Путешествия. Заметки о российских городах и весях, а также о дальних странах

Рядом с кораблем располагается и самый старый храм Воронежа — Успенский Адмиралтейский храм. Он был построен в XVII веке и удивительным образом пережил даже Великую Отечественную войну, во время которой город был разрушен практически полностью.

Из неординарных памятников, специфичных именно для Воронежа, есть еще трехногий «антижлобский» бронзовый стул в сквере у областной администрации, на который можно присесть, чтобы подумать о смысле жизни. Это «лечебный» стул от жадности. Надпись на нем гласит: «Всяк садящийся заряжается добротой и утрачивает жлобскую свою натуру». Чем дольше сидишь, тем добрее становишься.

В этой связи мне запомнился и крошечный домик, в котором жил городской глава Степан Лукьянович Кряжов. Он в 1869 году на свои деньги, оставленные ему отцом на «богоугодное дело», построил для города водопровод. Соорудили его английские специалисты всего за полгода, «закопав в землю» 150 тысяч рублей. Тогда это была очень большая сумма. А сам Кряжов так и прожил в своем малюсеньком домике, где больше одной жилой комнаты вряд ли могло быть. Так что предпосылки к антижлобству в Воронеже закладывались издавна.

В этом городе все очень комфортно для жизни и уютно. Удивило большое количество памятников литераторам: Андрею Платонову, Ивану Бунину, поэтам Сергею Есенину, Самуилу Яковлевичу Маршаку, Ивану Саввичу Никитину (на Никитинской площади) и в Кольцовском сквере, естественно, Алексею Васильевичу Кольцову. Есть еще памятник Владимиру Высоцкому. Тоже ведь был поэт. К этой же категории можно отнести и памятник фольклористу и музыканту М. Е. Пятницкому. Его имя носит всемирно известный хор.

Памятник детскому поэту и писателю Маршаку, говорят, очень не понравился его последнему литературному секретарю, которым, оказывается, был Владимир Владимирович Познер.

И. С. Никитин, живший в XIX веке, мало известен за пределами Воронежа. Но одна из песен на его стихи, «Ехал на ярмарку ухарь-купец», думаю, знакома многим.

Как ни странно, памятник Андрею Платонову расположен не на улице его имени, а на проспекте Революции. На основании памятника начертана фраза, принадлежащая одному из персонажей писателя: «…А без меня народ неполный». Весьма глубокомысленно. Андрей Платонович Платонов на самом деле был Климентовым, но под этой фамилией его знают немногие. В советские годы он мало печатался из-за критики самого Иосифа Виссарионовича Сталина. Однако в Воронеже своего земляка чтут. Ежегодно проводятся Платоновские фестивали, его именем названы улица, библиотека, гимназия.

Удивительно, но Кольцов, Никитин и Платонов скончались от чахотки (туберкулеза) соответственно в 33, 37 и 52 года соответственно. Как-то не вяжется с благодатным мягким воронежским климатом. Похоронены А. В. Кольцов и И. С. Никитин были на местном кладбище, которое в советское время ликвидировали вместе со стоявшей здесь церковью. Сейчас на этом месте располагается здание цирка. Но могилы обоих поэтов (и некоторых их ближайших родственников) сохранили в виде небольшого литературного некрополя. Поэтому район цирка в народе негласно именуется ЖиМ («живые и мертвые»). По иронии судьбы раньше в Воронеже был цирк-шапито, располагавшийся неподалеку от вокзала. Мой однокашник Коля Медведев, родившийся и окончивший школу в Воронеже, в детстве ходил туда на представления. Но со временем тот старый цирк тоже снесли, а теперь на этом месте воздвигли церковь. Все движется по спирали…

На выезде из современного Воронежа неподалеку от аэропорта создан развлекательный центр Сити-парк «Град», весьма популярный у местных жителей. Одной из его «фишек» является океанариум. Везший меня в отель водитель такси настолько активно его нахваливал, что у меня даже возникло желание посетить столь необычное для этих мест заведение. Почему-то вспомнилась фраза о «подводной лодке в степях Украины». Все-таки не в каждом степном городе устраивают океанариум с аттракционами кормления акул. Но мне так и не довелось побывать в нем. Видимо, придется приехать еще раз.

