Африка без сафари. Рассказы очевидца

Африка без сафари

Рассказы очевидца

Тамара Концевая

© Тамара Концевая, 2021

ISBN 978-5-4485-5733-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Африка без сафари

Введение

Африка давалась трудно. Путём проб и ошибок приобретался опыт. Давно перестала быть «глянцевым» туристом с такими же фотографиями. Только не в обиду пляжному отдыху! Дух путешественника во мне сидит и мучает. Успокаивается, когда выкупаю очередной билет на край света. В преддверии очередного вояжа заходится радостью сердце, во снах путешествую по новому маршруту и думать могу только об этом. В общем, живу в путешествиях, всё остальное время я их просто жду. Но ожидание счастья – тоже счастье. Если же погрузиться в дневниковые записи, из которых рождаются очерки, рассказы и повести о дальних землях, то все минувшие события переживаю снова, а значит, опять счастлива.

Зачем мне это? А зачем альпинисту горы? Зачем спортсменам опасные виды спорта? Зачем дайверам плыть в стае белых акул? Зачем во все времена путешествовали люди? Они бороздили океан, пробирались к холодным полюсам планеты, открывали неизвестные племена и ради этого отказывались от благ цивилизации. Вот за этим.

Знаю, что белых пятен на планете нет. Всё успели открыть до меня. Но таков мой способ познания мира.

Несёт меня нелёгкая, иногда заносит, но я ни разу об этом не жалела. Жалела только о том, что фотографировать на африканском континенте сложно: то ты на ходу в транспорте, то среди толпы с оглядкой по сторонам, то уже ночь наступила и самой бы не пропасть, а то вообще не до съёмок было. Поэтому получилось то, что получилось.

Мало кто пишет о таких невостребованных странах, как Малави и Мозамбик, но если мой опыт будет интересен хотя бы одному человеку, то это уже польза. Совсем не важно какой был год поездки, важно представлять чего стоит ожидать от этих регионов.

2012 год. Середина марта. Только что вернулась из Латинской Америки, наездилась и решила, что буду отдыхать до осени, наслаждаться своим домом, спать в своей постели, лениться по выходным и говорить только по-русски. Но искуситель-невидимка дёрнул меня заглянуть на сайты авиакомпаний, предоставляющих скидки на билеты. У Катарских авиалиний одиноко висел билетик в Танзанию!

Отвратительные по времени стыковки в Дохе, но приятная цена привлекла. Если взять с собой ноутбук, то пребывание в аэропорту Катара может стать даже полезным. Для описания латиноамериканских впечатлений нужно время, и оно у меня будет.

Меня будто бы подорвало! Невидимый энергетический смерч закружил с неистовой силой. Предвкушение возможного вояжа затмило тихие домашние радости и скромные желания. Я полечу в Африку! Я в ней уже была! Я её не боюсь и всех там знаю!

Глава 1. Если бы не огорчения, то мы не знали бы радостей

Маршрут второго африканского путешествия набросала наспех: Танзания – Малави – Мозамбик – Свазиленд – Танзания. Особенно стремилась в Свазиленд на ведьмовские обряды посмотреть, в школах колдунов побывать и всё такое прочее увидеть. Но ведь негоже из-за одной страны катить за тридевять земель. Поэтому решила начать с Танзании, продолжить путь через лежавшие на пути Малави и Мозамбик, а там рукой подать до Свазиленда.

Времени для изучения этих стран почти не оставалось. Решила – выживу! А если будет жутко и страшно, то остановиться никогда не поздно.

Билет был куплен, и через десять дней я вылетела в Танзанию, вернее, в крупнейший её город Дар-эс-Салам. Но прежде предстояла посадка в Катаре. Русских пассажиров в аэропорту маленькой, но богатой страны оказалось предостаточно. Кто-то торопился к стыковочному рейсу, едва поспевая, а кто-то, вроде меня, вообще никуда не спешил.

Найдя свободную одинокую розетку, уселась рядом с ноутбуком и углубилась в свои мысли, вновь переживая латиноамериканское путешествие. Я была одна. Семь часов ожидания пролетели как мгновение.

