Виноград в Средней полосе России

Нередко причина слабого роста растения кроется совсем не в болезнях или условиях, в которые был помещен кустик, а в его сортовых особенностях. И зачастую ряд винограда смотрится достаточно нелепо, если в нем высажены рядом сильнорослые и слаборослые кусты. Слаборослики в таких условиях не живут, а выживают.

Следующая причина (ее, наверное, следовало бы поместить в начало моего списка) – это высадка в открытый грунт вегетирующих сажденцев винограда, не прошедших достаточную адаптацию к условиям открытого грунта. Выращенный на подоконнике в квартире саженец АБСОЛЮТНО не подготовлен к солнечным лучам и ультрафиолету, который они несут. Как известно, оконное стекло совершенно не пропускает ультрафиолет, каким бы солнечным ни был день. Даже находясь на южном окне в условиях постоянного солнечного освещения, саженец не приобретет достаточной закалки для противостояния ультрафиолету. Поэтому, прежде чем высаживать его на постоянное место, поставьте стаканчик с ним в полутень (под яблоню, например, или к западной стене дома, где он понемногу будет получать закалку). В противном случае он однозначно потеряет листву и придет к моменту укрытия на зиму абсолютно неподготовленным, что поставит под сомнение его способность перенести зимнюю стужу даже под укрытием. И именно эта причина является одной из основных, когда речь идет о вегетирующих саженцах текущего года.

И последняя причина, на которую хочу обратить внимание. Виноград – это лиана, которой нужна опора. Иногда бывает, что в первый сезон у виноградаря руки не доходят поставить ему шпалеру. В этом случае, воткните рядом с молоденьким саженцем хотя бы прут стеклопластиковой арматуры – и его развитие заметно улучшится. Но на второй год жизни шпалера виноградному кусту обязательна!

Цветение виноградника

Мероприятия, проводимые на винограднике в период его цветения

Цветение виноградного куста – важный этап в его жизни, и от того, как растение пройдет его, зависит то, насколько виноградник порадует хозяина урожаем. Поэтому следует отнестись к этому периоду очень ответственно.

Цветение винограда обычно происходит в начале июня, иногда задерживаясь до десятых чисел июня. Неопытный виноградарь принимает за момент цветения образование кистей цветов винограда и приступает к процедуре дополнительного опыления в момент, когда его цветки не готовы к этому. Не улыбайтесь, я с такими случаями сталкивался не раз, поэтому и остановился здесь на этом.

Признаком начала цветения винограда можно считать момент, когда у его цветков начинают опадать колпачки, которые можно увидеть на земле под цветущим кустом. Причем даже этот момент нельзя считать полным цветением – на соцветии-грозди сначала распускаются цветки, которые ближе к лозе, постепенно цветение переходит на всю будущую гроздь. Это и будем считать моментом цветения. Виноград – ветроопыляемое растение, и хорошо опыляется, когда в момент цветения стоит сухая ветреная погода (сильный ветер тоже не помощник виноградаря, т.к. он уносит пыльцу за пределы виноградника) с комфортной температурой не выше +30 градусов (при жарких температурах виноградная пыльца становится стерильной, т.е. теряет способность к оплодотворению). Не являются помощниками цветению и дождливая либо туманная погода. Дождь в момент цветения – бич виноградаря. Если в безветренную погоду кусту можно помочь, опыляя цветки, при помощи пуховки перенося пыльцу, собранную с цветков на соседних растениях, то дождь в период опыления – предвестник плохого урожая.

Особое внимание в безветренную погоду следует уделить растениям с функционально женским типом цветка, пройдясь по каждой его грозди пуховкой с пыльцой от других растений. Это касается, к примеру, всем известной Лоры, либо, например, нового сорта Полонез-50, которые при дополнительном опылении выдают грозди-красавцы. Но и обоеполым цветкам такая процедура пойдет только на пользу. Процедура дополнительного опыления полезна и в дождливую либо холодную погоду. Но здесь желательно запастись сухой пыльцой заранее, например, в теплице, либо непосредственно до наступления плохой погоды.

Процедура опыления при помощи пуховки особенно важна в теплице, и тем более, если туда попал куст с женским цветком. Трудности опыления в теплице часто еще бывают вызваны и тем, что в первой половине июня нередко устанавливается жаркая солнечная погода, и воздух в теплице прогревается до температуры гораздо выше 40 градусов даже при всех открытых дверях. А как мы помним, пыльца винограда стерильна при температуре выше 35 градусов. Кроме того в теплице, как и на открытом воздухе очень полезна бывает процедура сильного потряхивания шпалерной проволоки. Но не переусердствуйте – не оборвите шпалеру и не повредите растения.

