Тропами горной Абхазии. Том второй

Выход по кулуару на перевал Восточный Чедым

Перевал Чедым Восточный (2730 м, 1Б) представляет собой узкие скальные ворота, травянисто-осыпная площадка с юга даёт возможность при необходимости поставить 2—3 палатки. Внизу, под скальной пирамидой северной вершины Чедыма виден перевал в Герванту – Северный Чедым (8.8), правее вдали проглядывают Пшиш, Азимба, Аманауз, Большой Лабинский ледник. Внизу, в складках мощных бараньих лбов притаились Чедымские озёра, в начале лета они забиты снегом, зато в августе и сентябре сияют среди скал васильковой синевой. От балаганов до перевала 3 часа пути.

Маршрут на главную вершину Чедыма проходим по гребню (30 мин.). Крутые осыпи и несложные, но сыпучие скалы, затем обход высокой скалы слева и выход по 7- и метровой стенке на заснеженный предвершинный гребень. По обе стороны обрывы. На вершине установлен триангуляционный знак.

Вид с вершины

Обособленное расположение делает Чедым удобной панорамной точкой. Отлично видно море, весь Бзыбский хребет, горы Гегского бассейна, ГКХ от Кардывача до Домбая, дальше белым облачком парит Эльбрус. В северных отрогах Чедыма выделяется ряд острых скальных вершин, на востоке вздыбились две вершины – близнецы Хымса и Капышистра, игрушечными кажутся «греческие балаганы». Спуск на перевал знакомым путём.

С вершины видно Чедымское озеро. Фото Тенгиза Тарба

Северный склон перевала крутой, снежно – ледовый, крутизна доходит до 50°. Внизу склон перечеркнут бергшрундом, ниже его выполаживается, над бершрундом нужно использовать вертикальные перила (150 м).

На зелёной поляне с ручьём можно разбить лагерь. Но интереснее спуститься к бараньим лбам, Вокруг необычный ландшафт: разноцветные сглаженные скалы – следы древнего оледенения, покрыты мхом и лишайниками, в зелёных берегах бегут весёлые чистые ручейки, со склонов спускаются обширные снежники – всё это напоминает Заполярье.

Ледник с перевала Восточный Чедым

Озёра (около 2400 м) залегают в скальных нишах в 200 м друг от друга, Восточное – узкое, с изрезанными каменными берегами – напоминает фиорд и имеет протяжённость около 200 м, Любопытны обточенные древним ледником выступы скал. Один берег составляет как бы корпус всплывающей подводной лодки, другой – высокий замок с башнями. По другую сторону замка второе озеро – поменьше. Судя по всему, глубина в озёрах достигает нескольких метров. Замечательно побывать на его берегах среди тишины оцепеневшего скального мира. Дальше устрашающая пропасть Бзыбского каньона и светло-зелёная котловина верховий Грыбзы.

Западный Чедым

Завершается знакомство с Чедымом западным траверсом, Предстоит перевалить через две седловины, первая видна от озёр. Пересекаем ледник (что под перевалом Восточный Чедым) в направлении осыпной со снегом террасы, опоясывающей поверх уступов Чедым. Терраса имеет наклон 20—35°(при большом снеге обязательны перила). Затем крутой снежный склон с нагромождением валунов. Вот мы и высоко над озёрами. Первая седловинка – скальные ворота у основания ребра Чедыма (2 часа от места ночлега), впереди широкая перемычка между главной вершиной и скальной пирамидой в Бзыбском хребте – следующая седловина. На пути в глубокой пазухе лежит снежник, его крутизна доходит до 30°. Спускаемся на снежник и идём влево-вверх под разрушенную скальную стену (высота до 50 м, крутизна до 60°). Навесив вертикальные перила, выбираемся на седловину перевала (2650 м, 1Б, 3 часа). На перевале простор для палаток, обилие цветов и трав, но нет воды. На юг опасные скальные сбросы – здесь прямого пути нет. Следуем по гребню на запад и, не доходя до скальной пирамиды, уходим по полочкам влево. От начала спуска хорошо видна тропа с перевала Мухурша (8.6). Пониже отыскиваем удобную полку для спуска длинным траверсом вправо и дальше придерживаемся правого борта цирка. Поворот влево определим по обстановке, он приведёт нас к длинной осыпи, по ней несложный спуск на тропу (4 часа) к «греческим балаганам» (4,5 часа).

