Семейный сад: фруктовый рай. Часть третья

Посадочные ямы готовят как минимум за месяц. Размер зависит от корневой системы (на 20—30 см больше диаметра земляного кома или кроны дерева), но минимум 50х50 см. Глубина ямы зависит от высоты корневой шейки и глубины залегания подземных вод. Растение сажают на ту же глубину, на какой оно росло в питомнике.

В таблице приведены данные, которые необходимо знать, чтобы своевременно и правильно посадить либо пересадить плодовые деревья.

Внимание. Если в саду были замечен монилиоз, то саженцы после листопада необходимо прыскать фунгицидом.

Для саженце с ЗКС посадочные ямы должны быть готовы как минимум за 3—5 дней. Если пересадка должна быть сделана экстренно, то посадочную яму выкапывают, кладут в нее половинную дозу удобрений и перегноя, обильно поливают, после того как впитается влага насыпают холмиком смесь садовой почвы с перегноем (1:1) и сажают растение, стараясь не повредить земляной ком. Затем засыпают почвой, слегка уплотняют, поливают, а само растение на 2—3 дня прикрывают от солнечных лучей влажной тканью.

При посадке допустимо уменьшить норму внесения суперфосфата и сернокислого калия в 2 раза, с условием, что оставшееся количество будет внесено под заделку в приствольные круги в следующий сезон.

Для саженцев обязательна подвязка к колу в течение 2—3 сезонов.

Под корневой системой должен быть слой плодородной почвы толщиной не менее 15 см, ниже слой перегноя с добавлением древесной золы и фосфорно-калийных удобрений пролонгированного действия, ещё ниже слой крупнозернистого песка и на дне слой дренажного материала. Если в саду имеется шредер, то в качестве дренажного материала можно использовать рубленые ветви деревьев.

Внимание: все удобрения должны быть засыпаны слоем садовой почвы толщиной не менее 10 см, чтобы не обжечь корни.

Для засыпки посадочной ямы готовят рыхлую, хорошо дренированную плодородную садовую почву. В нее можно добавить торф или песок, но никаких удобрений. Чтобы корни саженца хорошо прилегали к почве, посадочную яму несколько раз обильно поливают.

Корневая шейка для большинства культур размещается на уровне почвы, даже чуть выше, потому что после полива растение «втянется» в почву.

В центр посадочной ямы вбивают кол, к которому будет подвязан саженец. А для лиан устанавливают опору.

Саженцы после посадки обильно поливают и мульчируют почву, листья ошмыгивают, в некоторых случаях побеги обрезают на треть. В солнечную погоду с южной стороны устанавливают защитные экраны из марли или нетканого плотна. Первую подкормку проводят только весной.

Важные детали

Перед посадкой у саженцев с открытой корневой системой рекомендуется подрезать поврежденные корни до здорового места. Если обнаружены наросты на корнях (признак корневого рака), то их вырезают и сжигают, а корни дезинфицируют, опустив на 5 минут в 1%-ный раствор медного купороса.

При подрезке корней срез необходимо делать как можно меньшей площади, направленным под углом вверх.

Если на корнях видны светлые наплывы каллюса, обрезать можно только сломанные корешки.

Обратите внимание на корневую шейку – при малейших повреждениях, это место нужно промыть, задиры разровнять и плотно обвязать натуральным шпагатом.

Неправильно думать, что достаточно освободить от упаковки корневую систему саженца с ЗКС, посадить и полить. Если есть малейшее подозрение, что корневая система подсушена, то прямо в контейнере или мешковине корневую систему помещают на 12 часов в емкость с водой, в которую добавлен стимулятор корнеобразования.

При нормальной влажности земляного кома, достаточно выдержать растение в емкости с водой в течение 1—2 часов. Затем дать стечь лишней воде, вынуть корневую систему из упаковки и осмотреть.

Сильно вытянутые корни, закрученные вокруг стенок, обломанные следует правильно обрезать, расправить и посадить саженец в заранее подготовленную посадочную яму. Крайне важно не допустить разрушения земляного кома. Но это, как правило, не происходит, если саженец выращивался в контейнере.