По прибытии в аэропорт Танзании Julius Nyerere получила разовую визу за $50 и выход в страну посчитала открытым. Но…! У раздвижной двери меня остановил цепкий взгляд человека в синей форменной рубашке, благодаря которой он получил от меня нехитрое имя – Синяя Рубашка. Видимо, мой багаж в пять килограммов вызвал у него подозрение. Ведь не может европеец прилететь в Африку на длительный период с маленькой сумочкой. У него обязан быть за спиной рюкзачище. Вот тогда да. По-настоящему. И вопросов – ноль.

Взяв паспорт с уже проставленной визой в руки, таможенник заявил, что всего две недели назад я выехала из неблагополучных латиноамериканских стран, таких как Бразилия, Боливия, Чили. Что я там делала и почему сразу прилетела в Танзанию? Вопрос совершенно не поняла.

– Куда хочу туда и еду, а время выбираю для этого любое. Документы в порядке, что ещё надо?

Оказалось, что те страны криминальны по наркотикам, и я могу иметь к этому отношение, возможно, даже везу их в Дар-эс-Салаам. В общем, всё стало ясно, денег хотят. Не терпелось съязвить, что уже всё выгодно продала в России, но прикусила язык, заявив, что совершенно не против досмотра. Досмотр им не был нужен, они понимали, что ничего не найдут, а вот ради денег можно и спектакль разыграть.

Синяя Рубашка стал звонить своему боссу, а я не спешу, я подожду. Если босс такой же вымогатель, то начну звонить нашему «боссу» в посольство.

– У меня месяц впереди, могу и ночевать остаться тут у вас, в конторе.

Танзанийский босс оказался элементарно разумен и дал указку осмотреть вещи.

– Да, пожалуйста!

Повели, осмотрели, но держат, а вдруг всё-таки денег дам? Не дам! Синяя Рубашка вывел меня через служебный выход на улицу. Ксерокопия моего паспорта якобы понадобилась, при этом предложил мне же и заплатить за неё.

– Ты что, Синяя Рубашка? У меня же «ченча» нет!

Заплатил свои, понимая, что надо как-то расхлёбывать кашу. Одни траты со мной! А после этого ещё больше озлобился. Снял отпечатки моих пальцев рук для базы данных. Я стала разуваться.

– Зачем?

– Как? А отпечатки пальцев ног?

Зло улыбнувшись, заявил, что им необходимо знать название отеля, где буду проживать. Это меня озадачило, ведь название гостиницы мне было не вспомнить. Отель, где жила в октябре прошлого года, знала только с виду и по месту его расположения. Конечно, можно было бы назвать любой другой, но и никакого другого я тоже не знала. И не поверите! На служебной машине Синяя Рубашка с напарником по службе повезли меня показывать отель!

Я ликовала в душе. Хоть на такси сэкономить! С удовольствием вглядывалась в знакомые места, предвкушая отдых в приятном мне номере.

Транспортных пробок не было, середина дня, доехали за 20 минут. Показала планируемый мною отель, но мне не позволили даже оставить там вещи. Не положено! А значит, повезли обратно, продолжая усложнять мою и без того событийную жизнь, всё ещё надеясь, что денег дам. А вот название гостиницы – Ривер Гестхауз – я теперь не забуду!

В аэропорту подписала «очень важный документ», где, видимо, дала торжественное обещание не торговать бразильскими наркотиками в прекрасной Танзании. С английским было проблематично, а посему точный текст документа был неизвестен. Но то, что это не смертный приговор, я уверилась, когда Синяя Рубашка после окончания двухчасового спектакля снисходительно провёл меня в обменный пункт валюты за пределами здания аэропорта. Интересно, что бы он мог подумать про мешочек с листьями коки, который возила в сумочке по трём странам Латинской Америки – Чили, Перу и Боливии, пересекла две границы, а уж жевала те листья вынужденно почти каждый день на виду у народа и в любое время? Таковы способы борьбы с горной болезнью в Андах. Возможно, таможенник замуровал бы меня в стену, а может быть стал деньги собирать!

Курс обмена доллара на танзанийские шиллинги в аэропорту оказался самым выгодным, как нигде по стране. Синяя Рубашка стоял рядом, пока я меняла валюту, и раз за разом спрашивал:

– Ну я пойду? – при этом продолжал идти вслед.

– Идите, идите! Конечно, идите!

Мне было удивительно, что со мной так возятся, то почти в тюрьму сажают, а то в обменник провожают. Масса потраченного времени. Зачем?

