Минимальное дистанция фокусировки – наименьшее расстояние до объекта, при котором объектив обеспечивает резкое изображение на матрице, то есть при котором фокусировка ещё сохраняется. При съёмке предмета на расстоянии меньшем, чем минимальное расстояние фокусировки, изображение окажется нерезким.

Минимальная дистанция фокусировки это не расстояние от передней линзы объектива, а расстояние от объекта до плоскости матрицы.

Возможность снимать с близкого расстояния сама по себе ещё не даёт преимуществ.

Из-за разницы в расстояниях между разными точками объекта до объектива создаются геометрические искажения.

ГРИП

Следующее ключевое понятие фотографии это ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). Иначе говоря, если мысленно на снимке проложить вглубь линию, объекты, расположенные на разном удалении от фотографа, могут иметь разную степень резкости. Наверняка вы замечали, что на одних фотографиях резко все – от травинок под ногами и до очертания объектов и облаков на дальнем плане, а на других снимках лишь один объект или даже его часть едва попадает в зону резкости, все остальное в размытии. От чего это зависит?

Рис. 1.5. Малая ГРИП

Рис. 1.6. Большая ГРИП

На ГРИП влияет несколько факторов.

Фокусное расстояние. Чем больше фокусное расстояние, т.е. чем больше оптическое приближение объектива, тем меньше величина ГРИП – глубина резкости. Меньшая глубина резкости у длиннофокусных (телеобъективов), которые используются для портретной съёмки, фотоохоты, съёмки дикой природы, спорта, военных действий и т.д.

У широкоугольного объектива смартфона соответственно большая ГРИП.

Диафрагма. Второй фактор, от которого значительно зависит ГРИП – это светосила объектива. От того, как широко открыта диафрагма, зависит не только количество попадающего света, но и глубина резкости. Чем больше открыта диафрагма, тем меньше ГРИП. Другими словами диафрагма это наиболее мощный инструмент для управления ГРИП. Используя творчески диафрагму, фотограф получает возможность контролировать глубину резкости. Изменить диафрагму владелец смартфона, даже если не может, нетрудно это сделать с помощью обработки – приложений или на компьютере.

Ещё один параметр, определяющий глубину резкости это площадь поверхности матрицы. Чем больше площадь поверхности матрицы камеры при одном и том угле обзора объектива, тем проще добиться меньшей ГРИП, тем труднее получить кадр, в котором все резко – от края до края. И наоборот, чем меньше матрица по площади, тем проще все получается на снимке резким и тем труднее добиться размытия фона, т.е. ограничить глубину резкости.

Расстояние до объекта. Чем больше дистанция до объекта, тем больше ГРИП.

В таблице сведены параметры, определяющие ГРИП

Параметр

Малая ГРИП

Большая ГРИП

Диафрагма

Большое относительное отверстие

Малое относительное отверстие

Фокусное расстояние

Большое ФР

Малое ФР

Площадь матрицы

Большая площадь матрицы

Малая площадь матрицы

Расстояние до объекта

Малое расстояние

Большое расстояние

Глава 2

Практические рекомендации по фотосъёмке

Опыт нарабатывается временем, обычно начинающим советуют – снимайте много и ваши снимки улучшатся. Это не совсем так. Зачем учиться на собственных ошибках, когда для этого есть много чужих. Так вы существенно сократите время, за которое вы сделаете немало хороших снимков, а не испортите их по неопытности. Дальше остаётся лишь шлифовать мастерство и экспериментировать.

Даже если прекрасно изучить теоретическую часть, научиться видеть кадр сразу, понимать, что нужно для создания высокохудожественного произведения, без знания особенностей конкретной техники, которая у вас в руках, не обойтись. Практика съёмки это не только большой объем работы, но и вдумчивый, осмысленный подход, понимание задач и путей для их реализации.