8.8. «Греческие балаганы» – перевал Герванта – перевал Северный Чедым (I день)

Более прост путь к Чедымским озёрам со стороны бассейна Мцры, куда ведёт пастушеский перевал Герванта. За 40 минут от «Греческих балаганов» поднимаемся на водораздел истоков Чедыма на его стыке с основным хребтом, растворившаяся в осыпях тропа вновь становится чёткой. Она пересекает сухие водотоки на очень крутом травянистом склоне и пропадает в высокотравье – придётся изрядно потрудиться на косогоре со скальными выходами. Минуем уходящий к югу волнистый, покрытый лесом хребет Ашамгуара. На его луговой вершинке как будто буддийский храм. Входим в каменистую долинку с каскадом небольших водопадов (2,5 часа). Тропа просматривается только на противоположной стороне, она ведёт в урочище Чха (8.9).А над ручьём видна широкая седловина перевала, куда час подъёма по тропе. С перевала Герванта (2550 м,1А,3,5 часа) видно, как внизу среди камней и глыб темнеет озеро, на нижерасположенной террасе ещё пятно заросшего озера. Над широкой долиной стоит стена ГКХ с Аманаузом и Пшишем в центре. По крутой осыпи и длинному снежнику спускаемся к озеру (4 часа).

Отсюда к Чедымским озёрам можно проникнуть тремя седловинами: разделённые островерхим пиком правая и средняя посложнее и ведут не от нашего озера, а из долины Герванты, левая, более удобная, пока не видна. Подъём на неё вдоль ручья (5 часов). Идём траверсом крутого осыпного склона в направлении самой левой седловины. Пересекаем несколько снежников и поднимаемся к хорошо видимой вверху щели, откуда стекает ручей. Прохождение щели – самый трудный участок подъёма, но он короток (3 м по вертикали). От щели идём вверх к видимому отсюда понижению в хребте. Выход на перевал Северный Чедым (2620 м, 1А) прост. Это узкий проход в скалах. Спуск с перевала в нетрудном скальном коридоре за 10 минут выводит на зелёную террасу с ручьём (8.7). Слева лежит ледник Чедым, над ним две седловины; правая – более высокая, перевал Восточный Чедым. К нему ведёт крутой снежно-ледовый склон.

К Чедымским озёрам можно пройти от террасы, расположенной несколько ниже той, на которую мы спустились, и подняться по коридору в бараньих лбах вправо. Отсюда уже видно большее озеро (200х50м), в 200 м западнее – озеро поменьше. Поражают воображение причудливые формы бараньих лбов, вытянутые впадины меж скал, в них и залегают, подобно фиордам, озёра. Мрачный, почти чёрный оттенок воды, скалистые громады, мертвая тишина, рождают особый настрой, который трудно передать словами. До ГКХ в районе Цегеркера, кажется, рукой подать. Но между ГКХ и нами километровый провал Бзыби. Выходим на край скал между озёрами и пропастью. Кажется, будто паришь над пенящейся внизу рекой. Отсюда три варианта выхода. По пути, которым пришли, либо более сложными перевалами Чедым (8.7).

Северный Чедым. Фото Тенгиза Тарба

8.9.Апра – хребет Ашамгуара – Восточная Гумиста – урочище Чха

Это наиболее простой путь под хребет Чедым. На всем его протяжении имеются тропы. Большая часть пути к Чедымским горным пастбищам в истоках Восточной Гумисты проходит верхами лесистого хребта Ашамгуара. Гребневая тропа имеет свои преимущества: легче ориентироваться, дорога не размывается бурными потоками. Зато трудоёмки пересечения ущелий, приходится терять более 500 м высоты. Ничего не поделаешь – теснины здешних речек непроходимы. Переход на дальние пастбища Чха даёт возможность перевалить в долину Мцры или идти в сторону перевала Хымса.

