Пять лет путешествий

Исторический центр Пскова буквально усеян небольшими церквями, которые были районными храмами для городских концов. Возле этих храмов собиралось кончанское вече. Например, Церковь Михаила Архангела с Городца была центром для Городецкого конца Пскова, Церковь Николы со Усохи – Опоцкого.

Единственный исторический памятник псковской архитектуры и культуры, помимо Кремля, который не является храмом, – Поганкины палаты. Они построены в XVII веке купцом Сергеем Поганкиным для своей семьи. Но уже в начале XVIII века из всей семьи купца не осталось никого, и его дом отошёл государству. Сейчас там музей. Билет стоит 400 рублей. В музее представлены в основном предметы быта разных веков. Но главное, что тут стоит посмотреть – коллекцию псковских икон, таких узнаваемых своими изумрудно-зелеными и бордовыми оттенками.

Новгородская республика, куда входили и Псковские земли, простиралась от Балтийского моря до Уральских гор и от Белого моря до Волги. Все территории, подчинённые Новгороду, сохранили независимость и перенимали основные принципы государственного управления и культурные особенности.

Здесь все было другим, здесь – свои законы. И торговать здесь умели лучше, чем воевать. Это, наверное, погубило республики. Значительная обособленность новгородских земель и неготовность дать отпор стали основными причинами покорения Новгорода Москвой.

Историк Ключевский полагает, что покорение Новгорода было следствием объективного исторического процесса формирования русского национального государства. Вероятно, историк прав и Новгородская республика рано или поздно стала частью единого российского государства. Но память о новгородской вольнице не была потеряна и через несколько столетий. Не случайно на установленном в 1862 году памятнике «Тысячелетие России» нет покорителя и усмирителя Новгорода – Ивана III и Ивана Грозного.

Остановка третья: Пушкинские горы

В двух часах езды от Пскова находится музей-заповедник «Пушкинские горы». Здесь расположены пушкинская усадьба Михайловское и имение Осиповых-Вульф – Тригорское, где Пушкин часто гостил.

Пушкин бывал здесь с детства, но дольше всего задержался в этих местах с августа 1824 по сентябрь 1826 гг., находясь в ссылке. В результате Михайловское стало родиной «Бориса Годунова» и «Евгения Онегина».

Особое удовольствие отправиться в Михайловское в самое пушкинское время – осенью. Путь туда лежит через калейдоскоп осенней листвы. Представляешь, как сам поэт добирался из Петербурга в своё имение и часами наблюдал из кареты эту красоту.

Я же взяла экскурсию из Пскова. Экскурсовод Людмила – приятная бодрая женщина неопределённого возраста, которая помнит не только работавшего в музее в 70х годах писателя Довлатова, но и министра просвещения Луначарского, которого она цитировала. Еще Людмила, казалось, знала все стихи Пушкина наизусь, непрерыно декламируя их по пути из Пскова.

Первые ощущение в Михайловском – простор и какая-то пушкинская лёгкость. Эти чувства не покидали меня, пока я была в усадьбе и удивительным образом сохранились до самого вечера.

Путь к музею лежит через поле, где проводятся пушкинские фестивали. «В восьмидесятые здесь райпо торговали дефицитом», – сказала Людмила, прервав чтение стихотворения, который Пушкин посвятил Михайловскому, – «Вновь я посетил».

Тот самый дуб

Попав в сад в Михайловском, первое, на что обращаешь внимание – это мох, который покрывает стволы почти всех деревьев. С одной стороны, это говорит о повышенной влажности и дефиците солнечного света, но с другой – как раз солнца здесь очень много.

Атмосфера в саду очень поэтичная и мох даже придаёт дополнительный шарм этому месту. Достаточно посмотреть на лучи солнечного света, пронизывающие покрытые мхом деревья на аллее Анны Керн.

