Горизонталь

Вот бы понимать – как быстро я долетел до Урала, какую скорость развивают мои крылья? Хотя зачем? Что даст мне полученная цифра? Ну, допустим, 100 км/час. И что мне с этим знанием делать? Посчитать за какое время я долечу до Китая? А какая теперь разница? Ну за сутки. Или за двое. Мне-то что? Опаздывать некуда. Есть не хочется. Сил не убавляется. Всё это противоестественно, точнее не привычно. Но факт. Кто его знает, что теперь для меня естественно в этом новом состоянии, а что противо-?…

Ночью я буду хоть что-нибудь видеть там, на Земле? И когда она наступит, эта ночь? Опять простые человеческие мысли. Никак я не освобожу свой разум от них!

Так! Всё!!! Я свободен! Я просто лечу и наслаждаюсь окружающим меня пейзажам. Давай-ка опустимся чуть ниже, чтобы картинка была меньше похожа на контурную карту, а больше на привычный природный ландшафт. Предгорья Урала – что может быть милее глазу человека. Разве что Алтай. Хотя и Кавказ прекрасен с высоты. В общем, мне ещё летать и летать до получения полного удовольствия! А после Кавказа рванём-ка через океан и пролетим над гранд-каньоном! Парадокс, но только теперь, став птицей, я стал абсолютно счастливым человеком.

Год дурака

Бог с Дураком играют в прятки: Дурак не ищет, но всё время находит

Через какое-то время полёт перестал возбуждать сознание. То есть было по-прежнему интересно и познавательно, но уже без щенячьего восторга. Я летел в запланированном направлении и скрашивал однообразие картинки внизу собственными мыслями. Так я делал всегда – в сеансах медитации, ложась спать и программируя сны, просто сидя в неинтересной компании или в полном одиночестве. Мудрец свободен и в тюрьме, говаривал аббат Фариа. Ибо у него никто не отнимет его способность мыслить и мечтать. У дурака тоже никто не отнимет, но там отнимать-то нечего. А с глубокими мыслями Мудреца можно жить и радоваться собственному развитию в любых условиях, даже сидя в одиночной камере без окон.

Тут мне вспоминалось моё главное приключение. То, о котором я стеснялся написать в своих книгах и даже рассказывать детям.

Я много путешествовал. Жил в глубине сельвы на самой границе Гватемалы и Мексики, тонул во всех четырёх океанах, поднимался на вершины нескольких пятитысячников (я не альпинист, вершины высокой сложности не для меня, да и делать мне там нечего) в разных странах Мира. Копался в земле на территории Египта, Индии, Израиля, Китая и даже Германии. Да-да, в Германии тоже есть где поискать настоящую историю. Россию излазил вдоль и поперёк, намечая и осуществляя экспедиции в самые волшебные места, которые обыватели даже мысленно обходят стороной.

Но своим главным приключением в жизни я считал и считаю поход на Кайлас. Он снился мне до экспедиции в это закрытое место, снился после и продолжает мелькать в голове даже сейчас, когда голова стала птичьей или отсутствует вовсе.

Было это давно, ещё в 2008-м. Я тогда вынужденно покинул Россию и катался сначала по Американским материкам, после вернулся в Европу и через неё попал в Азию. Ничего особо интересного в моих путешествиях не было. Пока я не решил нарушить все возможные законы и приличия. Пока я не полез в гору.

При жизни я скрывал всё, что было там со мной, как и сам факт своего присутствия на святой вершине. Стыдно, знаете ли. Это как станцевать в церкви на алтаре, а потом про это рассказывать – глупо. А теперь можно. Птицам всё можно…

Не знаю, зачем я полез на эту гору.

Нет, занятие это вполне для меня привычное. Я посвятил большую часть своей жизни путешествиям по всяким интересным местам, где цивилизация ещё не успела испортить всё, что веками создавала Мать-Природа. Но эта гора особенная. Туда поднимаются за мудростью. За советом. За знаниями.

Однако, мне не нужны были советы. Да и новые знания я почерпнуть не рассчитывал. А главным мудрецом Земли считал себя. Впрочем, как и любой из нас, правда же? Себя мы прекрасно понимаем, а вот собеседника через раз. Поэтому и кажемся себе абсолютно мудрыми людьми, а собеседник – ну, так, средненького развития.