У привитых саженцев осматривают место прививки и удаляют обвязку, если она сохранилась.

В первый год очень важно, чтобы растение с ЗКС адаптировалось к местной почве, ведь оно было изнежено легким субстратом и регулярными подкормками. Поэтому регулярно поливайте и мульчируйте почву, удобрения вносить не нужно, разве что пару раз за сезон опрыскать крону слабым раствором гуминового удобрения с микроэлементами.

Крайне важно подготовить растение к зиме, а приствольный круг замульчировать перегноем или сухим листом. И тогда следующей весной вы почувствуете, что не зря заплатили деньги за растение с закрытой корневой системой.

Напомню. Определить уровень кислотности почвенного состава можно как с помощью специального прибора, так и лакмусовых бумажек, которые продаются в садовых центрах, зоомагазинах и даже аптеках. А есть и простой способ, доступный каждому дачнику. Возьмите 3—4 листочка чёрной смородины или черёмухи, залейте 1 стаканом кипятка и настаивайте 5—6 минут. В охлажденный настой опустите 2 столовые ложки грунта, хорошо размешайте. Через 1—2 минуты посмотрите на реакцию воды. Если вода приобретает красноватый оттенок, значит почва кислая. Вода зеленоватая – слабокислая, а если сиреневатая – нейтральная.

Полив

Даже весной, после бурного таяния снега, в средней полосе России часто бывает необходим полив плодовых деревьев. Это может быть вызвано и малоснежной зимой и слишком ранним таянием снегов, и длительной теплой погодой без осадков в апреле. А растениям надо готовиться к цветению и образованию завязей. Поэтому полив в мае не исключаем из повестки дня. Летом же жара и сушь часто совпадают с фазой роста завязей – и опять требуется полив. Что говорить про осень: какие бы дожди не шли, перед уходом в зиму деревья нуждаются во влагозарядковом поливе.

Важный момент, как поливать. Просто бросить шланг под дерево не верно. Нужно понимать, что у дерева, как и человека, не все части «тела» могут есть-пить. Близко к стволу корни-якори, они практически не способны поглощать еду-воду. Но от них расходятся более тонкие корни. на концах которых множество корешков, которые и всасывают из почвы воду и растворы питательных веществ. И расположены они по периферии кроны.

Встаньте под деревом и мысленно очертить круг, ориентируясь на расположение концов веток кроны. У старой яблони эта линия может быть удалена от ствола на 1,5, а то и 2,5 м. Прочертите палкой круг и, отступив в сторону ствола 20—30 см, выкопайте по этой линии канавку глубиной 10—15 см. Затем такую же , отступив в сторону ствола еще 30—40 см.

В крайнюю канавку заложите шланг, в теле которого сделайте сверлом дырки диаметром 5—7 мм, и подключите к крану с водой. Включите воду так, чтобы струя была тонкой, но стабильной. Примерно через час перенесите дырявый шланг в соседнюю канавку и опять включите воду.

Но я люблю точность. Поэтому сначала под выбранный размер струи подставляю ведро и, следя за часами, определяю время, которое необходимо, чтобы вылилось под дерево 10 л воды.

Важно: после полива канавки следует засыпать землей или мульчей.

Если сад содержится под залужением, то полив делают не в канавки, а в шурфы-ямки. Их делают по 3—6 по периферии кроны, глубиной 40—50 см, заполняют керамзитом или мелко битым кирпичом, после полива закрывают дерном.

Многие садоводы считают, что летом деревья можно поливать холодной водой. На самом деле – это плохой вариант, потому что в жару холодная вода вызывает шок, отчего капилляры корней сужаются, их всасывающая способность ослабевает. Бывают случаи, когда после полива холодной колодезной водой листья молодых деревьев теряют тургор. Оптимальный вариант, когда температура воды примерно равна температуре почвы.

Однако не в каждом саду есть большие накопительные емкости, в которых согревается вода для полива. Поэтому используйте такой вариант полива плодовых деревьев: в жаркий день, растяните поливочный шланг на максимальную длину, подсоедините к шлангу с дырочками и включайте воду на самую тонкую струю. Пока вода будет добираться до поливочной канавки, она заметно согреется.