Кстати, есть неподалеку от аэропорта еще один необычный памятник. Его мало кто знает. В отеле «Яр», что тоже располагается по Московскому тракту неподалеку от аэропорта, стоит могучих размеров конь, держащий в зубах кусок рельса. Его при желании можно увидеть даже с трассы. Такая странная композиция объяснилась временем создания памятника. Это был 2009 год, когда в Воронеже ликвидировали трамвайное движение (отсюда кусок трамвайного рельса), а в отеле «Яр» имеется открытый манеж для верховой езды (отсюда конь). Вот их и совместили столь удивительным образом.

Есть в Воронеже, как и во многих городах России, памятники, посвященные Великой Отечественной войне (например памятник Славы с братской могилой на 10 тысяч захоронений) свидетельствующие о жестоких боях, проходивших в этих местах. Здесь же — памятник генералу Александру Ильичу Лизюкову. Он был командиром танкового корпуса и погиб под Воронежем. Все присутствовавшие на похоронах танкисты тоже геройски погибли в ближайшие дни после этого, на могиле не было никакой таблички с указанием имени и воинского звания, и долгое время генерал Лизюков считался пропавшим без вести или даже предателем. Однако спустя десятилетия место захоронения было обнаружено, и после генетической экспертизы в 2008 году генерала перезахоронили со всеми воинскими почестями.

Сейчас мало кто за пределами Воронежа знает, кто такой Лизюков, но с его именем косвенно связан и совсем необычный памятник «Котенку с улицы Лизюкова», герою одноименного мультфильма. Его, кстати, создали по проекту девочки-одиннадцатиклассницы. Он очень забавный и душевный.

К другим «традиционным» достопримечательностям старых российских городов можно отнести Благовещенский собор, входящий, по словам местных гидов, в десятку самых больших соборов Европы.

Основные же достопримечательности разбросаны по Воронежской области. Это и имение Веневитиновых, и замок в Рамони, где жили Александр Петрович и Евгения Максимилиановна Ольденбургские, создавшие Институт экспериментальной медицины в Петербурге и курорт в Гаграх, и старинный городок Острогожск с музеем И. Н. Крамского, и Дивногорье, где расположен природный археологический музей-заповедник с пещерным храмом, вырубленным в меловых столбах-останцах — «дивах», и многое другое. Именно здесь начиналась Великая Степь и находилась самая северная застава Хазарского каганата.

Дербент

О Дербенте я уже писал довольно подробно в книге «Сам себе бог». Для тех, кто не читал, повторюсь. Об этом городе можно расказывать целую вечность — настолько он колоритный.

Во-первых, это реально самый старый город на территории России. Не потому, что так хочется его жителям, а потому, что это исторический факт. Дербент находится в самом узком месте между горами Большого Кавказского хребта и Каспийским морем. Там всего километра два (можно уточнить или просто измерить шагами). В стародавние времена на ближайшей горе построили крепость, а от нее две каменные стены, уходившие прямо в море. Между стенами располагался город. Его жители брали дань с проходящих караванов — город стоял на Великом шелковом пути, и караваны шли через него многие сотни и даже тысячи лет. Обойти Дербент можно только через горы, поросшие лесом, а для караванов это нереально. Поэтому после постройки крепости и стен город многие века процветал. Это все отражено в исторических хрониках разных стран и народов, а не придумано нашими словоблудами.

Чем интересен Дербент сейчас? Помимо моря и пляжного отдыха, там совершенно роскошная крепость. Я ее помню с детства. Мы множество раз проходили через нее, спускаясь из селения, где жили мои дед и бабка, в город. Меня всегда забавляла табличка на развалинах небольшого строения. На ней было написано «Гауптвахта». Сейчас крепость реставрирована и выглядит замечательно. А в восстановленной гауптвахте — небольшой художественный музей.

Я видел северные крепости, например, в Нарве и Ивангороде. Это суровые постройки, навевающие мысли о битвах, осадах и серых буднях. В Дербентской крепости Нарын-кала все по-другому. В ней ощущается восточная роскошь, несмотря на мощь и неприступность стен. Построенный в XVIII веке ханом Фет-Али дворец полностью был разрушен уже в советское время, а камни растащили для построек своих жилищ местные жители.

