Альпийская сказка и другие истории

Альпийская сказка и другие истории

Александр Макарович Шавкунов

© Александр Макарович Шавкунов, 2024

ISBN 978-5-0059-9478-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Мюнхен

Поездки в сентябре

Вот и пришла осень! С удивлением обнаружили, что у нас сложилась традиция совершать турне в сентябре. В который раз решили посетить Баварию, совместив ее с поездкой в столицу мировой моды – Милан. Впереди Октоберфест в Мюнхене, Брегенц и Линдау на Боденском озере, маленькое государство – Лихтенштейн, Лугано в Швейцарии, Милан в Северной Италии, австрийский Инсбрук и снова Мюнхен. Вперед, в отпуск. Поехали.

Часть 1. Октоберфест

Город встретил нас в шестой раз так же радушно, как и прежде. Поселились, как обычно, в облюбованный нами отель Вестин Гранд на 19этаж (с 19 по 22этажи расположены клубные номера со своим рестораном на 23этаже, остальные гости отеля попасть туда не могут, а там открываются такие виды на центр Баварской столицы (просто супер!), дополняется все это бесплатным обслуживанием с шампанским, пивом, едой и всякими вкусняшками, по моему, с 6 часов утра до 24 часов, на пропитание можно больше не тратиться, но как удержаться от соблазнов, которые предлагает этот мегаполис. Метро в шаговой доступности. Купили проездные билеты на несколько дней – семейный тариф, благо пошаговые действия по приобретению есть в автомате и на русском языке, ну и вдарили по немецкой земле. От Одеона прогулялись до Мариенплатц, все красиво, ухожено, празднично. Завтра начинается Октоберфест – самый известный пивной фестиваль на нашей маленькой планете. Про праздник скажу позже, так как спешим в Hofbrauhaus – важное место встреч и времяпровождения у жителей и частых гостей города. Берем фирменное, одноименное с рестораном, пиво (Хофбрау) – темное или светлое, без разницы; моя жена – не любительница пива, но здесь начинает с тары в один литр. Ну… невозможно удержаться и ограничиться таким количеством даже совсем не пьющему человеку, вкус – улет…, сколько повторов этого заказа за вечер – не помню…, вот и все. Брецели, белые сосиски, свиная рулька с кислой капустой – любое блюдо в Баварии очень вкусное, будь-то ресторан высокой кухни или гаштет придорожный. Проверено многократно, так что не заморачивайтесь, когда будете в здешних краях. Мы же вкусили, насладились пивом, музыкой оркестра, общением с американцами – нашими соседями по столу и убыли в отель – отдыхать. Суббота, утро. Сегодня начинается Октоберфест. В далеком 1810 году, 12 октября состоялась свадьба кронпринца Людвига (в будущем король Людвиг1) с принцессой Терезой Саксонской – Хильдбургхаузской. Для простого люда были накрыты столы по этому поводу прямо на лугу, пиво лилось рекой; праздник удался и всем очень приглянулся. И стал он отмечаться ежегодно с одним перерывом на несколько лет (Вторая мировая война), и луг назвали по имени принцессы, сами баварцы праздник именуют просто – «Луг». Открывается он на Терезином лугу в субботу, в 12часов дня с выбивания пробки из бочки с пивом. Первый бургомистр, заложивший эту традицию, открыл бочку с девятнадцатого удара, а рекорд 2006года – двумя ударами Кристиана Уде, больше ни один бургомистр не повторил. После фразы мэра «откупорено» начинают продавать пиво во всех павильонах и палатках. Лишь шесть пивоварен Мюнхена имеют право на лугу продавать свое пенистое: Hofbrau, SPATEN, Lovenbrau, Paulainer, Augustinerbrau, Hacker Pschor. Пытался пристроить свое пиво на учрежденный им праздник и король Людвиг 1, но королевская пивоварня находилась в пригороде Мюнхена, и его не допустили, как и всех других желающих поучаствовать, а вы говорите, что коррупция – это где-то на Востоке. Тут давеча узнал о праздновании Октоберфеста в Екатеринбурге, ну флаг им в руки, если ума дать другое название не хватает. Октоберфест только в Мюнхене. Точка! Особо ретивым напоминаю, что закон о чистоте пива был принят в 1485году и распространялся исключительно на Мюнхен. В 1516году вышли правила производства и распространении пива по всей Баварии (это, по сути, первый закон о качестве продукции в мире). И почти через 400лет, в 1906году этот закон был распространен по всей Германской Империи. Про Октоберфест в Мюнхене на Терезином лугу. Здесь павильонов – 14, палаток -21, всего посадочных мест – 100000, но это песчинка в море, ведь фестиваль посещают ежегодно около 6миллионов человек со всего мира и на лугу с его десятками гектаров не протолкнуться. Места в павильонах можно бронировать заранее или занимать очередь на вход с ночи пятницы и до открытия входа на луг в 9часов утра субботы и, если повезет, пытаться занять место в одном из шатров (вместимость от 6000 до 12000мест).

