколько размытым будет фон.

Малое значение (например, f/1.8 или f/2.8) – это широко открытая диафрагма. Света много, фон красиво размывается (идеально для портретов).

Большое значение (например, f/8 или f/11) – света меньше, но всё в фокусе, и передний, и задний план (подходит для пейзажей).

Если вам сложно запомнить, то представьте, что диафрагма это зрачок. В темноте расширяется (f/1.8), на ярком свету сужается (f/11).

Эти три параметра связаны между собой. Если меняете один, то нужно подстроить другие, чтобы кадр остался сбалансированным.

Например, если вы открыли диафрагму (f/2.8), стало светлее. Значит, можно уменьшить ISO (меньше шума), или сделать выдержку короче (чтобы не смазать кадр).

Поначалу, это кажется сложным, но всё приходит с практикой и личными визуальными примерами. Главное прийти к пониманию принципа, а не зубрежки значений.

Когда я сама начинала, всё это звучало как магия, но постепенно, с каждой съёмкой, начинаешь чувствовать: ага, здесь света мало, значит добавлю ISO или открою диафрагму.

Не бойтесь ошибаться, наоборот, именно через ошибки приходят самые важные открытия. Именно ошибки приведут вас к конечной цели. Сначала попробуйте открыть диафрагму или поставить камеру на штатив. Если это невозможно – повышайте ISO без страха, особенно если у вас современная камера или вы снимаете в RAW (шум потом можно аккуратно убрать при обработке).

Примеры, когда нужно повышать ISO

Съёмка в помещении без вспышки

– фотосессия дома при естественном свете,

– съёмка на мероприятии, в кафе, музее,

– школа, офис, студия без дополнительных источников света.

Чтобы избежать слишком длинной выдержки, которая даст «шевелёнку» (размытие из-за дрожащих рук), поднимаем ISO до 800 – 1600 (в зависимости от камеры).

Ночная и вечерняя съёмка

– городские улицы,

– уличные огни, фонари,

– портреты на фоне ночных пейзажей.

В темноте света мало, и, если не увеличить ISO, кадр получится тёмным или смазанным. Также, ISO можно поднять до 1600—3200 и выше, если камера справляется. Иногда лучше получить немного шума, чем испорченный кадр.

Концерты, спектакли, вечеринки

– сценический свет, вспышку нельзя использовать,

– люди двигаются, эмоции мгновенные.

Здесь нужна короткая выдержка, чтобы «заморозить» движение. ISO в таких условиях спасение. Можно ориентироваться на ISO 1600—6400 (зависит от вашей камеры).

Быстрое движение при слабом освещении

– животные в тени, дети в помещении,

– съёмка в пасмурный день или на рассвете.

Движение требует короткой выдержки, а значит нужно компенсировать свет ISO.

Макро в помещении или при плохом свете

– съёмка предметов, цветов, украшений и т.п.,

– вы хотите сохранить детализацию, а света мало.

Маленькая диафрагма (например, f/8) даёт резкость по всему объекту, но требует больше света. ISO помогает компенсировать.

Примеры, когда нужно понижать ISO

Яркий солнечный день

– съёмка на улице летом, в обеденное время,

– пляж, заснеженные пейзажи, яркое утро.

Здесь света и так много, повышенное ISO приведёт к пересвету. Оптимальные значения ISO 100 или 200.

Пейзажная съёмка со штативом

– рассветы, закаты, горы, природа,

– вы не торопитесь и используете штатив.

Здесь можно позволить себе длинную выдержку и низкое ISO. Как результат, чистый, детальный кадр без шумов.

Предметная, каталожная или макро-съёмка со светом

– съёмка украшений, еды, товаров на столе,

– вы используете студийный или постоянный свет.

Здесь свет контролируемый, ISO можно держать низким, оптимальные значения ISO 100—200.

Портретная съёмка в студии или при хорошем дневном свете

– домашняя фотосессия у окна,

– фотостудия с импульсным светом,

Низкое ISO даст гладкую кожу, меньше шумов, лучше проработка деталей. ISO 100—400, в зависимости от света.