От водораздела над селом Апра (8.2), немного пройдя дальше поворота вправо к Чумкузбе, шоссе сворачивает влево к горе Отсюш. На лесистом склоне последней ниже дороги находится несколько пещер, крупнейшая из которых Гума уходит в толщу известняков на 90 метров. Главный зал, высота которого достигает 30 м, украшен натёками светло-серого цвета. Его пол покрыт слоем глинистых наносов, содержащих остатки кострищ и нехитрой утвари древних охотников, скотоводов и абреков. В дальнем углу пещеры расположен труднодоступный второй «этаж» с большим числом красивых натёчных образований.

Выше пещеры Гума дорога вновь раздваивается: левое ответвление уходит в ущелье Западной Гумисты, а правое несколькими зигзагами поднимается на перевал между двумя вершинами горы Отсюш. В южном направлении по гребню тропа выводит на конус, занятый развалами стен небольшого раннесредневекового сторожевого укрепления. Археологи обнаружили здесь разнообразную глиняную посуду, железные кресало и гвозди, бронзовые браслеты и серьги, стеклянные разноцветные бусы, медные и железные шлаки, гранитные зернотёрки, множество костей животных…

Один из наиболее популярных путей к высокогорьям Чедыма ведёт по гребню через главную вершину горы Отсюш (939 м). На ней – развалины крупного раннесредневекового городища – естественные выступы скал соединены развалами каменных стен. Восточнее, под обрывом сохранилась своеобразная крепость – П-образная стена из метровых, грубообработанных блоков, прислонённая к скале.

От городища тропа идёт по редкому лесу, перемежающемуся полями и купами одичавших плодовых деревьев (груши, яблони и др.). На 4-м км небольшую полянку (1000 м) пересекает линия связи, соединяющая участки СухумГЭС. Они остаются справа и слева от нашего гребня.

Дальше тропа поведёт хребтом Ашамгуара. Широкая, плавная среди сменяющихся лесов, она похожа на парковую аллею. Зелёные и коричневые мхи покрывают камни и узловатые корни огромных деревьев. Развесистые буки, каштаны, дубы словно состязаются в живописности. Могучая жизнь контрастирует с чёрными причудливыми стволами, расщеплёнными, обгоревшими от ударов молний.

В 4-х км от вершины Отсюш тропа минует ещё одну вершину (917 м). Здесь лес образуют вековые дубы и каштаны. Отсюда до следующей большой поляны около 5 км. Продравшись через стену молодого леса, на стороне Западной Гумисты в 300 м (у зарастающей тракторной дороги) вы можете найти родник. Дальше неуклонный подъём лесным коридором. По сторонам то заросли азалии, то кавказской черники, то понтийского рододендрона. Не доходя немного до вершины 1666 м, тропа переходит на восточный склон и некоторое время идёт парковым буковым лесом, минуя родничок. Затем небольшой подъём, и мы снова на гребне, где под огромными деревьями приютилось несколько пастушеских балаганов, крытых дранкой; в 100 м от них – родник (1750 м,18-й км). Хорошее место для ночлега.

Далее тропа ведёт уже через пихтовый лес, вскоре раздваиваясь. Влево она направляется сначала вдоль гребня, а затем спускается в ущелье одного из притоков Чедыма, откуда выводит примерно через 10 км от начала спуска на субальпику западнее урочища Ашамгуара на склоны горы Чедым. Правая тропа, достигнув высоты 1915 м (21-й км), заворачивает в ущелье одного из правых притоков Восточной Гумисты, куда резко спускается на его дно. На середине спуска ровный уступ с буковым лесом, полянами и ручейками. На дне тесного ущелья (1400 м) места хватает только прыгающей по завалам камней и брёвен речке. В сухую погоду брод лёгок, а после долгого перехода даже приятен. Но в сильный дождь река, буквально, вспухает на глазах, несёт камни и вырванные деревья. Тогда нужно переждать непогоду. Вдоль притока тропа начинает утомительный подъём по тесному залесённому ущелью, часа через 4 выводя на субальпику к армянским балаганам в урочище Чха (28-й км, 2100 м). Здесь проходит магистральная СПТ между перевалами Доу и Хымса.

8.10. Перевал Чха – река Мцра – водопады и озёра Мцры (2 дня)

Северные склоны Чедыма – обширный высокогорный район, включающий веер долин с истоками реки Мцры – поистине «затерянный мир» Абхазии. Лишь несколько групп туристов побывало в этих местах, несмотря на то, что здесь – одно из крупнейших озёр ледникового происхождения на Западном Кавказе, уникальный каскад водопадов и глухие, никогда не рубившиеся хвойные леса. Причина в удаленности от проторённых туристских маршрутов, в сложности и длительности подходов. Существенно и то, что в районе Чедыма – Мцры часты дожди и грозы. Сказывается близость моря.

