Энциклопедия наших жизней. Два друга и «Москвич 408». Том 1

Формирование Дарьяльского ущелья – это событие сравнительно небольшого отрезка геологического времени. Углубление его продолжается и сейчас, поэтому те постройки, которые находились несколько веков назад у уреза воды, сейчас высоко подняты над руслом.

Кругом, насколько видит глаз, стоят скалы, склоны которых покрыты осыпями («каменными реками») высотой 100–150 м и шириной у основания до 300 м.

Они сложены обломками гранитов, диабазов, кварцитов размером до 3–4 м в поперечнике. Осыпи связаны с современными геологическими процессами – выветриванием и формированием элювия, а также сползанием пород по крутым склонам под действием силы тяжести – образованием коллювия.

Дикая красота Дарьяльского ущелья поражает воображение путешественника, она была источником вдохновения для многих поэтов, писателей и художников.

А. С. Пушкин во время путешествия по Военно-Грузинской дороге в 1829 г. прошел Дарьяльское ущелье пешком и в повести «Путешествие в Арзрум» так описал свой путь, рассказав не только о своих впечатлениях при путешествии через Дарьяльское ущелье, но и об истории его названия и строений в нем:

«Скалы с обеих сторон стоят параллельными стенами. Здесь так узко… что не только видишь, но, кажется, чувствуешь тесноту. Клочок неба как лента синеет над вашей головою. Ручьи, падающие с горной высоты мелкими и разбрызганными струями, напоминали мне похищение Ганимеда, странную картину Рембрандта. К тому же и ущелье освещено совершенно в его вкусе. В иных местах Терек подмывает самую подошву скал, и на дороге, в виде плотины, навалены каменья. Недалеко от поста мостик (Чертов мост) смело переброшен через реку. На нем стоишь как на мельнице. Мостик весь так и трясется, а Терек шумит, как колеса, движущие жернов.

Против Дариала на крутой скале видны развалины крепости. Предание гласит, что в ней скрывалась какая-то царица Дария, давшая имя свое ущелию: – сказка.

Дариал на древнем персидском языке значит ворота. По свидетельству Плиния, Кавказские врата находились здесь. Ущелие замкнуто было настоящими воротами, деревянными, окованными железом. Под ними, пишет Плиний, течет река Дириодорис. Тут была воздвигнута и крепость для удержания набегов диких племен…».

Сразу за вторым тоннелем, на 56-м километре, между дорогой и руслом Терека открывается довольно большая площадка, на которой сохранились развалины Дарьяльского укрепления, построенного русскими войсками в начале XIX в.

Рядом с укреплением в 1984 г. в честь 200-летия подписания Георгиевского трактата поставлен памятник. Здесь же находится кафе.

На левом берегу реки, напротив Дарьяльского укрепления, видны остатки старинной крепости. Хорошо сохранилась башня, обращенная фасадом к ущелью.

Об этой крепости пишет М. Ю. Лермонтов в стихотворении «Тамара» (1841 г.):

В глубокой теснине Дарьяла,Где роется Терек во мгле,Старинная башня стояла,Чернея на черной скале.В той башне высокой и теснойЦарица Тамара жила:Прекрасна, как ангел небесный,Как демон коварна и зла.

Благодаря стихотворению крепость с середины XIX в. стали называть «Замок Тамары». Героиню стихотворения часто неправильно отождествляли со знаменитой царицей Грузии Тамарой (1184–1213 годы). В исторической литературе нет упоминания о замке Тамары. При создании стихотворения М. Ю. Лермонтов использовал легенду о ссыльной имеретинской красавице-царевне, жившей в Дарьяльской крепости в XVII в.

Постройка крепости относится, по свидетельству Страбона, к I в. до нашей эры. Упоминание о крепости Кумания – форпосте Грузинского царства на востоке можно найти в хрониках римского писателя Плиния (I в. нашей эры).

Крепость имела оборонное значение. В дальнейшем грузинские цари заботились об ее укреплении. Благодаря крепости, в случае необходимости, можно было закрыть дорогу в Грузию.

В V в. крепость вновь соорудил в ущелье царь Вахтанг Горгасал. Ему приходилось вести непрерывные оборонительные бои с аланами. В XII в крепость была укреплена царем Давидом Строителем.

