Живой Алтай. Горы, люди, приключения

Владимир Александрович Рыжков

Живой Алтай. Горы, люди, приключения

© Рыжков В.А., текст, иллюстрации, 2021

© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2021

Предисловие автора

Настоящая книга является естественным продолжением предыдущей, вторым томом (Сияющий Алтай. Горы. Люди. Приключения. М.: Рипол классик, 2017). Как и прежде, материал книги собран самолично автором в путешествиях по Алтаю. В новой книге обработаны и представлены читателям сведения о десяти многодневных походах, а именно – восьми конных, одного автомобильного и одного зимнего на снегоходах.

Описанные в книге путешествия по Алтаю суть следующие: 1) к истокам Катуни (гора Белуха и ледник Геблера), июль – август 2004 года – самый первый алтайский поход автора; 2) зимняя поездка из Усть-Коксы на Тальменье озеро (особенность похода – передвижение по льду и снегу на снегоходах), начало марта 2006 года; 3) с Катуни (с. Кучерла) на реку Аргут (в с. Старый Аргут), июль – август 2007 года; 4) экспедиция на машинах в Монгольский Алтай по Чуйскому и Кобдосскому трактам, июль – август 2008 года; 5) осенняя охота в междуречье Катуни, Аргута и Коира (урочище Ело), сентябрь 2010 года; 6) «большая петля» по Катунскому хребту (Кураган – Тальменье озеро – Мультинские озера), июль – август 2011 года; 7) исследование Бащелакских и Коргонских белков, июль – август 2017 года; 8) поход по дальним пограничным хребтам Алтая Сайлюгем и Чихачева, июль – август 2018 года; 9) поездка по южному склону Южно-Чуйского хребта, Аргуту и Иедыгему с выходом на белухинский ледник Менсу-Сапожникова, июль – август 2019 года; 10) из села Чибит на Улаганское нагорье, июль – август 2020 года.

В каждом путешествии вел подробный дневник, ежевечерне описывая события и местность каждого дня пути, делал фотографии и зарисовки с натуры. Это позволило с возможными подробностями и точностью описать увиденное и случившееся. Книга существенно дополняет предыдущую, иллюстрируя новые (не описанные в первой книге) районы Большого Алтая. А именно: Катунского хребта, района хребтов Сайлюгем и Чихачева, области хребтов Бащелакский, Коргонский и Чарышской долины, Улаганского нагорья, Монгольского Алтая, Джезатора – Аргута – Иедыгема. Две книги, вместе взятые, представляют почти полную картину Русского и Монгольского Алтая (остаются неохваченными, надеюсь, что лишь пока: Китайский Алтай (Северо-Западный Синьцзян), Рудный Алтай (Восточно-Казахстанская область Казахстана), а на Русском Алтае хорошо бы проехать и описать обширный район Сумульты (область черневой тайги между Катунью и Телецким озером), труднодоступную и почти закрытую для посетителей территорию Алтайского заповедника к востоку и югу от Телецкого озера (включая Чулышманское нагорье), пограничный с Кузбассом и Хакасией район бассейна реки Лебедь, Тигирекский заповедник в Алтайском крае, «ближние» северные хребты горной страны Ануйский, Чергинский, Семинский, Иолго, еще Салаирский кряж между Алтаем и Кузбассом, а также исторически и природно интересный район города Змеиногорска и Горной Колывани.

Большой территориальный охват описанных экспедиций становится ясен по пройденным расстояниям. Конные походы протяженностью от 110 км (охота на урочище Ело) до 327 км (Бащелак – Коргон). Общее расстояние в седле лошади (путешествия, включенные в книгу) – 1675 км. Средняя протяженность конных маршрутов – 210 км, длительность – от семи до четырнадцати дней. Кроме того, проехали 260 км на снегоходах по зимней Катуни, притокам и Тальменьему озеру. 160 км вверх-вниз по Катуни на водометных лодках. Путешествуя в Монгольский Алтай, мы проехали 3,5 тыс. км на машинах (из них 2 тыс. км пришлось на Западную Монголию).