Терезин луг. Партнеры, товарищи, друзья

Скульптура «Бавария»

Очереди в павильоны – километровые, а народ прилетел со всех стран и окраин с бронированием в конкретном шатре за полгода до мероприятия не с целью, через час освободить вам местечко. Грустно, друзья мои, очень… «Наше все» (жена) предложила обойти один из павильонов вокруг, увидела незапертую дверь и с вопросами: «А это что за дверь?», «А куда ведет этот коридор?», «А как пройти из кухни в зал?» вывела меня в гущу взмыленной обслуги. Тут пригодился мой немецкий, невозмутимо глядя на опешивших «оберов» (официантов по-нашему), задал вопрос – Где нам присесть? – А сколько вас персон? – озаботился самый шустрый из обслуживающего персонала. – Две. После чего были посажены за стол с немецкой публикой.

Сделали заказ – Мюнхенское оригинальное, светлое (объем традиционный – начали с литровых кружек), закуска и прочее тоже были, но помню не очень хорошо. Познакомились с соседями, представился, поднял тост за здоровье присутствующих, гады-немцы поддержали, тут же прилетела ответка – тост за Россию, и понеслось… После пары часов застолья разошедшиеся бюргеры начали танцевать, дамы под разудалую музыку оркестра, находящегося на втором ярусе, стали осваивать танцпол на скамейках, на которых сидели. Мы с Оксаной, уставшие после трех или четырех кружек пенистого напитка, воздержались от Па де де и Па де тур, но с энтузиазмом пели немецкие народные песни и отбивали такт под бравурные марши. Единение присутствующих возрастало, тосты шли от стола к столу, возвращались и повторялись. Десять тысяч присутствующих – в зюзю, без тормозов… Было очень весело! Когда фрау стали танцевать на столе, я, честно сказать, не заметил, это было так естественно…, хотя и впервые в моей жизни, по-видимому, сказалось мое неумение выпивать. Но господа пошли дальше своих спутниц и стали танцевать на перилах, отгораживающих одну зону от другой, выше были только балки, на которые пытались взобраться самые отчаянные и не самые трезвые Впечатления от первого дня Октоберфеста были полными, дожидаться финала мы не стали, а расплатившись, покинули павильон, полюбовались на статую «Бавария» и как-то добрались до отеля.

Часть 2. Парад «Октоберфест»

Воскресенье. Завтрак – «Смерть диете и похуданию». Метро. Центр. Прогулка до ресторана «Шпатен», встали на свое место, которое понравилось при посещении предыдущего Октоберфеста, три года тому уж минуло. И вот он – главная цель посещения нами праздника – парад. Это что-то с чем-то!!! Не буду рассказывать – пусть это сделают наши любительские фото.

Одеон

Одеон внутри

Штандарты и флаги

Оркестр и колонна пивоварни.

Слуги народа (администрация района с чадами).

Все делегации в своих нарядах, со своими музыкантами,

со своим Уставом.

