Краткое руководство по добыче и очистке воды в природных условиях. Учебное пособие

Если вы, конечно, не хотите умереть лет через двадцать от необратимо запущенного цирроза печени или какой-нибудь не менее опасной болячки.

Простейший паровой опреснитель (рис. 15) можно изготовить из любой металлической трубы, согнутой под прямым углом – коленом. Труба устанавливается раструбами вверх на две негорючие опоры, например два песочных валика. Внутрь трубы заливается вода. В месте сгиба разводится огонь. На концы трубы надеваются металлические кастрюли или банки, выложенные изнутри тканью. Пар от кипящей воды осаждается на прохладном металле кастрюль, впитывается тканью и по капле стекает в подставленные емкости.

Рис. 15. Опреснитель из изогнутой трубы

Перегонный куб по своему действию относится к паровым опреснителям. В нем используется эффект оседания пара, полученного путем нагревания жидкости, на холодные поверхности (рис. 16).

Рис. 16. Опреснитель из двух котлов

Обыкновенная столовая ложка или примерно такого же размера ветка обматывается вкруговую тряпкой или сухой травой и укладывается на два стоящих рядом котелка, кастрюли или металлические банки. Сверху котелки и палочка накрываются крышками, как показано на рисунке. Под первым котелком разводится слабый огонь, при этом надо стараться, чтобы второй котелок не нагревался. Испаряющаяся вода будет осаждаться на крышках и по ветке стекать во второй котелок. За 3…4 ч работы куба подобным образом можно получить до 1 л дистиллированной воды.

Рис. 17. Опреснитель из полиэтиленового мешка

В крайнем случае, можно обойтись одним котелком, накрытым сверху куском ткани. Пар, поднимающийся от кипящей воды, очень быстро пропитает ткань, после чего ее можно будет отжать. Только прежде чем выжимать, надо дать ей остыть, чтобы не обжечь руки.

Простейший опреснитель может получиться из полиэтиленового мешка. Для этого внутрь него надо установить емкость (кружку, блюдце, плоскую консервную банку), заполненную соленой водой. Горловину мешка завязать и выставить опреснитель на солнцепек. Испарившаяся вода будет конденсироваться на плёнке, и стекать на дно мешка в ёмкость. Надо только проверить, чтобы мешок в нижней части не имел отверстий (рис. 17).

Рис. 18. Опреснитель с использованием тканевой ленты

Недостаток такого опреснителя – малая производительность. Повысить ее можно, если немного усовершенствовать описанную конструкцию. Для этого в емкость, заполненную соленой водой, надо опустить одним концом широкую ленту, вырезанную из темного материала. Другой ее конец выводится через горловину и связывается вместе с мешком. Верхняя часть мешка подвешивается к воткнутой в песок палке. Таким образом, и сам мешок, и находящаяся в нем лента-испаритель расправляются. Вода впитывается тканью, испарение увеличивается в несколько раз, следовательно, в несколько раз возрастает и производительность опреснителя (рис. 18).

Паровой опреснитель большей производительности можно сделать из куска полиэтиленовой пленки, ёмкости и нескольких жердей. Для этого жерди следует установить треножником, подвесить на них емкость и обмотать сверху полиэтиленовой пленкой. При этом в верхней части «кулька» следует оставить отверстие для вытяжки дыма, а нижние концы подвернуть внутрь на 10…15 см и слегка задрать вверх, чтобы образовались своеобразные карманы-углубления. Теперь если под емкостью развести костер и довести воду до кипения, то пар будет конденсироваться на пленке и стекать вниз, в образованные подвернутыми краями полиэтилена карманы (рис. 19).

Рис. 19. Высокопроизводительный паровой опреснитель

Данный опреснитель в работе довольно капризен, так как сильный огонь норовит расплавить пленку, а слабый не поддерживает на требуемом уровне кипение. Этого недостатка можно избежать, если костер разводить внутри выложенного из камней очага, на который установить емкость. Камни прикроют легкоплавкую пленку от чрезмерного жара и направят его вверх, на дно емкости. И, конечно, в качестве дров лучше использовать дающие меньше искр тонкие дрова лиственных пород деревьев.

В самом крайнем случае можно накрыть емкость с кипящей соленой или загрязненной водой одним или несколькими слоями ткани или даже одеждой, и когда она пропитается паром, вытащить с помощью ветки или иного предохраняющего руки от ожогов приспособления и выжать. В этом случае очень важно, чтобы капли кипящей воды не доставали до ткани, для чего воду в емкость следует заливать не более чем на треть.