Идея книги – раскрыть и показать читателям живую гармонию Алтая, в котором дикая и богатая природа гор тысячелетиями мягко сожительствует с человеком. В результате люди создали прочную систему горных троп и дорог, пастушеских стоянок и пастбищ, охотничьих схронов, пасек и рыболовных угодий, лесосек, поселений и торговых путей. И при этом Алтай остался по-прежнему дик и первозданен, природа его, как и ранее, сурова и прекрасна, хребты неприступны, реки бурны и опасны, в тайге и на холодных нагорьях, как и встарь, плодятся и кормятся дикие звери и птицы. Алтай издревле глубоко освоен и обжит человеком – алтайцами, русскими, казахами, монголами, множеством других племен и народностей. Но освоен в глубинном согласии с природой.

Горы, пастбища, тайга, водоемы и ныне щедро делятся своими богатствами с жителями Алтая. Домашний скот пасется по горам, охотники добывают мясо и пушнину, рыбаки ловят рыбу, старатели моют золото, дровосеки рубят лес, пасечники собирают душистый алтайский мед. Едут по горным тропам пастухи и охотники – ведь Алтай от края до края пронизан старыми тропами и дорогами, везде и всюду можно пройти и проехать.

Восстанавливаются на горных речках смытые паводками мосты. Поднимаются в небо дымки печек далеких стоянок. Местные жители стараются оберегать родной Алтай – не стрелять и не ловить лишнего, не оставлять мусор, сохранять от пожаров и вырубки тайгу. Древняя традиция требует бережного и внимательного отношения к Алтаю. Не сбережешь Алтай – пропадешь сам. В обычаях алтайцев сохраняются множество запретов и правил, направленных на защиту природы Алтая. Алтай для них – живой и священный. Живы и священны горы, дышат и мыслят перевалы и реки, родники и озера, даже отдельно стоящие деревья. В последние десятилетия на Алтай шумно ворвались восторженные толпы туристов – сотни тысяч ежегодно. Их привлекают чистая заповедная природа, великолепные альпийские пейзажи, солнце и тепло, цветущие медовые луга, множество доступных для обозрения памятников археологии и культуры, богатые возможности для конных и пеших походов, альпинизма и категорийных сплавов по горным рекам. По речным долинам, в старинных селениях, на озерах и вдоль основных дорог встали сотни турбаз и гостиниц. На Чуйском тракте летом нередки теперь автомобильные пробки. Все это всерьез грозит разрушить исконную живую гармонию людей и природы Алтая. Не решены проблемы сбора и переработки мусора, канализации и очистки стоков. Вдоль основных трасс вырастают ужасные свалки, заваливаются мусором чистый алтайский лес и берега рек. Все опаснее загрязняются водоемы, все дальше и при этом хаотичнее ползет частная застройка вдоль берегов Телецкого озера – природного памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. Варварски выкапываются лекарственные растения и корни.

Вырубается вековой сибирский кедр. Корыстные интересы отдельных людей, чем дальше, тем больше разрушают живую гармонию Алтая. Государство и общество пока слишком слабы, чтобы осознать опасную угрозу для Алтая и остановить ее. Надеюсь, что обе мои книги привлекут к задаче сохранения Алтая дополнительное внимание. Более прикладные цели книги: 1) дать читателю общее представление и знание об Алтае, описать наиболее красивые, примечательные и интересные области и места так, как их увидел автор; 2) подсказать идеи для собственных путешествий по Алтаю;

3) подробно описать пройденные маршруты, составив тем самым путеводитель, пригодный для использования при подготовке и планировании походов (особенно конных). Путешествия по Алтаю мы совершали и совершаем группой друзей и единомышленников, всем сердцем влюбленных в Алтай. Особенное удовольствие и радость преодолевать сложности пути в компании таких прекрасных людей, как Елена Шушакова,

Дмитрий Сухиненко, Игорь Бочаров, Сергей, Екатерина, Дарья и Артем Алексашенко, Сергей Караганов, Алексей Бодров, Сергей Воробьев, Виктор Баранов, Михаил Шишин, Анатолий Щетитин, Александр и Евгений Лебедевы, Кирилл Серебренников, Энтони и Элизабет Гормли и др. Особенные слова признательности хочется сказать коренным жителям Алтая – нашим надежным проводникам и учителям жизни в горах Петру Суртаеву и Александру Затееву из Усть-Коксы, Николаю и Ивану Архиповым и Сергею Щенникову из Катанды, Артему Таханову из Чибита, Евгению Акчинову из Кош-Агача, Альберту Каменову, Валентину, Раимбеку, Петру, Кошену и Ишану из Джезатора, Владимиру из Каракола.