Вопрос «зачем я туда лезу?», сопровождал меня с самого начала пути. Не от подножья горы, а сразу за дверью той квартиры, из которой я отправился в очередное путешествие, впервые в своей карьере путешественника, не отдавая себе точного отчёта – Зачем???

Подниматься на эту гору людям запрещено. Всеми возможными инстанциями – местными властями, религиозными догмами, суровой охраной из местных воинов-добровольцев. Нет ни одного человека на Земле, который сказал бы, что был на вершине Кайласа. Она неприступна по трём причинам. Первая – сложность подъёма. При не самой большой высоте вершины, подъём на Кайлас настолько сложен, что не каждый матёрый альпинист, покоривший все 7 и 8-ми тысячники планеты, рискнул бы попытаться. Вторая сложность – местные власти и жители предгорья. Вам не дадут разрешения не то, что на подъём, но даже на прогулку рядом со священной горой. Только по проложенным туристическим тропам и только в сопровождении местного гида. А если вы каким-то волшебным способом прорвались к горе без сопровождения и не дай Бог начали подниматься на неё, вас обязательно подстрелят местные жители. Они берегут гору от посягательств чужаков лучше любых полицейских и егерей. Третья сложность – внутренняя сила горы. Кто-то говорит о магнитных аномалиях, другие о том, что на вершине находится база инопланетян и они охраняют все пути вверх, третьи о божественной защите. Но суть одна – при попытке подъёма на гору, которые, не смотря на первые две сложности, всё-таки случаются, стихия сбрасывает, прорвавшихся сквозь первые две сложности, с горы как пылинку с рукава. Защитный экран или потоки вертикального ветра, дыхание Богов или аномальные разломы – чёткого ответа на вопрос, что защищает Кайлас нет. Никто не исследовал. И не будет в ближайшее время. Но никто из пытавшихся подняться на вершину этой горы не вернулся назад. Или спускались, рассказывая о невидимом барьере, не пустившим их наверх. Или пропадали насовсем. А, может быть, как я? Просто замолкали до тех пор, пока не стали птицами?…

За всю историю только две экспедиции получили официальное разрешение на восхождение к вершине Кайласа. Сначала разрешение выдали австрийскому альпинисту Рейнхольду Месснеру. Однако, тот перед самым восхождением сам отказался от этой затеи, решив, как он сам сказал в интервью, не гневить Богов. После разрешение получила испанская команда альпинистов в середине 90-х годов прошлого столетия. Они не одумались и решились на подъём, но их не пустили местные жители. Они сначала пригрозили расправой, а когда слова не подействовали, показали наглядно что означает слово «расправа». В итоге никто из альпинистов не пострадал серьёзно, но на гору они теперь не полезут даже под дулом пистолета. Единственный человек, кто был на вершине Кайласа и оставил об этом на память описание вершины – это великий Миларепа. Йогин, живший в 11 веке. Это не было восхождением в чистом виде, он это сделал с помощью медитации, то есть мысленно.

Остальные люди, приезжающие к горе, делают кору – ритуальный обход горы по специально отведённому для этого кругу – тропе для туристов. Внешняя кора – туристическая тропа для новичков. Те, кто прошёл по этой тропе с паломническими группами целых тринадцать раз, получают право сделать внутреннюю кору. Внутренняя кора – проход во внутренний горный цирк перед Южным склоном Кайласа, которое называют лицом горы. Внутренняя кора также включает в себя обход соседней с Кайласом горы Нанди, отделенной от него узким ущельем. Считается, что такая паломническая прогулка является высшей благостью для паломника, сопоставимой разве что с чудом общения с самим Богом. И туристы бродят, смотрят по сторонам на красоты Тибета, слушают гидов и считают себя вполне просветлёнными в этот момент. Однако, по возвращении домой, мало что остаётся в их Душе. Да, туристам открываются великолепные виды. Да, они привозят домой кучу красивейших фотографий. Да, гиды рассказывают им всякие интересные истории, связанные с горой и пересказывают легенды о Кайласе, которые любой интересующийся и так мог бы прочитать в интернете.

