Тропами горной Абхазии. Том второй

Вид на Восточную Гумисту

Шоссе несколькими крутыми витками спускается к мосту (11-й км, 80 м), за которым прилепился небольшой заводик (11-й км, 80 м), производящий облицовочную мраморную крошку из местного камня. Дорога раздваивается: влево уходит двухкилометровый отрезок дороги, выводящий к Каманскому монастырю. Сначала последуем туда. Справа от дороги огороженный и благоустроенный участок с небольшим живописным прудом – купелью Святого Василиска. Вскоре впереди появляется небольшая возвышенность, поросшая густыми деревьями, между которыми виден красный конус колокольни. Это знаменитый Каманский храм. В его основе зальная церковь Х1-Х1V вв., которая была сильно перестроена в конце XIX века.

В 1884 году эту местность посетил греческий археолог Константин Вриссис, который поместил здесь город Команы, где был погребен известный христианский проповедник Иоанн Златоуст, один из величайших «отцов церкви». И хотя в действительности этот город находился в северо-западной части Малой Азии, «вывод» Вриссиса способствовал тому, что абхазский Каман стал одним из крупных центров паломничества. Древний храм был восстановлен и получил дополнительные пристройки, в частности, колокольню, под которой был найден саркофаг, высеченный из цельной глыбы известняка и весивший около тонны. После обновления храм был освящен во имя святого Василиска, епископа Каманского, а вокруг него поднялись корпуса женского монастыря (1898—1924 гг.), в которых в советское время был размещён Дом престарелых. С 2002 года действует, как мужской.

Версии о том, что здесь был погребён Иоанн Златоуст, а также легенда о «Третьем обретении главы Иоанна Предтечи» не подтверждены никакими документами и являются, по-видимому, удобными коммерческими легендами. А следов Вриссиса не смогли отыскать исследователи данного вопроса.

Окрестности Каман очень живописны. Можно перейти по мосту на правый берег реки, подняться на поросшие лесом его склоны, пройти вверх к устью реки Хожгейт (8.4), либо спуститься вниз к Новороссийско-Батумскому шоссе. Последняя прогулка хотя и не очень протяжённа (5 км), однако может быть совершена только летом и с определенной подготовкой, поскольку неоднократно надо переходить реку вброд.

Возвратясь из Каман к мосту через Восточную Гумисту, посетим место погребения Святого Василиска. С поляны в 500 м дальше купели влево поднимаются каменные ступени. Здесь построена часовня Святого Василиска, а рядом его могила.

Часовня Святого Василиска

Продолжим путь по основной дороге. Крутой зигзаг выводит на плечо горы Гумбиху, где расположена небольшая карстовая долина, ограниченная с юго-запада продолговатым гребнем. Здесь дорога раздваивается (14-й км, 500 м): верхняя уводит к селу Апра (8.2), нижняя, наша – в ущелье Западной Гумисты.

Через 3,5 км от моста влево отходит ответвление. По нему выходим на поляну, откуда начинается лестница, переваливающая через отрожек и выводящая к гроту – месту легендарноно «Третьего обретения главы Иоанна Златоуста». Вернёмся на основную дорогу. На вершине упомянутого гребня левее дороги – остатки каменных валов, фундаментов и завалов, протянувшихся почти на 200 метров. В южной части это крупнейшее раннесредневековое городище было укреплено квадратной башней из крупных, грубо обработанных, известняковых блоков. Древнейшие находки на городище – обломки керамики и каменных изделий – свидетельствуют, что жизнь здесь теплилась уже в эпоху дольменов (II тысячелетие до н.э.). Гребень каскадом обрывов круто падает в сторону Западной Гумисты. Среди обрывов труднодоступный вход в пещеру, носящую имя одного из первых советских археологов-абхазоведов М. М. Кващенко. В обеих галереях пещеры найдены обломки керамики раннесредневековой и бронзовой эпох. Северо-западнее, на продолжении того же гребня в лесных зарослях видны развалины построек ещё одного раннесредневекового укреплённого поселения.