Общая система изложения материала в книге такова. Каждую из шести больших частей (посвященных шести различным крупным областям Алтая) предваряет пролог, в котором даются общие наиболее важные сведения о той части Алтая, которая подробно описывается ниже. Далее следует детальное (с высотами, расстояниями, характером дороги и местности) описание маршрута – как правило, каждый день нового перехода (или стоянок-дневок) рассмотрен отдельно. В рассказе стараюсь приводить известные переводы основных названий с алтайского и монгольского языков, в уместных случаях даю краткие исторические справки и общие справочные описания природных и людских объектов (хребтов, рек, озер, долин, поселений, памятников и проч.). При написании книги использовал ряд важных источников об Алтае, написанных известными исследователями и путешественниками (список избранных книг в приложении), географические карты и путеводители. Включенные в книгу разговоры с местными жителями, описания праздников и обычаев, случаи в дороге, происшествия, приключения и проч. используются не только для приятного оживления повествования, но подчинены главной идее книги – лучше показать через них читателю живую гармонию людей и природы Алтая, не утраченную, к счастью, и поныне.

Владимир Рыжков

5 октября 2020 года,

Москва

Часть первая

Алтайские белки: по Бащелакскому и Коргонскому хребтам

Елиново – село Каракол (Усть-Канский) – Бащелакский хребет – озеро Потайное – река Чарыш – Девичьи плесы на реке Кумир – Усть-Кан – Коргонские белки – Маяк Шангина – урочище Татарки – Мендур-Соккон – Усть-Канская пещера – Канская степь – Верх-Мута – Каракол

Пролог

Три дороги – три Алтая

В Алтай всякий раз вкатываешься по-новому. Иной раз первый день после четырехчасового перелета Москва – Барнаул, летнего, бессонного, с разгорающимся в иллюминаторах уже спустя два часа после взлета солнцем, проходит в угаре постоянной борьбы со сном и усталостью. Часами сидишь, качаясь в мягком кресле микроавтобуса, в мутном полусне-полубодрствовании. Выхватываешь из-за окна проносящиеся мимо отдельные фрагменты пути, с молодости знакомые декорации Чуйского тракта. Дороги, соединяющей Новосибирск, Барнаул, Бийск с Алтайскими горами, Западной Монголией и Западным Китаем (Синьцзяном).

…Катимся по Алтайскому краю от Барнаула на юго-юго-восток. За окном красивое старинное село Баюновские ключи, окруженное светлым корабельным сосновым бором. Провал в сон… А теперь показалась примитивная раскрашенная бочка – ракета у съезда в село Полковниково, родное для космонавта номер два Германа Титова. В селе работает небольшой музей истории космоса. Снова провал в дрему… Автобус плавно ныряет-выныривает в глубоких логах Троицкого района, заросших шукшинскими прозрачными березниками – колками, – что так богаты грибами. По обеим сторонам дороги крестьяне бойко торгуют под вылинявшими зонтиками свежесобранными лисичками и лесной ягодой. Провал… Справа у дороги вырастает тонкая белая беседка – часовня у придорожного камня – место гибели в аварии артиста-губернатора Алтая Михаила Евдокимова. Далее тянется Зональный район – плоское и унылое место дороги. Здесь не задремать невозможно. Разве что глаз выцепит сквозь полузакрытое веко поворот вправо на озеро Иткуль. Там, в селе Соколово, на спиртзаводе царских еще времен из чистой иткульской воды и алтайской пшеницы вот уже скоро как два века делают лучшую русскую водку «Алтай». Если нигде не стоять, спустя два часа въедешь в старинный город Бийск. Здесь есть где погулять, что посмотреть, сытно и вкусно отобедать. В ясные дни с возвышенностей над Бийском на юге уже видна манящая голубая цепь Алтайских гор.

Бийск – город-музей, город-базар, город почти угасшей советской «оборонки». Одновременно Бийск – исстари главные русские ворота в Горный Алтай, ключевой узел культурных сношений, торговли, образования и туризма с Алтайскими горами. Из Бийска в Алтайские горы ведут три главные дороги.

Влево, на юго-восток, можно отправиться на Телецкое озеро в село Артыбаш («голова порога») у изголовья реки Бия (бий — «начальник, судья»), единственной вырывающейся из озера. Расстояние по дороге Бийск – Артыбаш 259 километров, но дорога неважная, займет больше четырех часов.