Когда нужно поливать сад летом?

Это зависит от погоды и степени иссушения почвы. Частые слабые поливы наносят больше вреда, чем пользы. Смысл полива в том, чтобы вода достигла корневой системы.

Чтобы понять, когда начинать полив, нужно выкопать ямку глубиной в 40—50 см в приствольном круге, со дна достать горсть земли и крепко сжать. Если при разжатии ладони комок сохраняет форму – значит полив откладывается. Чем больше у вас будет опыт садоводства, тем легче вы будете определять уровень влажности почвы на глазок.

На тяжелых глинистых почвах поливы делают редко, но обильные. На песчаных – частые, но с меньшим расходом воды.

Норма полива в весенне-летний период: на 3-5-летнее дерево – 50—80 литров, 7-10-летнее – 120—150 л, более 15 лет – 40 л на 1 кв. м. приствольного круга.

Схема полива плодовых деревьев:

– до цветения

– после окончания цветения

– в фазу формирования завязей

– после сбора урожая

– влагозарядковый.

В специальной литературе осенний полив называется влагозарядковым, потому что мы должны зарядить почву водой так, чтобы растения, чьи корни уходят вглубь порой на несколько метров, зимой не испытывали жажды. Да, деревья спят, но, как и человек, они даже во сне выделяют влагу через поры коры. Человек после сна восстанавливает водный баланс стаканом воды. А дереву, если летом ему не хватало влаги, а в зоне корней почва промерзла, да на глубине сухо, никто не поднесет пресловутый стакан.

И от такой зимней жажды у деревьев концы веток начинают усыхать, кора перестает быть эластичной, отсюда морозобоины.

Если июль был жарким и без дождей, то полив по максимальной шкале. Если лето было дождливым, да и осень хорошей погодой не баловала, то достаточно и половинной дозы.

Количество воды и способ полива зависят и от типа почвы.

Обычно в литературе приводят такие нормы полива:

у плодоносящих яблони и груши земля должна быть промочена на глубину 80—90 см;

у молодой яблони, вишни и сливы до 50—60 см.

Проще норму полива рассчитывать из количества воды на 1 кв. м. приствольного круга (а как его правильно определить я описала в истории со шлангом). Для плодоносящих и просто крупных деревьев нужно на каждый кв. м. вылить 40—60 л, под молодые яблони и косточковые культуры – по 35—50 л. Обратите внимание – первая цифра для легких, а вторая для тяжелых почв.

Таким образом, если у вас яблоня с диаметром приствольного круга (кроны) 3 м (площадь соответственно примерно 7 кв. м.), то вам нужно вылить под нее 280—420 л.

Если в течение лета вы регулярно поливали сад, а осень была дождливой, то норму влагозарядкового полива можно уменьшить на 40—50%. Если у вас есть сомнения, то сделайте в зоне канавки для полива садовым буром ямку глубиной 50—60 см и посмотрите, достаточно ли влажный грунт на этой глубине.

И не забудьте заделать канавки и ямки после полива почвой, а еще лучше закройте их сухим листом и перегноем.

Меню для плодового сада

Плодовые деревья – долгожители, поэтому на протяжении всей жизни они нуждаются в качественном питании, ведь помимо роста им еще нужно и давать полноценный урожай.

Они нуждаются как в макроэлементах – азот, фосфор, калий, кальций и магний, так и в микроэлементах. Важно, чтобы эти питательные вещества были сбалансированы и легкодоступны.

Если правильно подготовили почву для посадки плодовых деревьев, то в первый сезон растения не нуждаются в подкормках. На второй год жизни в саду весной в приствольные круги вносят компост, а в сентябре – фосфорно-калийные удобрения.

С началом плодоношения на бедных почвах органику вносят под заделку ежегодно, на плодородных – раз в 2—3 года.