Крепость была построена на высокой скале, имеющей форму усеченного конуса с плоской вершиной, занимала площадь около гектара и была обнесена двойной каменной стеной с амбразурами и бойницами. С севера и востока, откуда ожидалась самая большая опасность, стена была неприступной из-за крутизны скалы. С запада путь к крепости шел по перешейку, соединяющему скалу с соседней горой, а с востока – через русло Терека.

В настоящее время остались только развалины западной стены и следы кладки других стен. Над уцелевшей стеной высятся три сторожевые башни.

Вход в крепость, по-видимому, был с юга. Во дворе крепости сохранились фундаменты хозяйственных построек. В южной стене была проложена сводчатая галерея, по которой проходил подземный ход к Тереку. К галерее примыкал тоннель, по нему доставлялась вода из реки. Толщина его стен доходила до 2 м.

Западнее крепости, на высоком отвесном утесе, стоит еще одна сторожевая башня. Отсюда открывается прекрасный вид на ущелье и окружающие его горы. За крепостью, высоко над урезом воды видна полузасыпанная осыпями старая дорога. Она ведет к крепости. Несколько веков назад дорога, как и крепость, была ближе к урезу воды.

И еще одна достопримечательность уже нашего времени, увековеченная И. Ильфом и Е. Петровым в романе «Двенадцать стульев», находится в Дарьяльском ущелье.

Речь идет о скале, на которой спасался отец Федор от преследовавшего его Остапа Бендера. Скала находится здесь же, на 56-м километре, напротив кафе.

На ней есть соответствующая надпись, и, глядя на почти отвесные стены, нельзя вместе с авторами романа не удивляться тому, «… чем живет и как туда попал живой человек», просидевший – там в одиночестве долгих десять дней и ставший одним из объектов, демонстрировавшихся экскурсоводами наряду с Замком царицы Тамары.

За Дарьяльским укреплением дорога пересекает правый приток Терека – реку КИСТИНКУ.

Порожистая, «молочная» от пены река Кистинка или Белая, берет начало у ледника Кибиш на горе Куро (Боковой хребет).

Через реку переброшен мост, по которому идет дорога. Воды Кистинки приводят в движение турбины небольшой Казбекской ГЭС, расположенной около устья этой реки, у самой дороги. Электроэнергия используется горными селениями.

До установления Советской власти сакли горцев освещались и отапливались кострами. Одна из таких саклей описана М. Ю. Лермонтовым в романе «Герой нашего времени» (1839 г.):

«Сакля была прилеплена одним боком к скале; три скользкие, мокрые ступени вели к двери. Ощупью вошел я и наткнулся на корову (хлев у этих людей заменяет лакейскую). Я не знал, куда деваться… К счастью, в стороне блеснул тусклый свет и помог мне найти другое отверстие наподобие двери. Тут открылась картина довольно занимательная: широкая сакля была полна народа. Посередине трещал огонек, разложенный на земле, и дым, выталкиваемый обратно из отверстия на крыше, расстилался вокруг такой густой пеленой, что я долго не мог осмотреться».

Двигаемся дальше по ущелью. На противоположном склоне долины Терека до реки КАБАХИ прослеживаются две надпойменные террасы, образование которых связано с оледенениями Кавказа в четвертичное время.

Высота нижней террасы 2–5 м, верхней 20 м. В 1 км от Кистинки на левом берегу Терека открывается ущелье реки Кабахи, в верховьях которой лежит один из самых мощных ледников Казбека – Девдоракский.

В хорошую погоду из ущелья Кабахи видна белая шапка Казбека.

В прошлом столетии с Девдоракским ледником были связаны катастрофические разрушения. Причиной их являлось положение ледника – конец его висел на крутом северо-восточном склоне Казбека; при сползании лед дробился на огромные глыбы, и они скатывались по Кабахскому ущелью в Дарьял.

Особенно разрушительным был обвал в августе 1832 г.

Огромная масса льда, снега и камней завалила Дарьяльское ущелье на протяжении 3 км, образовав гигантскую плотину высотой до 100 м и перегородив Терек. Образовалось озеро, разлившееся за плотиной на 2 км. Только через 8 часов напиравшая вода нашла проход под снегом и прорвала плотину. Масса воды, снега и льда понеслась по ущелью, разрушила дорогу на протяжении 15 км и уничтожила все селения, расположенные на высоте 70 м над рекой.

