Приусадебный виноградник и домашнее виноделие

При подвязке зелёного прироста очень важно не опоздать с первой подвязкой. Если опоздать с первой подвязкой, то при ветре могут сломаться зелёные побеги. Причём, как правило, ломаются самые мощные, самые лучшие, несущие большой урожай. Подвязав, без опоздания, первый раз, после удлинения на 0,3—0,4 м и больше, а точнее – до следующей проволоки, подвязываю второй раз и т. д. После опадения венчиков (колпачков) с цветков винограда на землю, свидетельствующего об окончании опыления цветков винограда, нормирую урожай, обрывая лишние соцветия. Для нормирования урожая надо знать сорт винограда, срок созревания, вес одной средней грозди, возраст куста. Для сортов винограда, растущих в рядах, возрастом свыше 6 лет, у меня нагрузка на 1 куст – 8—10 кг. Для кустов винограда, растущих отдельно, у заборов, где опоры Г-образные, нагрузка на куст 12—16 кг. Молодые кусты не нагружаю ни каким угрожаем первые 4 года, а в последующие два года нагрузка урожаем зависит от толщины лоз прироста: если толщина лоз прироста 8 мм и более – нагружаю урожаем (2—4 кг), если толщина лоз прироста меньше 8 мм, не нагружаю урожаем. Поливаю виноградник в конце мая. В конце июня, в конце июля и предзимний полив после обрезки, перед укрывкой на зиму. При поливах воды лью столько, чтобы впитывание воды в почву продолжалось не меньше 10 минут. После первых поливов и нормирования урожая на каждом кусте, продолжаю подвязку зелёных побегов, выщипывание на них пасынков, усов. Когда длина побегов прироста достигнет двух метров, для разных сортов это разное время (июль – август), на кустах с длиной прироста 2 метра делаю чеканку, то есть обламываю или срезаю верхушки на всех побегах прироста и больше не допускаю их рост. Появляющиеся на концах срезанных побегов пасынки выщипываю сразу по их появлению и выщипываю всё время до обрезки осенью.

После снятия урожая, по мере созревания, для потребления в свежем виде, для изготовления соков, для изготовления вин, для зимнего хранения, оставляю виноградник в покое, до первого заморозка. Обрезку желательно делать минимум через месяц после снятия урожая. На ранних сортах винограда это правило удаётся выполнять, на поздних сортах винограда – не всегда. Эта пауза после снятия урожая до обрезки называется резервной фазой вегетации. Во время резервной фазы вегетации идёт через листья и корни накопление питательных веществ на следующий год, вызревание побегов прироста. Чем длиннее резервная фаза вегетации – тем лучше. Она должна бы заканчиваться листопадом на винограднике, что бывает у нас, на Дону, редко, а чаще заканчивается первым заморозком. После первого заморозка обрезка всех кустов винограда, обломка оставшихся листьев на обрезанных лозах, предзимний полив, укрытие на зиму. Зимой, желательно делать снегозадержание на винограднике и в саду.

ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Рассмотрим выращивание однолетних и двухлетних саженцев винограда в школке в открытом грунте.

Школкой называют место где выращивают саженцы в определённом порядке, обычно – рядами.

Для лучшей освещённости и лучшего развития ряды саженцев винограда в школке располагают с севера на юг. Расстояние между рядами саженцев винограда произвольное, минимальное – 0,3—0,4 м, для удобства выполнения операций по уходу за саженцами винограда в школке. Место под школку должно быть незатенённым целый день и проветриваемым. Под школку выбирают место где никогда не рос виноград.

При осенней обрезке заготовлял вызревшие черенки (чубуки) для посадки. Черенок – часть вызревшего (коричневого) побега с узлами и междоузлиями из прироста этого года. При обрезке брал с собой наполовину наполненное водой ведро для заготовки чубуков, обрезал куст.

Сразу после среза из обрезков отбирал подходящие для чубуков. Из них резал чубуки длиной 0,5 м, толщиной 8 мм, не меньше, и тут же опускал чубуки нижними концами в ведро с водой (не позже 30 мин). Если на чубуках оставались листья, обламывал. Нижние концы чубуков обрезал непосредственно под узлами, верхние концы чубуков обрезал на 1,5 см выше узлов.