Но не за фотографиями и не за историями собирался туда я. Мне было важно понять, с чем связаны эти легенды, имеют ли они реальное происхождение или всё это выдумки. На самом деле, ответ на этот вопрос я знал. Но как и в случаях с другими загадочными местами или как их называют ведающие люди «местами силы», мне важно было испытать всё на собственной шкуре. Прикоснуться к загадке. К святыне. К божественным следам, оставленным далёкими Предками на нашей планете. Планете, которую они подарили нам, а если быть совсем точным, которую они сделали для нас. Но я опять забегаю вперёд. Тогда ничего такого о нашей планете я ещё не знал.

Дорогу до горы я решил проделать самым что ни на есть официальным способом. Не люблю самолёты, но в целях экономии времени и средств, однозначно решил лететь. В Тибет прилететь просто так нельзя. Это закрытая территория. Нужны специальные разрешения и получить их можно не везде. На тот момент я был в Турции и без труда купил билет в Непал. Это был самый бюджетный маршрут – с двумя пересадками в Шардже и Дели. Почти сутки пришлось провести в транзитной зоне. Причём большую часть в Шардже. Непривычным к азиатскому менталитету людям, эти сутки показались бы сущим адом. Минимум удобств и максимум общения на языке жестов или на очень ломаном английском. Хотя мой английский цельным тоже не назовёшь, что создавало ещё больше проблем и давало повод рукам делать больше жестов. В небольшом помещении зала ожидания, мне пришлось толпиться с индусами и непальцами, возвращающимися на родину после рабочей вахты в отелях Дубая, Абу-Даби и самого Шарджа. В Дели пересадка оказалась не такой долгой, видимо заправляться нужно было на таким большим количеством топлива. Да и народу там было меньше, а сам зал ожидания гораздо больше. Наличие же практически любых магазинчиков с вполне вменяемыми ценами на весь ассортимент, делало пересадку в Дели практически райской по сравнению с сутками в Шардже. Через несколько часов после прилёта в Катманду, меня уже ждал самолёт до Лхасы. Сейчас для туристов этот маршрут закрыт. Не знаю, что стало причиной, надеюсь не моё путешествие, но практически сразу после моего визита в Тибет непальские власти перестали давать добро на перелёты иностранцев в Лхасу с их территории. Теперь туристам попасть в Тибет можно только через Китай. А это означает, что придётся провести гораздо больше времени в дороге.

Чтобы попасть в Тибет, точнее в его центральную часть – главное место для паломников со всего света, у вас должны быть специальные разрешения. В них указаны личная информация из вашего паспорта, цель поездки, примерный маршрут и одобрение специального органа. Без этого документа ни в самолет, ни в поезд, ни в автобус, идущий в центральный регион Тибета, не впустят. На территории Непала такое разрешение всегда было получить проще, чем в Китае. Может быть, поэтому и закрыли эту лазейку? У меня на получение разрешения ушло буквально пять минут.

– Здравствуйте.

– Здравствуйте, какова цель визита?

– Туризм.

– Понятно.

Далее сканирование паспорта, покупка буклета с указанием туристических компаний и частных гидов и две минуты ожидания визы с печатью. И вот оно, разрешение, лежит в кармане.

Самолёт до Лхасы летит менее двух часов. Самолётики на этой линии летают маленькие, неторопливые. Как и всё в Тибете. Скорости здесь во всём отличаются от скоростей мегаполисов Европы. Люди, живущие в Тибете, даже думают медленно. Но, возможно, именно поэтому более правильно. Процесс выхода на свободу из аэропорта в Лхасе занял почти пять часов. Всё вроде бы без задержек, но так неторопливо, что на каждом участке теряешь кучу времени, сам того не замечая. Моё разрешение, полученное ещё в Непале, подразумевало обращение в специальное лицензированное агентство по туризму, в котором ко мне должны были прикрепить гида или включить меня в состав туристической группы. Благо, в это время среди групп, отправляющихся покорять Гималаи, не оказалось русскоговорящих. А то мне бы пришлось нарушить не только законы, но и рамки приличия, убежав от сограждан в свободное плавание. Из предложенных агентств, я выбрал самое далёкое от столицы и близкое к цели моего путешествия. Получив все необходимые координаты своего гида и заветную печать в паспорте и на разрешении от тибетских властей, я, наконец-то, покинул аэропорт Гонггар. Выйдя на улицу и глотнув свежего тибетского воздуха, я прямо-таки опьянел. На самом деле сложно не опьянеть, привыкнув к равнинному воздуху, вдруг оказавшись на высоте более трёх с половиной тысяч метров, где запросто живут люди. Путешествуя по Тибету, я не сталкивался ни с какими трудностями – дороги, инфраструктура для туристов и местных везде на высоком уровне. Полиция, медицина, любые магазины – всё работает на высоком уровне. Единственная большая проблема, с которой я столкнулся, – это та самая высота. Проблемы с восприятием высоты начинаются от трех с половиной тысяч метров и выше. Если дать организму акклиматизироваться постепенно, набирать высоту медленно, давая себе время привыкнуть, то такая высота не страшна. Но, прилетая в гонггарский аэропорт, сразу же оказываешься на этой самой пиковой высоте. И организм не у всех справляется. Я видел, как людям в аэропорту становилось плохо, потому что организм не мог так быстро адаптироваться к высоте и новым условиям. Поэтому, всё время, пока длилась регистрация прибывших моим рейсом, я старался больше двигаться. Движение позволяет организму быстрее адаптироваться к высоте.