Но больше всего привлекает внимание – вековой дуб. Все его внимательно рассматривают, гадая тот ли это самый дуб, который прославился в поэме «Руслан и Людмила» или нет. Конечно, туристам рассказывают, что это тот самый дуб. Правда, поэма была написана раньше пушкинской ссылки – в 1820 году. Но кто знает Александра Сергеевича…

Первые ощущение в Михайловском – простор и какая-то пушкинская радость и лёгкость бытия. Только здесь мог быть написан «Евгений Онегин» с его задорным и воздушным четырехстопным ямбом. Эти пушкинские чувства не покидали меня, пока я была в усадьбе и удивительным образом сохранились до самого вечера. И они теперь всегда со мной, достаточно вспомнить эту поездку.

Дом Пушкиных представляет собой небольшую деревянную одноэтажную постройку. Он как будто предназначен для уединения и занятий литературой. Если бы сюда приехало все семейство, было бы не до творчества.

Зайдя внутрь (а чтобы зайти, пришлось выждать очередь), возникает ощущение, что тут все ровно так, как было при поэте. Хотя непосредственно пушкинского дома уже нет и этот дом – восстановлен, хотя и наполнен предметами быта, которые принадлежали семье поэта. Но ощущение настоящего не покидает, когда ходишь по тихим комнатам усадьбы. Как будто вот-вот войдёт Александр Сергеевич.

Жжёнка из Тригорского

Главным развлечением Пушкина здесь было посещение соседей в усадьбе Тригорское. Она находится в 3,5 км от Михайловского. «Раньше мы с

группой ходили в Тригорское пешком, как Пушкин, без всякого обеда», – сетовала Людмила, осуждая нравы современных туристов.

Пушкин любил сочинять по пути между усадьбами: крестьяне часто встречали барина по пути в Тригорское что-то говорящего и жестикулирующего. Впечатления от посещения Осиповых-Вульф поэт по пути трансформировал в сюжетные ходы и образы, которые уже в Михайловском ложились на бумагу и обретали бессмертие.

Так был написан «Евгений Онегин», прототипами героев которого были жители соседней усадьбы. Алексей Вульф, студент Дерптского университета, стал Ленским. Его сестры Анна, Александрина и Евпраксия – главными героинями поэмы.

В Тригорском варили один из популярных напитков тех времён – жжёнку. Прасковья Николаевна (хозяйка Тригорского и мать семейства Осиповых-Вульф) готовила этот напиток так: в серебряный чан наливалось сухое вино, затем на перекрещенных шпагах ставился кусок сахара, который обливался ромом и поджигался. «Сейчас женщины в деревне тоже наловчились изготавливать жжёнку и продавать её туристам, как пушкинскую. Но это совсем не то», – уверенно заявила Людмила.

Могила Пушкина

Здесь же, недалеко от Михайловского, в Святогорском монастыре находится могила Пушкина. Поэт таким образом стал свидетелем множества событий разных эпох. Он видел, как монастырь превратился в клуб, как на эту землю пришли немцы и заминировали монастырь вместе с его могилой. Но во все времена здесь всегда были свежие цветы и всегда сюда шли люди – к поэту, который стал частью днк русского человека.

Путешествие третье: Питер

Самое очевидное направление для путешествий на выходные для москвича – Питер. Можно приезжать сюда по поводу и без – просто погулять. Можно приехать на ночном поезде или прилететь на самолёте (а некоторые даже ездят на автобусе). И всегда это путешествие будет особенным и незабываемым.

В Питер – на концерт

Первый мой питерский выезд был на концерт Мадонны в 2009 году. У меня тогда было не так много денег, поэтому пришлось покупать самый дешёвый билет на поезд – в сидячий вагон. Здесь со мной ехали такие же безденежные поклонники певицы, которые всю ночь (а поезд шёл около 8 часов) исполняли её хиты.

Интересно, что спустя много лет, мне больше запомнился концерт в этом поезде во время бессонной ночи, а не выступление самой Мадонны.

После этого долго я не ездила в Питер на концерт. Да и сложно найти артиста, который не выступал бы в Москве. Исключение было сделано только для дефицитного как для Москвы, так и для Питера, Теодора Курентзиса. Это были хоровой концерт духовных песнопений на русском, греческом, коптском и латыни. Завораживающее зрелище!

В Питер – на спектакль

Поездок в театр было намного больше, чем концертных визитов. Запомнилось несколько.