Пока я добывала адрес посольства Малави в информационном центре, чтобы там оформить себе малавийскую визу, Синяя Рубашка стоял рядом и всё спрашивал, идти ему или нет? Бедолага ждал. Сколько прибывших рейсов пропустил зря!

После выяснения всех важных вопросов отправилась на стоянку такси, где нагло скалозубили водители, предвкушая сорвать с меня куш. Я расспросила о ценах за проезд, а потом заявила, что такса меня не вдохновляет, а поеду на бодяджи.

Нет. Это не гужевой транспорт, а недорогой городской, вроде моторикши, очень удобный и легко проходимый в пробках. Мне хотелось отыграться на таксистах за проделки «экзекутора» в синей рубашке.

Решительной поступью направилась к центральной проезжей части, где сновали машины с шашечками на крыше, а по обочине выстроились вереницей бодяджи в ожидании клиента. Главный диспетчер «аэропортных» таксистов побежал вслед за мной и заявил, что сбросит цену в два раза. Остановилась, подумала и вернулась. В итоге меня доставили в Ривер Гестхауз за $18 вместо 30-ти.

Напротив моей гостиницы, через дорогу, расположился тот самый ресторан, где в прошлый раз под моей подругой у стула отвалились ножки. Меня здесь тоже вспомнили, улыбаясь показали на два стула, вставленные безопасности друг в друга, как пустые цветочные горшки. Обедала и ужинала в тот день именно здесь.

Необычен ритуал с омовением рук перед едой и после. Чайник с тёплой водой официантка подносит к столику, где соизволите трапезничать. На перевёрнутой крышке насыпан стиральный порошок, или же положен кусочек мыла. Другой рукой девушка держит тазик, над которым происходит данная процедура. Такой порядок во многих странах Юго-Восточной Африки, если в заведении нет обыкновенного дачного рукомойника. Разница только в том, что вместо чайника может быть кувшин или просто ковшик с водой.

В тот же день в автовокзале встретила знакомого, что в предыдущем путешествии помогал с билетами до Найроби и устраивал выгодный обмен валюты. Конечно, он не поверил глазам при виде меня, да и я никого не ожидала увидеть. Слоняясь по автовокзалу, подбирала для себя удобное время отправления автобуса в город Мбея и выгодную цену за билет, рассчитывая в ближайшие дни отправиться на самый юг Танзании к озеру Ньяса, одному из самых красивейших озёр Великого Африканского Разлома.

Конечно, я пообещала встреченному знакомому приобрести билеты в его компании. А пока хотелось отдыхать после испытаний в аэропорту, ведь завтра с утра в посольство Малави поеду за разрешением на получение визы в их страну, а саму визу, говорят, на границе ставят.

Глава 2. В посольстве Малави

Стук в дверь, а потом в окно меня разбудил ночью. Служащий гостиницы настоятельно потребовал закрыть оконную раму и убрать с глаз долой всё своё имущество, даже столик с моими кремами и мелкими вещицами откатить в дальний угол. А утром доложили, что нередко местные «умельцы» при помощи багра, предварительно разрезав москитную сетку, вытаскивают вещи постояльцев. Вот и делается уличный обход номеров с наступлением темноты, предупреждая опасность.

С приходом нового дня ночные страхи улетучиваются, а в предвкушении завтрака слюнки текут. Танзанийский чай – это особенное питие! Корица и гвоздика придают ему аромат и терпкость. Заказав себе бодрящий национальный напиток, уже ощущала наслаждение вкусом, но принесли поднос с мясным бульоном и бараньими языками в окружении ломтиков лимона. Мне показалось это действо странным, хоть и вкусным. Ведь слово «чай» на суахили произносится так же. Впоследствии присматривалась к населению и обратила внимание, что африканцы трудно соображают, а порой не могут найти выход из совершенно обычного положения, но пока я подумала, что ситуация с неожиданным рационом – приятная ошибка.

Я пила горячий супчик, потягивая маленькими глотками, а улыбающаяся горничная примостилась в дверном проёме, уставившись в мою тарелку. Надо было делиться, или «апартаменты» настежь не открывать. Поделилась, а чаёвничала в заведении через дорогу, где ножки у стульев отваливаются. Теперь же было пора отправляться за малавийской визой.