Дорога была восстановлена лишь через два года. Остатки льда таяли еще в течение двух лет. Все это время сообщение велось по узкой тропе, проложенной частью по скалам, частью по залежам снега. Остатки этой тропы сохранились над дорогой на правом склоне Дарьяльского ущелья.

Один из таких обвалов описал А. С. Пушкин во время путешествия в 1829 г.:

Оттоль сорвался раз обвал,И с тяжким грохотом упал,И всю теснину между скалЗагородил,И Терека могущий валОстановил.Вдруг, истощась и присмирев,О Терек, ты прервал свой рев;Но задних волн упорный гневПрошиб снега…Ты затопил, освирепев,Свои брега.И долго прорванный обвалНеталой грудою лежал…

Еще более значительный обвал произошел в июне 1876 г., когда льды и камни перегородили Терек на более длительное время.

В XX в. обвалы Девдоракского ледника прекратились, что объясняется некоторым отступлением ледника по сравнению с прежним уровнем.

В настоящее время сохранилась троговая долина ледника, по которой течет река Казбек. В устье реки находится конечная морена ледника, образующая уступ высотой 75 м, она хорошо видна на 59-м километре дороги.

Моренные отложения состоят из остроугольных и не окатанных глыб до 2 м в поперечнике, щебня, песка и перемежаются с более окатанными обломками, сглаженная форма которых связана с деятельностью водных потоков. Обломки представлены разнообразными породами – гранитами, диабазами, кварцитами, сланцами и т. д.

Разрушения последних лет на Военно-Грузинской дороге связаны, в основном, с ливневыми дождями, которые являются причиной оползней и селей.

Наиболее часто сели образуются в долине Кистинки, где скапливается много обломков пород.

Один из разрушительных селей прошел по Дарьялу в августе 1953 г. Всю неделю до этого шли непрерывные дожди, которые смыли со склонов ущелья большое количество грязи и обломков пород, подпрудивших во многих местах русло реки.

В Дарьяльском ущелье вода Терека поднялась на несколько метров и с большой скоростью понеслась вниз по долине, перекатывая огромные валуны и разрушая все на своем пути. На протяжении 8 км, от Гвелетского моста до Верхнего Ларса, дорога была полностью размыта. Мост через Терек у здания Дарьяльской ГЭС Терек удерживался на месте только на левом берегу реки. Связь между Орджоникидзе и Тбилиси была восстановлена только через несколько дней.

Случались обвалы и сели позже. На правом берегу Терека близ устья Кистинки сохранился большой конус выноса обломочных отложений, образованный селем в 1966 г. Поток грязи и обломков засыпал дорогу и разрушил здание кафе.

А мы проезжали по этим местам в 1969-м – три года спустя после этого селя.

На этом участке Военно-Грузинской дороги есть интересный геологический объект.

Это кварциты нижней юры, образующие тектонический клин, зажатый между двумя гранитными массивами – Дарьяльским и Гвелетским.

Последний находится несколько южнее, на 60-м километре. Боковое давление двух гранитных массивов приводит к развитию в кварцитах трещиноватости. В трещинах встречаются молочно-белый кварц, иногда кристаллики горного хрусталя и пирита. По трещинам кварциты раскалываются на отдельные глыбы, скатываются к дороге и попадают в русло Терека.

Граниты скалистыми обрывами уходят на юг вдоль Терека, а мы переезжаем реку по мосту и оказываемся в селении Гвелети.

Селение Гвелети расположено на левом берегу Терека, на высоком конусе выноса горной речки Гвелетис-цкали.

При въезде в селение справа от дороги стоит обелиск. Он поставлен трудящимися Казбегского района как память о военной помощи, которую оказал революционный отряд под руководством известного грузинского большевика Алексея Гегечкори крестьянам, восставшим в 1918 г. против меньшевистского правительства Грузии.

У селения Гвелети долина Терека резко сужается, и расстояние между противоположными склонами составляет не более 100 м. Слева от дороги за поймой реки высятся обрывы гранитов, справа – крутые уступы черных кварцитов и сланцев нижней юры, перекрытые лавовыми потоками Казбека.

Если оставить машину в селении ГВЕЛЕТИ, можно совершить 2–3-часовую экскурсию вверх по реке Гвелетис-цкали к водопаду.