Весной для утоления жажды можно с успехом использовать сок березы. Для этого в коре нестарой березы просверливается или прорезается в виде буквы «V» несколько небольших расположенных друг над другом отверстий. В них вставляются веточки или свернутые желобком листочки, предназначенные для стекания выступившего сока. У основания дерева устанавливается емкость для сбора капающего сока. Подсчитано, что за день от пяти берез возможно «накапать» таким образом до 20 л сока (рис. 20).

Рис. 20. Добывание берёзового сока

Таким же способом можно добывать сок из клена или виноградной лозы.

Ранним утром, если найти открытый водоисточник не удалось, можно собирать обильно выпадающую на растениях росу. Проще всего это сделать, обвязав ноги до колена свободно свисающими тряпками, разорванной на полосы одеждой, в крайнем случае, травой и пройдя несколько раз по высокому травостою. Ткань быстро набухнет водой, после чего ее можно отжать в любую имеющуюся в распоряжении емкость и, если воды будет недостаточно, повторить всю процедуру снова.

Если кто-то брезгует сводить воедино два таких разных процесса, как водопотребление и мытье ног на рассвете, то он может просто тащить расправленную ткань или куртку за собой, продвигаясь по влажному травостою. Правда, этот способ менее производителен, так как человек, шагая впереди, значительную часть росы, сбивает своим телом.

7. Добывание подземных вод

Изыскание и добывание подземных вод организуют при недостатке или отсутствии поверхностных водоисточников, а также, если имеющиеся поверхностные водоисточники сильно загрязнены или заражены.

Подземные воды по своим качествам, как правило, лучше поверхностных. Чаще всего они не требуют осветления и труднее поддаются заражению и загрязнению. Несмотря на то что добывание подземных вод связано с большой затратой времени и рабочей силы, использование их является более желательным.

На наличие и глубину залегания подземных вод могут указать существующие или ранее существовавшие колодцы. По берегам рек, ручьев, озер и в руслах пересохших рек почти всегда встречаются так называемые подрусловые подземные воды. Они обычно залегают на той же глубине, что и уровень воды в водоеме. Подземные воды можно добыть путем устройства шахтных или трубчатых колодцев.

При выборе места для устройства колодца нужно руководствоваться следующим:

– колодец должен быть удален от уборных, выгребных и помойных ям, навозных куч, хлевов, скотных дворов и старых обрушившихся или загрязненных колодцев на расстояние не менее 100 м; от кладбищ, скотомогильников, кожевенных заводов и свалок – не менее 300 м;

– колодцы для сбора подрусловых вод рек и ручьев, а также фильтрованных вод озер и прудов должны устраиваться не ближе 5 м от уреза воды; если вода в водоемах заражена или сильно загрязнена, это расстояние должно быть увеличено до 10 м и более.

Временные колодцы глубиной до 5 м в устойчивых грунтах устраивают следующим образом. Котлован отрывают до водоносного слоя и в дно котлована, углубляя водоносный слой, вставляют бочку или ящик без дна с заостренными нижними краями. На площадку вокруг колодца укладывают слой глины 20…30 см, прикрывая его сверху досками или камнем. Для предохранения колодца от загрязнения ящик или бочку закрывают крышкой.

Деревянные (срубовые) колодцы делают квадратного сечения размером 1х1 м или 1,2х1,2 м.

Для устройства колодца отрывают шахту на 5…10 см больше нужных размеров сруба и глубиной 2…5 м в зависимости от надежности и устойчивости грунта. Затем устанавливают сруб, наращивая его снизу вверх, начиная с основного нижнего венца, располагаемого на дне шахты.

Сначала грунт выбирают из-под середины стен на глубину 20…25 см, стены сруба при этом подпирают подкладками и клиньями, а затем грунт выбирают в углах сруба. Постепенно выколачивая клинья и подкладки, равномерно опускают сруб. Нижний конец сруба должен быть заострен. Когда сруб опустился на всю глубину вынутого слоя земли, его снова наращивают и продолжают работу. Сруб опускают на глубину, при которой столб воды в колодце будет не менее 1…1,5 м.

Рис. 21. Схема срубового колодца:

1 – ворот, 2 – свайка, 3 – водоотводная канавка, 4 – сруб, 5 – слой гравия,

6 – глиняный замок, 7 – дощатая обшивка колодца

Лучшими породами деревьев для устройства деревянных колодцев является лиственница, береза, вяз и ольха. Дуб, сосна, ель, пихта в начале эксплуатации колодца придает воде неприятный привкус, их применение менее желательно. Лес для сруба должен быть прямой, нетрухлявый, без гнили, не зараженный грибком и без глубоких трещин. Сруб делают из 14…18-сантиметровых бревен. Сопряжение бревен производят вкосую.