В старом Бийске

Главная дорога уходит из Бийска на юг – торговый Чуйский тракт. Он пересекает все российские Алтайские горы до границы с Монголией – приграничного поселка Ташанта. Расстояние Бийск – Ташанта по трассе – 559 километров. По пути встретишь важные для горного Алтая города, поселки и пункты: ГорноАлтайск – Майма – Манжерок – Усть-Сема с двумя капитальными мостами через Катунь – Черга (сюда выходил старый Чуйский тракт от села Алтайское) – Шебалино – Семинский перевал – Каракол – Онгудай – перевал Чике-Таман – поселок Иня с мостом через Катунь – место слияния Чуи и Катуни – Чибит – Акташ – Курай и Курайская степь с чудесным видом на Чуйские белки – Чуйская степь – Кош-Агач и приграничная Ташанта. Каждое из этих мест в высшей мере примечательно и заслуживает отдельного увлекательного рассказа. Сколько поэзии заключено в одних только названиях! Если ехать споро, можно добраться от Бийска до Кош-Агача по отличной дороге часов за семь-восемь. В Кош-Агаче отыщутся неплохие гостиницы и лучшие на всем Алтае манты с высокогорной бараниной от местных казахов. Третья дорога – старинный Ануйский (или Уймонский) тракт.

Им воспользовался среди прочих Николай Рерих летом 1926 года в путешествии к уймонским староверам и горе Белуха. Это самая короткая дорога от Бийска до Белухи. В наши дни из города (за мостом через Бию) тракт направляется на юго-запад, поначалу следуя (до Старобелокурихи) старым Чуйским трактом. За городом-курортом Белокуриха тракт скоро втягивается в горы у села Солоновка и петляет по речным долинам до райцентра Солонешное. После продолжается вверх по долине реки Ануй («логово зверя») до села Топольного и Мекки археологов – Денисовой пещеры, Черного Ануя и Келейского перевала. С невысокого таежного перевала тракт скатывается в очаровательную Канскую степь с райцентром Усть-Кан на берегу быстрого и чистого Чарыша.

Дальше следуют дремучий лесной Кырлыкский перевал, село Амур, крутой перевал Громотуха над рекой Кокса и райцентр Усть-Кокса в верхнем конце обширной Уймонской степи на слиянии Коксы и Катуни. За Усть-Коксой можно двинуться дальше левым берегом Катуни через старое село Катанда («гривастая гора») до деревеньки Тюнгур («шаманский бубен»), вскоре за которой проезжий тракт окончательно обрывается. Расстояние от Бийска до Тюнгура 421 километр, добраться можно часов за шесть-семь, дорога местами скверная. Из Тюнгура начинаются основные пешие и конные туристические маршруты к Белухе. Дорога по Ануйскому (Уймонскому) тракту много хуже и пустее, чем по Чуйскому. Но ничем не уступит последнему красотой, богатством природы и достопримечательностей. Три главные дороги ведут из Бийска в Алтайские горы. Каждая из них удивительно хороша и приводит путешественника в совершенно разный Алтай. Влево, на востоке, откроется мир невысоких, темных от черневой тайги хребтов и стремительной прозрачной Бии с ее плотной ледяной водой. За Телецким озером к востоку от водораздельного хребта Корбу («побег», «ветка») все ручьи и речки, включая Абакан, стекаются уже не в Обь, а в Енисей. Там, на востоке, лежит совсем иная Сибирь – промышленная Хакасия, таинственная Тува, грозный, мрачный Саян. Удивительное Телецкое озеро сверкает посреди синих гор изогнутым татарским мечом, дикое и первозданное, страшное своими глубинами, штормами и смертоносными волнами. Прителецкий Алтай – тревожный, темный, мощный, таежный, бурный реками и водопадами, он ближе по духу Саянам, нежели остальному, сияющему, Алтаю. И держится особняком. Южный Чуйский путь направляется прямиком в Китай и Монголию. Он всегда был главным, торным, торговым, самым обжитым и обустроенным. Центральный он и сегодня, имея статус федеральной магистрали. Чуйский тракт – огромная асфальтированная лестница, восходящая от теплых южносибирских равнин к вечным мерзлотам Кош-Агача, Укока и Монгольского Алтая. Поднимающиеся ступени этой лестницы – долина нижней Катуни, долина Семы, долина Урсула, сухие степи Ини, теснина Чуи, Курайская степь и высокогорная Чуйская степь. Чем дальше от Бийска на юг, тем горы становятся выше и круче, воздух холоднее, тем больше увидишь снегов и ледников на горных пиках.