В северной части карстовой долины поворот дороги вправо (16-й км), перед поворотом отметим ответвление тропы вниз- к мосту в село Шубары (8.4). В нескольких десятках метров от поворота находится одна из наиболее доступных для посещения пещер района. Надо только помнить, что вход в неё расположен всего в двух метрах от глубокого отвесного обрыва. Протяжённость пещеры составляет около 100 метров, но её зал великолепен. Посреди него стоит огромный сталагнат, словно фантастическая колонна, подпирающий свод, ажурные натечные драпировки спускаются со стен. На полу множество естественных водоёмчиков, заполненных чистейшей водой. Неспешная капель падает с кончиков крупных конусообразных сталактитов, свисающих с потолка. В конце пещеры выход подземного потока, над которым небольшое помещение, дно его покрыто глинистыми отложениями. Экскурсия в пещеру потребует около часа, понадобятся фонари.

Спускаясь к Гумисте, дорога входит в узкую каменную щель, дорожникам пришлось здесь прорубать в отвесной стене балкон. Уже доносится шум реки. Над дорогой сохранилась узкая каменная полочка с горкой белесых булыжников – остатки древнего русла углубившейся теперь реки. А вот и мостик через эту реку. Это небольшой каньон. В глубине его виден каскадный водопад, поросшие мхом и самшитом стены каньона создают впечатление сказки, ущелье настолько мрачное, насколько и прекрасное своей первозданностью. Влево от дороги ручей каньона продолжает сбегать к Гумисте стремительными ступенями.

Эффектны скалы противоположного склона, напоминающие нос фантастического корабля, вырывающегося из пучин лесов. Левее в продолжении пояса обнажённых скал тёмными глазищами смотрятся два входа в труднодоступные пещеры.

Шоссе опускается на дно глубокого ущелья, и вскоре показываются белые здания СухумГЭС (22-й км, 250 м). Она была построена к 1948 году. В этом месте перепад между течениями Восточной Гумисты и Западной – 150 м. Решили этим воспользоваться и часть воды Восточной Гумисты спустить по пробитому тоннелю в Западную, где поставили турбины. Мощность ГЭС 50 тыс. квт.

Перед ГЭС дорога по мосту переходит на правый берег. Немного выше по течению натянут подвесной мост на территорию электростанции. Дальше не всякая машина проедет. Долина становится просторнее, река то ласково журчит на перекатах, то затихает тёмно-зелёными заводями под сенью скал и самшитовых зарослей. Переходим вброд Гумисту и вскоре выходим к устью её левого притока Чедыму. Это урочище Аюдзы (Двуречье). Мост через Чедым бывает снесённым буйными паводками, тогда Вас ждёт несложный брод (27-й км, 280 м). Ровные лужайки, окружённые молодым лесом хороши для лагеря.

Отсюда начинается та часть долины, которая была основательно обжита с древнейших времён, о чём свидетельствуют выровненные участки земли (бывшие пашни), остатки селений, каменные гробницы. Следы прошлой жизни встречаются и глубоко в боковых ущельях Чедыма, Маденги, Гумирипша. Теперь здесь несколько ферм и пасек.

8.2 село Апра – г. Чумкузба

От развилки на14-м км Гумистинской дороги (8.1) вторая ветка шоссе выводит к селу Апра, расположенному на слегка наклонном склоне севернее вершины Гумбиху. Небольшой подъём, и мы на водоразделе между Западной и Восточной Гумистами (17-й км). От шоссе отходит тропа вправо и устремляется круто вниз. Впереди открывается великолепный вид на склоны и вершину горы Чумкузба. Миновав мост через Восточную Гумисту, поднимаемся в урочище Дерекей. Примерно в 1,5 км от моста тропа раздваивается – левое ответвление её уводит по гребню вверх. Полуторакилометровый подъём выводит в урочище с хижиной лесника (700 м). Рядом родник и разбросаны плиты, напоминающие части гробниц бронзовой эпохи – дольменов. Поляна защищена от ветра смешанным лесом. Здесь хорошее место для ночлега.

Тропа выведет на главный гребень горы, и здесь начинается затяжной четырёхкилометровый подъём в восточном направлении. Если вверх идти можно в любую погоду, то после дождей на спуске (обратный путь) можно легко сорваться, тропа очень скользкая. В начале подъёма каштановый лес, выше буковый. Наконец, среди леса появляются небольшие поляны, и тропа выводит на субальпийский луг. Уже отсюда открываются прекрасные виды на горы Западного Кавказа. По пути встречаются пастушеские балаганы. До вершины метров 500. От места ночлега сюда 11 км (5 часов подъёма). С вершины (2080 м) открываются великолепные пейзажи на Чедымский хребет и Массив Дзыхву, на Чхалтский хребет и Цебельдинско-Азантский подрайон, над которыми возвышаются зубцы ГКХ. Столица Республики видна, как на гигантской карте. Прекрасно видны Новый Афон и Гудаута.