Посольство Малави разместилось в столичном районе Микочон. Решила добраться туда городским автобусом. Должна же я знать насколько это легко или сложно? Общественную остановку вычислила быстро, но вот очередь на рейс совсем не понравилась. Впереди меня стоял интеллигентного вида мужчина. Он нехотя пояснил, каким маршрутом добираться и где сойти. Ну и пусть нехотя, а я всё равно к нему пристроилась.

Когда народ рванул в бешеном забеге к подошедшему транспорту, я ориентировалась на интеллигента, не уступая при этом африканцам в скорости. Расталкивая орущую толпу, влезла в салон, створки у входа уже не могли сомкнуться. Я выкрикивала название моей станции неоднократно, чтобы все поняли, ведь здесь очень важно сразу оповестить вокруг стоящих пассажиров, тогда они проехать мимо не дадут.

В борьбе за место шляпа съехала на нос и не поправить. Поручни не отпустить, иначе не устоишь. Чернокожие откровенно смеялись, разговаривая между собой, из чего я улавливала только прозвище европейца «мзунгу» – это про меня. Иностранных языков люди не изучали, а интеллигент скрылся в глубине салона, оставив меня в одиночестве. Вот тут я пожалела, что решилась на эксперимент.

Собиратель денег только отрицательно мотал головой на все мои возгласы. Поэтому на очередной остановке, приложив максимум усилий, толкаясь и ругаясь, смогла покинуть дребезжащую внутренность подобия железной бочки, не успев узнать цену за проезд. Элегантным движением водрузила на темечко шляпу, одёрнула задравшуюся вверх блузку, помыла ноги минералкой и отправилась к рядом припаркованному бодяджи. Он-то и отвёз меня в посольскую виллу.

Процедура получения визы оказалась несложной, но дорогой. Заполняются две анкеты на английском, прилагаются пара фотографий, задаются формальные вопросы, а если вы не знаете как ответить, то секретарь это сделает за вас. Всё исправит и дополнит, ведь стоимость голограммы в паспорт $100, а желающих её получить совсем не много. В беседе со мной посольский работник рассказал немного о Малави и о своём отце. Родитель имеет много жён, которые рожают дочерей. Девочки растут, и папа охотно берёт их в жёны. Те вновь дарят супругу дочек. Они тоже взрослеют. Папа всех берёт замуж, пока жизни хватит.

Чувствовалось, что мой собеседник гордится своим отцом. Улыбаясь всеми зубами сразу, рассказывал, как путает племянников, сестёр и братьев, частенько задумываясь над тем, кем они приходятся по родству.

Я смотрела ему в лицо и не понимала, как можно работать в столь ответственном государственном учреждении при таком родителе? Да и вообще, как такое может быть?

Наклейку в документе получила через 15 минут. Красивая такая, во всю страницу и с ярким государственным гербом, но чувствую, что сама страна пострашнее Бурунди будет. Но это потом, а пока я, довольная результатом, возвращалась пешком в родную гостиницу. Идти далеко, но очень интересно. Вдоль дорог продавали разноцветные вазы и горшки, окрашенные под жирафов и зебр.

Сосуды на продажу

Всё многообразие африканской фауны было представлено в глиняных скульптурах и в натуральную величину. Многие отели и туристические агентства украшают свои сады и скверы статуями белых лебедей, розовых фламинго и гривастых львов.

Плетёная мебель выставлялась для всеобщей оценки просто на улице. Тут же рядом мастера дела выплетали изделия из соломы и прутьев, с удовольствием показывая свою работу и мастерство.

Повсюду с лотков красовались фрукты. Купила огромный сладкий ананас, и по возвращении к себе в комнату съели его втроём – я, горничная и босс.

Завтра с рассветом выеду в приграничный город, чтобы посмотреть на озеро Ньяса, затем пересеку границу, вблизи которой и находится Мбея. С территории соседней страны взгляну на тот же водоём, который входит в цепочку озёр Великого Африканского разлома. Но не буду загадывать, а просто раненько уеду из Дар-эс-Салаама, а вечером в семь надеюсь уже быть в приграничной зоне. Видимо, на ночлег остановлюсь в Мбее.