Как правило, ранней весной вносят примерно 2/3 нормы органики. Затем наблюдают за состоянием деревьев и, если рост ослаблен, в начале лета проводят подкормку, например, раствором коровяка или птичьего помета. Если подкормки делают сухими удобрениями, то обязателен полив.

На нейтральных или слабокислых почвах известковые материалы (например, доломитовую муку) вносят в ямки по периферии кроны на глубину 30—40 см один раз в 5—7 лет из расчета 1 кг на 1 кв. м. приствольного круга. На кислых почвах известкование проводят чаще. Для косточковых культур практикуют полив известковым молочком во время осыпание завязей.

Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью, точнее начиная с последней декады августа до третьей декады сентября. Всегда в удобрительные ямки под заделку землей.

Правило такое: на плодородных почвах норму внесения удобрений уменьшают на 25—30%, на тощих землях – увеличивают в 1,5 раза.

Хорошие результаты дают внекорневые подкормки растворами микроэлементов, минеральных удобрений и органики (лучше использовать зеленое удобрение).

Первую внекорневую подкормку делают в фазу окрашенных цветочных бутонов, используя раствор микроэлементов, с обязательным включением бора (например, препараты Завязь, Бутон, Гумат 7).

Вторую – в начале роста завязей. Для этого используют растворы зеленого удобрения с добавлением золы. На торфяных почвах проводят опрыскивание крон раствором медного купороса, на известковых дополнительно опрыскивают раствором настоя золы.

Помните, что косточковые культуры не переносят хлор. Поэтому используйте бесхлорные удобрения. Яблоням и грушам важно получать ежегодно норму кальция и магния.

Как правило, деревья нам подсказывают, каких именно элементов питания им не хватает. Исходя из этого можно корректировать удобрительную программу в своем саду.

Дефицит азота

Проявляется в том, что растение перестает расти, листья становятся светло-зелеными и даже желтыми. Но и избыток азота для растения пагубен.

Действие: опрыскивание кроны раствором коровяка или внесение жидкого азотного удобрения в почву.

Дефицит фосфора

Весной деревья долго не раскрывают почки, цветение скудное, бутоны и цветки массово опадают. Молодой прирост тонкий и короткий, листья на концах побегов нехарактерной узкой формы, старые листья становятся тусклыми, часто приобретают бронзовый оттенок. У косточковых культур уже весной листья становятся темно-зелеными, а жилки на них постепенно краснеют.

Действие: внесение в почву костной муки или суперфосфата.

Дефицит калия

Верхушки постепенно усыхают, листья начинают изгибаться кверху, по краям появляется коричневый ободок. Листья у яблони становятся бурыми, у груши черными, а у косточковых – темно-коричневыми. Как правило, дефицит калия проявляется летом.

Действие: внесение не позднее августа быстро действующего калийного удобрения.

Дефицит магния

Между прожилками у старых листьев появляются отмирающие красновато-желтые пятна. Затем листья опадают.

Действие: внесение в почву сульфат магния.

Дефицит железа

Хотя листья зеленые, прожилки у них желтеют. В первую очередь желтеют молодые листья.

Действие: опрыскивание раствором хелата железа.

Подробнее о видах удобрений, способах их применения и приготовления читайте в книге Семейный сад. часть 1.

Обрезка плодовых деревьев

Плодовый сад можно выращивать двумя способами – формируя деревья или дав им полную свободу. Второй способ предпочитают адепты органического земледелия. И он отчасти хорош, правда, мало подходит для скромных шести соток, на которых хочется иметь не одно огромное дерево, а как минимум 5—6 разных пород. Формировка же позволяет разнообразить ассортимент плодовых деревьев на маленьких площадях, облегчает уход и сбор плодов.

Для каждого возраста плодового дерева свои задачи по обрезке.

У саженца важно правильно сформировать штамб. У молодого деревца – крону. Взрослое плодоносящее дерево нуждается в обрезке для замены старых ветвей и регулирования плодоношения. Очень старое дерево нуждается в формировании нового скелета, чтобы продлить плодоношение.

Обрезка позволяет формировать крону и поддерживать ее в соответствии с естественным характером роста, но в меньших размерах. Для сильнорослых и среднерослых сортов плодовых деревьев подходят разреженно-ярусная и безъярусная крона, в которых ветви одиночные и размещены равномерно.