И на самой территории крепости множество интересных объектов. Например, зиндан, то есть тюрьма в виде глубокого колодца, куда спускали преступника. В Дербентской крепости Нарын-кала есть малый зиндан, в который помещали еще не осужденного человека в ожидании суда. Прямо над этой ямой-тюрьмой раскрывалось окно, и кадий (судья) зачитывал приговор. Когда стоишь у этого места, очень наглядно представляешь, как открывается вот именно это окно и из него появляется кадий с вердиктом, а сидящий в яме узник со страхом ожидает своей участи… Меня поражает иногда человеческая глупость. Я нередко видел, как посетители крепости-музея кидали в малый зиндан монетки. Но ведь монетки бросают туда, куда хотят вернуться. Неужели этим людям так хочется попасть в тюрьму?.. Самым ужасным приговором была не смерть, а пожизненное заключение. В этом случае человека переводили в большой зиндан. Он представлял собой каменный колодец глубиной 9 метров с узкой (чуть более метра в диаметре) горловиной длиной метра три-четыре, расширяющийся до прямоугольника 4×6 метров внизу. Осужденного спускали туда на веревке и оставляли без еды, воды и солнечного света, потому что сверху отверстие заваливали камнем. Из большого зиндана не выходил никто. И длительность «пожизненного» заключения редко превышала 3–4 дня. Человек буквально задыхался в этом смраде и затем сгнивал, увеличивая слой разложившихся трупов своих предшественников. По рассказам сотрудника музея крепости, спускавшегося уже в наше время в большой зиндан, он чуть не потерял сознание уже после прохождения горловины, — настолько там нездоровая атмосфера и тяжелая аура даже спустя много сотен лет после заключения в нем последнего преступника. Поэтому многие умоляли кадия назначить смертную казнь вместо пожизненного заключения. Вот такая мрачная картинка на фоне восточной роскоши.

Интересны и бани, которые топились дровами и нагревались паром, а особенности конструкции и термоизоляция были такие, что после нагрева до нужного уровня в дальнейшем постоянная высокая температура поддерживалась на протяжении многих часов горением одной толстой свечи. Они не нагревались одной свечой, как любят удивлять людей некоторые «знатоки» истории, а только позволяли сохранять высокую температуру на протяжении длительного времени, иногда до двух-трех дней.

Есть там и огромных размеров водохранилище площадью 18×8 метров и высотой 11 метров. Стены его были выложены из камня, скрепленного специальным раствором, состоящим из извести, яичного белка и конского или козьего волоса, в который добавляли серебро. Благодаря этому вода никогда не портилась даже при очень длительном хранении.

Со стороны гор в крепости есть еще одно подземное сооружение — крестово-купольная церковь V века. Некоторые историки считают ее одним их самых старых христианских храмов на территории России. Постепенно она ушла под землю, и ее превратили в подземное водохранилище. А рядом находятся «Ворота позора», через которые можно было покинуть крепость и уйти в горы. Говорят, что во время посещения Петром I крепости Нарын-кала в Дербенте он приказал принести ключ и открыть эти ворота. Услышав от местной знати, что негоже русскому царю выходить через «ворота позора», Петр ответствовал, что на то он и русский царь, чтобы самому решать, через какие ворота ему входить и выходить, не обращая внимания на всякую суеверную ерунду.

С высоты крепостных стен открывается великолепный вид на город и море. Одна из стен (северная) сохранилась на достаточно большом протяжении, почти до моря, вторая — только у самой крепости. Город делился на три части. У моря селились рыбаки, моряки и прочий люд. В основном армяне, греки. В центральной части жили торговцы — по большей части евреи, которых было очень много вплоть до массового их отъезда в Израиль в поздний советский период. А в той части города, которая поднималась к крепости, селились азербайджанцы, турки и прочие мусульмане. Это извилистая сеть улочек, называемых «магалами». Их девять. Там до сих пор нет названий улиц, а просто говорят: «Я живу на пятом (втором, третьем) магале». Там же находится Джума-мечеть — одна из трех самых старых мечетей на территории России (скорее всего, самая старая). В ее дворе растет дерево, которому более 400 лет, а под одной из колонн, по преданию, спрятаны сокровища на случай необходимости восстановления мечети, если она будет разрушена землетрясением.

