Дикарём во Вьетнам и Таиланд. Путеводитель для воображаемых путешественников

Леонид Шевченко

Дикарём во Вьетнам и Таиланд. Путеводитель для воображаемых путешественников

Во Вьетнам дикарём, дикарём во Вьетнам, 2011 год

Время пришло в сказку отправиться. Я ведь в начале апреля, пока вcе мои товарищи по играм и росту ещё кувыркались в сугробах, скатался в очередную тёплую страну – Вьетнам, за что отдельное спасибо Ольге, которая всё изначально спланировала и организовала.

А планировать было что, ибо ехали мы дикарями. Без путёвок, турагентств и переплат (как хочется верить). Именно потому я и надумал описать наш опыт, который, возможно, однажды кому-нибудь и пригодится.

Итак, первое, что надлежит сделать воображаемым туристам – почитать подобные отчёты, благо в сети их в изобилии. Правда, ни один из них не будет так же хорош, как мой – потому что маршрут нами был выбран весьма гармонично. Мы прилетели на север Вьетнама, сели там на автобус и проехали всю страну до юга. От Ханоя до Хошимина. С тремя остановками в ходе пути. Видели, я считаю, немало. Почти всё. Именно такой маршрут я считаю самым благостным.

Главное в самом начале – взять билеты из России до Вьетнама. Вернее, найти их по нормальной цене, а не за 50 тысяч рублей. Мы, например, сперва сошлись на том, что дешевле лететь в Ханой из Хабаровска через Москву. Бешеной собаке девять тысяч километров – не крюк!

Но потом я сел в интернет. И, перерывая сайты, обнаружил авиакомпанию "ВладАвиа", которая охотно соглашалась везти путников из Владивостока до Ханоя вообще за копейки. Ею и полетели. На всякий случай, если кому интересно, номера рейсов: Владивосток-Ханой – XF771; обратный, Ханой-Владивосток – XF772.

Дальше. Виза во Вьетнам не требуется, если вы летите туда на 15 дней. Сразу скажу: у нас получалось не ровно 15 дней, а на два часа больше. Пустяк? Однако, поначалу мы по этому поводу сильно волновались (по крайней мере, я волновался – очень сильно). Потому что сведения поступали самые противоречивые. Вплоть до того, что в одном турагентстве мне с ужасом в глазах наговорили всякого. Что нас развернут прямо на границе, заставят менять обратный билет и вернут в Россию ближайшим рейсом. Что с меня потребуют бронь гостиницы, в которой я надумал жить. Что нужно приглашение кого-то из Вьетнама или хотя бы адрес, по которому мы собираемся останавливаться… Короче, просто так дикарей во Вьетнам не пускают, мол.

На деле Вьетнамский пограничник плевать хотел на мнение российских турагентств: поставил штемпель и даже вопросов не задал.

Так что не волнуйтесь вы так.

Далее. В аэропорту Ханоя найдите одну из стоек, на которой большими чёткими буквами написано "Без паники", а если быть более конкретным – "Free maps". Бесплатные карты во Вьетнаме, правда, составляются теми ещё топографами; вьетнамцам вообще свойственен топографический пофигизм. Так, в городе Далат мы битых два часа пытались найти единственную городскую достопримечательность – так называемый "Крэйзи Хаус" (о нём – в дальнейшем). На карте "Крэйзи хауса" не было. Спросили в гостинице. Рецепшионист нарисовал нам примерный план, по которому мы забрались в какие-то трущобы и упёрлись рогами в тупик. Спросили англоговорящего прохожего вьетнамца. Тот долго крутил карту, слов "Крэйзи хаус" не понимал, в итоге ткнул в какое-то место и сказал "Вы – здесь". При том, что на самом деле мы были вообще не "здесь". Махнули рукой, решили взять такси. Таксист весело улыбнулся, но слов "Крэйзи Хаус" тоже не понял и потому везти нас отказался. Ёлки! Единственная достопримечательность в городе, и про ту никто не знает!