Для слаборослых больше подходит веретеновидная крона с горизонтальной ориентацией всех ветвей на стволе.

Санитарная обрезка

Лучшее время для этой работы – ранняя весна, когда еще не началось сокодвижение. Необходимо вырезать все поврежденные, поломанные, сухие, явно подмерзшие ветви. Обрезку проводят, захватывая здоровую древесину. В идеале каждый срез нужно обработать раствором медного купороса (30 г на 1 л воды), и только после этого подсохший срез обработать садовым варом, растирая его тонким слоем. Одновременно зачищают до здоровой древесины все раны и также дезинфицируют и обрабатывают садовым варом. В холодное время года удобнее пользоваться садовым варом в виде спрея.

Формирующая обрезка

Она позволяет сформировать у саженцев штамб и крону.

Если вы посадили саженец осенью, формирующую обрезку лучше перенести на весну. Если саженец ниже 40 см, то обрезку переносят на следующий сезон.

Если на саженце нет боковых веточек, то его обрезают на высоту 80—100 см. Если веточки имеются, то на уровне намеченного вами штамба (оптимальный вариант 50—80 см) выбирают несколько веточек, направленных в разные стороны (они будут выполнять роль скелетных), а все что ниже удаляют. Оставленные веточки укорачивают на 3—5 почек.

Следующую формирующую обрезку проводят через 2—4 года после укоренения саженца. И делают это до пробуждения почек весной. Но каждую весну проводят обрезку, укорачивая прошлогодние побеги и удаляя загущающие крону обрастающие веточки.

В идеале выбирают в каждом ярусе по 2—3 одинаково сильные скелетные ветки, но они не должны располагаться друг над другом. И еще, скелетные ветви лучше выбирать такие, чтобы угол отхождения был как можно больше.

Второй ярус скелетных ветвей, например, у яблони, лучше сформировать на расстоянии 45 см от первого.

Обрезка скелетных веток должна подчиняться правилам:

– срез делают над почкой, смотрящей из кроны, т.е. на вас;

– концевые приросты каждый год укорачивают на треть или половину ветки;

– ветка-проводник всегда должна быть выше ветвей последнего яруса на 20 см, а боковые – не длиннее центральных;

– ветки с острым углом наклона сразу же отгибают с помощью веревки или распорки для придания горизонтального положения.

Помните: чем короче обрезана ветка, тем сильнее она растет.

Поддерживающая обрезка

Она выполняет функции снижения высоты, прореживания кроны и нормирования урожая.

Для удобства обработки и сбора урожая высоту деревьев желательно поддерживать на уровне 2,5—3 м. Поэтому приходится ограничивать рост, обрезая центральный проводник на высоте 1,7—1,8 м над верхней основной ветвью. Верхние боковые ветви следует обрезать на высоте примерно 2 м. Делать это надо над ответвлением, направленным к периферии кроны, а не во внутрь.

Чем раньше вы начинаете обрезку по сдерживанию роста, тем меньше травмируете дерево.

После обрезки внимательно осмотрите крону. Если перед распусканием листьев крона сквозистая, хорошо просматривается, то прореживающую обрезку можно отложить на год-два. Если крона густая, то выберите ветку в середине кроны и спилите ее, давая простор другим.

Если видите тонкие веточки, которые не плодоносят, удалите большую часть, оставляя только самые крепкие с плодушками.

Если на ветвях много обрастающих веток – кольчаток, копьец и плодушек, прореживать не надо, достаточно укоротить слишком длинные побеги (более 30—40 см).

Весной во время пробуждения почек выщипывайте те, из которых вырастут загущающие крону веточки. Такой прием помогает резко сократить работы по обрезке.

Важно. Нормирующая, как часть поддерживающей, обрезка важна для скороплодных и склонных к периодичности плодоношения сортов. Она заключается в удалении части плодовых почек до начала цветения.

