Пять лет путешествий

Милана Челпанова

Пять лет путешествий

От автора

Когда ты сидишь на пляже Копакобана в Бразилии и смотришь в голубую даль океана, то не думаешь ни о чем. Ты живёшь здесь и сейчас, пытаясь прочувствовать этот момент максимально подробно, запомнить все его мельчайшие детали. Такие моменты – это то, ради чего я путешествую. В этой книге я расскажу про такие моменты. За пять лет их накопилась целая пёстрая коллекция.

За эти годы я посетила 17 стран и заново открыла для себя Россию, объездив более 13 новых городов. В какие-то места я возвращалась несколько раз и ещё приеду, а куда-то я вряд ли попаду снова. Но все они останутся со мной в яркими картинками воспоминаний.

За эти пять лет я побывала на краю Земли, видела рассвет над двумя океанами, участвовала в археологических раскопках в Новгороде, поднималась на купол Брунелески во Флоренции, была на карнавале в Венеции, пробовала шоколад прямо на фабрике «Линдт», добралась до затерянного города инков Мачу Пикчу и даже оказалась в заточении в гробнице египетского фараона.

Я поняла, что Алтайские пейзажи ничем не уступают норвежским фьордам, Екатерининский дворец – шикарнее всех императорских резиденций, которые я видела, а в Гаване живут самые жизнерадостные люди. Жаль только, что так и не удалось увидеть Фудзи. Но пока мне достаточно и коллекции неповторимых видов горы Арарат.

За это время я лишилась двух фотоаппаратов. Одна камера утонула в океане на острове Итуруп, а другая – сломалась в монгольском храме медитации, чем-то разгневав местных духов.

А ещё я поняла, что мир – удивительный и разнообразный, а путешествия – самый простой способ стать счастливым.

Глава I : По России – с запада на восток

Путешествие первое: От Венедикта Ерофеева к Андрею Рублеву

За один выходной день я побывала в нескольких эпохах и измерениях. Прокатилась на атмосферной электричке с героями Венедикта Ерофеева, очутилась в эпохе расцвета Владимиро-Суздальского княжества и выпила древнерусского кофе в Суздале.

Электричка «Моква-Петушки»

Дополнительный шарм путешествию во Владимир придаёт электричка, которая сразу погружает в атмосферу поэмы Венедикта Ерофеева «Москва-Петушки». Конечно, не каждая электричка несёт в себе такое наполнение и комфортабельные экспрессы и «Ласточки» здесь не подойдут. Если хотите окунуться в мир знаменитой поэмы Ерофеева, надо брать билет на поезд, который стоит дешевле всех и идёт дольше всех.

Я выбрала именно такой вариант. Зайдя в переполненный вагон старенького поезда, представляешь, что именно в этой электричке ехали персонажи «Москвы-Петушки». Пока я добиралась до Владимира, успела стать участником семейной ссоры и выслушала рассказ женщины о том, как хорошо живётся в Сибири. «Люди там другие – душевные, открытые», уверяла она, а потом сказала, что она торговый представитель марки вьетнамского кофе и стала продавать мне его не с меньшим энтузиазмом, чем рассказывала о Сибири.

Женщина из Сибири и постоянно ругающаяся парочка сошли недалеко от Петушков, а я в относительном комфорте добралась до Владимира.

Фрески Андрея Рублева

Уже переполненная впечатлениями по пути, я приехала на вокзал Владимира около полудня и сразу отправилась смотреть главную достопримечательность города – Успенский собор. До него можно дойти за 10-15 минут.

Успенскй собор – главный храм Владимра. Он был построен в XII веке при Андрее Боголюбском и стал символом расцвета Владимиро-Суздальского княжества. В период XII-XIV веков оно занимало центральное место в политической, экономической и культурной жизни Руси.

Все изменилось с гибелью Андрея Боголюбского. Эти перемены отразились и на Успенском соборе. Брат Андрея Боголюбского – Всеволод Большое Гнездо перестроил собор, расширив его. В XIII веке Владимр был взят монгольскими войсками и собор сгорел.