И это я ещё молчу о том, как мы в городе Нячанге искали море. Тоже по схеме рецепшиониста. Час искали – при том, что до того моря там было десять минут неспешного хода…

А в Ханое! Пошли это мы, значит, по взятой в том самом аэропорту бесплатной карте. По карте там идти-то было – тьфу. А мы идём, идём… Вокруг какие-то дипломатические миссии, солдаты маршируют, прохожих ни души… Ольге-то по фигу: улыбается, машет руками солдатам, принимает от тех воздушные поцелуи… А Валентиныч в моём лице напрягается. И всё ждёт, когда нас начнут либо бить, либо сажать во вьетнамскую тюрьму по подозрению в подозрительном шатании по местам, для туризма не приспособленным…

Еле выбрались! После часового похода вдоль посольств мы в результате таки набрели на улицу с магазинами, где и сумели сориентироваться и понять, что теперь нам ещё полдня бегать. Чтобы фотокарточки отдать и домой попасть.

А стоит отметить, что во Вьетнаме есть такая замечательная фишка – на каждой вывеске обязательно указаны название улицы и номер дома. А вывески там повсюду, благо малый бизнес во Вьетнаме не облагается налогами ВООБЩЕ, и потому все первые этажи повсюду заняты магазинчиками и едальнями. С вывесками. С адресами.

При этом ещё хорошо, что вьетнамский язык не предполагает иероглифов, а пишется вполне себе английскими буквами, поэтому прочитать на вывеске какое-нибудь название улицы типа "Tam Thuong" и сопоставить его с картой – дело вполне посильное даже для такого имбецила, как я.

Но в целом, к бесплатным картам вы, пожалуйста, относитесь с изрядной долей настороженности. Хотя, конечно же, лучше уж такие карты, чем вообще никакие. Без карт вообще труба была бы. Так что в аэропорту сильно не теряйтесь и стойку ту отыщите. Благо, она там не одна такая.

Можно, впрочем, ещё купить где-нибудь книжку из серии "Lonely Planet". Англоговорящие посетители такими книжками пользуются просто в массовом порядке. Вот, к примеру, книжка про Вьетнам. Город такой-то. Отели среднего класса, дешёвые и люкс. Тут же карта с указанием, где эти отели находятся. Тут же краткое описание этих отелей с подробностями типа "владеет отелем добропорядочная вьетнамская семья" или "стоимость номера – триста долларов".

К тому же удобно. Приезжаешь из аэропорта чёрте куда, тебя высаживают непонятно где – и тут ты находишь таксиста, показываешь ему заранее выбранный в книжке адрес на вьетнамском языке, и тебя везут. Всё просто и не надо бегать с чемоданами по всему старому кварталу, как среднеазиатский степной джейран.

Правда, сам я такими книжками не пользовался, потому особо врать не стану. Если интересно, попробуйте – думаю, в том же аэропорту “Lonely Planet” должны продаваться. Стоят они, к слову, не запредельно: по крайней мере, аналогичная брошюра про Россию и Белоруссию – я специально любопытствовал – продаётся в Хошимине за 10 долларов.

Меж тем, лично я для поиска гостиницы выбрал другой путь – не простой, но интересный и поучительный. Однако, об этом в следующем выпуске, а то в этот раз я и так затянул свой рассказ. Ну, да радуйтесь хотя бы тому, что я вообще что-то рассказываю, потому что тестостерон у меня в последнее время почти на нуле, воли к победам я не ощущаю совсем, мир считаю обителью скорби и оттого делать что бы то ни было решительно не хочу.

Так что пользуйтесь моим величием хоть сейчас, пока оно ещё не закончилось.

До новых встреч в прямом эфире.

ГЛАВА 1. Так жрать хочется, аж переночевать негде

Продолжаем занудствовать и составлять никому не нужный путеводитель по Вьетнаму для дикарей.

Итак, прилетаем в Ханой. В аэропорту берём бесплатную карту города и меняем бабло. Обменных будок в аэропорту штук пять – от разных банков; курс у всех разный; если вы нацелены на экономию, имеет смысл оббежать их все. В крайнем случае, меняйте в аэропорту небольшую сумму – на ход ноги, остальное доменяете в Старом Квартале, там банков как грязи.

Вообще, что такое Старый Квартал? Это такой туристический район в центре Ханоя, в котором сосредоточены гостиницы, Озеро возвращённого меча и Театр кукол на воде – о них как-нибудь в следующих сериях. Ещё из Старого квартала довольно недалеко добираться до Мавзолейного комплекса Хо-Ши-Мина, музея военной истории и Храма литературы. Тоже потом расскажу.

В остальном Старый квартал не являет собой никакой особой феерии. Разве что улочки узенькие, да иностранцев на квадратный метр больше. А так – те же пятиэтажки, те же магазинчики, что и повсюду. То есть не ждите древних домов и архитектурных красивостей. Обычный район.