Отправляясь на Мцру, нужно в большей степени полагаться на свои силы, иметь запас времени, и к необходимому снаряжению добавить примус или газовую горелку.

Задача первого дня – перевалить на Мцру и спуститься к слиянию всех истоков в пихтовом лесу. От балаганов в урочище Чха тропа ведёт под самый гребень, где теряется в крутой травянистой ложбинке. Спуск с перевала (2550 м, 1А,2 часа) в зарождающуюся долину крутой: осыпи, снежник, трава, Справа минуем усыпанный обломками узкий коридор в скалах – подъём на перевал к озеру Мцра (2650 м, 1Б). У слияния двух ручьёв (1950 м) на луговом склоне выделяется оставленная древним ледником огромная глыба. Под её навесом пастухи устроили каменную хижину, в которой в непогоду могут укрыться несколько человек. Последнее время скот сюда не гоняют – трудна дорога, тропы постепенно зарастают. За Бзыбью мощный кряж ГКХ во главе с горой Пшиш.

На Средней Мцре

Дальше идём левым берегом все углубляющейся речки, Высокотравье. Ближе к границе леса остатки старого балагана. В зоне криволесья, местами целиком из лещины, нужно отыскать тропу, она идёт в некотором отделении от реки. Ниже солидного 10-метрового водопада начинается настоящий лес. Буковые рощи сменяются полянами с травами в рост человека: девясилы, папоротники, зонтичные. Благодаря зарубкам, путь в лесу становится яснее. Наконец, продравшись сквозь очередные дебри, выросшие на завале огромных камней, оказываемся на берегу изумительной речки (1440 м, 6 км от перевала). По каменному ложу струится кристально чистая вода с зелёным оттенком, тёмной молнией мелькнёт форель, доносится шум водопада. Там, между верхушками пихт где-то в поднебесье пульсируют струи водопада. Брод несложный, На правом берегу под лапами могучих пихт можно устроить не боящийся дождя уютный лагерь. Судя по проломам в травяной чаще, здесь вотчина медведей. Из-за дремучего леса не видно, что долина здесь довольно широкая. Отдаленная от Бзыби высокой сопкой котловина сплошь поросла хвойным лесом.

Дальше Мцра устремляется в труднопроходимую теснину, где на коротком расстоянии углубляется на 250 м по вертикали и там, среди мрачных утёсов, бурля, схлестывается с ещё более стремительной порожистой Бзыбью. Места глухие, редко посещаемые даже отчаянными охотниками, самой природой сохраненные в заповедности.

Чтобы увидеть коллекцию водопадов, нужно будет подняться вдоль Мцры (экскурсия на полдня). Начало – правым берегом, вторая половина левым. Первый водопад классический – река стремительной струей падает в кипящий бело-голубой водоём. Обточенные глыбы, брёвна между ними показывают, какой бывает река в паводок. Похоже, что окружающий лес вырос на россыпи крупных скальных обломков, оставленных древним ледником, который сползал из верхней долины. Выступы скал, лабиринты между ними, растущие и упавшие деревья – все покрыто мягким мхом. Настоящее берендеево царство. Дальше река то толстой струёй рушится в скальный мешок, то разливается в широком каменном ложе прозрачными, почти неосязаемыми тихими струями. Примерно в середине подъёма река вдруг становится ярко- голубым круглым озерцом, окружённым стройными пихтами, за которыми раскрылись задумчивые горные дали. Наш путь заканчивается у каскада водопадов, один над другим ревущих в ребристых многоплановых каменных тисках.

Там, в сумрачных глубинах прорвавшиеся солнечные лучи то высвечивают столбы жемчужной водяной пыли, то скрещиваются с белопенными падающими потоками. Общая высота верхних каскадов более 50 м, шум такой, что невозможно разговаривать. На окрестных скалах уже преобладает криволесье. Словно распахнулась лесная котловина Мцры, отрезанная от мира далёкой стеной ГКХ, туда устремляется вся система водопадов, общая высота падающей воды Мцры более 500 м – это, пожалуй, высочайший водопад Абхазии. Не хочется расставаться с дивной, полной гармонии и мало кем виданной картиной.