Восстанавливать его принялись только в XV веке, после присоединения Владимиро-Суздальского княжества к Московскому. Именно в этот момент во Владимр приезжает Андрей Рублёв, чтобы расписать собор. Успенский собор – единственный храм, где сохранилась фресковая живопись древнерусского художника.

Рублевские фрески я видела трижды – и каждый раз они открывались для меня заново. Впервые я попала в Успенский собор 10 лет назад с друзьями, не зная про них. И можно себе представить моё восторженное изумление, когда мне сказали: «А это фрески Рублева». Кстати, вход в храм был тогда бесплатным.

Второй раз я увидела фрески несколько лет назад, показывая подруге Владимир. Тогда мне почему-то запомнился только «Страшный суд» – центральная роспись. В этот раз я взяла экскурсию и разглядела все удивительной красоты росписи Рублёва.

Сам Успенский собор с его пристройками и настенной живописью разных эпох производит странное впечатление – будто все это не соединено в единый ансамбль. Но кому это важно, раз здесь есть фрески Рублёва.

Рядом с Успенским собором есть уютный парк, где можно отдохнуть. Там же тебя развлекают местные жители песнями собственного сочинения. По словам одного из таких местных бардов, Владимира, для него важно, чтоб приезжающие сюда туристы знали не только «Владимирский централ».

Другая хрестоматийная достопримечательность Владимира – церковь Покрова на Нерли. Она расположена в 15 минутах езды от центра Владимира.

Все, как и я, помнят её по фотографии в школьном учебнике истории. В учебнике под фото указывалось: «Выдающийся памятник владимиро-суздальского зодчества XII века».

Суздаль

В 35 км от Владимира находится ещё один древнерусский город – Суздаль, который на целый век старше Владимира.

Суздаль переполнен монастырями и храмами. Попадая сюда, складывается впечатление, что здесь, как в Венеции, никто не живёт и он предназначен исключительно для туристов. Однако, жители здесь есть – их около 9 тысяч. Столько же жило в Суздале всегда – город будто застыл в своей истории.

Из многочисленных монастырей, мне удалось попасть только в Спасо-Евфимьев. Но его оказалось достаточно, чтобы провести здесь полдня. За несколько часов в монастыре, послушав хор и убедившись, что ты в XII-XIII веке, я тут же наткнулась на наследие века XX. На территории монастыря был лагерь, о чем свидетельствует соответствующий музей.

Последние два часа перед тем, как покинуть Владимиро-Суздальское княжество, я расположилась на берегу реки Каменки, чтоб выпить кофе, который казался мне таким же древнерусским, как и все вокруг.

Путешествие второе: в русское средневековье и на родину «Евгения Онегина»

Время пульсирует в массивных кремлёвских стенах и образах чудом сохранившихся фресок Великого Новгорода и Пскова. Эти древние города-республики – одновременно неотделимая часть русской истории и культуры. Так же, как нельзя представить русскую культуру без Александра Пушкина, в гости к которому я тоже заехала в этом путешествии.

Остановка первая: Великий Новгород

В Новгород из Москвы поезд приходит рано – в 6.45 утра. Я взяла кофе в одной из сетевых кофеен на Вокзальной площади и не спеша пошла по пустому городу к Новгородскому кремлю. По пути встречались средневековые новгородские названия улиц: «Людогоща» (что означает «улица купцов»), Десятинная (на этом месте раньше был Десятинным монастырь – цент сбора церковного налога, десятины). Так я окунулась в атмосферу средневекового торгового города. Уже через 20 минут неспешной прогулки я оказалась перед массивными кремлёвскими стенами.

В древности город был разделен на Софийскую и Торговую сторону. Если первая была административным центром – здесь находились резиденции республиканских органов управления, Софийский собор и Кремль, то Торговая сторона – деловой центр города.

Софийская сторона

Новгородский Кремль (или Детинец) основан в XI веке князем Владимиром Ярославовичем, сыном Ярослава Мудрого. Но тот деревянный Кремль не сохранился. В нынешнем виде новгородский Детинец был создан в XV–XVI веках по приказу Ивана III – уже после падения Новгорода. Поэтому он сегка напоминает Московский Кремль.