Восстанавливающая обрезка

Она нужна, если в саду деревья запущены и уже не радуют обильным и здоровым урожаем. Проводят ее в несколько этапов в течение 2-3-х сезонов, потому что за сезон можно вырезать не более трети обрастающих ветвей.

На первом этапе вырезают все сухие и поврежденные ветки. Далее определяют точку для снижения высоты. Если вы определили, что данное дерево должно быть не выше 3 м, то центральный проводник можно обрезать на высоте 2 м, затем соответственно и боковые ветви. Придерживайтесь правила: обрезать над боковой ветвью, направленной к периферии.

Сильно поникшие ветки обрезают над ответвлением, ориентированным кверху, укорачивают длинные ветки, выходящие за пределы определенного приствольного круга.

После такой обрезки на деревьях появляется много волчков. Не ждите, когда у них вызреет древесина: регулярно выламывайте их.

Внимание. Подмерзшие зимой деревья начинают обрезать после пробуждения почек, но до распускания листьев.

Омолаживающая обрезка

Как только плодовые деревья прекращают рост, значит пришла пора провести омолаживающую обрезку. Лучше это делать на стадии, когда ежегодный прирост ветвей составляет менее 20 см.

Сначала обрезают верхушки ветвей в том месте, где прирост был более 30 см. Срез нужно делать над сильным боковым ответвлением.

Сильно ослабленное дерево обрезают не сразу, а постепенно, за два-три года. Не жалейте даже плодовые веточки – они на данном этапе только ослабляют дерево.

Укорачивающая обрезка на почку

Для формирования кроны и обрастания деревьев плодовыми почками практикуется укорачивающая обрезка однолетних побегов. Ее проводят в два срока.

Зимнюю проводят с момента полного листопада и до набухания почек. Но из-за непредсказуемости среднерусской зимы эту работу все-таки лучше проводить осенью до наступления устойчивых морозов, либо в самом конце зимы, когда уже не предвидятся сильные морозы.

Летнюю проводят в течение вегетации двумя способами – полным удалением молодых побегов или прищипкой (пинцировкой) отрастающего побега.

В укорачивающей обрезке нуждаются не только молодые плодовые деревья, но старые, когда у них начинает сильно замедляться рост побегов. Цель укорачивания – активизация роста молодых побегов и превращение их в плодовые ветви.

Если обрезку проводят в конце зимы, то начинают со старых яблонь, потому что у них цветочные почки развиваются раньше.

Используют три вида обрезки: слабый с удалением до 1/4 длины, средней с удалением до 1/3 длины и сильный с удалением до 1/2 длины побега.

Общие правила

Перед обрезкой лучше попрактиковаться на каком-либо побеге, чтобы отработать качество среза и определить место обрезки.

Важно проводить обрезку в сухую погоду и хорошо заточенным секатором. Только хороший инструмент позволяет сделать безупречный срез. Самая распространенная ошибка неопытного садовода – обрезка наспех, тупым секатором. Отсюда неровный грубый срез с задирами коры и заусеницами, что приводит к скоплению влаги на срезе и заражению инфекцией (см. рис 1).

Если делать срез слишком высоко (выше 10 мм) над почкой, то отрастающий весной побег может отклониться от основной оси и будет нарушена гармония кроны (см. рис 2).

Срез должен быть гладким, примерно под углом 45° и не слишком близко к почке, которая должна смотреть из кроны, а не во внутрь (см. рис 3).

Слишком низкий срез может повредить почку, что приведет к гибели побега в самом начале его роста (см. рис 4).

Низкий срез с углом более 45° приводит к тому, что получается слишком большая рана. К тому же почка получает повреждение и усыхает еще до начала отрастания побега (см. рис 5).

Традиционно советуют удалять ветки на кольцо. Но опыт показывает, что такая рана тяжело зарастает. Поэтому я советую научиться срезать ветви, оставляя на стволе «пенек» высотой 0,5—0,8 см.

Срезы нужно сразу же обрабатывать. Согласитесь, сразу нанести в холодное время года обычный садовый вар, довольно сложно. Поэтому я советую купить дорогой садовый вар в виде аэрозоля или запастись… зеленкой.