Отсюда за полчаса можно спуститься к Бзыби, мест для переправы там, практически, нет. Но опытная группа может организовать переправу выше по течению Бзыби и выйти на правобережную тропу (10.1).

Водопад на реке Мцра.

Подняться в верхние долины Мцры (3 часа) проще между речками. Вначале без тропы по высокотравью. В пихтарнике станет легче, появятся зарубки, а затем и тропа – пастухи спускались сюда за дровами. Когда и криволесье останется позади, отметим ответвление тропы вправо – к главному озеру Мцра. Наша тропа скоро приведёт на обширную поляну в окружении бараньих лбов. Над водопадом, на огромном лугу в широкой долине Мцры когда-то была ферма греков (2100 м), здесь есть смысл разбить лагерь.

Среди желтоватых бараньих лбов спокойно бежит река, в разрезе каждого уступа таится водопад. Водяная пыль «играет» в солнечных лучах, мощный поток падающей воды (около 10 м) ревёт, как железнодорожный состав на металлическом мосту. Прежде чем сорваться со скалы, поток проносится с бешеной скоростью в наклонном «U» -образном жёлобе с отполированными, лоснящимися чернотой мокрыми стенками, Водопад низвергается двумя каскадами в кристальные бассейны, создавая густую белоснежную пену, берега покрыты живописным ковром цветов и нежно-зелёной травы.

При хорошей погоде в этот же день можно посетить озёра (потребуется 5 часов). Но лучше для этого отвести день. Вернёмся к упомянутой развилке троп. Озёрная, огибая водораздел, почти приблизится к границе леса, а затем поведёт наверх (через осыпи, луга, уступы скал).

Редкое зрелище. Серо-голубая гладь озера занимает все дно довольно просторной голой долины (2184 м). Озеро (700 х 300 м) имеет глубину до 42 м. С Чедымского хребта к воде протянулся большой заледенелый снежник. Берега обрывистые, крутые. Пройти проще восточной стороной, рискуя с осыпающимися камнями сползти в воду. Множество разнообразных цветов среди покрытых зелёными лишайниками и мхом валунов и тёмно-зелёных кустов можжевельника придают этому месту особое очарование. Безмолвие нарушает лёгкий плеск воды да резкий стук падающих камней. Когда смотришь на озеро с берегов, кажется странным, что оно не убегает к Бзыби – его сдерживает каменная гряда – останец, не срезанный ледником, за ней высится пик Аманауз. «Лишняя» вода из озера уходит небольшим ручьём, который водопадом сбрасывается к пихтовым лесам котловины нижнего течения Мцры.

Вернуться интереснее другим путём. Над северным берегом озера виден проход с крупной осыпью в центре. Он ведёт к невидимой снизу седловине между островерхими скалами восточного водораздела. Перевал откроется с поворота ложбины влево. Туда ведёт тропка, теряющаяся в осыпях. Поднявшись на водораздел восточнее главного озера (50 минут), оказываемся над тёмно- синем водоёмом с группкой берёзок на берегу – озеро Малая Мцра (2286 м, глубина 23 м, более 150 м в поперечнике). Оно также ледникового происхождения. Над озером возвышается острая скала причудливой формы. Спускаемся к озеру справа по осыпи и крутому травянистому склону. Проходим правым берегом, обходя по верху обрывающиеся в воду скалы. Там, где под камни уходит поток с озера. Начинаем спуск. Прямой путь опасен и не виден сверху. Нужно траверсировать склон в бараньих лбах, постепенно теряя высоту. Лавируя среди бараньих лбов, за 40 минут выходим к нашему лагерю.

Малая Мцра

8.11. Долина Мцры – перевал Мцра – экскурсия к озёрам Анаан и Чамсур – урочище Лыкам – Хымсинская тропа (тропа, 1,5 дня)

Из долины Средней Мцры ведёт пастушеская тропа, именно по ней гоняют скот к поселку пастухов-греков. Весь путь можно преодолеть за 2 дня. От посёлка вверх по реке видна скальная стена, перегораживающая вход в долину Восточной Мцры, правее открывается корытообразная долина Средней Мцры, по которой проходит тропа на перевал Мцра (2390 м, 2,5 часа). На самом гребне, правее перевальной точки лежат озерцо, а тропа уходит влево.