Оказавшись внутри Кремля, попадаешь на перекрёсток разных эпох. Тут есть и древние постройки – Софийский собор, – и постройки времён покорения Новгорода Москвой – Владычная плата, Софийская Звонница, Часозвоня. Есть и постройки более поздние: здание Присутственных мест – главное административное здание Новгородской губернии в XVIII–XIX веках, времён, когда Новгород превратился в обычный уездный город.

Построенный в XIX веке Софийский собор всегда оставался символом Новгорода, не менее значимым, чем вече. На кресте одного из куполов собора есть фигурка голубя – символ Святого Духа. По легенде, голубь застыл, увидев погром Новгорода, учинённый Иваном Грозным.

В XX веке голубь из легенды стал реликвией. Во время Великой Отечественной войны его вместе с крестом в качестве трофея вывезли в Испанию (в Новгороде располагался испанский корпус вермахта). В Новгород голубь с крестом вернулись только в 2004 году и с тех пор хранятся внутри Софийского собора.

Другие кремлёвские реликвии уцелели в годы войны, потому что были спрятаны – несколько колоколов Софийской звонницы были зарыты в землю, а один оказался на дне Волхова, потому что в перевозившую его баржу попал снаряд. Теперь эти колокола находятся рядом с местом, где они были установлены.

Есть в Софийском соборе и трофеи из Европы. Магдебургские ворота Софийского собора были вывезены самими новгородцами из Швеции или из ливонского Дерпта. Они были изготовлены в XI веке в Магдебурге для собора Успения Пресвятой Девы Марии в Плоцке.

Ворота перевозились в разобранном виде, и при сборке русский мастер Авраам добавил по-славянски недостающую информацию к сценам из Ветхого и Нового заветов – видимо, для того, чтобы не перепутать части.

Напротив Магдебургских ворот расположена Владычная (или Грановитая) палата – старейшая гражданская постройка в России. Она появилась в 1433 году – за 45 лет до падения Новгорода. Палаты были новгородским аналогом Дворца дожей в Венеции – здесь проходили заседания суда и собирался совет новгородской знати.

Есть на территории Кремля и аналог Пизанской башни – Часозвоня. Это самое высокое сооружение Детинца – вы её легко найдёте. На башне расположены часы и колокольня, которая оповещала жителей о начале нового часа. Но, претерпев ряд перестроек, башня стала наклоняться.

Несмотря на обилие древних построек, основное внимание туристов приковано к памятнику «Тысячелетие России». Он появился в 1862 году. Все стараются узнать героев памятника: тут есть просветители, военные, государственные деятели, люди культуры и искусства. Памятник выполнен в виде одновременно колокола и шапки Мономаха – символов государственности и новгородской вольницы.

Памятник стоит напротив здания Присутственных мест. Само здание построено в XVIII веке, когда Новгород превратился в провинциальный город, но оно хранит память о том древнем городе – здесь находится главное здание Новгородского музея–заповедника. Здесь, помимо монет, украшений, предметов быта, можно увидеть знаменитые новгородские берестяные грамоты. Они были основным средством коммуникации древних жителей и свидетельством широкого распространения грамотности среди новгородцев.

Ещё один музей на территории Кремля, который следует посетить, – это мастерская реставраторов Грековых. Он почему-то не пользуется популярностью у туристов, хотя это действующая реставрационная мастерская.

Я сюда попала случайно, прячась от новгородского ливня и в одиночестве наблюдала за тем, как ведётся работа по восстановлению фресок Храма Спаса на Ковалеве (расположен в 5 километрах от Новгорода в деревне Волотово).

Торговая сторона

Теперь отправимся на Торговую сторону или, как её называли новгородцы, Торг. Софийскую и торговую сторону соединяет Горбатый мост через реку Волхов. Он построен на месте старого, который назывался Великим. Мост был одновременно местом и для кулачных боев, и для исполнения наказаний – отсюда провинившихся горожан бросали в Волхов. Параллельно на мосту была развёрнута оживлённая торговля, как на мосту Понте Веккьо во Флоренции. Иногда все это происходило одновременно.