Съёмка для печати или крупных изображений

– фотографии, которые пойдут в фотокнигу, портфолио или на продажу,

– архитектура, природа, рекламная съёмка.

При печати особенно заметны шумы поэтому ISO лучше держать как можно ниже.

Вы снимаете на фотоаппарат с большой матрицей

У таких камер нет смысла завышать ISO потому, что они и так «светосильные». Даже при съёмке в помещении начните с ISO 200—400 и работайте с выдержкой/диафрагмой.

Всегда начинайте съёмку с самого низкого ISO, а повышайте его только тогда, когда уже не хватает света при нужной выдержке и диафрагме.

Примеры, когда нужно увеличивать выдержку (делать её длиннее)

Съёмка при недостатке света (если нет штатива – осторожно!)

– интерьер с естественным светом (окно, лампа),

– пасмурный день в помещении,

– утро или закат на улице.

Длиннее выдержка = больше света попадёт в кадр. Если снимаете со штатива, то можно спокойно ставить 1/10, 1/4, 1 сек.

Если с рук, старайтесь не опускаться ниже 1/60 (иначе появится «шевелёнка», о ней поговорим чуть позже).

Художественное размытие движения

– шёлковая вода в ручьях и водопадах,

– движение облаков,

– световые следы от фар ночью,

– съёмка моря или фонтанов.

В таком случае смело ставим выдержку от 1/5 до нескольких секунд. Рекомендую использовать штатив, иначе весь кадр будет смазан.

Съёмка движения с намеренным «шлейфом»

– человек, проходящий по улице, идущая фигура размыта, фон резкий;

– танец, бег, спорт, можно показать энергию в кадре.

Здесь нам важно не замораживать, а показать процесс и движение. Ставьте выдержку от 1/30 до 1/4 секунды, в зависимости от скорости объекта.

Световая живопись

– рисование фонариком в темноте,

– надписи, узоры светом,

– вращение гирлянд, неона.

Выдержка должна быть от 5 до 30 секунд. Обязательно используйте штатив и ручной режим (или режим BULB).

Ночное небо и звёзды

– звёздные пейзажи, млечный путь,

– звёздные дорожки (Star trails).

Только длинной выдержкой можно «поймать» звёзды и космос. Ставьте значения от 10 до 30 секунд (или функция бесконечность). Не забудьте использовать штатив и пульт, чтобы не сдвинуть камеру при нажатии.

Макросъёмка в условиях слабого света

– цветы, насекомые, детали, снятые при окне или лампе.

При съёмке макро, диафрагму часто закрывают до f/8 или f/11 для глубины резкости и нужно больше света. В таких условиях лучше использовать штатив, иначе длинная выдержка даст смаз.

Важно помнить:

Если объект движется, то длинная выдержка его размоет. Иногда это красиво, иногда нет.

Если вы снимаете с рук, следите за минимально допустимой выдержкой (обычно это 1/фокусное расстояние объектива).

Штатив – лучший друг длинной выдержки.

Примеры, когда нужно уменьшать выдержку (делать её короче)

Съёмка движущихся объектов

– птицы в полёте, бегущие животные, спортсмены, машины, капли воды,

– всё, что движется быстро.

Ставим выдержку 1/500, 1/1000 или даже короче, иначе движение размоется, и кадр получится нечётким.

Портреты «с рук»

– человек просто стоит, но дышит, шевелится,

– особенно при съёмке детей или на улице, где много факторов движения.

Даже небольшое движение может смазать черты лица. Я рекомендую делать выдержку не длиннее 1/125 или 1/160 (особенно если нет стабилизации).

Ветреная погода

– предметная или макро-съёмка цветов, листьев, трав,

– съёмка одежды на ветру, занавески, занятых людей.

Чтобы всё было чётко, то сокращаем выдержку (например, до 1/500).

Съёмка с рук без стабилизации

– у вас нет штатива, съёмка на улице или в помещении,

– снимаете с объективом без стабилизатора.

В данных ситуациях есть небольшое правило: выдержка должна быть не длиннее, чем 1/фокусное расстояние объектива.