Изучите инструкцию

В первую очередь внимательно изучите ваше устройство, узнайте все его возможности. Каждая модель имеет особенности, некоторые усовершенствования могут дать фотографу многое, поэтому все преимущества надо обязательно знать, и умело использовать.

Сначала внимательно, без лени прочтите инструкцию, а лучше это сделать со смартфоном в руках. Не спешите, если что-то непонятно, перечитайте ещё раз. В случае необходимости вернитесь к вопросу, но не оставляйте «белых пятен», вам должно быть все предельно ясно.

Техническая сторона не должна становиться препятствием на пути к творчеству. В первую очередь для вас имеет ценность художественная сторона дела, образ, впечатления и эмоции, настроение. Техника непрерывно меняется, это всего лишь помощник, инструмент, но не более.

Научитесь правильно держать смартфон

Итак, первое существенное отличие смартфон от фотокамер это вес и форма.

Нередко можно видеть людей, фотографирующих мобильным телефоном, которые держат его как придётся. В итоге часто снимки оказываются откровенно некачественными.

Так как смартфон сам по себе лёгкий, появляется вероятность смазать кадр – шевелёнка, это достаточно серьёзная проблема. Человек не робот, он не может находиться в полной неподвижности, дрожание рук, даже едва заметное неизбежно – у одного человека больше, у другого меньше, перемещения корпуса тоже имеют место. Пусть они совершенно незаметны для глаз, но все же движения человека создают риск получить смазанный кадр. Соответственно, чем длиннее выдержка (из-за недостаточного) освещения, тем результат оказывается плачевнее. Таким образом, первейшая задача это обеспечить максимальную неподвижность при съёмке.

Как это сделать на практике?

С самого начала научитесь стоять устойчиво. Не ставьте ноги на одной линии, ещё и на близком расстоянии. Одну ногу выдвиньте немного вперёд, вторую в сторону и немного разверните. По возможности прижмите локти к груди. Сам смартфон держите на расстоянии примерно 30 см от вашего лица.

Держать камеру следует крепко, желательно двумя руками. Даже если вам удобно снимать, держа смартфон одной рукой, вы можете другой рукой обхватить первую за запястье для уменьшения вибраций, тем самым снизите вероятность получить смазанный кадр.

В момент съёмки желательно не двигаться, нужно постараться «замереть» на миг. Обратите внимание на дыхание, если дыхание учащённое, вы только что закончили тяжёлую работу, подняли нелёгкий чемодан, пробежались – требуется некоторое время, чтобы нормализовать дыхание. Если позволяет сюжет, переждите немного.

Попрактикуйтесь, попробуйте держать в вертикальной и горизонтальной ориентации, посмотрите как вам удобнее держать, чтобы при этом не закрывать объектив пальцем. Выработайте собственную манеру держать так, чтобы палец находился не возле объектива. На самом деле это частая проблема, когда палец закрывает объектив и хороший снимок оказывается непригодным.

У каждого человека руки разные, поэтому каждый будет держать по-своему, главное, чтобы вам было удобно и комфортно.

Процесс съёмки

Нажимать на значок с изображением фотоаппарата следует без усилий, отпускайте палец крайне плавно, так как именно в момент, когда вы отпускаете палец, происходит съёмка. В момент съёмки не должно быть никаких резких движений, рывков, камера в это время не должна двигаться. При этом старайтесь, чтобы ваш смартфон не «ушёл» – вниз, вперёд или в сторону, в момент съёмки он должен быть полностью неподвижным. Чтобы снизить вероятность появления шевелёнки, неплохо на момент съёмки затаить дыхание.

В разных моделях вы можете решить вопрос достаточно просто. Например, произвести спуск затвора с помощью кнопки регулировки громкости. Удобно это делать большим пальцем.