Южный путь лежит на высокогорные безлесые плато, на которых раздольно пасется скот, живут колонии сурков и сусликов. Местные пастухи кочуют с зимних стоянок на летние, обогреваясь кизяком в железных печках пастушеских избушек. Над их стоянками сверкают вечные снега и кружат орлы. По своему духу Чуйский тракт – тракт торговый и ближе всего связан с Монголией. Монголов видишь постоянно – они едут туда-сюда по трассе, стоят на базарах, торгуют товаром из верблюжьей и овечьей шерсти, грузят баулы с товаром в крепкие «уазики». Чуйский тракт – светлый и солнечный. По нему много открытых вольных мест, все видится далеко-далеко сквозь прозрачный горный воздух. Простор, воля и многоцветье! Повсюду леса, степи и реки, много попадается деревень и туристических баз. Два живописных перевала с базарами сувениров и лекарственных трав – Семинский и Чике-Таман. Три моста через могучую Катунь – два в Усть-Семе и один в Ине. Основной поток туристов и товаров течет по Чуйскому тракту. Алтай Чуйского тракта – горная страна активного движения, людности, тучных стад скота, торжища, эффектных пейзажей, солнца и простора. Область растущих по мере движения гор, перехода от запаханных равнин к сосновым борам широких речных долин, после к черневой тайге и болотам, дальше к сухим и холодным степям и под конец – к пустынным марсианским пейзажам Чуйской долины, окруженной вечными снегами Южно-Чуйских Альп и Курайского хребта.

Третий Алтай, в который уводит на юго-запад Ануйский (Уймонский) тракт, Алтай тоже обжитой, но более скрытный, обособленный. С теплым, однако, несколько замкнутым характером. Исторически это связано со староверами – кержаками, бежавшими сюда от гонений (в 1720-х гг. – Примеч. ред.) имперских властей и церкви. Он примыкает с запада к Рудному Алтаю (теперь это Восточный Казахстан) со схожей исторической судьбой. Здесь поменьше людей и населенных пунктов. А Катунский хребет с двуглавой Белухой – самый высокий хребет горной системы Алтая.

Третий Алтай – Уймонский Алтай – по имени плодородной Уймонской долины, тесно связанной с Белухой и Катунским хребтом. Алтай верховий реки Катунь с ее молочными летом и бирюзовыми осенью водами. Алтай снежных хребтов и узких долин, протяженных горных отрогов. Алтай бурных белоснежных рек, берущих начало в вечных ледниках. Алтай сказочного крестьянского Беловодья, розысками которого занимались староверы и мистик Рерих. Алтай широких и солнечных горных степей – Уймонской, Канской, Абайской и Катандинской. Алтай пасек и охотничьих избушек, сочных покосов и набитых туристических троп. Здесь более всего туристов и новопоселенцев – эзотериков, как говорят местные – «рерихнутых». Которые ищут и непременно находят места силы, входы-ворота в сказочную страну Шамбалу, медитируют на священные вершины Уч-Сумера-Белухи, строят языческие капища, возводят идолов.

Прителецкий Алтай – темный, грозный, таежный, с бездонными холодными водами озера Алтын-Кель (Телецкого) и сверкающими порогами Чулышмана и Бии. Катунско-Чуйский Алтай – область оживленного тракта, торговли, постоянно меняющихся открытых пейзажей с дальним выкатом в поднебесное алтайское высокогорье на стыке России, Монголии, Китая и Казахстана, в центральное средоточье Алтайской горной страны и всей Евразии. Уймонский Алтай – страна староверов и старожителей-алтайцев, скотоводов, охотников и пасечников, туристов-мистиков и царственной Белухи. Первый тяготеет к Саянам, Хакасии, Туве и Кузбассу. Второй – к Монгольскому Алтаю. Третий – к Рудному Алтаю (Восточному Казахстану). Первый окрашен в темно-зеленые и темно-синие тона. Второй – в золотисто-красные цвета гор и мутно-коричневые краски чуйской воды. Третий – в тепло-зеленые оттенки кедровой хвои, бирюзу осенней Катуни, сине-белые отблески вечных ледников и снежников.

Алтай трехлик, триедин, и все три лика его – прекрасны!