Вернуться можно по пути подъёма или на юг, к Акапе (7.2). Но тогда нужно, чтобы там Вас ждала машина, иначе будут проблемы с водой.

8.3 Каман – Ажвамга – крепость Ауаз-Абаа – Верхняя Эшера (тропа, 15 км)

Экскурсия, в которой предстоит переход через плато высокого хребта Ажвамга, займёт целый день. Ознакомившись с Каманским монастырём (8.1), перейдём по мосту через Западную Гумисту и свернём влево. Тропа зигзагами выведет на обширную террасу, невидимую от реки, там раньше было продолжение селения. Заброшенные усадьбы разбросаны по холмистой местности. По оврагам и каменистым увалам клинья грабового леса. Выбираем дорогу, ведущую на север. Скоро она пересекает сухую каменистую балку с родником, упрятанным в бетонный колодец. Источники воды в этих меловых горах – великая ценность. Окраина селения как бы растворяется в лесных зарослях. Редкие усадьбы остаются выше, где просторнее. Ручей в тесном и глубоком овраге, начало подъёма вдоль него. Высота 200 м над уровнем моря, предстоит подняться ещё на 600 м. Тропа выбита верхом лесистого хребтика. Середину подъёма отмечает красивая поляна. Великолепны виды на противоположный склон ущелья, на котловину с селением Апра и островерхую вершину Чумкузбы. Дальше тропа переходит с хребтика на внутреннюю луговую часть подковы, охватывающую начало упомянутого ручья. Там привал. Вокруг по склонам тенистые рощи. На дне оврага из-под замшелых камней выбивается ледяная струя. Здесь нужно запастись водой на оставшуюся часть пути. Над родником на лужайке с фруктовыми деревьями лёгкий пастушеский балаган. Видны следы старинной задернованной дороги. Вдоль неё остатки стены, выложенной из камня без скрепляющего раствора. Выше ручья долина имеет продолжение. Туда интересно заглянуть (экскурсия на 1 час). В верховье каменистой ложбины ведёт тропка. Скоро упираемся в каменную кладку, подпирающую террасы. Ровный луг, удивительно, как его не размыло потоками с окружающих гор, в прошлом, наверное, был пашней. Выше ещё поросшие папоротником- орляком ровные луговины, остатки каменных стен, фундаментов. На опушке леса каменные стены небольшого храма, посреди поляны глубокий каменный колодец, сюда приходили за водой.

Здесь особенно хорошо весной и осенью, когда воздух прохладен и прозрачен, а над холмистым хребтом Ажвамга, черты которого смягчены густотой лесов, возвышаются покрытые снегами конусы вершин Чумкузбы, Дзыхвы, Чедыма.

Возвращаемся к роднику и тропе, что мимо верхних домов селения приводит на грунтовую дорогу и через буковый лес на открытые пространства каменистого плато. Примерно через час ходу дорога приведёт к развалинам древней крепости Ауаз-Абаа. Вся площадь крепости с внутренними постройками (4 небольших здания) и опоясывающая сооружение стена занимают территорию в 650 м2. На сегодняшний день большая часть оборонительной стены и зданий обрушились в ущелье.

По сохранившимся руинам чётко прослеживаются следы несокрушимой стены, некогда опоясывавшей крепость. В северной части крепости гордо вздымаются в небо на высоту 18 м стены боевой башни, очевидно, главного оборонительного здания всего комплекса. Вторая башня, к сожалению, плохо сохранилась. Но по дожившим до наших дней руинам можно сделать вывод, что здесь располагался тайный ход из крепости к ручью, которым пользовался гарнизон во время осады.

На месте археологических раскопок были найдены многочисленные наконечники стрел разной формы, остатки древних боевых орудий и другие предметы, свидетельствующие о проходивших здесь упорных боях.

Первый этаж 18-ти метровой башни был связан со вторым через узкое отверстие в каменном своде, который покоился на арках из тесаного известняка, опиравшихся на выступающие из стены блоки-консоли. В башню попадали по приставной лестнице через второй этаж, откуда на третий, четвёртый этажи и на смотровую площадку также вели деревянные лестницы.