На мой взгляд, Дербент — это не только один из старейших городов России, но и один из самых колоритных. Я еще с советских времен удивлялся, почему в Дербенте не развит туризм. Тогда, правда, я оценивал все с других позиций — теплое море, широкие многокилометровые песчаные пляжи, почти гарантированная солнечная погода (за лето может быть два-три дождика), куча местных фруктов, ну и какая-то экзотика в виде крепости.

Потом я поездил по заграницам, посмотрел на все с другой стороны и лишний раз убедился, что Дербент и его окрестности могут быть раскручены как никакое другое место. Там реально есть на что посмотреть.

Например, в 12–15 километрах от Дербента в сторону Махачкалы, в селении Геджух расположены Воронцовские винные погреба. Когда-то они принадлежали графу Воронцову-Дашкевичу, являвшемуся, в частности, и поставщиком дагестанских вин к столу Ее Императорского Величества, хотя реально сам Воронцов так ни разу и не доехал до этих подвалов. Конечно, сейчас они находятся не в лучшем состоянии, особенно после сравнения с подобными предприятиями во Франции или Испании, но туда тоже интересно сходить. Правда, последний раз я там был лет десять назад. Тогда ассортимент вин был небольшой, все находилось в упадке, но сами подвалы функционировали, и посетить их было интересно, да еще с дегустацией каких-никаких вин.

Учитывая, что в Геджухе долго делать нечего, а он лежит по дороге в Кубачи, можно совместить визит в Воронцовские подвалы с поездкой в это горное село примерно в ста километрах от Дербента. Там живут люди, всю жизнь занимающиеся ручным изготовлением золотых и серебряных изделий, в общем, «ювелиркой». Не побоюсь сказать, что в Кубачах есть мастера суперклассные и даже всемирно известные. Сейчас в этом селении большой ювелирный комбинат. Но многие работают на дому, и это тоже может быть интересно с туристической точки зрения. Цены на изделия, купленные непосредственно в Кубачах, в свое время меня поразили. Они на порядок ниже, чем где-либо.

В этой связи мне вспоминается комичный случай. Мы приехали в Кубачи специально для того, чтобы посмотреть на их ювелирный комбинат. Не учли одного — в этом селении выходной день не воскресенье, как везде по России, а пятница, как бывает в мусульманских странах. Комбинат оказался закрыт. В Дагестане всегда ищут начальника и с его помощью решают вопросы, кажущиеся со стороны неразрешимыми. И мой друг Мутай, привезший нас туда, тоже хотел пойти таким путем. Но найти удалось только начальника охраны. Остальные были в разъездах. Открыть комбинат и показать нам его изделия он не мог, но предложил пройти к мастерам-надомникам, а кому-то позвонил, чтобы пришли со своими изделиями на комбинат. Один из пришедших мастеров предложил разные комплекты серебряных изделий ручной работы. Каждый комплект включал цепочку, кулон, колечко, сережки и браслет. И стоило все это, как сейчас помню, 750 рублей. На мой взгляд, один браслетик должен был стоить больше. То есть изделия предлагались чуть ли не бесплатно, но при этом начальник охраны шепнул мне, что я могу выторговать скидку еще на 50 рублей. Думаю, туристы цены со временем поднимут, если уже не подняли.

Вообще Кубачи — очень красивое селение. Обычно в дагестанских селениях не существует никаких заведений общественного питания, просто нет такой потребности — все едят дома. Или, если работают на винограднике или в поле, нехитрую снедь берут с собой. Но когда я спросил в Кубачах, где у них можно купить что-нибудь из еды, то мне сказали, что в селе есть целых три кафе. Насчет трех не уверен, но в одно мы зашли, и впечатление от его посещения осталось совершенно удивительное.