1. Елиново

Цель нашего путешествия – исследования, на этот раз та часть Алтая, которая сравнительно редко попадает в путеводители и не является особенно популярной и обыденной среди туристов. Направляемся в земли «третьего Алтая», Алтая Рериха и археологов, старинных алтайских и русских поселений. Алтая, давно и хорошо освоенного и заселенного людьми. В Северо-Западном Алтае нет очень высоких гор, ледников и непроходимой тайги, но много неповторимого очарования и интересной истории, о которых постараюсь рассказать. Мы выбрали для изучения обширную территорию Усть-Канского района Республики Алтай и высокогорную, самую отдаленную часть Чарышского района Алтайского края. Особенно интересны были долины горных рек Каракол, Талица, Чарыш, Кумир и Красноярка, а также два горных хребта – Бащелакский и Коргонский с их окрестностями.

Елиново. Акварель В. Рыжкова

Первый день: сразу после прилета из столицы долго добирались из Барнаула до Солонешенского района Алтайского края по трассе Барнаул – Бийск – Белокуриха – Солонешное. Выехали в полдень из Барнаула и к семи часам вечера добрались до места первой ночевки – крохотной деревеньки Елиново в Солонешенском районе (Барнаул – Елиново – 352 километра). По дороге отобедали на подножии Алтайских гор в селе Солоновка в 92 километрах к юго-западу от Бийска по Ануйскому тракту. Красивое русское старинное село Солоновка, основанное в конце XVIII века, удобно и живописно расположено. Прямо от его южной окраины начинается подъем на мягкие, округлые безлесые сопки северного фаса Алтайских гор. По селу протекает чистая горная речка Песчаная (левый приток верхней Оби). В последние годы здесь активно развивается туризм, появились турбазы и гостевые дома. Солоновка вышла в популярные центры дельтапланеризма. Сытно и вкусно подкрепились в усадьбе местного сыродела, поставляющего сыры в рестораны соседней курортной Белокурихи и торговые сети Кузбасса. Молоко для производства сыра ежедневно покупается у окрестных крестьян. Проблема – почти никто из крестьян не может выдерживать стабильного качества молока. – Сегодня молоко отличное. А завтра черт знает что такое!

Алтайский сыр

Или водой разведут, или жирность не та, или бактерии найдем от грязи. А то приедешь – а молока вовсе нет. Ну что за люди?! Неужели им гарантированный постоянный доход не нужен?! – огорчается гостеприимный хозяин сыроварни. У него в загоне ходит стадо любопытных коз, чье молоко берется на козьи сыры. Сыры у хозяина отличные. Французские, итальянские, есть и свои с добавлениями алтайских трав и специй. Оборудование купили во Франции, туда же ездили учиться сыроделию. Бизнес небольшой, но стабильный. Главные помощники хозяина – жена да дочка.

От Солоновки до Солонешного – 65 километров красивой дороги по невысоким горам-сопкам. Сразу от деревни начинается пологий подъем на перевал, иногда называемый Солоновским.

Перевал невысокий, около 600 метров над уровнем моря. По сторонам голые круглые сопки, покрытые высокими луговыми травами. Вдоль подъема высажены полосы тополей. Немного не доезжая до седловины, непременно следует остановиться и оглядеться. Отсюда к северу открывается великолепный вид на ЗападноСибирскую равнину и в обе стороны – на северо-западную оконечную линию Алтайских гор. Равнина уходит вдаль на многие десятки километров и живописна разноцветными полями, темными речными извилинами и деревнями с белыми крышами. За первым перевалом тут же следует второй, дальше дорога круто спускается вниз и петляет вдоль маленьких мутных речек. По горам встают красивые смешанные леса, в них свободно бродят лошади и пестрые коровы. Сменяют одна другую глухие, но симпатичные горные деревеньки Березово, Лютаево, Первомайский, Медведевка, и наконец открывается просторное Солонешное. Проезжаем районный центр без остановки и следуем дальше до большого села Топольное, до которого от районного центра 26 километров. Пыльная гравийная дорога бежит рядом с очень красивой быстрой рекой Ануй (предположительно от алтайского «логово зверя»), несколько раз переходя с берега на берег через мосты. В центре вытянутого вдоль реки Топольного поворачиваем направо на мост через Ануй и начинаем пологий подъем в южном направлении лесистой долиной левого притока Ануя Щепеты. Щепета речка быстрая, прозрачная, теплее обычного алтайского (как и Ануй), в ней можно искупаться.