Первая такая поездка случилась в Мариинский театр на оперу «Князь Игорь». В организации этого путешествия я допустила роковую ошибку – отправилась в Питер на ночном поезде, в котором мне не удалось заснуть.

После дня, наполненного встречами с друзьями и музеями, я оказалась в партере Мариинки в вечернем платье. И если первые два акта я ещё как-то держалась, то потом сидеть в тёмном зале было настоящим мучением, даже при всей моей любви к опере. А «Князь Игорь» в Мариинке идёт с двумя антрактами и длится почти 4 часа!

При следующем посещении Мариинки я реабилитировалась: приехала в Питер в пятницу вечером на «Невском экспрессе» (по времени идёт почти так же, как «Сапсан», но стоит дешевле) и, отдохнувшая, посмотрела «Лебединое озеро».

Другой питерский театр, который я часто посещаю, – Александринский. Самая запоминающаяся постановка – спектакль «Маскарад» по пьесе Лермонтова. Знаменит он прежде всего тем, что премьера его состоялась в феврале 1917 г. на той же сцене Александринки. Представьте: по всему городу слышны выстрелы, а на сцене и в зале – обычный светский вечер. Но столкнуться с суровой реальностью все же пришлось: зрители долго не хотели расходиться после премьеры. В музее театра до сих пор хранятся маузеры, которые были подобраны в этот вечер и сохранены в качестве реквизита.

В Питер – по музеям

Питерские музеи изучены почти досконально: от импрессионистов в Эрмитаже и классического русского искусства в Русском музее и до множества литературных музеев. Расскажу о том, что больше запомнилось.

Недавно в Русском музее была организована выставка, посвящённая, по сути, одной картине – возвращённому в Россию полотну «Христос во гробе» Карла Брюллова. Но организаторы решили продемонстрировать все знаковые работы художника. Самые популярные его картины – такие как «Последний день Помпеи» привлекали массу внимания, отвлекая его от той, ради которой и была сделана эта выставка – к ней подводили только экскурсоводы.

Основной массе ценителей искусства достаточно было сфотографировалась на фоне самых известных работ Брюллова. Поэтому мне удалось какое-то время побыть наедине с «Христом во Гробе» – а это ни с чем не сравнимое ощущение.

Однажды в ожидании поезда, я попала в музей-квартиру Некрасова на Литейном 36. Я совсем не ожидала, что за 200 рублей и 2 часа экскурсии я узнаю так много интересного! Во-первых, в этой квартире Некрасов жил с Авдотьей Панаевой и её мужем – неожиданное для меня столкновениение с нравами второй половины XIX века. Плюс ко всему, здесь же находилась редакция возрождённого поэтом журнала «Современник». Поэтому тут бывали главные его авторы – весь цвет русской литературы второй половины XIX века.

В Питер – гулять

Нельзя узнать настоящий Питер без исследования его дворов и подворотен. Ни в одном месте в мире нет таких дворов (я проверяла)! Питерские дворы загадочны, поэтичны, разнообразны. Например, зайдя во двор на Лиговке можно увидеть картины, а на Невском встретить на стене слово «Искусство».

Есть аккуратные дворы в стиле модерн, а есть потрепанные и хранящие память о реформах Александра II.

Кое-где можно заглядывать и в подъезды (или по-питерски, парадные). И таких подъездов тоже тоже нигде больше не найти. Они словно соединяют несколько веков: от XIX века остались витражи и широкая лестница, от века XX – дух коммуналки. И тут же из открытой двери парадной доносится запах свежей выпечки из кофейни.

Прогулки по крышам – одно из главных развлечений для туриста. Я отправилась в эту прогулку совсем недавно, почему-то несправедливо игнорируя этот вид досуга. Жаль, что мне не повезло с погодой: шёл беспощадный дождь и пришлось карабкаться по мокрым крышам.

Во время прогулки обязательно зайдите в знаковые места – книжный магазин «Подписные издания» или кондитерскую «Север-Метрополь». Кстати, книжных в Питере очень много. Есть раскрученные, типа Дома книги в доме Зингера или «Подписные», а есть, например, «Порядок слов» на Фонтанке. Это камерный магазин не для массового читателя – здесь можно найти очень редкие книги. Отдельный восторг у меня вызвала продавец – влюблённая в книги женщина, которая не удивилась, что я ищу книгу рассказов Геннадия Шпаликова.