Как определять на срезанной лозе где у неё верх, а где низ, для того чтобы правильно нарезать чубуки? Нужно смотреть расположение почек на лозе. Они под разными углами (обычно углы расположения почек по отношению к лозе до 90º) устремлены вверх при правильном расположении лозы, взятой для нарезки чубуков, при неправильном расположении лозы – почки направлены под углами вниз.

Нарезанные чубуки одного сорта винограда связывал в пучок шпагатом, в двух местах пучка – внизу и вверху, цеплял металлическую бирку с обозначением сорта, опускал пучок в ведро с водой.

Заполнив ведро с водой пучками разных сортов винограда, переносил пучки и ставил в ёмкость с водой (ванну, стоявшую под навесом в тени), где их вымачивал двое суток. Для лучшей приживаемости чубуков, в воду, в которой они вымачивались, добавлял в качестве биостимулятора мёд. Количество мёда, добавляемого в воду – 1 столовая ложка на 10 л воды. Обычно заготовлял до 2 тысяч чубуков 50 сортов винограда.

После двухсуточной вымочки пучки чубуков выкладывал в затенённое место (под навес) для проветривания. Так как пучки в ваннах стояли вертикально, а уровень воды в ванных – 10—15 см, то замоченными водой были нижние концы чубуков в пучках.

При проветривании надо смотреть за обсыханием чубуков в пучках, переворачивать пучки вокруг своей оси. На обсыхание мокрой поверхности чубуков уходит 15—40 мин, зависит от температуры, влажности воздуха, силы ветра.

Как определять достаточную степень обсыхания чубуков? Когда обсохнут, цвет мокрой и сухой поверхностей чубуков становится почти одинаковым.

Пересушивать – нельзя, если будут мокрыми, при хранении в подвале до весны, могут подпреть, подгнить.

Проветренные до кондиции пучки чубуков ставил нижними концами на дно полиэтиленовых мешков и опускал в подвал. Верхи мешков не завязывал, чтобы воздух проходил свободно к чубукам. Зимой никаких операций, с хранящимися в подвале чубуками, не делал.

Весной (10—15 апреля) доставал хранившиеся в подвале пучки чубуков винограда и ставил их нижними концами вниз, вертикально, в ванну с водой на 2 суток. Воду предварительно подогревал до 25º-30º (тёплая на ощупь рукой), растворял в воде мёд, из расчёта – 1 столовая ложка мёда на 10 л воды.

Пока вымачивались чубуки винограда для посадки, размечал школку и копал траншейки для посадки.

Для разметки использовал полипропиленовый (белый) шпагат длиной 10 м, с привязанными на его концах деревянными колышками длиной 0,4 м, толщиной 2—3 см.

Забивал один колышек, в намеченной точке школки, натягивал шпагат в направлении на юг, забивал второй колышек. Отступал от натянутого с севера на юг шпагата на ширину 2-х лопат (примерно 0,5 м), параллельно ставил на ребро, одну за другой, 3 доски длиной по 3—4 м, шириной 25—30 см, толщиной 2,5 см (дюймовка) и закреплял их в таком положении с двух сторон по всей длине кольями длиной 0,6—0,8 м, толщиной 3—5 см, нарубленным из обрезанных веток деревьев.

Для чего ставил так доски? В качестве бордюра. По линии натянутого шпагата копал траншейку шириной и глубиной на штык лопаты (0,3 м) и выбрасывал землю из траншейки направо, к стоявшей ребром доске, делал валик из земли рядом с траншейкой. Стоявшая ребром доска не позволяла валику из земли рассыпаться, поэтому требовалось меньше земли для насыпания валика нужной высоты (0,3 м).

За счёт высоты земляного валика, тянувшегося вдоль всей длины траншейки, меньше нужна была глубина траншейки, куда полностью закапывал чубуки длиной 0,5 м. Копать траншейки глубиной 0,5 м более трудоёмко, чем траншейки глубиной 0,3 м, поэтому проще и легче делать так.

Выкопав траншейку и насыпав валик земли на всю длину, приносил из ванны вымоченные 2 суток пучки чубуков к траншейке, в ведре, наполовину наполненном водой. Развязывал пучок чубуков и по одному, через 10 см, нижним концом в траншейку, а верхний конец клал на валик земли, под углом 75º, выставлял весь пучок чубуков. Выставляя чубуки, смотрел чтобы самая верхняя почка на каждом чубуке была направлена на север, чтобы меньше прогревалась.