Было обеденное время, и в небольшом зале сидело несколько человек рабочих, скорее всего, строителей. Нас вместе с детьми было девять человек, и усадить всех здесь же в зале не было возможности. Хозяйки кафе на месте не оказалось, но молоденькая девочка-буфетчица (видимо, племянница хозяйки), завидев таких неожиданных гостей, да еще и с детьми, отвела нас во внутреннюю комнату, предназначенную для личных нужд хозяев. Там же хранились и какие-то припасы. Девочка принесла две буханки свежайшего хлеба, сыр, лимонад, а примерно через полчаса и горячее кушанье из баранины с картофелем. Я до сих пор помню вкус этого блюда. Мне кажется, что барашек, из которого оно было приготовлено, еще пару часов назад гулял по склону горы возле кафе. В общем, совершеннейшая фантастика. Последней каплей, добившей меня, была стоимость нашего обеда. На девять человек она составила 288 рублей (это включая даже мороженое для детей на десерт). Не знаю, сколько это в переводе на нынешние цены, которые меняются постоянно, но в Питере на такую сумму пообедать можно было бы одному. И то не факт.

Из интересных мест в окрестностях Дербента есть еще водопад в Табасаранском районе и множество горных селений, где дома живописно располагаются террасами друг над другом. Выбрать можно любое. У водопада сейчас построили ресторанчик, где можно перекусить, отведать свежего шашлыка.

В самом Дербенте есть завод игристых (шампанских) вин и большой коньячный комбинат, куда местные деловые люди любят водить своих гостей на экскурсии. Тоже вариант для туристов по программе «Алкогольный Дербент».

Кроме того, в Дербенте довольно много замечательных и при этом совершенно недорогих ресторанов. И в крепости с видом на город, и на холмах над городом («Шелковый путь»), и на берегу моря («Оазис»), и в самом центре в виде небольшой крепости («Шахристан») с аквариумами, павлинами и другой живностью, и практически на бывшем пустыре, превращенном в сплошь увитый цветами и зеленью сад-ресторан с кабинками над прудом («У озера»). Вообще с ресторанами нет проблем, а кухня весьма неплохая — в Дербенте много гурманов.

На Средиземноморье любят устраивать вечера типа «Турецкая (греческая) ночь» с выездом в деревню и ужином. В Дербенте можно заменить это визитом на свадьбу. Свадьбы там идут каждый день. Обычное число приглашенных гостей — человек пятьсот — восемьсот. Кухня, как я говорил, местная и неплохая. Много музыки, танцев и веселья. И это действительно интересно, потому что не придумано специально для туристов, а позволяет окунуться в реальную жизнь реальных людей.

Но главное в Дербенте — не море, не старина и не крепость. Главное — сами дербентцы. В течение многих веков здесь перемешивались люди разных национальностей. Доброжелательность, веротерпимость, гостеприимство всегда были свойственны его жителям, и всегда здесь были рады приезжим гостям, потому что только благодаря им город существовал и процветал. Я имею в виду коренных жителей. Сейчас много людей приехало и расселилось вокруг Дербента из горных аулов, и атмосфера немного изменилась. Сам город очень разросся, что хорошо видно с горы. Но дух старинного Дербента все еще витает здесь.

Ну и конечно, из Дербента очень легко можно съездить на пару дней в Баку. Тоже очень красивый город, который производит сильное впечатление. Расстояние до Баку примерно 250 километров, не больше. Но о Баку — отдельная история.

Екатеринбург

Как и Воронеж, Екатеринбург тоже город-миллионник. Назван он в честь императрицы Екатерины I, жены Петра I, которая умела создать для него атмосферу уюта и покоя. Но в Екатеринбурге уюта никакого не чувствуется. Какой-то он хаотично разбросанный, с множеством промышленных предприятий. И как-то сразу понимаешь, что этот город создан для работы, но не для удовольствия. Много старых зданий, но не из тех, что являются архитектурными шедеврами. Просто старых и не очень радующих глаз. Дом, который мог стать главной исторической ценностью города, — особняк Ипатьева, в подвалах которого была расстреляна семья последнего русского царя Николая II, был снесен по указанию первого секретаря обкома КПСС Б. Н. Ельцина. Теперь на этом месте красуется храм. Видимо, Ельцин попытался таким образом замолить свой грех, но, на мой взгляд, неудачно.