Чтобы не «утопить» и не сместить смартфон, старайтесь не снимать во время ходьбы, для съёмки надо остановиться, причём не для очистки совести – чуть притормозить, а именно остановиться, и встать устойчиво. Неподвижное и естественное положение это большое преимущество. Неустойчивое положение, напряжённая поза, повороты, наклоны – все это резко увеличивает вероятность шевелёнки. Если у вас с собой большая или тяжёлая ноша, много вещей, на время съёмки освободитесь от лишнего.

Следите, чтобы вас никто не толкнул или не задел в момент съёмки, неплохо прислониться во время съёмки к стене или дереву, особенно если освещение недостаточное. Также вы можете снимать, оперев локти на твёрдую ровную поверхность или присесть и положить локоть на колено.

После того, как объектив сфокусировался и до того, как вы отпустили палец, проходит некоторое время. В момент, когда вы отпускаете палец, обычно смартфон производит съёмку. За это время вам надо постараться не смещать камеру, держать её максимально неподвижно. Поэтому не убирайте резко и сразу камеру, после того, как вы отпустили палец, подержите секунду.

Ещё хочется обратить внимание на один момент. В некоторых моделях рядом со значком спуска затвора может быть расположен значок переключателя режима «Фото-видео». Случайно палец может задеть, в результате вместо фотоснимков вы получаете множество коротких и смазанных видеороликов.

Рис. 2.1. Держите смартфон крепко двумя руками и постарайтесь исключить лишние предметы

Всегда проверяйте – не переключился ли смартфон в режим видеосъёмки. Также, когда есть время и возможность, просматривайте отснятый снимок, чтобы в случае брака, его немедленно переснять, пока вы не отошли от объекта съёмки. Будет обидно, когда вы, затратив силы, средства и время отправитесь к какой-либо достопримечательности, а дома обнаружите, что снимки никуда не годятся – на каком-то часть кадра закрыл палец, на каком-то все получилось смазанным или кто-то влез в кадр и т.д.

Не потеряйте смартфон

У обычных фотокамер есть большое преимущество – ремешок, у зеркальных фотоаппаратов добавляется кистевой ремень. Вешая на шею, фотографы существенно снижают риск повредить или потерять фотоаппарат. В смартфонах такой возможности не предусмотрено. Поэтому крайне внимательно относитесь к сохранности и случайно не уроните телефон. Далеко не всегда падения заканчиваются благополучно.

Настороженно относитесь к тому, чтобы носить смартфон в нагрудном кармане рубашки, если на нем нет пуговиц, кнопок или молнии. Наклонившись, телефон легко выскользнет. Хорошо, если на мягкий ковёр, но когда под ногами бетонный пол, влажная почва, галька будет не до шуток. Также не кладите смартфон на край стола, с которого он может случайно «слетать» на пол.

Также приучите себя класть смартфон в одно и то же место, например в специальный отсек сумки или внутренний карман куртки. Дело в том, что его легко можно забыть – в такси, на экскурсиях, в незнакомом городе на прилавке магазина или на столике в кафе. Вернуть смартфон, забытый в чужой стране вам вряд ли удастся. Все время держите его в поле зрения, самое главное – выработайте привычку сразу его прятать и не выкладывать где попало.

Берегите матрицу

Не стоит направлять объектив на яркие источники света – дневное солнце, мощные прожекторы и т.д. Это может послужить причиной ухудшения свойств матрицы, в некоторых случаях может вывести её из строя. Особенно внимательно и осторожно следует относиться к лазерам. Снимая в клубах, на дискотеке и в других подобных местах есть риск повредить матрицу лучом лазера, избегайте попадания лазерных лучей на матрицу.

Фокусировка

По умолчанию смартфон фокусируется строго по центру кадра – появляется рамка и после наведения фокуса, она исчезает. При этом, как правило, фокусируется быстро, точно и уверенно в самых разных условиях, не в пример некоторым объективам для зеркальных камер.

Функция выбора точки фокусировки реализована просто, вам не придётся переключать их или, наводясь по центральной точке перекомпоновывать кадр. Все гораздо проще. Достаточно коснуться любой части экрана – нужной вам зоны пространства и именно в этом месте будет наведён фокус. Тем самым вы получаете контроль над фокусировкой.