Однако же, именно в Старый квартал лежит путь почти всех туристов. Добраться из аэропорта туда можно на маршрутном автобусе за два доллара.

Меж тем, перед поездкой мне в интернете встретилось мнение, что возле аэропорта есть остановка городских автобусов, билет на которые стоит несколько центов. Обуянные жаждой экономии, мы добрых полчаса колесили по пространству вокруг аэропорта с чемоданами в руках, но означенную остановку так и не нашли. Интернет-пользователи ясно говорят: 50 метров – вот она, остановка. Где? Я чуть с ума не сошёл. То ли остановку отменили, то ли мой топографический кретинизм во Вьетнаме усугубился более обычного.

Короче, езжайте и вы за два доллара, не идиотничайте. Найти просто: выходите из аэропорта, поворачиваете направо, проходите ораву таксистов и мотобайкеров, которые будут навязывать вам свои услуги, и вот они – автобусы. Как раз метрах в пятидесяти от выхода. Придётся, правда, подождать, потому что автобусы отходят не по расписанию, а по мере наполнения. Но это, я думаю, факт переживаемый.

Далее. В Старом Квартале нас высадили в точке, которая на прилагаемой внизу карте обозначена цифрой "1". Достали карту, сориентировались по местности: ага, нам – в ту сторону. К озеру.

Пошкандыбали. А надо заметить, что в интернете утверждалось: в Старом квартале можно найти гестхаус за 10-12-15 долларов. Не с рыла, замечу, а за комнату.

Да и в книжке "Lonely Planet", которую я на время вырвал из дрожащих рук американских туристов в автобусе по дороге из аэропорта, говорилось: есть такие гостиницы! Недорогие и приличные! Вот они, на карте! Ну, я тогда ещё был растерян и ничего не запомнил. Подумал: на месте найдём жилище – легко и без особого труда.

Оказалось – хрена лысого. По пути к озеру я заходил во все подряд отели, выглядевшие не очень роскошно. Нет, один раз я и в роскошный отель зашёл. Чисто поразмяться. Оказалось – 120 долларов за ночь. Молодцы, чо.

А более затрапезные отельчики оказались – да, дешевле. Не 120 долларов, конечно. Но и до искомой десятки там было как до Сайгона пешком. 60 долларов. 40. 80. Ух!

Один раз попался отель за 20 долларов. Но Ольге не понравилось его внутреннее содержимое. Она у нас в группе была самой привередливой, и потому именно на её плечи в ходе путешествия была взвалена почётная обязанность подниматься В НУМЕРА, осматривать их и отвергать в ходе осмотра. Потому что Валентиныч, дай ему волю, мог бы и зимой на снегу в свинарнике спать. А Ольга – девушка нормальная и до всяких удобств охочая, как любая нормальная девушка.

Так что гостиницу за 20 долларов мы зарубили. Там, мол, комнаты были маленькие и в каждой такой комнате только и помещалось мебели, что кровать, а чемоданы и ноги поставить было некуда.

Меж тем, время уже шло, озеро осталось позади, Старый Квартал вот-вот должен был закончиться, и Валентиныч, обременённый ответственностью и чемоданами, а также слегка подзадолбавшийся ещё в аэропорту, на этапе поиска автобуса, начал постепенно озверевать. Произошло это вовремя: как выяснилось впоследствии, пройди мы дальше, и гостиниц больше уже бы не встретили. В этот момент, к счастью, нам под ноги из одного секретного отельчика выкатился служитель с предложением, которое он оценил в 24 доллара. А фигли ж уже!

Так мы нашли себе жильё. Однако, от себя хочу заметить следующее. Из всей поездки эта гостиница оказался самой дорогой и при том – парадоксально – самой поганой. Ну, то есть, по моим представлениям всё было нормально. Только туалет с душем – чуть ли не в маленьком и тесном стенном шкафу, и сырое от влажности бельё не меняли ни разу за 4 дня. А так хорошо. Окно-фонарь, телевизор, шкап, столик. Всё как у людей.

Только дорого. Ну, если сравнивать. Учитывая, что за несоизмеримо лучший номер в Нячанге мы платили по той самой десятке в день. Одно из двух: или в Ханое столичная наценка, и всё вообще дороже; или служитель назвал максимальную цену в расчёте на торг, а я напрасно не стал торговаться; или нам просто так не повезло. Да и пофигу, чего уж теперь.