Далее сама природа продумала для туристов оптимальное погружение в горы. Маршруты на гору Кайлас построены так, что высота набирается постепенно. Гиды умышленно водят туристов кругами, то поднимаясь на новые высоты, то опускаясь на ночлег чуть ниже. Подъемы, потом посещение монастырей, озер, ледников, потом снова подъемы – каждый день набирается высота, и к моменту, когда туристическая группа доходит до горы, все туристы уже адаптированы к высоте. Я направился по указанному в моём разрешении маршруту самостоятельно, но не без удовольствия посещал вместе с попутчиками намоленные туристами места. Торопиться мне было некуда, с учётом того, что я планировал нарушить местные законы и обычаи, обратный путь в любом случае будет пиратским. У меня было проработано два варианта нелегального прохождения границы Китая после посещения Кайласа. Но до всего этого ещё нужно было дожить.

К гидам в контору, указанную в моём разрешении, я не пошёл. Нет смысла отрывать людей от работы, если их услуги мне не просто не нужны, а скорее наоборот – противопоказаны. Ни один гид, ни за какие деньги, не поведёт вас на гору. Это не просто табу, это самоубийство для всех китайцев. Хотя почему только китайцев? Ни один азиат не станет нарушать границы священной горы. Я брёл по внешнему кругу – коре. Виды открываются потрясающие. Поход вокруг горы высотой больше 6,5 тысячи метров, каждая грань которой правильной пирамидальной формы, завораживал сам по себе, без всяких мыслей о святости или божественном присутствии. Красота пейзажа меняется постоянно с течением суток. Меняется освещение и то, что выглядит на рассвете так, на закате выглядит совершенно по-другому. Закат над северной стеной Кайласа – это прост сказка. Не знаю, как это было бы с южной стороны, но на севере горы закат потрясающий. Красивее, пожалуй, только на зимнем Байкале.

Там, на внешнем круге, я и заночевал, примостившись к понравившемуся камню.

Турист

Если вы хотите побывать там, где не ступала нога человека – вы на правильном пути!

Во сне мне приснилась гора. Не та гора, которую я видел, бродя вокруг неё. А вершина горы, которая звала меня подняться. Для меня это было знаком. Единственно верным знаком. Больше я не сомневался – я осуществлю подъём, чего бы мне это не стоило! Заморачиваться над тактикой и стратегией – не моё. Поэтому буду действовать как всегда – экспромтом. Или, говоря на русском-разговорном, в наглую.

Утро выдалось солнечное и тёплое. Впрочем, сколько бывал в этих местах, всегда так. Хотя здесь далеко не Африка и дожди бывают. Но мне всегда везёт с погодой. Не только здесь. Всюду, где я бываю. Такое впечатление, что солнышко следит за мной, боясь упустить важное открытие. Нет, конечно, всякое бывало. И промокал под ливнями и даже чуть не замёрз на одном из сложных перевалов на Алтае. Но всё это было нужно. По-другому нельзя было в те моменты. А когда мне хочется тепла и солнца – вот оно, всегда светит и греет.