Когда-то южные склоны Чедымского хребта пересекала магистральная тропа от перевала Ачаучар (8.6) мимо пастушеских угодий верховьев Гумисты к перевалу Хымса. Ныне она местами заросла, кое-где рухнула. И все же с перевала Мцра можно пройти южными склонами к урочищу Чха (8.9). Для этого нужно перевалить через осыпную седловину над озерцом и спуститься вдоль небольшого ледника к бывшему пастушескому урочищу Хака, а там уже по тропе перейти к балаганам урочища Чха (4 часа от перевала Мцра).

На перевале Лыкама

Тропка переваливает через вершинку восточнее перевала и теряется в траве, её продолжение просматривается ниже, под гребнем, куда нетрудно спуститься.

А пока совершим экскурсию к озёрам (2454 м). Она потребует 4 часа. Берега озёр посетил в 1902 г. К. Н. Подозёрский. Вот как он описал эти места: «Если от перевала продвинуться к востоку, то здесь версты на полторы к северу тянется пологая скалистая котловина. С запада и востока она закрывается хребтами, а с юга открыта. К северу идёт небольшой подъём, но так же открыто и круто обрывается к р. Бзыбь. По дну этой котловины и к западу лежит несколько озёр, окружённых снегом. Мелкие озёра эллипсоидальной, больше – продолговатой неправильной формы. На юге вся эта котловина площадью около 2 кв. верст ограничивается террасовидным скалистым уступом. Два больших озера соединяются протоком».

Озеро Анаан. Фото Тенгиза Тарба

В 1,5 км к востоку от крупнейшего озера цирка – Анаан расположено озеро Чамсур. Оно лежит на плоской террасе на самом гребне Бзыбского хребта над долиной Восточной Мцры с одной стороны и урочищем Лыкам с другой. Между Анаан и Чамсур протянулась ложбина 100 – метровой глубины, там протекает исток Восточной Гумисты. Озёра большую часть лета скрыты под снегом, в начале сезона их можно не найти. Спуск от озёр к урочищу Лыкам труднее, чем с перевала Мцра, поэтому с экскурсий лучше вернуться тем же путём.

С гребня сходим на тропу и через 2 часа от перевала спускаемся в долину речки Лыкам (1700 м), в недавнем прошлом густо заселённой пастухами. До магистральной тропы Хымса – Цимур остаётся 2 часа ходу (8.12).

Нелишне здесь напомнить о топонимическом разночтении озёр района. На военных картах озеро Мцра называют Анаан и наоборот. Но река Мцра называется везде правильно. Ещё Подозёрский в начале ХХ века определил Анаан в истоках Восточной Гумисты.

8.12 Апра – Хымсинская тропа – г. Дзыхва – перевал Хымса – р. Бзыбь (3 дня, 40 км)

Хымса – самый простой путь от побережья к истокам Бзыби. Если бы не трудная переправа через эту реку, маршрут был бы доступен туристам любой квалификации. С собой необходимо взять верёвку и несколько карабинов для наведения переправы.

От перевала Отсюш (8.9) автомобильная дорога спускается к первому участку СухумГЭС, где перегороженный левый приток Восточной Гумисты образует водохранилище (22-й км от окраины Сухума). Отсюда к горному массиву Дзыхва можно выйти несколькими путями. Опишем два, наиболее популярных. Первый ведёт от селения Цимур 2 км вдоль Восточной Гумисты вверх. Вокруг стеной стоит густой колхидский лес. Перед пасекой сворачиваем вправо и начинаем долгий подъём по крутой разбитой дороге под сенью сумрачного леса. Через 3 км достигаем водораздельного гребня (1300 м) между Цимуром и бассейном притоков Восточной Гумисты. Ещё 3,5 км, и тропа выводит на ровный широкий участок гребня (1700 м). Пройдя по нему 1 км, тропа раздваивается. Её ветви разными путями пересекают верховья речки Куаткаут и через 5 км снова сливаются уже в субальпийской зоне. В плохую погоду безопаснее идти нижней тропой.