Экспозиция

В момент фокусировки смартфон производит замер экспозиции и выставляет баланс белого. Смартфон автоматически корректирует экспозицию, учитывая освещённость конкретной точки фокусировки. В зависимости от того, какая область сцены вами выбрана, камера настроит экспозицию так, чтобы именно выбранная вами область была проэкспонирована оптимально, так как акцент делается именно на эту область кадра.

Рис. 2.2. В зависимости от освещённости сцены на указанном участке ЖК-дисплея смартфон настраивает экспозицию. Старайтесь передать естественную освещенность объекта

Блокировка автофокуса

Есть замечательная функция, которая поможет вам заблокировать (зафиксировать) фокус и экспозицию.

Легко потерять фокусировку, меняя композицию кадра. Именно для этого встроена функция блокировки автофокуса/автоэкспозиции (AF/AE). Чтобы включить функцию блокировки автофокуса, задержите палец на изображении, на котором требуется сфокусировать камеру, до появления мигающего голубого квадрата. В момент блокировки внизу экрана появится надпись «Блокировка автоэкспозиции/автофокуса» или «AE/AF Lock». Эта функция пригодится, когда вы не можете сфокусировать изображение. Переведите объектив смартфон на более близкий предмет, включите автоблокировку, а затем наведите на то, что хотели снять изначально. Такая перекомпоновка кадра с заблокированной экспозицией может использоваться, например, в макросъёмке.

Рис. 2.3. Функция блокировки автоэкспозиции автофокуса пригодится во время съемки движущихся объектов

Баланс белого

В зависимости от цветовой температуры сцены смартфон настраивает баланс белого. В том случае, если цветопередача вам не нравится, цвета искажены, сместите немного область фокусировки, камера замерит по другой точке, соответственно получите несколько иной результат. Желательно сразу при съёмке добиться точной и естественной цветопередачи, чем это позже сделать при помощи программного обеспечения. Добейтесь той цветопередачи, которая вас устраивает непосредственно во время съёмки. Вполне возможно, что для усиления художественного эффекта вам понадобится не совсем правдоподобная цветопередача. Если вы не сможете её получить при съёмке, программная обработка легко позволит вам это сделать.

Дождитесь, пока камера не выставит правильно цветопередачу. Нередко хватает одной или двух секунд, чтобы цвета «вернулись на место».

Смазанные кадры и как с этим бороться

Обидно, когда наиболее интересные и редкие сюжеты выходят смазанными, такие кадры остаётся только удалить. К сожалению, у начинающих фотографов это не редкость.

Как известно из практики для каждого фокусного расстояния существует своя величина безопасной выдержки, при которой вероятность получить смазанный кадр сводится к минимуму. Чем больше фокусное расстояние, тем короче должна быть выдержка. Правило гласит – безопасная выдержка должна быть не длиннее, чем величина, обратная фокусному расстоянию. Например, если вы снимаете на фокусном расстоянии 50 мм, то выдержку надо устанавливать не длиннее 1/50 с. Лучше установить короче. Пятикратное сокращение выдержки практически полностью исключает вероятность шевелёнки. Хотя это правило действует для фотокамер, и в смартфоне выдержка устанавливается автоматически, понимание причины даст возможность сориентироваться в условиях нехватки света.

Теперь о конкретных способах как обеспечить неподвижность камеры, что имеет особую актуальность при длительных выдержках. Самое простое, вы можете прислониться к устойчивой опоре. Это может быть стена, колонна, столб, в комнате мебель. Также можно облокотиться на стол, опереться на твёрдую поверхность.

Когда снимаете, старайтесь занять наиболее выигрышное, оптимальное положение. При нахождении в удобной позе мышцы не устают, руки не трясутся от напряжения.

Есть и другие способы избежать шевелёнки.