Путь в крепость вёл по узкой каменной лестнице, остатки которой сохранились на внешней стене башни. Крепостной двор площадью до 650 м2, через который тянется ещё одна поперечная стена с примыкающим к ней квадратным помещением, сплошь заросла лесом. Севернее крепости, в зелёной чаще, заметны древние фундаменты – здесь когда-то было поселение. Многочисленные фрагменты глиняной раннесредневековой (IX—X века) посуды рассеяны по склонам.

У подножия крепости, в глубоком живописном ущелье, расположилась не очень большая, но интересная пещера с одноименным названием Ауаз – Абаа. Именно отсюда, из тёмных таинственных недр скалы, и вытекает чистый ручей, дающий питьевую воду близлежащим поселениям.

Дорога к пещере усыпана обломками камней из старинной кладки, а от самой высокой башни к широкому и удобному входу в пещеру спускается каменная лестница. К сожалению, почти разрушенная. Дно пещеры Ауаз- Абаа изобилует большими камнями, так что здесь, несмотря на непересыхающий ручей, можно пройти так, чтобы не промочить ноги. У самого входа Вам придётся преодолеть небольшой каменный завал. Дальше путь пролегает по не очень глубоким, тёмным тоннелям, местами выходящим высоко в скале к открытым участкам, через которые струится ровный свет. В пещере четыре зала. Здесь не так много естественных пещерных образований – сталактитов и сталагмитов.

Продолжим движение к шоссе. Дорога спускается в направлении крайних домов села Верхняя Эшера. По пути памятник воинам Эшерского батальона. Проходим заброшенный яблоневый сад, сельское кладбище и вскоре выходим на Приморское шоссе. Ориентир – Эшерский пост ДПС слева. Отсюда можно уехать в Сухум проходящими маршрутками или автобусами.

8.4 Западная Гумиста – р. Хожгейт – перевал Лашипса – с. Анхуа (2 дня)

Из бассейна Гумисты можно пройти через невысокий хребет в соседнюю долину Мсры, а оттуда в Новый Афон. Маршрут интересен красивым ущельем Хожгейта с системой водопадов и следами глубокой старины. Начинается он с 16-го км дороги на СухумГЭС (8.1). Тропа спадает к Западной Гумисте, где в широком русле, на месте автомобильного брода был мост в село Шубара. Перейти реку можно только по малой воде. Если переправа проблематична, лучше пройтись от Каман по правому берегу Гумисты (8.1). Тропа местами обрушилась, придётся спускаться к самой воде, переходить по движущейся осыпи, продираться в густом кустарнике. И искать переход через Хожгейт.

На правом берегу Гумисты несколько усадеб посёлка Шубара, расположившегося у реки Хожгейт, правого притока Гумисты. Путешествие к истокам Хожгейта оставляет много впечатлений. Здесь и живописные развалины двух раннесредневековых крепостей, и несколько труднодоступных пещерных полостей, и искристые водопады, и мало потревоженные рубкой буйные среднегорные заросли. В средней части ущелья Хожгейта жили ещё в доантичную эпоху. Археологи обнаружили здесь немало любопытных образцов вооружения и украшений из бронзы, железа, золота и т. д. В древности и теперь через это ущелье и находящийся в конце его перевал Лашипса (979 м) проходил путь, соединявший бассейн Гумисты с районом Нового Афона – Анхуа. Подъём по ущелью проходит левым его берегом. Мест для лагеря немного. Сейчас старая дорога настолько заросла, что найти выход к седловине в перемычке между Ажвамгой и Гумишхой очень проблематично. Нужно обладать навыками исследователя и определённым опытом хождения по дебрям абхазских лесов. Если Вам удастся выйти на перевал Лашипсы, то при спуске к Анхуа встретится множество дорог и троп. Выбирать следует те, что более уверенно идут вниз. Переход заканчивается в Анхуа у церкви (6.1). До Нового Афона остаётся 7км.

8.5 Аюдзы – Мраморный каньон – Греческие балаганы под вершиной Чедым (дорога, тропа, 2 дня).

Пастушеская тропа позволяет вплотную приблизиться к вершинам Чедыма и высокогорным озёрам в истоках реки Мцры. Переправившись на правый берег Чедыма (8.1), идём по дороге вправо. Предстоит 5 переправ. После первой переправы вправо-вверх отходит тракторная дорога, по ней можно выйти к альпийским лугам Чедыма менее трудоёмким, но и не таким зрелищным вариантом, при том, что Мраморный каньон остался бы в стороне. Скучный и крутой подъём к гребню хребта Ашамгуара займёт целый день. Зато этот вариант придётся использовать, если не найдёте описанный ниже. На развилке у границы леса нужно выбрать левую тропу, которая ещё за полдня приводит к греческим балаганам. Правая же тропа ведёт в урочище Чха, к армянским балаганам (8.9).

