Кругосветка. Часть 4. Путь в Меланезию

Большую часть машин в городе представляют различные гибриды, основной из которых – Приус. Эрдеро даже поделился анекдотом, что гуляет в народе: куда камень не кинь, попадешь в Приус. Засилье гибридов понятно – бензин дорогой + из-за угля, которым топят юрты, вопрос экологии в городе стоит остро.

Выполнив все рабочие задачи, мы тепло попрощались в центре города. Там же отыскал банкомат, где проверил возможность снятия наличных с UnionPay карты (Газпром) – работает. Прекрасно!

Прогулялся по городу и приметил несколько интересных деталей.

А, показалось… Выборы тут у них, а Хун нам.

По пути в хостел заглянул в закусочную на улице, где отведал монгольский хуушуур, который мне уже не раз успели порекомендовать. За этим диковинным названием скрывались обычные маленькие чебуреки. Всё бы ничего, но заказать их оказалось не так-то просто, ведь я не знал, какого они размера и сколько мне нужно. Да, я сегодня почти не ел (Эрдеро угощал яйцами и кусочком пиццы + яблоко с утра), но все же. 3 продавщицы пытались разобрать мои попытки объяснить на русском, затем на английском… Тогда я просто круговым движением руки поводил по животу, и они рассмеялись: так бы сразу и сказал! Мне приготовили 5 штук, и я со зверским аппетитом съел всё до последней крошки. Сочный бульон внутри, как в позах, вкусное мясо, которого больше, чем теста (пусть и с луком). Рекомендую.

В хостеле объясниться тоже было не так уж просто, но я справился. Кажется, монголы уверены, что все знают их язык или хотя бы понимают… Где-то я это уже видел. У меня же монгольский вызывает смешанные чувства – использование "родной" кириллицы лишь сбивает с толку и словно мешает воспринимать язык как нечто новое. Как следствие – слова вылетают из головы, едва залетев.

Принял душ, постирал немногочисленные вещи, теперь пора отдыхать. Очень устал за сегодня – больше 12 часов на трассе, побаливает голова от переутомления и жары. Завтра буду компенсировать сегодняшний голод гастро-туром по монгольской национальной кухне.

День 5. Дело в шляпе! Улан-Батор

Пришло время как следует отдохнуть с дороги, а то впереди степи, пустыня Гоби… Так что решил сходить пешком на главный рынок – Нарантул, что находится на другом конце города. Отличный план, для начала!

На главной площади Улан-Батора познакомился с велосипедистом Линдси из Новой Зеландии. Он начал свой путь в Китае и планирует проехать по Шелковому пути до самых Афин в Греции. Своим путешествием он так же привлекает внимание к проблеме больных раком и собирает средства.

Интересно всё-таки работает глобализация. На улицах города я вижу ровно то же, что и у нас: всё заполонили самокаты, в том числе детишки на них. Изменились только лица, а суть ровно та же. Знаю, кто-то ненавидит сей процесс всем своим существом, но без него не было бы и бесценного обмена опытом. Развитие технологий и "мировой культуры" – это же не только про комфорт, но и про безопасность, здоровье. То, что должно отмереть, всё равно отомрёт.

Да, насчёт самокатов и другого мобильного транспорта. Я вчера писал об агрессивности монгольского вождения… Ох, что они творят на велосипедах, самокатах и даже мотоциклах! Да, мопеды порой катаются по тротуару, словно так и было задумано. Сначала я не понимал, зачем на центральных перекрестках города стоят полицейские регулировщики, ведь светофоры работают. А теперь как понял… Дело в том, что их сигналы слишком часто игнорируют! Порой пешеходам приходится начинать переход дороги на мигающий зелёный сигнал.

Дошел до рынка и испытал разочарование: всё закрыто, хотя Google говорил об обратном. Видимо, вяленое мясо в дорогу я так быстро не найду. Решил походить по окрестностям.

