Кругосветка. Часть 4. Путь в Меланезию

Мункх предлагает мне включить что-нибудь из моего плейлиста, и я включаю AC/DC "Highway to Hell". По-моему, лучше для происходящего не придумать. Если это не дорога в ад, то куда? Точно не в рай.

Миновав часть песчаной пустыни, видимость улучшается. Я вновь замечаю в полях верблюдов и ослов. Мункх указывает на последних и говорит "хулан!". Я переспрашиваю: изжиг? (осёл). Нет, хулан. Дикий осёл! Вот откуда они взялись. Выглядят точно так же, как обычные, но сильно светлее.

Мы тащимся в веренице тягачей, что всеми силами пытаются быстрее добраться до пункта назначения, совершают опасные обгоны… И я ловлю себя на мысли, что единственная ассоциация, что приходит в голову – это вселенная фильма Безумный Макс, вот она "Дорога ярости". Песок и машины.

Уже затемно Мункх свернул в сторону шахты, а я остался на трассе у забегаловок. Не упустил возможность купить ещё 3 литра воды. Может от моего вида я не знаю, но мне явно скинули цену (на прилавке другая).

Ветер страшно завывает вокруг, пришлось отыскать пригорок, чтобы укрыться. Разбил лагерь. Пока чистил зубы, набрал в рот песка… Хм, хороший абразив.

Мне сказали, что сильных дождей тут не бывает, но и такой ветер, по их словам, редкость. Надеюсь, я успею выспаться до начала Всемирного потопа.

На этом всё. Наконец-то можно лечь спать. Ведение дневника отнимает все оставшиеся силы, но это важное дело.

День 8. Сократить через пустыню Гоби

Что ж, я оказался прав. Утро началось с лёгких капель дождя. Пора вставать!

Баирчахтан остановился сам. Он оказался полицейским, патрулирующим окрестности, поэтому мы немного попетляли. Правда, в итоге он высадил меня в 15 километрах от города… А изначально я был в 8. Хм… Бывает.

Дождь приостановился, так что смог побриться. На душе полегчало. Теперь можно ехать хоть до самого Сайншанда!

Сегодня решил совсем не снимать носки, чтобы ноги восстановились. Им и так досталось в последние деньки.

Слово кемпинг в Монголии обретает совсем другое значение. Смотрю на карту: кемпинг. Смотрю на кемпинг, а тут целый поселок из юрт. Особенность страны.

Тулха тоже остановился сам и подвез до самого Цокцецыя. Предупредил, что до Сайншанда и вправду ведёт грунтовая дорога, но она, как он выразился: "пи**ец" (это то немногое, что он знает по-русски). 400 километров. Мне подходит. Беру.

Иду на выход из городка в окружении юрт, чувствую себя звездой: все машут, здороваются, дети даже по-английски. Водители машин не отстают. Посмотрим, что ждёт меня в более дикой части Гоби.

Понимаю все больше слов. "Засвар", что я долгое время считал сваркой (логично же?), оказался ремонтом. Тоже хорошо.

Кажется, любое приключение, что произойдет дальше, должно начинаться с фразы "Решил я как-то сократить в Гоби…".

На эти 400 км есть 3 населенных пункта: Манлай, Мандах и Сайхандулаан. Будь я в другой стране, решил бы, что пополню там запасы воды и спокойно шел бы дальше, но это Монголия, сёла могут кочевать.

Иду уже час, дорога возникает под ногами идущего, а машин всё нет. Воды много.

Судя по следам протектора на гравийке, сегодня после дождя здесь проходил грузовик, так что не оставляю надежды.

Почему я не встал на краю поселения, а иду пешком? Мне нужно показать серьезность намерений. Прогуляюсь километров на 10-15, а там присяду и буду беречь воду в ожидании машины. Поем.

Прошёлся. Спустя час мимо бодро пролетел джип. Перекусил хлебом со сгущенкой, думаю взяться за борц – вяленое мясо. Вчера уже попробовал немного – очень ничего, даже без варки.

Дует пронизывающий ветер, солнца не видно. Пришлось надеть кофту. Лучше уж так, чем вчерашний горячий ветер 40'С+.

Дождался! Меня взял с собой Муксульт со своей женой Энхжавхлан и детьми. Заботливо угостили местным творогом в трубочках – никогда такой не ел. Внутри какая-то кисловатая ягодная начинка, а снаружи плотный творог. Вкуснятина!

Ниже прилагаю фото, сделанное чуть позже (в доме).