Глава 3. По дорогам Танзании

Раннее утро. Едва брезжил рассвет. Сотрудник гостиницы проводил меня тёмным переулком до проезжей части. Пожали мы друг другу руки и я пошла. Редкие прохожие уже торопились к автовокзалу.

Вошла в свой автобус и обнаружила его полностью загруженным мешками, коробами и ящиками. Пробралась до сиденья и удобно разместилась в ожидании соседа. Тут свободными места не остаются, обязательно рядом будет сидеть человек или двое, но я не против, лишь бы без малых детей, которым всегда хочется меня потрогать. В этот раз ко мне подсел очень толстый мужчина, будто других не было. Таких на всю Африку можно по пальцам пересчитать.

И тут слышу знакомое «мзунгу», но и «джамбо» (привет) тоже слышу. Это вокруг любопытный люд заговорил обо мне. Изредка ездят бок о бок с ними иностранцы таким не туристическим направлением, как граница с крошкой Малави. Обычно туристы как-то больше стремятся на остров Занзибар и в национальные парки львов поискать. А тут такое чудо встретилось!

Выехали из города с трудом из-за большого скопления транспорта в Дар-эс-Саламе, но за городской чертой началась отличная трасса, потому как она главная в сторону Мбеи.

По обочинам замелькали луга и болота, где в лужах лягушки кувыркались и кричали хором голосов. Белые цапли вышагивали в водоёмах. Они лениво взмахивали белоснежными крыльями, парили низко над водой, и приземлялись у понравившейся кочки на кормёжку.

Народ с мотыгами уже на огородах. Повсюду активировалась крестьянская жизнь, просыпалась и дикая природа. Мне было удивительно хорошо! А тут вдруг в салоне баптисты запели молитвы. Их оказалась группа в несколько верующих, чего было вполне достаточно для слаженного пения.

После окончания всех подорожных песнопений для нас включили фильм с упитанными актёрами, ведь для африканцев лишний вес является признаком благополучия и неописуемой красоты. В общем, гармоничная пастораль сложным, но красивым аккордом ударила по струнам моей души.

Потом раскинулась саванна с колючим кустарником по красной почве. Тут каждому из нас раздали по бутылке кока-колы от заведения, что нежданно удивило. Ведь я была уверена, что только в Латинской Америке, а иногда в Азии выдают бутылочки с «колой» и «фантой». Поэтому посчитала мой рейс удачно выбранным и перестала следить за трассой, ведь о дорогах на континенте я уже кое-что знала. Мой прошлый опыт держал в напряжении нервы. Но тут мне пришлось забыть о пыльных красноватых грунтовках, когда полностью покрываешься слоем пыли того же цвета.

Мой взгляд привлекали солидные термитники. Они начинали свой рост в корневищах саванной поросли и постепенно поднимали кусты вместе с корнями, которые обвивали оранжевые башни как щупальцами огромного спрута. Иногда скопище терракотовых столбов напоминало фантастические замки.

В каком-то непривычном содружестве кактусовые деревья мешались с посадками подсолнухов. Наши-то подсолнечные поля перемежаются разделительными полосами берёз, а это привычнее будет.

Подсолнечник

На каждой захудалой станции продавали початки жареной кукурузы, сложив и х замысловатым веером, связки апельсинов и ядрёных кокосов в сетках. Продукты просовывали в открытые окна. Народ выбирал для себя фрукты, а деньги передавали продавцу в протянутую ладонь. Если же машина тронулась, а ты не успел расплатиться, товар бросают хозяину.

И тут снова все в моё окно! Почему-то африканцы считали, что женщина европейской наружности должна скупить у них всё. Поймала себя на мысли, что улыбаюсь.

Саванна становилась всё суше, появилось невысокое взгорье, затем потянулись светлые пальмовые рощи и потекли бурлящие речки. Начался район Морогоро. На тот момент там шли дожди, в округе выстроились целые леса раздутых баобабов. Среди них много поваленных деревьев с вывернутыми гигантскими корнями. Иногда попадались на глаза спиленные великаны, беспомощно брошенные на землю с исковерканными ветвями-руками. Сучья этого необыкновенного дерева действительно походили на ручищи сказочных существ, протянутых в неистовой мольбе к миру. Они открывали всем на обозрение срезы тысячелетних стволов. Баобабовая древесина похожа на пчелиные соты, а центр ствола пронзает сквозная дыра, будто там был стержень, и его вытащили.