Плавно нажимайте на значок, немного задержите палец на «кнопке», позже отпустите палец без резких движений. Потренируйтесь немного, пусть это войдёт в привычку.

Есть специальные приложения, например, которые распознают тряску смартфона и блокируют съёмку до тех пор, пока камера не окажется в устойчивом состоянии, либо вибрации не уменьшатся да приемлемого уровня.

У смартфона имеется преимущество – прямоугольная форма. Во время съёмки вы можете прислонить смартфон нужной вам стороной к столбу, дверному косяку, дереву для фиксации камеры.

В качестве заменителя штатива в помещении вы можете использовать настольную лампу, любой подходящий объект, прислонив смартфон для устойчивости.

Это все хорошо, пока вы снимаете неподвижные объекты: предмет, мебель, здание, дерево. Но при съёмке движущихся объектов никакая стабилизация здесь не поможет, как бы вы железно не держали телефон в руках и при этом сами бы не двигались. В данной ситуации единственное спасение – достаточно короткая выдержка. Так как выдержку сократить вручную нельзя, остаётся снимать при достаточном освещении.

Рис.2.4. Достаточное освещение избавит от смазанных кадров при съёмке движущихся объектов

Наклонный горизонт

Одна из наиболее распространённых ошибок это наклонный горизонт. «Кривой горизонт» не самое лучшее для снимка. Внимательно следите, чтобы в кадре горизонт не оказался наклонным. Небольшой наклон смотрится некрасиво, неряшливо и сразу бросается в глаза.

Ошибку можно поправить в графическом редакторе, но крайне нежелательно, старайтесь сразу снять правильно. Обрезка в редакторе удаляет часть изображения, уменьшается разрешение и нарушается композиция.

Рис.2.5. Следите, чтобы горизонт оставался ровным

Съёмка вблизи

Один из важнейших подходов к съемке. Старайтесь подходить ближе к самому объекту, сохраняя при этом композицию. Даже если вы определили границы кадра, скомпоновали сюжет, попробуйте сделать две фотографии – как задумали и вторую, подойдя ещё ближе, с более близкого расстояния, но следите, чтобы не потерять привлекательность объекта. Здесь имеется ряд преимуществ. Все, что лишнее останется за пределами кадра. Часто это позволит избежать посторонних в кадре, особенно на экскурсиях, выставках, зоопарках и т.д. Сам объект получится на снимке намного более детализированным, изображение выглядит более качественным, чем, если вы будете снимать издалека. Когда вы снимаете с небольшого расстояния, это придаёт кадру ощущение близости и присутствия. Часто передается фактура. Нередко более детализированная фотография объекта интереснее, чем общий – обзорный снимок. При этом желательно найти более выигрышный ракурс, покажите объект с самой красивой стороны или передайте его необычно. Попробуйте отказаться от привычного взгляда на объект.

Кроме того, съёмка вблизи особенно желанна, если освещение недостаточное. Учитывая высокую светосилу оптики, приближая камеру к объекту, вы можете рассчитывать на вполне приемлемый результат а условиях, где компактный фотоаппарат вряд ли справится. Также камере телефона проще сфокусироваться и настроить экспозицию.

Всегда знайте меру, старайтесь здесь не перегнуть палку, в некоторых случаях сильное приближение камеры к объекту может не только исказить пропорции и привести к потере смысла, но и послужить источником неприятностей. Например, не стоит слишком сильно приближать камеру для съёмки незнакомых людей, животных и работающих опасных установок и т.д.

Сделайте несколько дублей, не забывая исключать все лишнее и обращая внимание на свет.

Рис. 2.6. Подходите ближе к объекту съёмки

Зуммировать или нет

Ещё с плёночных времён самым лучшим зумом остаются ноги фотографа. Старайтесь не использовать цифровое приближение в смартфоне, а также с помощью всевозможных приложений. Во многих смартфонах не одна камера. Даже две камеры – широкоугольная и с 2-х кратным оптическим приближением более, чем достаточно для многих ситуаций, тем более три и более камеры позволят забыть о цифровом приближении.