Например:

50 мм объектив → выдержка не длиннее 1/50

85 мм объектив → не длиннее 1/85

Лучше ещё чуть короче, например 1/125 или 1/160.

Съёмка репортажа, событий, уличной жизни

– свадьбы, праздники, прогулки, концерты, городская суета,

– люди смеются, машут руками, идут, прыгают.

Здесь движения резкие и непредсказуемые, а значит всё может смазаться. В таком случае я рекомендую начинать с 1/250 – 1/500 и оттуда подстраиваться под ситуацию.

Съёмка детей и животных

Они не стоят на месте, всё время двигаются, даже когда кажется, что нет, поэтому ставьте выдержку от 1/250 и короче.

Важно помнить:

Чем больше движения – тем короче выдержка.

Чем меньше света – тем больше нужна устойчивость камеры или штатив.

Если вы видите, что кадр получился смазанный, первое, что стоит проверить какое значение у выдержки. Если она длиннее 1/60, то с рук снимать уже рискованно.

Примеры, когда нужно повышать диафрагму

Пейзажная фотография

– горы, поля, море, рассвет, городской пейзаж,

– когда в кадре есть и ближние, и дальние объекты.

В таком случае нужно, чтобы и передний, и задний план были чёткими, я рекомендую значение: f/8 – f/11 (иногда f/16)

Предметная и каталожная съёмка

– съёмка товаров, еды, макро-предметов (украшения, детали, косметика).

Предмет должен быть полностью в фокусе от переднего до заднего края, поэтому рекомендую значение f/7.1 – f/13 (зависит от расстояния).

Групповой портрет

– семья, друзья, свадебная съёмка, коллектив,

– особенно если люди стоят в несколько рядов.

Если в таком случае использовать маленькую диафрагму (f/2.8), кто-то окажется размытым, поэтому рекомендую значение f/5.6 – f/8.

Архитектура, интерьер

– съёмка комнат, фасадов зданий, коридоров,

– где важна детальность и чёткость всего кадра.

Нужно, чтобы весь кадр был «проработан», поэтому можете ставить значение f/8 – f/11.

Съёмка с очень светосильным объективом на ярком солнце

– вы снимаете на объектив f/1.4 или f/1.8 при дневном свете,

– ISO минимальное, выдержка уже короткая, но кадр всё равно пересвечен.

Здесь лучше закрыть диафрагму, например, до f/5.6 или f/8, чтобы уменьшить количество света.

Макро-съёмка, когда нужна глубина

– капли, насекомые, текстуры, растения крупно,

– особенно если объект объёмный (например, цветок).

На диафрагме f/2.8 фокус будет только на одном миллиметре, поэтому в таком случае рекомендую f/8 – f/16 и штатив.

Когда хотите добиться классической «резкой» картинки

Иногда камеры и объективы дают наиболее резкое изображение при диафрагме f/5.6 – f/8 и это называют «сладким пятном» объектива.

Важно помнить:

Чем выше диафрагма (например, f/11), тем меньше света попадает в камеру. Это нужно компенсировать увеличением ISO или удлинить выдержку. На f/16 и выше может появиться дифракция (теряется резкость), это зависит от технических особенностей камеры. В таком случае, используйте такие значения только по необходимости.

Примеры, когда нужно понижать диафрагму

Портретная съёмка

– одиночный портрет, романтическая съёмка, съёмка детей,

– особенно на улице или в кафе, где важно «отделить» человека от фона.

В таком случае нам нужно, чтобы фон красиво размывался, а внимание было на глазах/лице, поэтому рекомендую значение f/1.4 – f/2.8.

Съёмка в условиях слабого освещения без вспышки

– интерьер с тёплым светом, вечерняя съёмка, концерт, кафе, домашняя съёмка.

Чтобы в кадр попало больше света, но при этом не поднимать ISO до шума и не тянуть выдержку, рекомендую понизить диафрагму до f/1.8 – f/2.8, это поможет получить светлый и чистый снимок.

Художественная предметная съёмка

– кольца, украшения, детали декора, цветы, макро с размытым фоном.