Выставив один пучок чубуков, чубуки одного сорта, обозначал каждый сорт в траншейке 4 колышком, вбивал по два с каждой стороны, в начале установки чубуков одного сорта и в конце. Зарисовывал на листе в тетрадке план школки и записывал количество чубуков и сорта винограда, обозначая схематично.

На плане школки в тетради обозначал стороны света и привязки к ним рядов в школке, что помогало ориентировке в определении – что где посажено.

Выставленные в траншейке чубуки одного сорта, обозначенные с двух сторон 4 колышком, посчитанные, обозначенные на плане в тетрадке, присыпал землёй, взятой с того места, где будет проходить следующая траншейка. Присыпая, следил за тем, чтобы над самыми верхними почками всех установленных в траншейке чубуков слой насыпанной над ними земли был 2—3 см, не больше.

Присыпанные чубуки поливал тёплой (на ощупь) заранее подогретой водой. Количество воды – 10 л на 10 м ряда, примерно. Поливал из лейки, сняв распылитель. Лил в траншейку, где были нижние концы чубуков.

Когда вода впитывалась, места полива присыпал землей, мульчировал, можно перегноем, золой не хвойных пород деревьев. Так же садил остальные пучки чубуков.

Полив ежедневный в течение первых двух месяцев. После сильного дождя не поливал 1—3 дня, смотрел как подсыхала земля в траншейках.

Полол сорняки в траншейках в местах полива. Выше, особенно там, где были самые верхние почки на чубуках, оставлял сорняки, для затенения появляющихся ростков из этих почек.

Через два месяца, а иногда и больше, поливал реже, 3 раза в неделю, но обильнее – выливал 2—3 десятилитровые лейки воды на 10 м ряда. Когда на приросте появлялись пасынки, усы, выщупывал их сразу же. В августе поливать саженцы прекращал, для лучшего вызревания лозы, но смотрел на их состояние. Если была сильная жара и листья на саженцах начинали увядать, желтеть, поливал редко, но обильно, так, чтобы после полива вода стояла, не впитывалась, 10 мин. После первого заморозка, в конце сентября, октябре, а последние годы – в конце октября, ноябре выкапывал однолетние саженцы и сразу ставил в принесённое с собой наполовину наполненное водой ведро. Выкопав из ряда все саженцы винограда одного сорта, обрезал прирост на 3 почки на каждом саженце, саженцы собирал в пучок, перевязывал шпагатом в двух местах (вверху и внизу пучка), навешивал металлическую бирку с обозначением сорта и вновь ставил в ведро с водой. Если на обрезанных саженцах оставались листья, обламывал. Заполнив ведро пучками саженцев разных сортов, переносил их в стоящую под навесом ванну с водой. В воду, в ванну, добавлял мёд, с расчёта – 1 ложка на 10 литров воды. Стоявшие в ванне, вертикально, саженцы вымачивал 2 суток, окунал в глиняную болтушку, ставил на дно полиэтиленовых мешков и опускал мешки с саженцами в подвал на хранение до весны. Мешки с саженцами вверху не завязывал, для свободного доступа воздуха к саженцам. Как готовил болтушки из глины? Не только из глины. Чтобы, подсыхая, глина болтушки не травмировала корни, в неё добавлял свежий коровяк следующим способом: собирал «лепёшки» на лопату, бросал в ведро. Наполнив «лепёшками» наполовину ведро, доливал ведро водой до полного, настаивал несколько дней осторожно сливал раствор коровяка в другое ведро, оставляя жижу на дне ведра. В водный раствор коровяка добавлял, помешивая, глину. Получал сметанообразную болтушку в какую окунал корнями однолетние саженцы. Первое ведро, с жижей, вновь доливал водой до полного, для получения настоя коровяка для следующей порции болтушки. Добавленный раствор коровяка делает глину пластичнее, не повреждает корни. Не допускал попадания кусков «лепёшек» в болтушку. В местах соприкосновения кусков «лепёшек» с корнями саженцев, корни, при хранении, гниют, чернеют, пропадают. При хранении однолетних саженцев винограда в открытых мешках, в подвале, до весны, раз в месяц осматривал саженцы. Если болтушка на корнях саженцев подсыхала, сбрызгивал водой из пластмассовой двухлитровой бутылки через отверстия вверху бутылки, под горлышком, проколотые иголкой в виде круга, в количестве – 15—20. Часть подготовленных саженцев, после вымочки, окунания в болтушку, садил в заранее подготовленные ямки для осенней посадки. Садил так, как описано ранее.