Вы же, главное, знайте: найти отель в Старом квартале Ханоя – задачка не из тривиальных. Готовьтесь заранее. Путеводители и интернет вам в помощь.

Если же не помогут ни путеводители, ни интернет, то на прилагаемой карте наш отель обозначен цифрой "2". Ну чисто так, на всякий пожарный. Вдруг это на самом деле единственный дешёвый отель на весь Ханой? Я ж так и не пошёл в другие дни искать другие отели, хоть и собирался. Лень! Да и заняться в эти дни было чем, помимо этого.

Например, искать жратву. О, да. Во Вьетнаме, чтобы найти место, где пожрать, надо быть олимпийским богом, и я сейчас вам расскажу, почему так.

Во-первых, во Вьетнаме почти нет продуктовых супермаркетов. Почти. Где вьетнамцы покупают еду – загадка. Может, на рынках. Может, вообще не покупают. Супермаркетов нет. В том же Таиланде на каждом углу, у каждой гостиницы – "Севен-Элевен", а здесь – плешь-борода. Поэтому первый совет: если видите продуктовый магазин, запоминайте его расположение. Обязательно. Иначе потом будете ходить голодными и страдать.

Дело усугубляется ещё и тем, что Старый квартал устроен своеобразным образом: там каждая улица издревле было отдана одному конкретному ремеслу. Есть улица, например, с магазинами игрушек, улица с одеждой, улица с картинами… Там даже названия этих улиц с вьетнамского так и переводятся: "Улица игрушек" или "Улица роз". Разумеется, время внесло свои коррективы, смешав народы, и сегодня на какой-нибудь улице среди мебели вполне можно найти магазин соломенных шляп или даже – о! – булочную. Но в целом отыскать продуктовую лавку в Ханое – титанический труд.

Увы, на горе всем диким туристам, в Валентиныче именно на этом моменте проснулся разгильдяй, и потому точного расположения двух продуктовых лавок Старого квартала я не запомнил. Отмечу их примерно: булочная на карте обозначена цифрой "6", забегаловка с печеньем и минеральной водой – цифрой "7". Наслаждайтесь. Но особо на мою память не надейтесь: обозначения, повторюсь – условные.

Во-вторых (кто ещё помнит, что было "во-первых"?), туристический сервис во Вьетнаме только начинает поднимать свою косматую голову. А потому заведений общественного питания в Ханое – кот наплакал. Мы поначалу чуть не обезумели, пытаясь найти в Старом квартале хоть какую-нибудь кафешку. Идём, идём, час уже идём, полтора часа, вокруг продаются соломенные треугольные шляпы, торговцы сувенирами нарываются на злобные взгляды голодных русских туристов, ремонтники обуви пытаются подклеить Валентинычу отклеивающуюся подошву прямо на ходу… Феерия! А пожрать негде. В сердце ханойского туризма, в Старом квартале!

Нет, тех же вьетнамских забегаловок полно. В них добропорядочные вьетнамцы сидят на шатких и низеньких пластмассовых стульчиках прямо посреди улицы и палочками едят странного вида еду. Но, признаться, я в такие места был бы готов зайти только под угрозой неминуемой голодной смерти. Ещё бы часик блужданий – и да, я бы уже сел с вьетнамцами на землю и на чистом вьетнамском языке заказал бы какое-нибудь народное варево.

Примерно так я и поступил позже, в Нячанге, в схожей ситуации. Всё, говорю, заходим сюда. Зашли. Меню на вьетнамском и без картинок. Какой-то странного вида чай перед едой – что с ним делать: пить, мыть в нём руки или плескать его в лицо недоумевающей официантке? Плюнули, встали, пошли дальше. Эксперимент сорвался.

В Ханое же до такого мы не доходили, и в итоге непознаваемым чудом через полтора часа блужданий нашли нормальное место. Тут вам повезло, я его на карте легко обозначу – цифра "3". Видите – в самом центре? И что мы сразу туда не попёрлись? Вместо этого кружили кругами вокруг, по узеньким улочкам с игрушками…

Хотя, я ведь на самом деле эту кафешку сразу заметил, ещё в самом начале путешествия. Но пошёл туда только тогда, когда уже совсем отчаялся и был уже готов сожрать свои неподклеенные ботинки!