Пиво повезли!

Хофбрау (одно из лучших).

Рыцари

Егеря с охотничьими собаками

Охотники с трофеями.

Вся упряжь именная до мельчайших деталей.

Сокольники со своими питомцами.

Часть 3. Сокровища Мюнхена. Старая Пинакотека.

После завершения парада «Октоберфест» пошли общаться с высоким – Старая Пинакотека (картинная галерея) в очередной раз приветливо распахнула перед нами свои двери, и мы вновь любуемся произведениями немецких художников, практически малоизвестных в России. Переходим из зала в зал, от более ранних работ к более поздним. Пытаемся впитать прекрасное, но как-то не получается. Закончились работы германских авторов и началась классика – мировые шедевры. Восприятие и настроение резко меняются. Голова идет кругом. Есть, что посмотреть. Кратко назову лишь некоторые, представленные здесь школы и художников Итальянская: Джотто, Боттичелли, Тициан, Леонардо да Винчи, Рафаэль… Голландская – Лукас ван Лейден, Франс Халс, Рембрандт ван Рейн… Фламандская – Питер Брегель старший, Питер Пауль Рубенс, Антонио ван Дейк… Испанская – Веласкес, Эль Греко, Хосе де Рибейра… Открываем заново для себя Тинторетто как автора батальных сцен, столько работ посвящено историческим битвам и сражениям, полотна такие большие и масштабные, и их так много, практически подобное видели только в Париже, когда в Лувре осмотрев работы одного автора, которым отведен почти этаж, поняли значение Делакруа для Франции. Любуемся «Мадонной с гвоздикой» Леонардо да Винчи, фрагментом триптиха «Страшный суд» Иеронима Босха (сам триптих находится в мадридском «Прадо»). Неожиданная встреча с Яном Вермеером, его работ нет в постоянной экспозиции музея, но привезли из Амстердама несколько полотен на какое-то время, по всей видимости, по культурному обмену и нам повезло вновь посмотреть их.

Эпоху Возрождения во всей красе представляет Питер Пауль Рубенс, 60 его работ в Пинакотеке – самая крупная коллекция в мире, превосходит экспозицию нашего Эрмитажа. Тем, кто, как и я, неравнодушен к пышной красоте «рубенсовских» женщин – непременно нужно здесь побывать. Произведения Ван Дейка, Рембрандта и наряду с ними – Дюрера, картины которого не поместили по хронологии среди работ немецких авторов, а по праву разместили среди великих и равных мировых творений (потрясающие полотна – «Автопортрет», «Четыре апостола»). Очень продуманно работают искусствоведы и организаторы музея, ведь если осмотр начать с работ больших мастеров, то немецкая живопись средних веков не привлекла бы того внимания большинства посетителей, которое они уделяют увиденному в первые минуты и часы осмотра. Да что за примерами ходить, в Третьяковской галерее мало кто после наслаждения полотнами Перова, Репина, Левитана заходит в залы современного искусства, за исключением профессионалов и критиков. (С моей точки зрения – и по делу!). Понимаем, что весь отпуск можно провести в мире прекрасной живописи, но планы и труба зовут. Идем через весь город до отеля, как же красив Мюнхен! Прошли, созерцая и любуясь, на одном дыхании за день 21километр и не заметили; а дома – хорошо, если проходим пешком пару – тройку километров. Поднимаемся в номер, затем на 23 этаж, в ресторан для членов клуба и, … шедевральные виды столицы Баварии (ну, и делаем то, о чем вы подумали…, то есть худеем…).