После того, как цветок винограда опылился, из него появляется завязь. Неопытный, но внимательный виноградарь вдруг видит, что часть цветков с грозди опадает, не завязав ягоду. Не стоит бояться этого – такова природа винограда, что он завязывает только порядка 15—50 процентов цветков в зависимости от сорта, и это считается нормой. Если Вы хотите улучшить завязываемость плодов, воспользуйтесь стимуляторами плодообразования, каких сейчас великое множество. В первую очередь на память приходит гиббереллин и препараты на его основе, наиболее известные из которых – Завязь и Бутон. Я лично к обработке этими стимуляторами винограда не прибегаю – обычно вполне достаточно бывает естественного опыления и дополнительного опыления пуховкой, с которым прекрасно справляются дети, не отвлекая меня на эту процедуру.

Уделяйте больше внимания формированию виноградного куста, не позволяя ему загущаться. Перед цветением оборвите лишние листья, которые, по Вашему мнению, могут помешать опылению.

Крайне важно подвести растение к цветению в отличном состоянии. Для этого следует подкормить его в начале вегетации азотным удобрением под корень, а незадолго до цветения я применяю «Здравень для винограда» под корень и по листу. Это удобрение попробовал 3 года назад и с тех пор регулярно его использую – результат прекрасный.

По мере развития гроздей будьте готовы к тому, что с гроздями некоторых сортов придется поработать ножницами для предотвращения образования излишне плотной грозди с крупной ягодой, при этом ягоды в грозди могут давить друг друга, что портит товарный вид грозди и создает дополнительный очаг распространения гнилей и грибка. На эту процедуру с благодарностью отзывается, например, очень популярная гибридная форма Валек, а также Руслан, София и многие другие. Но не спешите ее делать – дождитесь, когда ягода в грозди достигнет размера мелкого гороха.

Какие задачи стоят перед виноградарем в период цветения, как помочь винограднику удачно закончить цветение и заложить основу урожаю этого года? Как не навредить кусту неправильным вмешательством? Что можно и чего нельзя делать на винограднике в этот период?

Среди виноградарей издавна ходит теория, что в период цветения заходить на виноградник вообще нельзя. Но правильно ли это?

Разумеется, в основе этой идеи заложено рациональное звено – в момент цветения завязи крайне непрочно держатся на цветоножке и при малейшем прикосновении к ним норовят осыпаться. Но есть и обратная сторона медали. Цветение на винограднике продолжается больше двух недель – технические сорта, к примеру, часто цветут в разные сроки со столовыми, да и внутри этих групп цветение тоже разнесено. А ведь есть еще и поврежденная морозом лоза, которая выбросила соцветия позже той, что смогла избежать экстремально низких температур. И что – прикажете больше двух недель не появляться на винограднике? Виноградник, конечно, Ваш, и Вы вольны делать на нем все, что считаете правильными. Но хочется заметить, что время цветения – это еще и время начала активного роста пасынков, с которыми, как Вы понимаете, следует бороться.

Какой выход в этой ситуации? Постараюсь кратко изложить основы действий виноградаря на винограднике в этот период.

Начну с того, что любые обработки виноградника от вредителей и болезней в период цветения должны быть в обязательном порядке приостановлены и закончены до начала цветения. Возобновлять их можно лишь после того, как куст покажет результаты опыления и ягода достигнет размера мелкой горошины. Это – не оспаривается.

Возвращаясь к зеленым операциям – если есть возможность не вмешиваться в жизнь куста в этот период – отложите данную операцию на пару недель. Но если, к примеру, в силу сверхблагоприятной погоды рост пасынков слишком активен – аккуратно удаляйте наиболее мощные из них – остальные уберете после завязывания гроздей через недельку.

Кстати, замечу, что для некоторых сортов недоопыление будет только в плюс. Это касается тех сортов, которые склонны образовывать слишком плотную гроздь.

И вот теперь, когда мы уже видим результаты опыления, когда ягода в грозди достигла размера мелкой горошины, мы можем снова вернуться к обработке винограда химическими препаратами. Какими? Здесь все зависит от региона, от погоды в текущем сезоне и от патогенной ситуации на участке. К примеру, в Самарской области с ее жарким и практически бездождливым летом милдью – редкий гость и в последние годы я исключил обработку от него из своей схемы. А вот против оидиума следует обработать. Чаще всего я применяю Тиовит Джет. Трудность лишь в том, что в этот период жаркая погода – явление обычное, а Тиовит Джет имеет в этом плане строгие температурные ограничения. Можете применить, к примеру, Фалькон или Абига Пик.