Не прогадал! В торговом центре Дунжигарав я нашел то, на что в тайне надеялся, но не планировал найти. Только я зашёл внутрь, как мне в глаза бросился прилавок со шляпами, где была "та самая", которую я носил в Южной Америке. Причем во всем ТЦ была лишь одна такая. В целом, конечно, неудивительно, ведь Китай рассылает товары по всему миру.

В этот раз выбор был чуть шире, и я остановился на корейской модели более высокого качества, с сеткой на макушке, что должна помочь с вентиляцией.

Вышел из торгового центра безумно счастливый, поскольку очки так и не прижились, а баф и бандана – не моё. Если бы я продолжил путь без шляпы, то после Гоби сам бы выглядел как монгол, постоянно щурясь. Теперь у меня есть всё необходимое. Тень всегда будет со мной!

На обратном пути встретил поезд, в этот раз успел заснять. Полный состав угля.

На радостях решил попробовать местное мороженое. Рожок обошёлся рублей в 50, и я никак не ожидал от него такого волшебного вкуса. Обычно мороженое плотное и это плюс, но тут оно буквально воздушное. Стоит лишь сомкнуть на нём губы, как кусочек прохладной прелести отделяется и исчезает в пространстве.

К обеду решил отыскать какое-нибудь заведение с монгольской кухней, но это оказалось не так-то просто. На каждом шагу корейская кухня и корейские супермаркеты. Напрашивается две гипотезы: либо здесь очень много корейских туристов, которым хочется побывать в степи, либо монголы так сблизились культурно с Южной Кореей. Впрочем, это неудивительно, я уже успел услышать несколько историй о том, как монголы и буряты переезжают в Корею, где легко ассимилируют. Если уж у нас популярен К-рор, то тут тем более.

Так и не найдя монгольское кафе, что показалось бы мне притягательным, я зашёл в одно из корейских. Не пожалел ни на секунду. Особенно удивил хлеб, он выглядел как обычная воздушная булочка, но на деле оказался плотным и вкусным сам по себе. Немного загрустил лишь от того, что блюда слишком сытные и я нескоро смогу попробовать другие.

Заметил, что на улице совсем нет бездомных животных. Ни кошек, ни собак. Не помню ни одной страны, где было бы так. Погодите, а кого я сейчас ел в корейском ресторане? Эээ…

Во время своих поисков, часто видел на заведениях надпись "ЗООГ" и как-то решил, что это либо указание размера порции (300 г.), либо название сети ресторанов. Стилистика была слишком разной, так что залез все-таки в переводчик. Результат: "Еда". Блин.

Любители крипты оценят

Немного отдохнув в хостеле, сходил в другую часть города, но там продуктовый рынок оказался ещё печальнее – как под копирку. Это тебе не какой-нибудь Узбекистан, где рынок – целый мир, хотя я уверен, что будь Нарантул открыт, он оправдал бы все мои ожидания.

Недалеко от центральной площади набрёл на древний храм, что нынче работает как музей. Посмотрев на расценки съемки, решил, что он и со стороны ничего такой. Тем более там многое реставрируется.

На улице жара градусов 30. Если бы не шляпа, я бы совсем вымотался, но приняв третий душ за день, я пошел в третью сторону! И там уже в большом гипермаркете купил всё, что хотел: вяленое мясо (борц), удобные бутылки для воды (я выбираю всегда не воду, а бутылку – она должна быть долговечной и удобной для размещения на рюкзаке) + маленький сок с дозатором, его перекину на одну из бутылок с водой, что позволит экономнее её расходовать и удобнее умываться. Там же взял вареную сгущёнку, что косит под шоколад (из России, кстати!) и туалетную бумагу помягче, в полях и так порой сурово.

Познакомился с новым постояльцем хостела – Давидом из Италии. Мне нужно было освободить зиплок для сушёного мяса, так что подарил ему свои запасы гречки, предварительно объяснив, что это такое и как это едят. Он с радостью принял дар. Авось понравится.