Чтобы выделить один фрагмент и остальное «утопить» в мягком боке, я рекомендую значения f/2.0 – f/2.8 (или даже шире при макро).

Художественный эффект глубины (боке)

– новогодние огоньки, световые пятна в фоне, капли на стекле,

– dreamy-эффекты с малой глубиной резкости.

Чтобы получить мягкий, сказочный фон с красивыми кругами боке я рекомендую значения диафрагмы f/1.2 – f/2.0.

Быстрая съёмка движущихся объектов в плохом свете

– ребёнок дома, животное в тени, спортивные моменты в зале.

Вы можете открыть диафрагму, чтобы сократить выдержку и избежать смазанного кадра, рекомендую в таком случае f/1.8 – f/2.8 и короткая выдержка.

Важно помнить:

Открытая диафрагма = маленькая глубина резкости. Будьте осторожны с фокусом, особенно в портретах, при f/1.4 в резкости будет только один глаз, если человек будет чуть повернут.

На открытых значениях объектив может немного терять резкость по краям (особенно у бюджетных моделей), и это нормально. Открытая диафрагма делает снимок не только светлее, но эмоциональнее и мягче.

Если не уверены, то начните с f/4 – f/5.6. Это универсальные значения и подойдут почти под любую ситуацию, а дальше регулируйте по задаче.

Что такое шевелёнка

Шевелёнка – это неофициальное слово среди фотографов, обозначающее размытие кадра из-за дрожания рук или движения камеры во время съёмки.

Если выдержка слишком длинная (например, 1/30 секунды), а вы держите камеру в руках, то малейшее движение (вздох, дрожь рук, нажатие кнопки) может сдвинуть камеру. В результате:

– кадр получается смазанным,

– всё изображение теряет резкость,

– даже если объект не двигался, фото может быть «мутным».

Как отличить «шевелёнку» от размытия движения:

При шевелёнке размыто всё фото и даже фон.

Размытие движения – когда фон чёткий, а объект (например, бегущий человек) размыт.

Как избежать шевелёнки:

– Использовать короткую выдержку (чаще не длиннее 1/60 при съёмке с рук).

– Придерживаться правила, о котором я уже писала ранее: выдержка не должна быть длиннее, чем 1/фокусное расстояние объектива (например, для 85 мм – не длиннее 1/85).

– Включить стабилизацию (если она есть).

– Использовать штатив при длинных выдержках.

Баланс белого и цвет

Фотография – это свет, и свет всегда имеет цвет. Иногда он тёплый, с жёлтым или оранжевым оттенком (как от лампы накаливания или закатного солнца), иногда холодный с синим или голубым тоном (например, в тени или в пасмурную погоду). Баланс белого (White Balance, WB) – настройка, которая помогает камере правильно интерпретировать цвет света и передавать его в кадре естественно.

Если баланс белого выставлен неправильно, белые объекты на фото могут выглядеть синими, жёлтыми, зелёными или розовыми. Это особенно важно при съёмке в JPEG формате потому, что в этом случае камера применяет баланс белого сразу, и потом его сложно изменить.

Основные режимы баланса белого:

Авто – камера сама определяет цветовую температуру сцены. В большинстве случаев работает хорошо, но может ошибаться, особенно в условиях смешанного освещения.

Дневной свет – подходит для съёмки на улице при солнце.

Облачно – добавляет немного тепла, хорошо работает в пасмурную погоду.

Тень – ещё теплее, компенсирует холодный свет в тени.

Лампа накаливания – убирает избыточную желтизну при съёмке при обычных домашних лампах.

Флуоресцент – компенсирует зелёный оттенок от люминесцентных ламп.

Кастомный – ручная настройка с помощью белого листа или серой карты.

Важно помнить:

При съёмке в формате RAW можно не беспокоиться о точном балансе белого потому, что его легко скорректировать при обработке.

При съёмке в JPEG лучше заранее выбрать наиболее подходящий режим или вручную настроить баланс белого, чтобы избежать странных оттенков.

Цветовая температура

Баланс белого тесно связан с понятием цветовой температуры, которая измеряется в кельвинах (K).