Мы едем посреди каменной пустыни и на десятки километров вокруг не видно ничего, кроме камней. И двух лошадей. Выглядят они соответствующе условиям – немного побиты ветром и пошорканы песком. Непростая здесь жизнь.

Плохая новость. Выглянуло солнце. Да, я же не в Санкт-Петербурге. Здесь это не просто неприятно, но и может быть опасно. Сейчас бы искупаться в реке!

Муксульт резко свернул с дороги (или чего-то похожего) и поехал в сторону пустыря. Тогда-то я и заметил одиноко стоящего кулана (или хулана, если по-монгольски), дикого осла. При виде нас он пустился в бега, а детишки радостно возбудились, видно это представление было для них. Я же представлял, какую теперь животное испытает страшную жажду. Не знаю ничего хуже жажды. Я могу не есть очень долго, но не пить… Поэтому пустыни – мой криптонит.

Приехали в Манлай. Это оказался совсем не поселок, а небольшой городок, по местным меркам, где семья жила в полноценном многоквартирном доме со всеми удобствами. Сказать, что я был удивлен – ничего не сказать! Это вау!

Дома я познакомился с Сувдаа, сестрой Энхжавхлан. Мне повезло, ведь она работает учительницей английского языка, поэтому вместо того, чтобы приняться за буузы (прямо как в Бурятии), я начал расспрашивать про Гоби.

Оказалось, что утренний дождь был первым в сезоне. Я пошутил, что привез его с Байкала. Сувдаа поделилась своим негодованием насчёт стереотипов про Гоби, мол, люди считают местных какими-то дикарями без условий для жизни, хотя пустыня лишь выглядит такой пустой. У них же в доме, например, есть и канализация, и скоростной интернет. Гаджеты есть и у пастухов, и у детей. Кто-то даже бывает за границей, чаще в Корее.

Спустя пару часов меня тепло проводили, очень беспокоясь о том, смогу ли я найти машину. Дело в том, что их за целый день бывает несколько штук, а иногда и нет.

Эти 120 км до Мандаха самые важные, поскольку там будет что-то вроде "водораздела" трафика. От Манлая большинство машин едет на запад, а от Мандаха – на восток, в сторону Сайншанда. Между ними же – пустырь.

Всего осталось 300 километров. Светит горячее солнце, но ветер спасает.

Час ожидания на выезде. Мимо проехала буханка, весь ее экипаж мило помахал мне, но не остановился. Обнадёживает.

Остановились пенсионеры. Не поняли, что я тут делаю, но явно испугались брать с собой. Что ж, как минимум 2 машины за 2 часа. Придет час, и моя тоже придет.

Заметил, как из города выезжает два джипа. Подъехав, они остановились и расспросили меня: кто я, откуда и понимаю ли, что они едут всего на 40 километров, а за ними машин может не быть вовсе. Поняв, что я настроен решительно, они освободили мне немного места внутри (его не было совсем) и пригласили к себе. История начинается!

Внутри я познакомился с целой семьёй, ездившей за покупками (мне очень повезло, это бывает нечасто). Нямбаяр – отец семейства, а с ним жена Дэлгэрсайхан, Анирлан, Нэмүүлэн, Дөлгөөн, Алтанчимэг, Урьхан, Улзий, Эрдене… Они сами написали свои имена, разумеется. Иначе я бы сошел с ума.

Поймал любимое мной ощущение, когда язык начинаешь понимать на уровне эмоций и границы между нациями стираются. Хотел бы я, чтобы его ощутил каждый, тогда не осталось бы места ксенофобии. Есть люди. Границ нет.

Сопровождавшая нас Тойота прошла очередную песчаную преграду без проблем, а мы на Лексусе застряли. Что он тут вообще забыл – непонятно. Пришлось как следует покопаться в песке и потолкать, чему я был несказанно рад – не зря меня взяли! Не проблема, а приключение, всё как я люблю.

В какой-то момент мы свернули с каменистых полей в место очень напоминающее русло реки и начали продвигаться вглубь пустыни, виляя между дюнами. Если у пустыни может быть сердце, то я до него добрался.

Кажется, я понял. Всё, что было до этого момента – было проверкой на мою готовность увидеть и пережить всё это. Каждый человек на пути отговаривал меня, уверяя, что тут я просто сгину. Так было и на Амазонке. И вот, я здесь. Похоже на пройденный квест, где пришло время забрать положенную награду.

Видели каких-то белых парнокопытных, похожих на антилоп. Гоби кишит жизнью. Так, где мой паук Васька? Я иду искать!