День подошёл к концу. 10 часов на ногах и больше 30 километров пешком. Завтра отправлюсь на юг в сторону Китая и пустыни Гоби. Может там отдохну, да?..

День 6. У меня есть борода. Путь в Гоби

День отъезда. На завтраке в хостеле объявился буддистский монах в классическом одеянии. Впрочем, чтобы меня удивить, надо постараться получше!

Попрощался с Давидом. Его гиды пытались заманить и меня в 9-дневный тур по Монголии на буханке, но у меня есть собственный туроператор и сейчас он ведёт меня к морям и островам. Сюда я ещё обязательно вернусь на рыбалку.

Выйти из такого большого города – отдельная задача, так что решил воспользоваться автобусом до ближайшего городка на юге. Заодно пройдусь по южной части Улан-Батора.

Каково же было моё разочарование, когда автовокзал Лавай оказался закрыт. Совсем. Местные подтвердили, что автобусы туда уже давно не ходят, только "чико" машины, маленькие. Перебором остановок выбрал городской автобус, что увез в сторону аэропорта за 13 рублей.

Позавтракал хуушуурами с солёным чаем, что, кстати, вопреки ожиданиям, не такой уж и соленый. Теперь можно начать путь.

Спустя полчаса ожидания, меня подобрала пара, которая ехала в аэропорт, чтобы встретить корейских сотрудников. Оюка альпинистка, рассказывала, как поднялась на самую высокую точку Монголии – что-то около 4200 метров, а Херо (да, герой!) любит рисовать. На прощание мне подарили холодную баночку кофе в алюминиевой банке.

До трассы, что поведет меня в сторону Гоби, идти километров 5, но ноги сильно стерты после вчерашнего, поэтому идти больновато. Обычно у меня нет мозолей от любимых сандалий, но я слишком интенсивно переключился на них с другой обуви в этот раз, ноги не успели привыкнуть. Теперь не успевают зажить.

Начал прихрамывать, но и в этом есть свой плюс. Замедлив темп, заметил источник писка вокруг – полевые мыши, что охотятся на кузнечиков и прочих.

Когда всё-таки дошел до трассы, тщательно помыл ноги. Стало морально полегче. Заметил, как недалеко припарковался Приус с девушкой за рулём. Стоило мне только поднять руку, в попытке поймать машину, как она моргнула мне фарами. Хм, окей.

Так я познакомился с Энхнаран, что мечтает побывать в Южной Корее, а занимается отделкой помещений. Остановилась она здесь для того, чтобы дождаться своих коллег на другой машине, с ними-то она и отправится на самый юг страны для выполнения заказа. Вероятно, это что-то очень выгодное, иначе сложно представить, зачем ехать в сердце Гоби больше 500 километров.

Дождавшись другую машину, мы отправились в путь. Наслушался монгольской попсы и рэпа вдоволь! Впрочем, на новом языке все интересно.

На основных трассах Монголии действует ограничение скорости в 80 км/час, тем интереснее наблюдать, как кто-то тщательно его соблюдает, а кто-то… Мы облетали препятствия на скорости от 100 до 150 км/час. Бешеный Приус!

Когда разговор зашёл о музыке, поинтересовался, есть ли у монголов варган (ответ мне очевиден, но интересна распространенность). В ответ Энхнаран открыла бардачок и показала, что он у нее всегда с собой. Вопрос отпал сам собой.

До меня тут кое-что дошло. Мой первый монгольский монгол Алтын научил меня нескольким фразам, одной из которых была "сахаан байна" (так я её расслышал). Наученный опытом изучения испанского на слух в Южной Америке, решил проверить, все ли фразы я произношу правильно. Узнал, что всё это время я говорил не что-то вроде "хорошо!" (сайхан байна), а прямо-таки интригующую фразу: у меня есть борода. Только вот её нет…

Доехали до Мандалгоби, единственного города на пути в Даланзадгад. Городом, конечно, назвать это сложно… Да, есть домики, но остальное – огороженные кирпичными заборами юрты. Можно вытащить кочевника из юрты, но не юрту из кочевника! Здесь же мы сытно поели.