Просто сначала я подумал, что в самом центре столицы, на берегу Главного Озера кафешка должна быть настолько дорогой, что простому советскому кладовщику никакой зарплаты не хватит там поужинать…

Выяснилось же, что отнюдь. За 5-10 долларов в означенном кафе вполне можно было достойно поесть – даже с мясом и пивом. Как видите, жадность не всегда себя окупает, и это доказанный факт.

Впоследствии в ходе полевых исследований мы обнаружили в окрестностях две забегаловки типа "KFC". К сожалению, и их расположение мне запомнилось смутно, а потому на карте – цифрами "4" и "5" – я их отмечу довольно условно. Ну, радуйтесь и тому. У меня и таких сведений не было, мне пришлось по полдня колесить в Ханое и Нячанге, пытаясь достойно попитаться.

Но между прочим, кое в чём я таки оказался прав. Так, когда мы в пресловутом Театре кукол – на берегу того же Озера – попытались попить кофе в кофейне, цена нас буквально шокировала. Настолько, что никакого кофе мы там пить не стали и быстро-быстро убежали прочь, стыдясь своего нищебродства. Точно не помню, но помню, что кружечка кофе там как раз и стоила так, как должна стоить кружечка кофе на местной Красной площади, в самом центре страны. По-человечьи. По-конски!

Вы же, тем временем, не отчаивайтесь, потому что мне есть, о чём ещё поведать миру, и в следующей серии, если всё будет благополучно, я как раз и расскажу о менее прагматичных вещах. Или о Храме литературы, или о Мавзолее, или о пресловутом Театре – я ещё не решил.

Так что заказы и ставки принимаются, если кому-то это ещё интересно.

ГЛАВА 2. Ханой – Храм литературы

Сегодня, мои дорогие маленькие ксеноморфы, мы обсудим ряд достопримечательностей города Ханоя – с тем, чтобы праздное население смогло собственной головой понять, нужно ли оно кому-нибудь, или уже нет.

И начнём с Храма Литературы. Начнём с того, что я как с самого начала не понимал, для каких радостей он нужен, так и продолжаю не понимать этого до сих пор. Что есть в наличии: некая небольшая площадь, огороженная кирпичным забором. Внутри – пруды, дорожки и ряды каменных черепах по бокам. А также, собственно, храм и сувенирные лавки. Множество сувенирных лавок. Их там, как кажется, даже больше, чем черепах.

Оно, конечно, правда – в источниках сообщалось: при храме есть магазин. На деле, однако, скорее можно было сказать, что при магазине есть храм.

Мы, к слову, в последующей поездке ещё не раз употребляли это выражение – "храм при магазине", поскольку для азиатского региона такое явление, как видится, вообще свойственно.

Однако, не суть. Что там смотреть. Храм – обычный, буддийский, каких полно по всему миру. Только вместо Будды, насколько я понял, Конфуций. И статуи черепах. Черепаха в буддистской традиции, вообще – символ мудрости. Потому и стоят в этом "храме" каменные черепахи со стеллами на спинах.

А на стеллах высечены результаты всех экзаменов ажно с 1484 года. Этот ведь не просто храм. Это – первый вьетнамский университет имени того же Конфуция, в котором изначально учились дети богачей, сынки купцов-дворян и были не у всех детей тетрадки и букварь. Потом, правда, пошли потоком и простые таланты – из народа. Учиться. Сдавать экзамены.

Меж тем, при каких псах тут литература? Всё просто: в основном тутошние студенты изучали литературные произведения и писали сочинения. Неважно, склонность ли у тебя к математике, истории или программированию – вот тебе фолиант, сиди и читай.

И, кстати, надписи на черепаховых стеллах составлялись выдающимися деятелями истории и философии, причём составлялись не просто так, на отвяжись, а в форме стихов. Правда, стихи эти были на древнекитайском языке, так что сегодня их прочитать смогут, наверное, только древние китайцы, да ещё, наверное, те же самые литературоведы.

Простые же, обыденные граждане Вьетнама приходят в храм просто так – помолиться Конфуцию и потрогать головы у черепах. По народному поверью, если погладить бошки всем восьмидесяти двум рептилиям, то грядёт удача на экзамене, и можно будет даже ничего не учить.

Со своей стороны Валентиныч считает, что таких черепах очень не хватает в нашем политехническом институте – чтобы сразу отсеивать идиотов. Потрогал черепах, ничего не уча – добро пожаловать за ворота, юный падаван! Фильтр.