Глядя на торговую сторону, первое, на чем останавливается взгляд, – арки Гостиного двора. Он был построен в XVII–XVIII веках на месте Ярославова двора – здесь находилась главная торговая площадь древнего Новгорода. Здесь были хлебные лавки, кожевенные, рыбные, пушные и множество других. На этом же месте торговали привезёнными товарами иноземные купцы. Самыми ходовыми импортными товарами были ткани и металлы – олово, медь, свинец. Основными же экспортными товарами новгородцев были воск и меха. Особенно в Европе ценили беличий мех.

На Ярославовом дворе собиралось знаменитое новгородское вече. Вече как институт местного самоуправления использовалось в Новгороде и подчинённых ему городах довольно широко. Вече могло созываться не только на уровне города, но и у каждого района или конца, и даже у новгородской улицы было своё вече.

На вече обсуждались налоговые и торговые вопросы, выбирался посадник, одобрялся представитель центральной власти – князь. Обсуждения всегда были жаркими. По некоторым вопросам противоречия были настолько непримиримые, что собиралось сразу два веча – на торговой и на софийской стороне. В конечном итоге участникам этих собраний приходилось выяснять отношения в кулачном бою на мосту через Волхов.

И если вече носило функции законодательной власти, то исполнительной властью в городе были посадник и тысяцкий. Посадник – высший гражданский сановник, аналог венецианского дожа. Тысяцкий – высшая полицейская и военная должность. В XI–XII веках посадником в Новгороде был представитель киевского князя, но в последствии эта должность преобразовалась в выборную.

Отношение с центральной власть у новгородцев было особенное – они могли выгнать не понравившегося им или провинившегося в чем-то княжеского наместника. Сам князь не мог иметь в Новгороде землю и вести дела – он должен быть максимально независимым от местной правящей элиты.

На торговой стороне расположено множество храмов. Все они были построены на купеческие деньги. Недалеко от ганзейского фонтана расположились Церковь Иоанна Предтечи, Церковь Георгия на Торгу и Пятницкая церковь. Церковь Иоанна Предтечи была местом для решения торговых вопросов.

Самый древний храм на Торговой стороне – Никольский собор, в котором сохранились фрески XII века. Сейчас все эти храмы на реставрации.

Но древние фрески на торговой стороне все же увидеть можно – в Церкви Спаса-Преображения на Ильине. Этот храм XIV века знаменит тем, что он – единственный, где сохранились фрески Феофана Грека. Сохранность фресок поражает – уцелела большая часть уникальных древних росписей.

По легенде, Спаситель, образ которого расположен в медальоне центрального купола, смотрит на пришедших в храм так, как они этого заслуживают.

Ещё одна церковь, которую можно посетить, расположена в километре от Преображенской – Церковь Федора Стратилата на Ручью. Храм построен в XIV веке. В отличие от Преображенской церкви, с которой они ровесники, настенная живопись сохранилась здесь фрагментарно. Реставрационные работы проводятся и сейчас. Мне даже удалось за ними понаблюдать.

По следам Рюрика

На этом же берегу Волхова находится Рюриково городище – место, где по легенде, Рюриком было основано первое поселение в IX веке. Сейчас здесь можно увидеть только развалины Благовещенской церкви. Я немного расстроилась, добравшись до городища и не увидев здесь ничего выдающегося. А добраться сюда можно только на такси или по воде, заказав экскурсию.

Но я ошиблась – тут есть, что посмотреть.

Если немного пройти пешком, то можно попасть в церковь Спаса Преображения на Нередице. Это церковь XII века, где можно посмотреть на удивительной красоты фрески! Этот храм был разрушен в годы Великой Отечественной войны, но древние фрески чудом сохранились.

Докопаться до бересты

Я решилась задержаться в Новгороде ещё на один день, чтобы поработать волонтёром на раскопках и найти берестяную грамоту.