Часть 4. Дворец Нимфенбург

Понедельник. На метро до железнодорожного вокзала, в «Sixt», берем на прокат зарезервированный автомобиль, пока осваиваю БМВ, ездим по северным районам Мюнхена, затем мчимся к летней резиденции баварских королей – дворцовому комплексу Нимфенбург. В который раз нам повезло – сумели припарковать машину, втиснулись среди сонма немецкого автопрома и пошли смотреть садово-парковую красоту дворца, посещать в этот раз внутренние покои не стали (и видели, и времени мало, и денежек лишних нет). В Европе четыре потрясающих дворцовых ансамбля, построенных в одном стиле: Версаль, Петергоф, Сан-Суси, Нимфенбург. Были и не по разу во всех, так что свое мнение составили о каждом из них. Если Версаль – основоположник, то наш Петергоф – красивее и круче всех. Из немецких – предпочтение отдаем Нимфенбургу с его озерами, фонтанами, парками, скульптурами, ботаническим садом и охотничьим домом Амалиенбург – шедевром искусства рококо, очень нравится и часовня Магдаленкраузе, выстроенная под старину в виде грота, выложенная галькой и ракушечником. И хотя дворец Сан-Суси по отделке предпочтительнее Мюнхенской резиденции, но в Нимфенбурге есть Галерея красавиц. Напомню, что 36 работ художника Иозефа Штилера выполнены по заказу Людовика 1, натурщиц отбирал сам король, невзирая на статус и социальное положение дам. Портреты говорят нам о тонком вкусе первого лица. Правда, надо сказать, что есть портрет Лолы Монтес, испанской танцовщицы, дамы с пониженной социальной ответственностью, с которой у короля были интимные отношения. Из-за этой авантюристки король лишился престола, успев за два дня до отречения лишить ее баварского гражданства. Пострадал от нее Ференц Лист и другие персоны. Нам остается лишь сказать: «О времена! О нравы!». Вернемся же к нашей истории. В очередной раз оплошали – не взяли с собой ни хлеба, ни другой снеди, так что стаям водоплавающих: рыбам, уткам и лебедям достались лишь наши восторги и фотографирование. В оправдание – спешим очень, ведь маршрут и график вопиют. В общем, посетили, оборзели, тьфу ты – обозрели садово-парковый ансамбль Нимфенбурга, покидаем с мыслями о более обстоятельном посещении дворца когда-нибудь. Садимся в авто, едем в район Арабелла Парк, забираем вещи из отеля и в путь. Фото дворца – ниже.

Нимфенбург

Водная феерия дворца

Скульптуры как в Люксембургском саду, но интерьеры улет

Фонтан в природном стиле

Сады Нимфенбурга

Внутренняя отделка ракушечником Магдаленкраузе

Альпийская сказка

Часть 1. Линдерхоф – Брегенц

Впереди Боденское озеро, австрийский Брегенц, а по пути к нему хотим непременно посетить дворец Линдерхоф, спрятавшийся на склонах Альп в Гармиш – Партенкирхен. После трех солнечных дней в Мюнхене погода оставляет желать, набежали тучи, моросит мелкий дождь, и мы даже не догадываемся, что благодаря этому обстоятельству увидим такое чудо, ради которого стоит оказаться в это время, в этом месте. Но все по порядку. По мере приближения к Альпам погода ухудшается, как и видимость, все небо затянуто тучами. Дорога становится извилистой, начинают встречаться первые дома в горах.

Альпийский стиль в архитектуре.

Та же тема.

Природа. Погода. Бавария.

Церковь. Полдень. Хочется солнца.

Линдерхоф.

Средние сады замка.

На пути из Линдерхофа до автострады.

Замок Нойшванштайн.

С глубоким воодушевлением рассмотрели архитектурные изюминки альпийского стиля, роспись стен, причудливость фасадов и крыш. Подняли взоры выше и… Обалдели! Такая красота! Туман спускается с альпийских гор, укутывает как пуховым одеялом ущелья и долины, легко скользит по склонам, скалам, все ниже и ниже к земле, все ближе и ближе к нам. Волшебство и сказка! Вот оно – природное чудо! На память приходят стихи замечательной поэтессы Светланы Гостюхиной:

Туман! Мистический ты странник,Окутал тайной дивный сад!Ты к нам наведал не случайно,Уже какую ночь подряд!Ты застилаешь пеленоюЛеса, поля, дома, мосты…Ты вестник, осени, седой,Прочь гонишь летние деньки…Всё замерло в твоих объятьях,Ждут солнечных лучей часы,Чтоб растворить твоё заклятье!Очистить горизонт вдали!Мне кажется, что даже ветерТебя обходит стороной!Он не посмеет на рассветеНарушить сказочный покой…А я люблю твой влажный запах!И свежесть утренней росы!Туман! Мистический ты странник!Предвестник близкой мне поры…

А вот и дворец Линдерхоф, единственный, построенный полностью при жизни короля. Немного истории. Сказочный король Людвиг 2 с небольшим интервалом начал строительство сразу трех замков: Нойшванштайн, Линдерхоф и Херренкимзее. Когда его отстранили от власти, признав душевнобольным, то главным из трех пунктов, свидетельствующим об этом – непомерно огромные траты на строительство данных ансамблей. Сегодня все три дворца – национальная гордость Германии и достояние человечества. Сочетание таких стилей как барокко и рококо сделало их местом паломничества миллионов людей со всего мира, и затраты на возведение замков многократно окупились, но это так, к слову. Мы были в Линдерхофе зимой, летом и вот довелось посетить осенью. Величественно, достойно, да желающие сами могут прочесть и посмотреть в интернете о делах минувших дней. Сообщу лишь о том, что верхние сады, включая Грот Венеры (искусственная пещера и озеро, с декорациями 1 акта оперы Вагнера «Тангейзер» и, конечно, с выдающейся музыкой) закрыт на реконструкцию до 2023года. Посетили внутренние покои дворца, затем поехали в Фюссен – конечная точка «Романтической дороги» в Баварии. Классный город с красивыми домами, собственным замком, который построен на месте сторожевой башни, она была заложена римскими легионерами во время Священной империи. Мы как-то прожили в Фюссене неделю, путешествуя по альпийским просторам. В свое время, после второго посещения Нойшванштайна и Хоэншвангау, уставшие от туристического многолюдия, толкотни, вдруг оказались единственными за весь вечер посетителями старинного замка, которому, по моему мнению, новоделы 19 века в подметки не годятся, но пиар делает свое. Думаю, что Фюссен со временем станет туристической Меккой. Проехали через город. Наш отель «Солнце» – на реконструкции, проскочили пару километров в сторону города Штайнгадена, издали полюбовались на замок Нойшванштайн и отправились в австрийский Брегенц. Заселились в отель, прошли на набережную потрясающего Боденского озера, но поужинать решили в Линдау. На двухпалубном теплоходе отправились из Австрии обратно в Германию – гулять так гулять! Но если откровенно, то путешествие по водным просторам длится минут десять, на машине в четыре раза дольше, да и по деньгам совсем не дорого, к тому же билет покупаешь прямо на корабле. Вернулись в уютный Брегенц так же по воде. Осмотрели, погуляли – хороший городок, были в нем проездом ранее, но в третий раз не поедем.

Часть 2

Утро нового дня. Впереди карликовое государство – Лихтенштейн и Швейцария. Дорога ведет в горы, какие же они классные, потрясающе красивые и величественные. Не Урал, конечно, но тоже ничего, да посмотрите сами и сравните.

Решаем побольше побыть в швейцарском Лугано, поэтому указатель на Вадуц миновали без сожаления, были там ранее, на малюсенькой площади крохотного городка и государства Лихтенштейн постояли, на всемирно знаменитой марке сфотографировались, а больше там делать нечего, но это уж от избытка впечатлений (зажрались эти русские туристы, блин!). Альпы со всех сторон. Проезжаем указатели на Давос, Сант-Мориц, но сейчас не горнолыжный сезон, посещение возможно, но не в этот раз. Непрерывный подъем в горы сопровождается множеством туннелей, страдающим клаустрофобией данный маршрут противопоказан, а мы, преодолев очередной 8километровый туннель, начинаем спускаться с альпийских вершин строго вниз по серпантину.