8. Некоторые рекомендации по питьевому режиму и соблюдению водно-солевого баланса в организме

Надо обязательно помнить, что при значительной усталости резко угнетается секреция слюнных желез. Поэтому из-за сухости слизистой рта возникает чувство ложной жажды. Для ее устранения следует усилить слюноотделение, возбудив железы продуктами, содержащими различные органические кислоты (яблочная, клюквенная, лимонная и т.п.). Хорошими жаждоутоляющими напитками являются зеленый чай, айран, обезжиренное кислое молоко, разбавленное водой, или кумыс – продукт брожения верблюжьего молока.

Нельзя пить много воды сразу, так как она тут же начнет выделяться из организма в виде пота. Чувство утоления жажды наступает через 10…15 минут после приема жидкости. Вот почему не следует торопиться пить много воды сразу. При ограниченных запасах воды не рекомендуется употреблять сухую, содержащую большое количество крахмала пищу и мясо. Необходимо также бросить курить: дым сушит полость рта и горло, тем самым усиливая чувство жажды.

Создание запаса воды во время переходов целесообразно лишь в условиях, когда источники воды расположены на большом расстоянии друг от друга. Хранить воду возможно в любых ёмкостях. Но, поскольку в жарком климате вода при хранении быстро изменяет свои вкусовые качества, зацветает, ее во время привала кипятят. В условиях жаркого климата воду надо хранить в тени в емкостях из плотного брезента или в бурдюках. Обдуваемая ветром вода в таких емкостях хорошо охлаждается. На флягах для воды должны быть суконные чехлы, предохраняющие воду от нагревания и испарения. Помните, что ни в коем случае нельзя пить воду до тех пор, пока не будет установлена ее доброкачественность. Обследование любого источника воды следует начинать с осмотра прилегающих к нему участков местности с целью определения и выявления возможных очагов заражения и загрязнения.

При ограниченных запасах воды, особенно в жарком климате, где организм теряет с потом много жидкости, обезвоживается, очень важно снизить потоотделение. Этого можно достигнуть, защитив себя от прямой солнечной радиации с помощью простейшего солнцезащитного тента, ограничив физическую нагрузку в жаркое время суток, увлажняя одежду и т.д.

Таким образом, меры по водообеспечению и потреблению воды в условиях автономного существования можно свести к нескольким основным положениям:

– поиск воды, особенно в условиях пустыни, должен быть одним из первостепенных мероприятий;

– при наличии водоисточника воду следует пить без ограничений;

– при ограниченных запасах воды количество потребляемой пищи снизить до минимума;

– очищать и обеззараживать всю воду, добываемую в стоячих или слабопроточных водоемах;

– проводить мероприятия по уменьшению потоотделения в условиях жаркого климата;

– рационально использовать запасы воды, выпивая ее небольшими порциями.

Если ваши запасы воды ограниченны, первым шагом является сохранение той воды, что содержится в организме, для этого следует:

– как можно скорее защитить все открытые участки кожи; это поможет не только удержать воду, но и избежать солнечного ожога;

– избегать энергичной работы в самое жаркое время суток; если вам потребуется передвигаться, делайте это без спешки;

– если нет воды, ешьте совсем понемногу. Разговаривайте только по необходимости – чтобы избежать пересыхания рта и глотки;

– пейте, когда наступит вечерняя прохлада, или ночью, причем маленькими глотками;

– если в вашем распоряжении есть морская или отбросная вода, смочите ею одежду. Это остудит и одежду, и вас, а также уменьшит потоотделение;

– не курите и не употребляйте алкоголя.

Для вашего выживания – и в повседневной жизни, и в чрезвычайных обстоятельствах – нет ничего важнее воды. Без нее все, что бы ни было в вашем распоряжении – будь то пища, инвентарь, укрытие, огонь и т.д., – лишено цены. Ваши шансы на возвращение в безопасные условия намного возрастут, если Вы верно поймете, для чего человеческому телу нужна вода и как на него влияет длительное лишение водяного рациона.

Список использованной литературы

1. Баленко С.В. Учебник выживания спецназа ГРУ. Опыт элитных подразделений. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Эксмо: Яуза, 2013. – 768 с.

2. Волович В.Г. Человек в экстремальных условиях природной среды. – М.: Мысль, 1980. – 190 с.

3. Ильин А.А. Школа выживания в природных условиях. – М.: Эксмо, 2003. – 384 с.

4. Кудряшов Б.Г. Энциклопедия выживания. Один на один с природой. – Краснодар: Советская Кубань, 1996. – 384 с.

5. Способы автономного выживания человека в природе: учебник для вузов / Под ред. Л.А. Михайлова. – Спб.: Питер, 2008. – 272 с.

6. Стилвелл А. Техника выживания в экстремальных условиях. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. – 352 с.