Мы приехали в дом Нямбаяра, что стоял прямо у самого русла сухой реки. Интересно было бы увидеть, как преобразится местность под действием сильных дождей, что порой случаются.

Юрта очень уютная и современная. Солнечная панель питает не только спутниковую тарелку и Wi-fi, но и морозилку! Готовят как на газу, так и на печи. Есть две кровати, несколько шкафов и отдельный уголок с буддистскими элементами – чаша, статуэтка и прочее. Меня усадили на кровать и налили соленого чая, дали хлеб, который нужно опускать в него. Потом достали большие ножницы и сказали, что сейчас пойдут стричь овец, не нужно ли и меня? Хе-хе.

Пока я рассматривал юрту, бабушка поймала паука и пугающе поднесла ко мне. Видели бы вы её глаза, когда я взял его на руки и посадил к себе на плечо. Это же Васька, как раз сегодня искал!

Сделав фото на прощание, меня решили отвезти к какой-нибудь семье у дороги, чтобы я не пропустил машину в Мандах.

Мы с Нямбаяром и его сыном начали путь. Я думал, что это займет каких-нибудь минут 10, но мы целый час (!) форсировали песчаные канавы, взбирались по довольно серьезным горам на этой чудесной Тойоте. Местами мы входили в ямы под углом в 45' и лёгким нажатием на педаль "выныривали" на поверхность. Я уже катался на внедорожниках не раз, но, чтобы откровенно прокладывать дорогу по горам и между камней – такое со мной впервые. И всё это, чтобы мне помочь.

Нямбаяр изо всех сил пытался найти какую-нибудь юрту, где мог бы меня оставить. Даже нагнал пастуха, чтобы расспросить и взять у него бинокль, осмотреться (они есть здесь у каждого), но поблизости ничего не оказалось.

Я объяснил, что и так не пропаду, если потребуется, то дойду до Мандаха пешком. К счастью, до него осталось лишь 65 километров. Немного поупорствовав, Нямбаяр согласился оставить меня посреди этого "ничего". Мы обнялись и напоследок он наказал мне никуда не сворачивать, начертив на земле четыре полосы "дороги". Мандах – это вон туда, на восток. Если сверну, то со мной будет то же самое, что и с вооон тем приятелем.

Я остался один. Теперь меня окружает только бескрайняя Гоби – до самого горизонта лишь камни и песок с редкими вкраплениями кустарников и скота.

Закат. Какой же сегодня прекрасный выдался день! Осталось чуть больше половины пути до Сайншанда. Воды ещё около 3 литров, так что я спокоен. Используя баф и шляпу + дозатор на бутылке, я существенно уменьшил её потребление. Получил больше времени.

День 9. Пешком по пустыне

Дует такой ветер, что не хочется вылезать из бивуака. Хорошо, что вчера тепло оделся, иначе он меня и здесь продул бы. Решил поспать до 8 утра, машины вряд ли доберутся до сюда раньше. Далеко.

Сегодня до "трассы" мне метров 100, стоит лишь выйти из-за небольших песчаных дюн. Буду посильно беречь воду, кто знает, сколько мне здесь придется ждать.

Гуляю по пустыне и высматриваю интересные камушки, чем ещё заняться? Думаю, можно что-нибудь построить.

2 часа ожидания пролетели не совсем незаметно. Мимо прошли верблюды. С собой, к сожалению, не взяли. Эх.

Из ниоткуда появилась буханка, видимо, местные, но едут в другом направлении. Проверили, все ли у меня хорошо. А я наконец-то нашел время и силы развернуто заполнить дневник.

У меня сейчас как у жертвы крушения 2 пути: ждать на месте, экономя припасы, либо идти вниз по реке. Жаль, что реки нет. Моей рекой жизни будет дорога. От Мандаха до Сайншанда ехать ближе, так что там выше вероятность найти попутку, чем ждать тут на середине. Это разумно.

Снял термобелье и решил пройтись. До Мандаха 62 километра, в крайнем случае дойду за 2 дня без проблем. Борц (вяленое мясо) – невероятная штука, даже жир ощущается. И можно жевать как жевательную жвачку долгое время.

Пропитал баф в месте ноздрей камфорным эфирным маслом, теперь главное, чтоб меня совсем не унесло. Горячий воздух больше не чувствуется, заодно профилактику насморка сделаю.