Примерные значения:

– Свеча – 1500 K

– Лампа накаливания – 2800—3200 K

– Вспышка – 5000—5500 K

– Дневной свет – 5500—6000 K

– Пасмурная погода – 6000—7000 K

– Тень – 7000—9000 K

Чем выше число, тем холоднее свет. Чем ниже, тем он теплее.

Как вручную настроить баланс белого

Автоматический баланс белого часто справляется сам, но не всегда нехорошо, особенно это можно заметить при смешанном освещении или в нестандартных условиях. В таких случаях полезно уметь настраивать баланс белого вручную. Ручная настройка позволяет получить максимально естественные цвета.

Когда стоит использовать ручной баланс белого?

– при съёмке в нестандартном освещении (гирлянды, свечи, театральные софиты),

– если цвета на фото выглядят неестественно,

– когда важна точная цветопередача (например, при съёмке предметов, интерьеров, еды),

– при съёмке в студии с постоянным светом,

– если хочется творчески изменить настроение снимка через цвет.

Существует два основных способа ручной настройки баланса белого:

Способ 1: Настройка цветовой температуры в кельвинах

В меню камеры нужно найти режим ручной установки баланса белого, обозначенный как «K», и выбрать числовое значение:

– В помещении с тёплым светом: 2800—3500K

– На улице: 5000—6000K

– В тени или при пасмурной погоде: 6500—7500K

Это даёт довольно точную настройку, особенно если вы понимаете, какое освещение сейчас в помещении.

Способ 2: Установка по белой или серой карте

Этот метод позволяет получить максимально точный баланс белого в конкретных условиях съёмки. Что вам нужно сделать:

– Сфотографируйте белый лист бумаги или серую карту, освещённую тем же светом, что и ваш объект съёмки.

– Зайдите в меню камеры и выберите функцию пользовательского баланса белого (обычно она называется «Custom WB» или «Set WB»).

– Укажите только что сделанное фото в качестве эталона.

– Активируйте пользовательский режим баланса белого.

Этот способ особенно полезен при работе с постоянным студийным светом или в нестандартной цветовой температуре, когда автоматике сложно сориентироваться.

Хочу вам порекомендовать использовать гистограмму на фотоаппарате, чтобы убедиться, что цвета и экспозиция передаются корректно.

Есть и третий способ, он очень простой и удобный для новичков:

Способ 3: Выбор предустановки баланса белого

На большинстве камер можно выбрать готовую настройку, соответствующую освещению:

– Daylight – дневной свет

– Cloudy – пасмурно

– Shade – тень

– Tungsten – лампы накаливания

– Fluorescent – люминесцентное освещение

– Flash – встроенная вспышка

Данный способ достаточно точный и подходит, если вы знаете, при каком свете снимаете либо он не меняется.

Примечание для съёмки на смартфон

Во многих приложениях для съёмки, особенно тех, что поддерживают ручные настройки, можно самостоятельно задать цветовую температуру или выбрать пресет.

Режимы съёмки

У большинства фотоаппаратов есть несколько режимов съёмки, и они позволяют по-разному управлять экспозицией, кто будет «отвечать» за свет: вы, камера или вы вместе.

Рассмотрим основные режимы:

P – Программный режим

Это почти автомат, но с возможностью ручной корректировки некоторых параметров, например, ISO или компенсации экспозиции. Камера сама подбирает выдержку и диафрагму, стремясь к «правильной» экспозиции. Удобно для съёмки на бегу или в расслабленном режиме.

A или Av – Приоритет диафрагмы

Вы устанавливаете диафрагму (например, f/2.8 или f/8), а камера сама подбирает выдержку. Этот режим отлично подходит, когда вы хотите контролировать глубину резкости, например, для размытого фона в портрете или резкой картинки в пейзаже.

Данный режим отлично подойдёт:

– портретной съёмке (широкая диафрагма, f/1.8 – f/2.8), получается размытый фон;

– пейзажу (узкая диафрагма, f/8 – f/11).

S или Tv – Приоритет выдержки