После переправы через Кушкаю (4-ая переправа) дорога, одолев подъём на косогор, вновь спускается к струящемуся в каменном ложе Чедыму. Двойная переправа, и мы у начала долгого подъёма (500 м, 9-й км от Аюдзы). Впереди в Чедым вливается речка Ахипс, по преданию в этих местах абхазы добывали свинец для отливки пуль. Здесь можно разбить палатки, следующая возможность будет только через несколько переходов. Дорога заросла, обрушилась, нужно искать её продолжение в густых зарослях. И нет гарантии, что найдёте. Сразу большой набор высоты. Дорога размашистыми серпантинами взбирается на отрог (1100 м), дальше пойдёт крутым косогором высоко над Кушкаей. Сумрачный лес не просматривается, так густы заросли лавровишни, падуба, рододендрона, плюща и ежевики.

Только на 14-м км (1150 м) прервётся однообразие беспросветных дебрей. Здесь дорога перерезает выступ мраморного пласта. Мы на площадке, просторным балконом висящей над рекой, шум которой доносится из глубин тесной щели. Под ногами обломки мрамора чёрно-серого цвета с белыми вкраплениями. За многие тысячелетия бурная река пропилила изумительный каньон в мраморной жиле. Туда можно спуститься (экскурсия займёт 1,5 часа) по крутой спрессованной осыпи, немного вернувшись по дороге.

Спуск около 300 м по вертикали трудный, требует подстраховки. Речка вырывается из узкого грота, не столь многоводна, и позволяет войти в каньон. Извилистые мраморные стены почти смыкаются над головой, на высоте многоэтажного дома в редких просветах зеленеют деревца, но главное – это блеск, переливы отполированного водой мрамора. Он всюду. Стена, ложе речки… Благодаря ручью, мы проникли вглубь мрамора. Коридор имеет протяжённость метров 50 при ширине от 2-х до 5-и м. За каждый поворотом новые виды, словно вы попали в волшебную пещеру из восточных сказок. Особенно красиво здесь после дождя, когда выглянет солнце, и его лучи, многократно отражённые от перламутровых поверхностей, достигают дна и высвечивают хрустальность речки. Каньон закупорен каменной стеной, с которой многометровым водопадом рушится наша речка, особенно грозная здесь, в замкнутом пространстве.

Мраморный каньон – исключительная редкость, даже для богатого всем Кавказа. Возможно, единственный. Его надо уберечь. Даже, если здесь начнётся разработка мраморного карьера. Чедымский мрамор признан весьма ценным. Желательно создать в этом месте строгий режим охраны данного комплексного памятника природы. Тем более, что рядом на притоке речки Кушкая значительный 20-и метровый водопад. И самый большой тис Абхазии – 2-х метровый в диаметре гигант.

На ночлег можно расположиться на бывшей стоянке геологов, но лучше пройти ещё 1,5 км до пихтарника. Есть родник и пастушеский балаган (1400 м). Отсюда хорошо смотрятся красноватые скалы Чедыма. Дорога сворачивает на косогор, по вырубкам заросли кавказской черники и ежевики, «труднопроходимые» в августе и сентябре из-за обилия вкусных ягод. Выбравшись наверх, дальше идём по гребню водораздела. Скоро лес остаётся позади (1950 м). Подъём по зелёным лужайкам приводит в каменистую долину, к сложенным из крупных камней пастушеским хижинам – «греческим балаганам» (2150 м, 23-й км). Неподалёку в теснине клокочет ручей. Над его истоками громоздятся скальные башни Чедыма. С другой стороны видна спускающаяся с Мухурши тропа (8.6).