Дышать в баф не так приятно, воздух более горячий, но зато влажный. Очевидно, выдыхаю много влаги, и она смачивает лицо, тем самым сохраняя губы, которые обычно за 2-3 дня в таких условиях трескаются. Помню, в каком состоянии я выбрался из чилийской Атакамы (в высокогорную Боливию…).

Кажется, видел на горизонте блеск лобового стекла. Если не показалось, то через час-другой до меня доедет машина. Я тем временем продолжаю идти.

Показалось. До Мандаха ещё километров 50, идти по песку с камнями тяжело, но природа не перестает удивлять. Здесь совсем не видно деревьев, но они есть, просто находятся в микромире, где живут ящерицы, жуки и прочие создания.

Или впереди огромный мираж, или это и вправду высокие песчаные дюны. Шаи-Хулуд, я иду! Мне нужен транспорт.

Нет, это оказались каменистые холмы.

Не знаю, у всех ли так, но за собой заметил следующее: если мозоли без открытых повреждений, то сначала они болят при ходьбе. Затем сильно болят, но стоит только перешагнуть какой-то порог (продолжая идти, не жалея себя), как боль проходит. И больше мозоли не беспокоят неделями, если, опять же, нет повреждений. Если же постоянно клеить пластырь, то кожа грубеет дольше.

Бутылка с водой (1.5 литра) очень удобно разделена на "уровни", легко планировать расход воды. Одну допью сегодня, другую завтра. Воды теряю мало, 1.5 литра ощущается достаточным минимумом. На сегодня осталось 16 делений из 22, почти 2/3 на 6 часов пути. Неплохо. Завтра останется пройти всего 30 километров.

Навстречу подъехала ещё одна буханка с такими добрыми лицами внутри. Думал, им не по пути, рассказал, кто я, откуда и куда иду, но… Похоже символ автостопа они не поняли, пожелали удачи, развернулись и поехали в сторону Мандаха! Ааа. Что ж, бывает. Надеюсь, это мой не последний шанс на сегодня, в другой раз иначе объяснюсь. Попытаюсь.

Километры тянутся бесконечно. Уже слегка подташнивает (не буквально) от вида камней. К тому же почти исчез ветер, что сильно спасал. Без ветра становится очень жарко. Если бы не шляпа, уже схватил бы солнечный удар. Ещё 40 км.

Иду уже почти 6 часов, но со скоростью лишь 4 км/час, ноги то и дело вязнут в песке, а боковой ветер сбивает в сторону. Таким темпом идти ещё 10-12 часов. Если бы не вода, вообще не переживал бы, но нужно поддерживать хоть какой-то темп.

Сейчас особенно хорошо видится правильность решения идти – машин нет. Я бы остался на месте, а воды потреблял бы лишь немного меньше. Машин может не быть и завтра… Что тогда? Пришлось бы обратиться к пастухам, что иногда маячат на горизонте – пасут стада на мотоцикле. Но этой крайняя мера.

Кожа стала отвратительно липкой, видимо пот мгновенно высыхает. Как дойду до Мандаха, устрою себе водные процедуры. Если там будет достаточно воды, конечно.

Навстречу проехала какая-то грузовая машина с какими-то рабочими. Посигналили, помахали. Поддержали. Вероятно, местные думают, что я ещё один чокнутый европеец, который ставит рекорды и ходит по пустыням пешком. Хотя я просто хочу к морю, пить кокосовый сок, есть манго и ловить рыбку. А не вот это всё. Впрочем, кого я обманываю, меня бы тут не было…

Начали вновь появляться стада и юрты на горизонте. До городка около часа на машине, дальше их должно быть все больше, а значит и трафика. Тут уже точно не пропаду. Руки, кажется, сгорели.

Заметил семью, что приехала на Приусе и, кажется, поит своих верблюдов. А те радостно бегут с другого края пастбища встречать хозяев. Подходить не стал, чтобы не пугать. Животных, разумеется.

30 километров позади, на сегодня осталось всего 2. Встану на ночлег в поле неподалеку от диких куланов. Они смотрят на меня с нескрываемым удивлением!

Ноги ещё ходят, а вот стопы, похоже, молят о пощаде. Надо будет ими сейчас как следует заняться, завтра будет хуже.

Разложил лагерь. Несмотря на то, что стало быстро холодать, около получаса провозился с потёртостями и мозолями. На старые мозоли наложились новые, так что ноги выглядят плоховато. Продезинфицировал, заклеил специальным вьетнамским клеем на подобии БФ-6 (тестирую), помазал кремом потёртости. Утром должно стать лучше.