С каждым километром углубления в Гоби зелени становится меньше. У меня прямо на глазах температура выросла с 25 до 33 градусов, а ведь это только подступы и пасмурный день. Что будет в солнечный?

Увидел первых монгольских верблюдов. Чудесные создания. Похоже, это пустыня.

Попрощался с Энхнаран и её спутницами на въезде в Даланзадгад (название, кстати, запомнил на удивление легко, достаточно разбить его на 4 слова).

Солнце уже садилось, но меня всё беспокоил тот факт, что мы проехали мимо поворота к китайской границе. Я не смог определиться, где хочу её перейти, да и если учесть, что информации по обоим переходам в интернете почти нет – они скорее внутренние. Решил вернуться на 50 километров назад, но уже завтра.

Стоило мне только перейти дорогу и начать поиски места для ночлега, как затормозил здоровенный джип. Внутри я увидел машущего мне улыбчивого парня по имени Мухчи. Он был очень удивлен моему тут присутствию, это же, черт возьми, Гоби! А я… Что я? Это ж я!

К моему удовольствию, Мухчи прекрасно говорил как по-русски, так и по-английски, поскольку учился в Америке. Сейчас занимается логистикой и, как он выразился, пытается держать в руках 100 водителей фур, которые то выпить решат, то подраться. Так вот и бывает, что добрейшим людям приходится надевать маску суровости, иначе не понимают.

Мы совсем не заметили, как доехали до желанного поворота. Солнце уже коснулось горизонта, и я направился прямиком в пустыню. Знакомиться!

Волшебный закат! Есть что-то чарующее в подобных равнинах. Куда ни глянь – десятки километров ничего и маленький ты. Красиво. Но не стоит обманываться, безумно звёздное небо неизменно принесет за собой резкое похолодание. Оденусь потеплее, лучше вообще во всё.

Когда я уже разложил лагерь, ко мне пришел пёс, видно живёт здесь на повороте, подкармливаемый дальнобойщиками. Мне его угостить нечем, что он быстро понял и начал охоту на ящериц и прочую живность в норах.

К 22:30 на небе показался Млечный путь, а за ним и целая плеяда звёзд. Красиво! Скучал по этому отелю. Пора спать.

День 7. Дорога ярости. Разворот?

Проснулся с первыми лучами рассвета. Затяжно моргнул и… Солнце переместилось. Все ещё пытаясь открыть глаза и проснуться, заметил, как от стада на горизонте ко мне отделился пастух.

Так я познакомился с Батыром, монголом лет 50. Он деловито сел неподалеку и достал баночку с табаком. Я решил последовать примеру и сел рядом на камни. Общались мы, рисуя на песке цифры – у кого сколько градусов зимой и летом, сколько километров до дома мне. Зимой в Гоби -20-30, летом 20-40, в целом, все, как и у нас в Сибири, только ещё сухо. Не так ощутимо.

Вышел на трассу, испытывая интересное ощущение. Я словно максимально ясно ощущаю, что должен делать, куда должен ехать или идти. Интуитивно. И каждый выбор правилен – реши я ехать дальше, свернуть или остановиться. На этой мысли меня прервал Бьямба, остановив свой матёрый Land Cruiser.

Он тоже оказался любителем рыбалки и похвастался мне фотографиями разных рыб, в числе которых я узнал ленка. Мечтает побывать в США, но не где-нибудь, а конкретно на Гаваи. Сам из Улан-Батора, а жена с детьми живут в Южной Корее, где он тоже регулярно работает. Вот и связь Монголии с Кореей.