Теперь главной исторической достопримечательностью Екатеринбурга является Ганина Яма, место в 15–20 километрах от города, куда были отвезены тела расстрелянных членов царской семьи и сожжены. Уже в наши дни здесь возведен монастырь (такая, видно, у нас традиция). Но он смотрится уместно. Я видел его в первый год после открытия. Очень чистый, покрытый зеленой черепицей, ухоженный, он вызывает ощущение спокойствия и умиротворения.

Наверное, мне не очень повезло со временем года и со временем вообще, но впечатление от Екатеринбурга осталось довольно серое. Возможно, если бы походить по нему с человеком, знающим историю города и просто историю, оно бы изменилось, хотя не думаю, что очень сильно. Есть такие города в России, где люди живут, работают, но всегда испытывают затруднения, если их просят показать приезжему что-то интересное. Оказывается, что и показывать-то нечего. К таким я бы отнес, например, еще и Пензу. Полумиллионный город в Приволжском Федеральном округе, он является единственным областным центром, где не протекает Волга. Пенза стоит на реке Суре. А из достопримечательностей упоминают только памятник Первопоселенцу. Я был в Пензе раза три, но впечатление не меняется. И если уж хочется посмотреть что-то интересное, то надо ехать в Тарханы, то есть в Пензенскую область, в имение, в котором вырос и в котором похоронен Михаил Юрьевич Лермонтов.

Казань

Казань — город на Волге, столица Татарстана с населением 1 миллион 205 тысяч человек и площадью 420 квадратных километров (22×21 км). В городе есть метро — единственная Центральная линия, состоящая из 11 станций. Помимо Волги имеются еще река Казанка (собственно, на слиянии этих рек и стоит кремль), протока Булак и три озера прямо в центре города — Верхний, Средний и Нижний Кабан.

Название города произошло, по одной версии, от слова «казан». Казан — металлический котел с полукруглым дном (такая форма позволяет быстрее нагревать содержимое и дольше сохранять тепло) — был основной посудой кочевников, в котором и готовили, и хранили продукты. По другой версии, название произошло от имени Хасан, который был правителем города.

Символом Татарстана является крылатый змей Зилант. Его скульптурное изображение есть у стен кремля. А символом Казани стал крылатый белый барс (по-татарски — Ак Барс).

В казанском кремле находится резиденция президента, где он вручает государственные награды. Имеется там и «падающая» семиярусная башня наподобие знаменитой Пизанской. Отклонение ее шпиля от вертикали составляет 1,98 метра. Рассчитано, что при отклонении в два с половиной метра она рухнет. Ее построили для жены одного из ханов Сююмбике. По легенде, она была чрезвычайно красива, и русский царь Иван Грозный сделал ей предложение. Но она отказалась. Тогда царь пошел войной и взял Казань. Красавица согласилась стать женой царя, но при условии, что он за семь дней построит самую высокую башню. Ее действительно построили за семь дней — по одному ярусу в день. Когда башня была готова, красавица поднялась на нее и спрыгнула вниз, разбившись о камни насмерть. На самом деле это всего лишь легенда, так как хотя реально такая женщина и была, но ей на тот момент стукнуло уже 50 лет, тогда как Ивану Грозному было всего семнадцать. Кроме того, чтобы разбиться насмерть, спрыгнув с семиярусной конически сужающейся кверху башни, надо иметь легкоатлетическую подготовку на уровне чемпионки мира по прыжкам в длину. Или в сторону. Сейчас фундамент башни укрепили, и она перестала «падать».

На территории кремля построена новая мечеть. В центре ее располагается ее же собственный макет, изготовленный из одного килограмма золота, серебра и множества драгоценных камней. Над макетом — люстра из богемского хрусталя. В нишах — 99 медальонов с именами Всевышнего. Острые края полумесяцев направлены в сторону Мекки. Одновременно в мечети могут молиться две тысячи человек.

Есть еще одна мечеть, значительно менее пафосная, но старая и очень уютная. В Казани чтут Екатерину Великую, называя ее «бабушкой Екатериной». Существует байка, что когда к ней поступила жалоба, что татары строят очень высокую мечеть, с просьбой запретить им это делать, то Екатерина со свойственным ей юмором ответила: «Я владычица на земле, а не на небе. Пусть строят такую высокую, какую хотят».