Смотреть на страну из комфортабельного транспорта – это ли не великая забава на длинном пути? Такая экскурсия дорогого стоит.

«Рукастые» баобабы

Когда бетонка пошла на возвышенность, подуло приятной прохладой, и вдруг стадо чёрных буйволов вышло справа. Я не поверила сама себе. Неужели у дороги? Но когда слева возникли стада огненных газелей, то воззвала к пышному соседу. Он-то и сказал, что проезжаем национальный парк Микуми. Я и не представляла, что путь лежит через него.

Рыжих импал было не просто много, а очень много! Животные лежали в тенистой растительности. Пассажиры вяло реагировали на происходящее в природе, только я восклицала от восторга, не обращая внимания на танзанийцев.

В отдалении высились изумрудные, бархатные на вид, горы. Они поросли лесом эвкалиптов, а подлесок расстелился сплошным цветущим ковром. Нежные розовые соцветия покрывали огромные пространства, незаметно переходящие в обширные трясины.

Вскоре похолодало не на шутку. Солнце садилось в зелёные кущи. Небо засияло кромками позолоченных облаков. Каменистую реку укрывал вечер. Мой сосед-толстяк давно вышел, а вместо него подсел разговорчивый мужчина. Услышав, что в одиночку еду в Малави, только головой покачал. Видимо, ярко представил мои дальнейшие муки, а потому помог сориентироваться в городке Мбея, куда, наконец-то, приехали ночью.

Все местные таксисты разговаривали на непонятных диалектах, но мой спутник предусмотрел ситуацию и договорился для меня о цене за проезд к месту ночлега.

Поехали! При помощи основных английских слов спросила водителя далеко ли нам добираться, а он совсем ни бум-бум.

– Ты что? Даже этого не знаешь? Давай обратно! Хотя нет, поехали! Я ведь тоже не говорю на суахили. Какая нам разница как разговаривать?

Мой очередной отель тянул на «звёзды». Повсюду росли цветы. Идеально прибранный номер имел всё необходимое и даже больше: мебель в кремовых чехлах, перевязанных алыми лентами, тапочки для душа, хотя они имеются во всех гостиницах, горячий душ, одноразовые салфетки, мыло, шампунь, увлажняющий крем и зубная паста с щёткой. Но самым роскошным дополнением стал капроновый полог с ярким бантом над широкой кроватью. Именно он придавал ей фасон королевского ложа, легко охватывая по периметру. Возможно, кто-то скажет, что видел не такое в зарубежных поездках, да и я видела, но нельзя забывать, что это была Африка.

В том же здании разместился ресторан, отдельный бар и терраса в саду. Проживание в номере оценивалось в $6.5.

В какой-то момент мелькнула мысль, что меня заманили в ловушку и как-то хотят обмануть. Ведь так дёшево быть не может! Утром проснулась цела и невредима. Было стыдно, что я так мало заплатила, а ещё и плохо подумала.

Глава 4. О том, как могут быть опасны тропические озёра

Ньяса, входящее в цепочку озёр Великого Африканского Разлома, было моей целью, которую должна была достигнуть вопреки всем преградам. Знала о нём совсем мало, но те из немногих рассказчиков, кто его видел, восторженно заявляли:

– Оно прекрасно!

В подтверждение своих слов показывали красивые и волнующие фотографии. Об опасности тех мест никто не предупредил ни единой фразой.

Чтобы попасть на Ньясу, приехала на юг Танзании в городок Мбея. Находится он в приграничной зоне с Малави. Было удобно потом перебраться в ту страну и продолжить задуманное путешествие.

Прогуливаться по путаным городским переулкам было неактуально, поэтому решила сразу направиться в национальную резервацию, но до её прелестей не так просто добраться. В мире все очарования труднодоступны и их надо достигать. Для начала выдвинулась в поселение Кьела, а там увижу, куда меня ещё направят.

Облачные пейзажи расстилались по холмам, вокруг свежая и чистая природа. Низкие облака затянули кроны пальм и едва видневшиеся крыши жилищ. Народ в салоне смачно жевал печёные бананы, грыз жареную кукурузу, и каждый второй вёз живую курицу под сиденьем, а то и две. Куры громко кудахтали, если на них наступить.