8.6. Урочище Доуляквара – Мухурша – Чедым (тропа, 2 дня)

Другой вариант подхода под Чедым – вдоль гребня Бзыбского хребта со стороны перевала Доу. Подняться помогает проложенная к Доу дорога, переходящая в тропу (4.7). От Аюдзы до Доуляквары 15 км. Оттуда (810 м) поднимаемся на крутой южный склон Доу. Не дохода до родника Авидзба, в том месте, где крутой подъём переходит в левый траверс (1380 м), наша тропа расходится: влево – на перевал Доу (4/7), прямо – на перевал Ачаучар, куда ведёт наш маршрут. Тропа ныряет в заросли азалии и через 2 часа крутого подъёма выводит на перевал Ачаучар (1900 м), узнаваемый по выполаживанию – поскольку высокоствольный буковый лес закрывает обзор в обе стороны. Торная тропа с едва заметным понижением ведёт сначала по гребню, затем левее его. Минут через 20 выходим на поросшие папоротниками, лопухами и чемерицей луга. Ещё через полчаса ходу группа добротных балаганов. Здесь ночлег, что позволит назавтра успеть дойти до «греческих балаганов».

От места ночлега тропа постепенно взбирается на отрог, откуда открылись вершины Аманауз и Азимба. Позади остаётся глубокая, сплошь заросшая лесом котловина Псху. При спуске с отрога тропа разбивается, нужно предпочесть левую к видимому с отрога ручью. Панорама расширяется, открылся Пшиш (3789 м) и острые скалы Чедымских вершин. Впечатляет скальный сброс прямо под главной вершиной Цыбишхи. Правее, в зоне альпийских лугов можно рассмотреть слабовыраженные карстовые углубления с чёткой каемкой вокруг – подобие лунных кратеров.

Тропа переваливает через несколько отрогов, при выходе на один из них натыкаемся на скалу в форме человеческой головы, от «головы» спускаемся к небольшому озеру под длинным снежником. Рядом миниатюрный каньон с красивым водопадиком – отличные места для бивуака (4 часа от места ночлега).

На траверсе Чедымского хребта. Вид на ГКХ

Тропа углубляется в лес, затем выходит на луга и поднимается на гребень Мухурши. Чедым уже совсем рядом, отсюда можно оценить трудность его обхода с севера. Опять спуск, затем затяжной подъём на перевал Мухурша (2150 м). От озера 2 часа ходу. Правее Чедыма, за луговыми холмами, над изрезанными истоками Гумисты видна гора Дзыхва. Открылся вид на вершину Ахибаху. На север Чедым обрывается так круто, что в глубине не видно Бзыби. Противоположный склон Бзыби также крут, в него врезан глубокий каньон Грыбзы.

Видно, как тропа с перевала вьётся над истоками Гумисты, минует балаган и скоро приводит к «греческим балаганам» (8.5.).

Терраса под южной стеной Чедыма издавна служит для летнего выпаса скота. Выше по ручью обнаружен комплекс из восьми ацангуар У1-УП1 вв. Отсюда прекрасный вид на горы и море. На западе просматриваются вершины Ахибаху и Дзышра, Карстовое плато, а правее Мухурши, в провале видна Агепста с вечными снегами и льдом у макушки. На восток обзор ограничен. За лесистыми хребтами на юге лежит необъятная гладь моря, В бинокль можно увидеть корабли. Над головой между вершинами Чедыма глубокий провал, через который проходит следующий маршрут (8.7).

Особенно красиво здесь вечером, когда солнце закатится за Карстовое плато. Верхушки гор уже потемнели, их чёрные силуэты резко очерчены на фоне неба, лишь вершина Чедыма окрашена в розовые тона. Очаровательны цветовые переходы вечернего неба: от тёмно-синего, почти чёрного на востоке до бледно-голубого ближе к западу, а по нему жёлтые, оранжевые и, наконец, почти красные полосы облаков. Отлично видно море. Вечером яркими огнями светится Сухум.

8.7.Восхождение на вершину Чедыма (1Б*) – Чедымские озёра (1—3 дня).

От «греческах балаганов» восхождение на Чедым налегке можно совершить за день, заброска же лагеря за перевал позволит посетить замечательные озёра и обойти скальные бастионы Чедыма со стороны Бзыби. Маршрут требует альпинистских навыков.

От «греческих балаганов» отправляемся к истокам ручья, который начинается с большого снежника под самым перевалом и падает с высокой скальной ступени к нижерасположенному снежному полю. Правее водопада видна вертикальная щель – кулуар, по ней возможен обход. Другие варианты подъёма по скалам довольно трудны и опасны. К кулуару ведут крупная осыпь и снежник (до 35°), проходить щель нужно по одному, используя верёвку. Дальше путь очевиден, идём вдоль суровых, вздыбленных в небо скальных перьев. Последние метры – крутая мелкая осыпь.