Вдоль дороги то и дело лежат трупы лошадей, верблюдов, коз, кажется, я разгадал загадку. На равнине почти ничего не растет, а у дороги множество канав и пригорков, образующих тень, где иногда скапливается вода и дают ростки растения. Их едят животные, удобряют почву ещё больше, а кто-то и вовсе умирает. Так и получается, что вдоль дороги посреди пустыни целые аллеи.

Когда до границы с Китаем осталось километров 100, дорогу заполонили фуры с углем – это основной экспортный ресурс Монголии. Каждая машина, с учётом длинного прицепа – 94 тонны угля, скорость соответствующая – от 20 до 40 км/час. Обгонять вереницы тягачей на узкой дороге опасно (то и дело они выезжают на середину, объезжая ямы), поэтому Бьямба сначала выехал на недостроенную дорогу, а затем, когда мы упёрлись в строительную технику, просто съехал в поле.

Здесь-то я и оценил все прелести "рабочего" Land Cruisera, камни, ямы, траншеи – не проблема. Чтобы вернуться на основную дорогу, мы просто перескочили через метровый бруствер.

Доехав до границы, Бьямба пригласил пообедать (сам он ехал с Улан-Батора больше 10 часов) и угостил каким-то вкуснейшим блюдом. Порции, кстати, в Монголии огромные, но и цены выше.

Чуть не забыл. Если не выходить из машины с кондиционером, то может показаться, что на улице обычные степи, но стоит открыть окно или дверь, как тебя буквально сбивает горячим воздухом. Больше 100 градусов по Фаренгейту, значит не меньше 40 по Цельсию. Жарко.

Границу пешком не пересечь, так что Бьямба подвез меня до места посадки в автобус, я купил билет и стал надеяться, что план сработает. Дело в том, что во многих странах есть не только международные границы, но и "местные", которые не могут перейти иностранцы. Информации же о Гашун-Сухайт не было вовсе (впрочем, я уже не раз убедился в том, что достоверная информация о Монголии в интернете – редкость, в чатах об этой границе тоже ничего не было), но даже в случае "местной" границы порой погранцы делают исключения. Понимая, что могут не пустить, Бьямба предупредил, что дождется у пропускного контроля, если что заберет. Работа никуда не убежит.

Сел в автобус. Думаю, что делать, если не пропустят. Такое уже было в Таджикистане, и я сделал хороший такой крюк. Здесь же нужно будет либо ехать через Улан-Батор 1500 километров, либо… Прямиком через пустыню? Думаю, это мой вариант.

На границе со мной долго возились. Монголы реально хотели как-то помочь, сказали, что могли бы пропустить, но китайцы не хотят. Что ж, так даже лучше. Новый план уже начал захватывать меня.

Вернулся к Бьямбе, он спросил, всё ли у меня хорошо (видя мое огорчение) и помог выбраться на трассу, где я начну свой путь обратно уже среди медлительных тягачей.

Без промедления останавливается Эхамахтан на пикапе. Он едет недалеко – на работу. Знали бы вы, каково было моё удивление, когда он вдруг сказал мне сидеть в машине, а сам… Пошел на трассу ловить фуру для меня! Впечатляюще!

Я вышел и поблагодарил его за такую тягу помочь и попросил не беспокоиться. Он уже и так помог больше, чем я мог рассчитывать. Показал, насколько незнакомому человеку небезразлична моя судьба.

На этом мы с ним попрощались, и я остался на трассе один. Погода испортилась. Неба совсем не видно. Горячий ветер с каждой минутой становится всё сильнее. Теперь тот песок, что я так хотел увидеть в Гоби – везде. Ветер буквально избивает им меня. Верните меня в то прекрасное место, где я недавно спал. Песок – отмена! Отмена!

Останавливается дальнобойщик Мункх, едет обратно на загрузку угля. Внутри работает кондиционер, а мне протягивают баночку холодной Coca-Cola. Ох. Контраст.

В какой-то момент песчаная буря становится столь сильной, что нам приходится остановиться. Видимость – не больше метра! Хорошо, что я внутри.