Из всего вышесказанного проистекает тот факт, что праздному туристу, как и ожидалось, делать в Храме литературы особо нечего. Ну, черепахи. Ну, храм, каких тысячи вокруг. Ну, прудики, четыре из пяти которых к тому же ещё и пересохшие. Ну, "уникальная вьетнамская архитектура", которая, уж простите моё невежество, ничем особо значительным не отличается от китайской или тайской.

Короче, пустая трата времени. И чего там вьетнамцы ратуют за включение Храма литературы в перечень культурного наследия Юнеско, лично мне непонятно. Сомнительное, по-моему, наследие – этак каждый первый храм Таиланда можно в этот список включать!

Одним словом, Валентиныч не рекомендует. Разве что, если больше совсем заняться нечем. Лучше уж в Музей военной истории сходите – о нём я в следующие разы расскажу.

И к слову, если на выходе из Храма литературы повернуть направо, можно попасть в такой парк. Там вьетнамцы гуляют, играют в мячик и занимаются гимнастикой. Там спокойно и местами уютно. Однако встречаемые аборигены провожают белых обезьян недоумёнными взглядами, и есть с чего. Взгляните на прилагаемый ниже макет. Видите, такое пространство сбоку с полукруглыми дорожками? Вот это и есть тот самый парк. Только на макете он свободно располагается рядом с Храмом литературы, в реальной же жизни его окружает забор. И вход только один – тот, который внизу.

То есть вы заходите в парк. Идёте, благостно рассматривая вьетнамских спортсменов… И внезапно, пройдя целый квартал, осознаёте, что дальше, собственно, пути-то и нет. Извольте топать обратно. Почему так? Конфуций, наверное, знает. Но он, к огорчению, давно умер и ничего поведать уже не в силах.

Зато Валентиныч пока в силах. И на своём горьком опыте предостерегает туристов от многих нежданных ошибок. Что вами, конечно, должно было бы цениться, но я понимаю, что рассказы о путешествиях у меня в последнее время получаются неинтересными, а потому ничего и ни от кого уже и не требую.

Ибо – к тому же – не в читательской любви счастье. Счастье – оно в том, чтобы быть полезным. И может, моя "поданная в поезде солонка" – это как раз вот эти рассказы про Вьетнам. Которые, хочется верить, однажды помогут какому-нибудь пыльному и усталому страннику на его долгом жизненном пути.

Потому что только писать по-русски у меня, как видится, и получается в этой жизни. Не исключено, что это и есть смысл моего бытия.

По коему поводу я вам в следующий раз расскажу про Мавзолей Хо-Шимина или про Театр кукол на воде. Ну, если это, вообще говоря, кому-то интересно. Впрочем, если и неинтересно – всё равно расскажу. Пока рассказывается.

ГЛАВА 3. Ханой – Театр Кукол на воде

Неторопливо, твёрдой паровозной поступью движется мой рассказ про Вьетнам – в то время, как другие путешественники уже молнией проскакивают через город Данаг, Валентиныч только-только переваливает через второй день пребывания в Ханое, намереваясь сорвать завесу со знаменитого Театра кукол на воде, который всё то же несчастное Юнеско таки занесло в список мирового культурного наследия.

Хотя занесённым оказался не весь театр, а отчего-то лишь одна сценка из его постановки – впрочем, самая, как говорят, помпезная и монументальная. С соломенными шляпами!

Вообще, какие образы приходят в голову русскому человеку, когда ему говорят: "На озере Возвращённого меча есть театр кукол на воде – фантастически грандиозное зрелище"? Лично Валентинычу сразу представлялось, что представление проходит на самом озере, над водой которого пьяные подводные водолазы двигают куклами высотой минимум в два человеческих роста.

Оказалось, извините, хрена лысого. Начать с того, что нехрен проводить представления на озере, для всех желающих и бесплатно. Деньги-то с кого брать? Со всех отпирающихся праздных прохожих?

Во-вторых, и куклы-то, небось, крохотные! В 30-50 сантиметров высотой!

Но в целом представление не сказать, что скучное. Сбоку от сцены сидят музыканты и фигачат на своих инструментах. Тут же женские певицы поют вьетнамские песни – и вовсе благостно. Куклы изображают сценки из деревенской жизни, и если сверяться с англоязычной программкой, то можно даже в общих чертах понять, о чём речь. Вот поле пашут под рис. Вот народные гулянья. Вот дракон прилетел. Гармония!