Задачу придётся решать постепенно. Первая цель – внутренняя кора. Количество обходов горы по внешней коре у меня пока не соответствует требованиям. Но это дело поправимое. Кто у нас решает вопросы? Из тех, кто в пределах досягаемости полезны могут быть только гиды. Насколько мне известно, именно гид подаёт на подпись путёвку на прохождение внутренней коры. Значит, придётся примкнуть к одной из туристических групп и создать у гида нужное впечатление. Я не знал точно, как формируется статистика посещений туристами и где она хранится, но был уверен, что гиды решают эти проблемы самостоятельно. Интуиция – оружие шамана. И это оружие не даёт осечек. А вот и группа. Судя по лицам – европейцы. Вдруг повезёт и окажутся братья-славяне? Помятость лиц и несвежесть одежды подсказывала, что группа уже в конце пути, по крайней мере, точно не первый день. То, что надо! Редко кто приезжает к Кайласу на одни сутки просто фотографироваться. Внешняя кора, протяжённостью более пятидесяти километров – довольно сложное приключение, требующее как минимум два световых дня. Стандартный маршрут для туристов разбит на три дня. Местные паломники обходят внешнюю кору за 15—16 часов. Это всё, что нужно знать о спортивной подготовке. Она тут не важна. Главное – умение жить в горах.

Предприимчивые крестьяне давно уже устроили на всём протяжении внешнего круга вполне терпимые стоянки с едой и возможностью ночлега. Яки, в помощь туристам, готовые нести поклажу в горах – тоже есть в каждом из домов. Плата за всё, по меркам цивилизованных стран, небольшая, но своим крестьянским трудом они не заработают и за 10 лет столько, сколько имеют с одной группы, заночевавшей и как следствие поужинавшей и позавтракавшей у них на дворе. Половину они отдадут охране или правильнее сказать местной власти. Но и оставшейся половины им хватит, чтобы быть счастливыми ближайшую неделю. Замечу, что Кайлас далеко не одинокая гора в пустыне. Она окружена другими горами, составляющими единую цепь. И обходя по внешнему кругу приходится то и дело преодолевать спуски и подъёмы. Для группы без хорошей спортивной подготовки это мероприятие может растянутся даже более, чем на три дня. Бывает и довольно часто, что не все доходят до конца коры.

С группой не повезло. Гид говорил на немецком. Всё-таки молодцы немцы – в какую страну не приедешь, среди экскурсий обязательно будут немецкие группы! Много путешествуют люди и стараются развивать свой кругозор. Пусть не так как я, а стадным методом и протоптанными тропами, но в целом – молодцы. Ничего, пусть я и не знаю по-немецки ничего, кроме «хенде-хох!» и «гитлер-капут», для гида все европеоиды на одно лицо. Как для нам все китайцы. Так что вполне впишусь в группу. Где там мой фотоаппарат? Что-то я совсем про него забыл. Непорядок. Я ведь теперь турист, надо фотографировать всё, что я и так знаю наизусть.

Несколько часов прогулки я терпеливо слушал непонятную немецкую речь, с деловым видом кивал в унисон с остальными туристами и фотографировал пейзажи, гида и членов группы. К концу экскурсии я уже обменивался фотографиями с парнем из Ганновера и обещал заехать в гости к милой паре пенсионеров во Франкфурт-на-Майне. Причём, как всегда, ни слова на языке моих собеседников, я не сказал. Только русский. Великий и могучий. Идеальный язык для международного общения – его никто не знает, но все понимают на инстинктивном уровне. Гид терпеливо ждал пока мы наговоримся и задал тот самый вопрос, ради которого я затеял всё это внедрение: «кто из вас прошёл внешнюю кору больше, чем 13 раз?».

Я поднял обе руки, пальцами на них в два захода изобразив цифру 16. Снисходительно-самоуверенная улыбка на моём лице при этом не давала повода усомниться в правдивости растопыренных пальцев. Гид тоже в ответ улыбнулся и кивнул, указав в сторону тропы внутренней коры.

«Я-я!» – сказал я, вспомнив ещё одно слово по-немецки.

Гид начал что-то говорить, видимо объяснял мне, как и когда я смогу пройти по внутренней коре, я кивал с рассеянным видом, как бы показывая, что всё уже знаю, плавал. В любом случае, сначала мы должны будем сопроводить остальную группу к месту сбора, где ждали туристов сувениры, лотки с едой и водой, местные прорицатели, готовые за 2 доллара США рассказать им всё, что ждёт их на жизненном пути. Там же группы ждал более удобный, чем у крестьян на внешней коре, ночлег.