Уезжать из Питера всегда тяжело, радует только то, что есть возможность в любой момент сюда вернуться.

Путешествие четвёртое: Соловки

Соловецкие острова – уникальное место. Здесь соединяются великолепная в своей скромности красота Русского Севера и многовековая история этих мест, в том числе трагичная. В этой статье поделюсь советами для соло-путешественников: без организованного тура поездка сюда представляет собой квест.

Можно несколько раз передумать

Соловки – не для путешествий в одиночку. Точнее, если есть желание приложить сверхусилия к организации поездки (ни для какой другой поездки мне не приходилось преодолевать столько препятствий), то можно ехать. Альтернатива – купить по цене, сопоставимой со стоимостью поездки на Байкал, тур из Питера или Москвы и не заботиться ни о чем. Я выбрала первый вариант.

Забронировать жилье на Соловках через общедоступные ресурсы невозможно, хотя место вполне себе туристическое. Есть сайт visit-solovki.ru, на котором можно найти номер в одной из двух гостиниц «Соловецкая слобода» или «Соловки». Цены на туристический сезон – с начала июня по начало сентября, – мягко говоря, не демократичные. Но в начале сентября – неплохие скидки.

На этом этапе подготовки можно передумать ехать на Соловки, но если желание все ещё сохранилось, то можно заняться организацией досуга на острове.

Не сайте nasolovki.ru есть информация об экскурсиях на Соловках: обзорная по монастырю, на острова Соловецкого архипелага, в скиты. Но заранее что-то купить или забронировать тоже нельзя – только на месте, и меня сразу предупредили: «Если будут места».

Если вы и после этого не пропало желание отправиться на Соловки, то можно покупать билеты.

Добраться на Соловки можно двумя способами: на самолёте из Архангельска – лететь 50 минут, но стоимость перелёта в одну сторону дороже, чем из Москвы в Архангельск, или морем из Рабочеостровска или Беломорска – путь занимает два часа, но вдвое дешевле самолёта.

Я выбрала второй вариант, хоть первый и удобнее: на сайте Архангельского авиаотряда, а это единственный перевозчик на Соловки, не было рейсов на нужные мне даты. Зато теплоход «Василий Косяков» ходит на Соловки из Рабочеостровска ежедневно. Билеты можно забронировать и купить в туркомплексе «Причал» в Рабочеостровске, недалеко от железнодорожной станции Кемь. Так в одно туманное осеннее утро я оказалась на причале посёлка Рабочеостровск в полном неведении, что ждёт меня на острове.

О здешней погоде нужно сказать отдельно. Если в начале сентября на Соловках можно увидеть солнце, то в середине месяца начинается сезон штормов, и погода резко портится. В это время можно ощутить на себе всю грозную стихию непогоды: непрекращающийся ливень, шквальный, сбивающий с ног ветер… Так что запасайтесь прочной непромокаемой одеждой, зонты тут уже бессильны.

Именно из-за шторма я не попала на Соловки в первый раз: я запланировала поездку на два дня, а в нужный мне день катер не вышел в море и поездку пришлось отменить.

Но в этот раз мне повезло: я без проблем добралась до Соловков. Более того, из трёх дней, что я была на острове, один был солнечный.

Три дня на Соловках

Итак, когда я сошла на Монастырский причал, куда прибывают теплоходы с большой земли, передо мной открылся величественный вид – на огороженный массивной крепостной стеной монастырь.

Спасо-Преображенский мужской Соловецкий монастырь – один из древнейших в России. Он появился в XV веке, когда на остров прибыли преподобные Зосима с Германом, которые основали в этом месте обитель. Монастырь всегда вёл бурную хозяйственно-коммерческую жизнь. Со времён Ивана Грозного монастырь стал ещё и мощным форпостом, способным обороняться от нападений, хотя гарнизона там никогда не было. Монастырь участвовал в Крымской войне – монашеская братия несколько месяцев держала осаду англичан.