Цветение виноградника – важный, ответственный момент. И во многом от того, как Вы будете себя вести на винограднике, будет зависеть качество и количество Вашего урожая. И если с некоторыми моментами бороться затруднительно (дождь, сильный ветер), то проявить аккуратность в отношении своих питомцев и не навредить обработками нам вполне по силам.

Хорошее опыление виноградника – залог успешного урожая

Каждый год виноградари с трепетом ожидают начала цветения винограда – ведь от того, как пройдет этот процесс, во многом зависит урожай, который виноградный куст возвратит Вам осенью.

Увы, не всегда цветение на винограднике заканчивается прекрасным опылением и завязыванием плодов, формирующих красивые грозди. Почему так происходит, какие факторы влияют на процесс опыления и можно ли помочь виноградному кусту успешно пройти этот процесс? Постараемся разобраться в этом.

Первая, и наиболее частая причина плохого опыления виноградного куста – это, конечно же, погода, которая принесла некомфортные условия для опыления. Установившаяся в сезон опыления дождливая погода может в разы уменьшить планируемый урожай и разрушить мечты виноградаря на урожайный сезон.

Но не только дождь и сопровождающая его повышенная влажность воздуха являются причиной плохого опыления. Вторая причина плохого опыления, связанная с погодой – это установившаяся в период опыления экстремальная жара. А ведь при температуре выше 30—32 градусов пыльца винограда становится стерильной, и не способна оплодотворить растение. Я лет десять назад столкнулся с этой проблемой, когда только начинал выращивать виноград в теплице – виноград в открытом грунте опылился великолепно, а в теплице были лишь огрызки вместо гроздей. Пришлось в срочном порядке сделать несколько потолочных форточек, расширить обе торцевых двери, и проблема ушла. Хотя, разумеется, и в открытом грунте жара тоже может навредить опылению.

Третья проблема, которая может быть причиной опыления – это неправильный подбор сортов на винограднике. Как известно, у одних сортов винограда цветок является обоеполым, у других же – функционально женским (ФЖТЦ). И если у обоеполых цветков проблем с опылением в благоприятную погоду, как правило, не возникает, то у растений с функционально женским типом цветка в безветренную погоду опыление может не произойти либо его качество будет оставлять желать лучшего. Как следствие плохого опыления – горошение в гроздях при созревании. Существуют и сорта с переходным типом цветка. К примеру, всем известная Кодрянка нередко выдает грозди, в которых полно «гороха». Еще один нюанс, касающийся опыления сортов с функционально женских цветком. Растет у меня на участке так горячо любимый любителями винограда на беседке сверхморозостойкий сорт Один (Амурский прорыв). Растет в общем шпалерном ряду, окруженный сортами с обоеполым цветком. Первым урожаем сорт меня очень порадовал. Однако, в следующем году, набрав силу и мощь, куст попросту к моменту цветения закрыл своими огромными листьями-лопухами соцветия, в результате чего опыление было крайне плохим и урожай значительно пострадал. Поэтому, если у Вас куст с функционально женским цветком, старайтесь в момент цветения убрать листья ниже будущей грозди, обеспечив тем самым доступ пыльцы к цветкам и даже, если листья создают непродуваемую стену, часть из них оборвать. Для Одина это очень актуально.

Четвертая причина – это общее функциональное состояние виноградного куста. Если кусту не хватает каких-либо макро-или микроэлементов, есть вероятность того, что он не сможет сформировать полноценные грозди.

Пятая причина. Ветер – это благо или вред при цветении? Скажем так – все хорошо в меру. Небольшой ветерок, обеспечивающий перенос пыльцы между растениями – конечно же, во благо. Сильный же ветер будет попросту сбивать еще не завязавшиеся соцветия (выше я указывал, что будущая ягода в момент оплодотворения держится на цветоножке крайне слабо и куст легко может оказаться в этот момент без будущего урожая).

Что же следует предпринять виноградарю, чтобы снизить влияние неблагоприятных факторов на опыление?

К сожалению, мы не сможем полностью исключить влияние дождливой погоды на опыление. Если у Вас всего несколько кустов – их можно накрыть полиэтиленом, это в какой-то мере снизит негативное влияние дождя, особенно если он не затяжной, и сохранить пыльцу, которая при прекращении дождя сделает свое дело.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.