Мной займутся уже после того, как группа займётся поеданием припасов местных крестьян. Внутренний круг гораздо уже и занимает времени в разы меньше. К тому же, мало кто из туристов проходит его весь. Только паломники, считающие этот ритуал мистическим, проходят внутреннюю кору целиком. Туристов, как правило, ведут к южному склону – ближайшему к стоянке. Там прекрасные виды для фотографий и отсутствие помех в виде туристов из своей и других групп, вечно лезущих в кадр на внешней коре. Как правило, большинству хватает этих видов, тем более что они уже нагулялись по внешнему кругу. Мне же предстояло избавиться от гида, а значит гулять столько, сколько ему будет лень. В условном Египте, это было бы проще простого. Гиды, работающие Каире, Хургаде и Шарм-эш-Шейхе – самые ленивые люди на всём белом свете. Видимо, конкурсный отбор по степени ленности проходят при устройстве на работу. Как наши менты на любовь к воровству, а дальнобойщики и чиновники на природную глупость.

Здесь гид профессия уважаемая и высокооплачиваемая. Так что мой гид вернулся, как только раскидал группу по местам. Пришлось ему признаться, что мой родной язык не немецкий. На ломанном англо-русском, я объяснил, что присоединился к группе немцев в гостинице Лхасы. На ломаном англо-немецком, гид посоветовал мне не ходить на внутреннюю кору, так как это займёт много времени, а группе надо к завтрашнему вечеру собираться в обратный путь. Я заверил гида, что знаю внутреннюю кору вдоль и поперёк, и готов довольствоваться средним вариантом – проходом через перевал Кхандро Санглам. Гида моя осведомлённость не удивила, но и не обрадовала. Ещё бы. Идти по ледникам то ещё удовольствие, даже летом. Этот маршрут у туристов мало популярен, он как бы один из вариантов внешней коры, но на большей высоте и сложнее. Даже с учётом того, что путь по нему короче, чем через традиционный перевал Дромла Ла, крутизна склонов на этом участке почти такая же, как на внутреннем круге. На это и был расчёт. Как бы строго здесь не было с сопровождением туристов, но лень-то никто не отменял, и я надеялся в пути отвязаться от гида и уже самостоятельно проникнуть в святая святых.

Утром мы тронулись в путь. От стоянки в Дарчене, где мы ночевали, нас подвёз друг гида на своём джипе «Ренглер» американского производства. Хорошая машинка для путешествий, но только за рулём. Я же на этот раз сидел сзади и на каждой кочке меня бросало из стороны в сторону. Жёсткая машина. Если бы не мощные металлические дуги с обеих сторон, в которые я вцепился изо всех сил, я бы улетел из машины. Мы доехали почти до самого подъёма на Дромла Ла, но не пошли через этот перевал, а свернули с тропы, по которой шли вчера вместе с группой, в сторону Кайласа. Считается, что по этому маршруту нужно тоже идти после тринадцати внешних Кор, хотя до внутреннего круга отсюда ещё далеко. Видимо имеется ввиду сложность перехода через ледник. На самом деле, забегая вперёд, этот ледник – лёгкая прогулка для пенсионеров по свежему воздуху. Если сравнивать с тем, что ждало меня ближе к вершине Кайласа. Но, обо всём по порядку.

Мы двигались по западному склону, в сторону южного лица Кайласа, как почему-то принято говорить у гидов. Вдали показались очертания монастыря. Это одно из заветных мест всех туристов, дождавшихся прогулки по внутренней коре. Оттуда, собственно, внутренняя кора и начинается. Говорят, что сейчас его уже отстроили заново, предварительно сломав. По мне, так зря. Старые вещи имеют совсем другую энергетику. Тем более здесь, где каждый турист считает себя особенным, наполненным вселенской мудростью или, на худой конец, избранным Богами для познания всех тайн святой горы. Во времена моего посещения, монастырь Серлунг был вполне себе крепким сооружением. Да, ремонт бы там не помешал, но ломать совсем я бы его не стал. И по указанным выше причинам и просто из соображений экономии. Не знаю, может быть к 2011—12 годам, когда его снесли и отстроили заново, он совсем обветшал, но в конце 90-х там можно было жить и не тужить монахам и их гостям-паломникам.