В Новгороде не прекращаются археологические исследования, одно из самых известных мест для раскопок – Троицкий раскоп. Он находится недалеко от Новгородского кремля. Уже много лет здесь исследуется территория, на которой располагались несколько новгородских улиц: Ярышева, Черницына и Пробойная. За годы раскопок полностью изучено несколько усадеб, найдено 480 берестяных грамот XII–XIII веков, первая печать Ярослава Мудрого. Основные находки здесь – это предметы быта древних новгородцев (украшения, посуда, музыкальные инструменты). На раскопе работают несколько групп археологов – из Новгородского музея, МГУ и Академии наук.

Прийдя на раскоп раньше назначенного времени, я решила осмотреться. Вокруг все были заняты делом: одни шли куда-то с вёдрами, другие – что-то переставляли в бытовках, третьи – подписывали ящики с находками. На стене бытовки висело объявление: «Приносите печенье, конфетки – всегда этому рады. Сахар, чай, стаканчики – есть. Но пачка рафинада будет не лишней». Найденные берестяные грамоты хранятся в отдельном домике – «берестяной», с соблюдением необходимого им температурного режима

Затем всех волонтёров-новичков собрали Марк и Андрей (сотрудники новгородского музея) для инструктажа. Они, как два апостола, рассказали о раскопе, о находках, о том, что «сейчас докопали до XI века» и о правилах безопасности – куда можно ходить, а где можно увязнуть в грязи или упасть.

После этого всем выдали по ведру, паре перчаток (если нет своих) и распределили по участкам – «квадратам». Я с напарницей раскапывала нечто, похожее на древнюю печь. Делали мы это аккуратно и кисточкой. Археологи периодически подходили и показывали, как нужно работать: нещадно отрубали лопатой огромные куски древней глины. И действительно – сквозь них проступали очертания каких-то предметов, которые складывались в ведро. Землю надо было тщательно перебирать руками, а потом – относить на «отвал», где её дополнительно обрабатывали металлоискателем.

Но я предпочитала действовать осторожно, боясь пропустить берестяную грамоту, которую металлоискателем отыскать нельзя. Моё честолюбие говорило: «Вот, если я её не замечу, то никто про неё не узнает и она погибнет. А вдруг там было что-то важное для истории?»

На участке рядом с нами работали странные персонажи, от которых доносился запах перегара и ненормативная лексика. «Не все волонтёры здесь работают бесплатно – привыкайте», – пояснил мне Марк. «Странно, – подумала я, – можно же найти менее грязную и кропотливую работу с посуточной оплатой».

Каждый час на раскопе объявляли перерыв на несколько минут, поскольку сидеть в согнутом состоянии долго нельзя. А в 2 часа дня объявляется большой перерыв на обед: можно купить булочку, кофе и пойди обедать в парк напротив кремлёвской стены.

Многие волонтёры с обеда не возвращаются. Но я стоически дотянула до вечера. Интерес к археологической работе притупил усталость.

Берестяную грамоту я в тот день не нашла, мне попадались в основном осколки посуды и какие-то ненужные частички предметов быта древнего новгородца. А вот на соседнем участке нашли наконечник стрелы. Это считается ценной находкой.

Вечером все участники раскопа пошли гулять по новгородским музеям и церквям. Экскурсии организуют участники раскопок. Но бывают и другие развлечения: например, в чате раскопа сообщали, что «Завтра в 18.00 Александр читает византийские письма – они так же прекрасны и искренни, как берестяные грамоты». Меня с одной стороны, тянуло и на экскурсию, и византийские письма хотелось послушать. Но сильно обострилось моё чувство самозванца в этой компании и обрушилась накопившаяся усталость, поэтому я не решила пойти домой.

По пути в гостиницу сложно найти слова, чтоб описать мои ощущения от этого дня: как будто я прикоснулась к древности, прощупала её своими руками. Но больше всего я была впечатлена атмосферой на раскопе – наполненной любовью к своему делу и новгородской истории. Теперь я планирую остаться на раскопе дольше, чем на один день.