Сент-Готтарский перевал

Суворов с армией зимой покорял эти горы

Фантастика

Чем не Средний Урал

Один в один – «Волчиха».

Вот и Лугано. Город раскинулся на берегу большого горного озера, Альпы нависают над ним, лепота, одним словом. Есть что-то общее с Интерлакеном, Монтре – это природный ландшафт. Вода с ледников стекает вниз и образует озеро, из которого вытекает одна река; по берегам водоема и располагается очередной населенный пункт. Интересная архитектура, город имеет собственное лицо, множество отелей и ресторанов, по водной глади снуют туристические катера, но народу немного, видимо, уже не сезон. Очередные три П – погуляли, посмотрели, пофоткались. И покатились с горки вниз до самого Милана.

Набережная швейцарской провинции Лугано.

Лебеди готовятся к перелету в теплые края

Навеяло! Но не летится, гравитация, чтоб ее…

И плыть не хочется, наверное, я не лебедь…

Дворец дожа (в Венецианском стиле)

Впереди платная дорога. Здравствуй, Италия!

Часть 3

Скаредная Италия встречает платными дорогами, оплата наличными, так что мелкие евро просто необходимы, если вы путешествуете на автомобиле. Выехали с КПП, справа указатель Милан, двигаемся по автостраде – но нет табличек Милан (Север), Милан (Центр), Милан (Юг), как это принято во всех европейских городах, вместо этого названия районов города, а нам нужно в центр; навигатор несет какую-то ересь, а мы (твою мать!!!) снова на КПП, выезжаем из Милана, так в него и не заехав. Опускаю речь водителя по поводу, цензурных слов в ней, практически, нет. Через …цать… километров покидаем платную, снова через КПП возвращаемся по направлению к Милану, снова платим за пользование дорогим автобаном, на первом указателе в сторону города съезжаем с автострады и начинаем колесить по Милану. Навигатор сходит с ума, все время петляем, и, по ощущениям, постоянно возвращаемся в одну и ту же точку, плюс пробки, а у нас билеты на посещение «Тайной вечери» Леонардо да Винчи с указанием времени входа. (Билеты в интернете вылавливали два месяца – это отдельная история, сравнимая с дорожной информацией в Милане – комок нервов и нервный тик! Все в сказочной Италии через одно место…). Доехали с прединфарктом до отеля, заселились. Добираться до встречи с прекрасным на автомобиле – самоубийство, спрашиваем у администрации гостиницы про «Тайную вечерю». Ответа нет – не знают. Мы им и про фрески, и про Леонардо да Винчи, и про эпоху Возрождения – без результата. Но когда из наших уст прозвучало: монастырь Санта-Мария делле Грацие, где и расположено великое произведение, то одного служащего осенило: – наверное, они говорят про работу Леонардо «Последний ужин» – и показывает на карте искомую точку. Вприпрыжку бросились в метро (купить билеты – проблема. Стоят автоматы, все на чудесном итальянском, служащих и полицейских нет, спросить не у кого – прелесть, да и только…). Доехали! Дошли! Нашли! Обменяли электронные билеты на обычные, взяли наушники с гидом на русском языке и сразу же наступило время «Ч» – наша группа пошла на встречу с прекрасным. Небольшое отступление. Нами, при планировании, было заложено четыре часа на поиск отеля, заселение и прочее, так вот – Милан сожрал все это время нагло, яростно, безжалостно; вполне могли и не попасть на оплаченную экскурсию и главную цель нашего визита в Милан (счет шел на минуты). Не повторяйте наших ошибок, а то, здоровья не напасешься! В таком настроении «Тайная вечеря» воспринималась соответственно, да еще раздражал аудиогид, который без устали повторял рефреном – какой момент изобразил великий Леонардо («Один из вас предаст меня!»). Пятнадцать минут, отведенных на созерцание шедевра, включают и вход группы, ее размещение, инструктаж и выход; времени, одним словом -«умотаться», наслаждайся – не хочу!!!…