Освещение

Выработайте в себе привычку – всегда и везде выбирать наиболее оптимальное освещение, чтобы добиться качественного изображения объекта на фото. В случае съёмки на мобильное устройство это имеет решающее значение. В отличие от серьёзных полнокадровых фотокамер вы не можете рассчитывать на высококачественное изображение, так как у вас нет возможности заметно увеличить светочувствительность, чтобы максимально сократить выдержку. Ваш выбор – либо дополнительное внешнее освещение, либо переместиться в точку, где свет более подходящий, либо дождаться, когда естественное освещение будет наиболее благоприятным.

Когда на матрицу попадает достаточное количество света, фотографии получаются чёткими, яркими и красивыми, цвета при этом насыщенные и яркие, объекты в кадре прорисованы хорошо, нет чёрных провалов, отсутствует шум на изображении. Стоит потратить немного времени, позаботиться о том, чтобы добиться достаточного освещения. Наиболее предпочтителен в большинстве случаев солнечный свет.

Рис.2.7. Достаточное освещение упрощает съёмку

Использование вспышки

Старайтесь фотографировать со вспышкой не слишком близко, желательно расположиться на расстоянии от объекта не менее одного метра, лучше удалиться ещё дальше.

Приучите себя к тому, что использование вспышки это самый крайний шаг, когда ситуация безвыходная – отказавшись от вспышки, вы никак не сделаете кадр. Если есть возможность добавить освещение, лучше используйте эту возможность, чем встроенную вспышку. Вспышка убивает художественную фотографию.

В смартфонах встроена светодиодная вспышка. Расположена она достаточно близко от объектива, что в некоторой степени создаёт определённые неудобства. Её легко случайно прикрыть рукой или пальцем. Для смягчения света иногда можно прикрыть вспышку полупрозрачной бумагой или плёнкой, проследите, чтобы не закрыть также ещё и объектив.

В зависимости от задачи вы можете использовать три режима вспышки – Авто, Вкл. и Выкл. Признаюсь, у меня на смартфоне всегда режим ВЫКЛ.

Не стоит забывать, что использование вспышки способствует более быстрому разряду аккумуляторной батареи. Кроме того, пользоваться вспышкой в некоторых случаях надо осмотрительно – на снимках могут образоваться нежелательные блики (гладкие полированные поверхности, зеркала), снимая незаметно, да и вы себя можете выдать, если снимаете незаметно – вспышка сразу привлекает внимание.

Если результат вас не устраивает, а изменить ничего нельзя, попробуйте сменить точку съёмки, чтобы избавиться от нежелательных бликов.

Рис.2.8. Снимок выполнен со вспышкой

Автоматический режим – здесь не придётся её включать и выключать вручную, в случае нехватки света она сработает автоматически. Огромный недостаток такого режима в том, что вспышка может испортить снимок, когда вам это не нужно. Встроенная вспышка может «убить» естественное освещение, ухудшить цветопередачу.

Но в некоторых случаях без неё не обойтись – вы получите смазанный кадр из-за длинной выдержки или слишком тёмный снимок. Встроенная вспышка позволит получить более-менее приемлемый результат. Пример на снимке ниже.

Вспышка включена – в ряде случаев полезно использовать её принудительно. Например, при съёмке в яркий солнечный полдень, чтобы подсветить затенённый объект. В таком случае она будет выполнять функцию заполняющего источника света.

Вспышка выключена – съёмка красивого заката, клубной сцены с оригинальным освещением или другие подобные ситуации, а также, когда вы не хотите себя выдавать, как фотографа, когда съёмка ведётся незаметно. В этом случае возможность отключить встроенную вспышку трудно переоценить.

<1 2 3 >

На страницу:

Перейти

2 из 3