На следующий день я отправилась в Псков.

Остановка вторая: Псков

Сев на «Ласточку», уже через три часа можно оказаться в другом древнем городе – Пскове.

В 1347 году Псков получил независимость от Новгорода. С тех пор город самостоятельно развивал укоренившиеся здесь новгородские традиции, придав им самобытность. Ярче всего это выразилось в иконописной школе. Псковская архитектура с одной стороны напоминают Новгород, с другой – уникальна.

Прогулку по Пскову лучше начать с Кремля, который здесь называется «Кром». Он находится на выступе между реками Пскова и Великая. Псковский Кремль по площади в четыре раза меньше новгородского, но он гораздо раньше стал каменным – в XII веке. Входной билет в Кремль стоит 200 рублей. Можно также за 2000 рублей купить единый билет во все псковские музеи, за исключением Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря.

Географическое положение Пскова диктовало ему условия: город вынужден был отражать нападения недружелюбных соседей – в первую очередь, Литвы и Швеции. Псковичи постоянно совершенствовали оборонительные укрепления. В XIII веке внутри Крома была построена ещё одна крепость – Довмонтов город. Назван так по имени построившего его псковского князя Довмонта.

Интересно, что Довмонт был литовским князем и в Псков вынужден был бежать от преследующих его родственников. В результате он остался здесь, принял православие, отчаянно сражался с бывшими соотечественниками и псковичи выбрали его своим Великим Князем.

Внутри Довмонтова города было возведено несколько церквей, которые не сохранились – Собора Святой Софии и Церкви Кирилла над Греблей. Визуально это выглядит сейчас, как филиал римского форума. Древние руины смотрятся так же солидно, как итальянские, хоть они и на несколько веков моложе.

В Псковском Кремле все постройки расположены очень компактно. Сохранились Свято-Троицкий собор и Колокольня. Во времена республики собор выполнял и административную функцию – здесь находилась казна, архив и располагалось боярское собрание. На соборной колокольне находился вечевой колокол. Тут же, на соборной площади, проходило и вече. Несмотря на суровые условия жизни Псковской республики, историки отмечают мягкость нравов псковичей – поэтому вечевые собрания никогда не заканчивались кровопролитием, которое можно было наблюдать в Новгороде.

На противоположном берегу реки Псковы стоит Варлаамовская башня и часть крепостной стены – когда-то они были частью Псковского Крома. Входной билет стоит 300 рублей. Здесь можно увидеть экспозицию, рассказывающую об обороне Пскова от неприятелей и воинское обмундирование разных эпох.

По мере того, как Псков разрастался, появились другие оборонительные сооружения – в XV–XVI веках были построены стены Окольного и Среднего города с боевыми башнями. Сейчас сохранились части этих сооружений. Например, Покровская башня на берегу реки Великой была частью оборонительных сооружений Окольного города.

Псковские древние церкви, в отличие от новгородских, в большинстве своём действующие. Рядом с Покровской башней находится церковь Покрова и Рождества Пресвятой Богородицы от Пролома. Изначально здесь был один храм – Покровский. В 1581 году польско-литовские войска, осаждая Псков, сделали пролом в стене Окольного города, рядом с Покровской башней и одноимённой церковью. Но псковичам удалось отбиться от неприятеля. В память об этом событии к Покровской церкви была пристроена Рождественская и написана икона Божией Матери Псково-Покровская, которая помогла псковичам одолеть врага. Икона была вывезена из Пскова в годы Великой-Отечественной войны и вернулась в Россию только в двухтысячных годах.

Напротив Покровской башни и церкви Покрова и Рождества, на другом берегу реки Великая, находится Спасо-Преображенский Мирожский мужской монастырь. Здесь сохранились удивительные фрески. Они были созданы в XII веке неизвестными греческими мастерами и сохранились, благодаря тому, что в XVII веке были замазаны.

Попадая внутрь, ощущаешь себя в произведении искусства. Аналогичные ощущения посещали меня в Сикстинской капелле в Ватикане.