Большой Соловецкий остров – центральный остров архипелага – имеет разветвлённую сеть каналов, которые соединяют усеянные островами озера. Каналы – детище игумена монастыря Федора Колычева, который более известен как митрополит Московский Филипп – один из немногих в своё время оппонентов Ивана Грозного. Сейчас по каналам организовывают экскурсии. Но мне прокатиться по соловецким каналам не удалось – для такой прогулки обязательно нужна была компания, которой у меня не было. А фрахтовать катер на одного человека было накладно.

На Соловках, чтобы не остаться без экскурсии, надо ориентироваться быстро: в туристическом центре предлагают экскурсии дважды в день. Есть ещё независимые гиды, которых можно найти каждое утро на Монастырском причале. Но группы быстро набираются, и действовать надо оперативно.

Вовремя соорентировавшись, я попала на экскурсию по соловецким скитам. Они, как и многое на острове, многофункциональны. Помимо уединения, в скитах монахи разводили хозяйства. А один – Вознесенский скит на Секирной горе – был ещё и маяком. В лагерные времена все они служили изоляторами.

Соловки всегда были местом, куда ссылали. Во все времена за могучими стенами этой обители томились узники. В посёлке Соловецком почти все дома – бывшие лагерные бараки разных времён постройки. Тюремное предназначение придало этому северному месту ещё большую суровость.

Северная непогода меня все же настигла. На обратном пути наш теплоход попал в шторм. Пассажиры со слабым вестибулярным аппаратом испытывали дискомфорт. Я нашла себе удобное место на палубе: с одним из монахов из соловецкой братии мы весь путь до Рабочеостровска стояли там, пытаясь на упускать из виду линию горизонта.

Путешествие пятое: Калининград и Куршская коса

Калининград для меня – удивительный город. Каждый раз, когда я приезжаю сюда – я жду невероятного. То встречаю подснежник в середине февраля, то разговариваю с Кантом, то забираюсь в заброшенный немецкий бункер в Балтийске.

Город Канта

Калининград – немецкий город, ставший русским. Но немецкого здесь – гораздо больше, хотя город после войны и был заметно разрушен. Зато советское прошлое в виде так и недостроенного здания Дома Советов видно отовсюду. Он стал таким же символом Калининграда, как и Кафедральный собор.

Правда, сейчас Дом Советов сносят – власти планируют сделать из центральной площади что-то больше подходящее этому городу. Местные жители сожалеют об одном: скорее всего, после реновации, не будет здесь бесплатной парковки.

Туристический центр Калининграда – это остров Канта. Конечно же тут все – имени Канта (улица, булочная, музей). Здесь же, около стен Кафедрального собора – могила Канта. А в Кафедральном соборе каждый вечер в 19.00 можно послушать орган. Это самый большой орган в России и звучит он очень солидно.

Здесь же находится и музей Канта, который я очень советую посетить. Помимо истории жизни и творчества знаменитого учёного, здесь можно узнать и об истории Восточной Пруссии, частью которой был Кенигсберг. Ещё тут можно поговорить с Кантом: задать ему любой вопрос, а он с экрана отвечает цитатами из своих книг.

Напротив острова Канта находится нарочито туристическая Рыбацкая деревня. Она не имеет никакого исторического значения – была построена в 2010 году. Более того, на этом месте даже не было рыбного рынка и торговали тут в основном скотом. Но облик города это туристическое место ничуть не испортило – здесь находится гостиница, ресторан и все, что туристу нужно.

Чуть дальше от острова Канта в старинной прусской крепости находится музей янтаря. Здесь можно узнать много интересного о свойствах янтаря и историю его добычи, в том числе в посёлке Янтарном Калинградской области. Здесь расположены запасы 90% всего янтаря в мире.

Чтобы увидеть немецкое прошлое этого города, надо отправиться в район Амалиенау. Он был назван в честь прусской королевы Амалии и знаменит тем, что здесь в первозданном виде сохранились особняки богатых и успешных жителей Кенигсберга. Особенно хорошо тут гулять в будний день, когда не так много туристов. Теперь это детские садики, но есть и жилые дома. Думаешь, что примерно так здесь и было в предвоенные годы: детский смех и поливающие цветочки женщины. Ходить здесь можно бесконечно – и вы обязательно встретите что-то необычное. Как-то гуляя по Амалиенау в середине февраля – я нашла подснежник.

Гуляя по Амалиенау, натыкаешься на старые немецкие канализационные люки. «Да, канализация у нас осталась немецкая», – пояснил мой гид.

Туристический образ Калининграда дополняют магазины местных сладостей, где главный деликатес – марципан. Якобы он производится по старинному немецкому рецепту, который, как рецепт кока-колы, хранится в секрете. Я тоже не отказала себе в покупке кенигсбергского марципана.

Балтийское побережье за день

Все уютные места на Балтийском побережье Калининградской области можно на машине объехать за один день.

Первой нашей остановкой был город Балтийск (Пиллау). Во все времена город выполнял оборонительную функцию, поэтому главная его достопримечательность – шведская крепость (Цитадель Пиллау). Шведы её соорудили во время войны с Пруссией, но когда стороны достигли перемирия – продали крепость местным жителям за 10 000 талеров. В городе сохранились немецкие бункеры, которые мы с гидом успешно осмотрели.

Из Балтийска мы отправились в курортный Светлогорск (или Раушен) – одно из самых посещаемых мест Калининградской области. Сюда, кстати, можно доехать из Калининграда на электричке.

В Светлогорске можно спрятаться от толпы в тени балтийского леса. Причем, тут одинаково комфортно в любое время года. В середине февраля- уже тепло, а летом освежает прохлада с Балтики.

Из Светлогорска, погуляв в лесу и попробовав местную рыбу, мы поехали дальше – в Зеленоградск. Если Светлогорск – для отдыха, то Зеленоградск- место, где надо купить домик и периодически приезжать сюда. Так делают многие. «Из-за этого в последние несколько лет резко выросли цены на недвижимость», – констатирует мой гид.

В Зеленоградске – длинная широкая набережная. Отдельное удовольствие – не спеша, прогуливаться по ней, купив по пути кофе.

Обратно в Калининград мы возвращались поздно, когда уже стемнело. Вдоль дороги мелькали жёлтые светоотражающие полоски, которые прикреплены к деревьям. «Это последние солдаты Вермахта, – поясняет гид, – До того, как появились светоотражатели – на дороге было много аварий».

Путешествие шестое: Алтай

Побывав на Алтае однажды, потом придётся туда возвращаться снова и снова— такое это магическое место. Так произошло и со мной. За два своих путешествия на Алтай я выпила кофе на высоте 1717 метров, побывала на Марсе, поучаствовала в гонках по бездорожью, увидела алтайские фьорды и общалась с шаманом.

Впервые я побывала на Алтае более 5 лет назад. Тогда это не только не было популярным туристическим направлением, но и не была развита инфраструктура для туризма. Вернувшись сюда недавно я поняла, что многое изменилось. Но сохранилось – главное: Катунь такая же бирюзовая, а виды по пути вдоль Чуйского тракта – такие же потрясающие!

Поездка первая: вдоль Чуйского тракта

Прилетев в Горно-Алтайск утром, мне пришлось ждать мою туристическую группу, которая ехала на машине из Новосибирска. Просидев полдня в аэропорту, мне сообщили, что аэропорт закрывается до завтра и мне надо переместиться на улицу. «Как закрывается? Это же аэропорт!», – возмутилась я местным порядкам. Сейчас аэропорт Горно-Алтайска ежедневно принимает по 20 рейсов в день и вряд ли закрывается после обеда.

Дождавшись свою группу и переночевав в селе Чемал, мы отправились в путь по Чуйскому тракту. В этом путешествии сама дорога гораздо больше впечатляет, чем места, где мы останавливались на ночлег.

Первая остановка – Семинский перевал. Нас встречает устрашающая табличка: «Будьте предельно осторожны. Начинается горный перевал «Семинский». Но вопреки опасениям, перевал оказался довольно туристическим местом. Во-первых, там можно купить кофе с кедровыми орешками, который наливают в стакан с надписью «Кофе на высоте 1717 м».