Путь по тропе составляет около 1,5 км. Склоны Гвелетского ущелья сложены темными глинистыми сланцами и андезитовыми лавами. Тропа довольно круто идет вверх, в некоторых местах полузасыпана осыпями и заканчивается у отвесной скалы. Обойдя скалу, мы оказываемся перед водопадом, который падает с высоты 25 м двумя отвесными струями. Над водопадами стоит облако брызг и водяной пыли, у подножия скалы – глубокая воронка, вдолбленная водой, которая здесь бурлит как в кипящем котле.

Едем по основой дороге дальше.

Она постепенно поднимается на высоту около 100 м и делает крутые петли на почти отвесных скалах. Слева от полотна дороги скалы вертикальными стенами обрываются вниз.

Повороты очень крутые, в некоторых местах с трудом разъезжаются встречные грузовые машины.

Одно из таких мест до последнего времени называлось «ЧЕРТОВЫМИ ВОРОТАМИ». Оно находилось на 64-м километре дороги, на восточном конце Циклаурского лавового потока, где дорога проходила как бы в полутоннеле, огибая отвесную скалу «Пронеси господи».

При реконструкции, которая проводилась в последнее время, скала была взорвана, дорога расширена, укреплена подпорными стенками и огорожена низким бортиком.

Обрывистые скалы и уступы дороги в этом месте сложены сланцами нижней юры (в них построен тоннель). На сланцах мощной толщей лежат морены и позднечетвертичный аллювий Терека с прослоями вулканических пеплов и обломками лав.

На расстоянии 100 м к югу от тоннеля есть указатель: направо – селение Цдо, или Циклаури. Оно находится в 2,5 км от дороги.

За тоннелем долина Терека становится шире и образует просторную котловину.

Терек извивается по ее плоскому дну и разбивается на несколько рукавов.

Котловина хорошо освещается солнцем, склоны Казбека (на западе) и массива Куро-Шино (на востоке) покрыты низким лесом, кустарником и зелеными лугами, над которыми белеют снежные вершины. Отсюда открывается вид на город Казбеги.

Не доходя до Казбеги, можно сделать еще одну остановку.

На 66-м километре Военно-Грузинской дороги, справа от полотна дороги, видна осыпь, состоящая из остроугольных темных обломков базальтовых лав, причем, обломки имеют огранки шести- и пятиугольных призм и приблизительно одинаковый размер – 20–15 см в диаметре. Высота осыпи более 100 м, а выше нее залегает лавовый поток со столбчатой веерообразной отдельностью.

Обломки лав под действием силы тяжести скатываются с дороги. Лавовый поток называется «Чхери» – по названию реки, впадающей в Терек слева, несколько дальше по дороге.

Вдоль правого берега Терека уступами тянутся древние аллювиальные отложения.

Процессы выветривания создали в них причудливые формы, напоминающие башни, столбы, пирамиды. Красота!

Казбеги

Мы находимся в городе Казбеги – административном центре Казбегского района Грузинской ССР. Абсолютная высота этого пункта 1747 м. Здесь более длинная и холодная зима, чем в предгорьях, и короткое прохладное лето.

При въезде в город справа от дороги находятся сосновая роща и «каменный хаос», состоящий из базальтовых и андезитовых глыб.

В Казбеги много асфальтированных улиц, зеленых скверов и цветников, есть гостиница, почта, автостанция, ресторан магазины, кинотеатр, краеведческий музей, школа, больница.

На центральной площади города в 1960 г. воздвигнут памятник замечательному грузинскому писателю Александру Казбеги – уроженцу этих мест. Рядом – мемориал, посвященный участникам Великой Отечественной войны. На диабазовых плитах выгравированы имена жителей Казбеги, погибших в боях за Родину. На южной окраине Казбеги около двух гектаров поймы Терека занято кустарниками и небольшими деревьями облепихи. В настоящее время эта роща охраняется городскими властями.

Краеведческий музей находится в доме семьи Казбеги в центре города.

Двухэтажный дом с балюстрадой сложен из тесаных плит местного камня. Богатая экспозиция музея знакомит с природой и историей района. Большой раздел посвящен Александру Казбеги.

В ограде дома находится старая фамильная церковь, построенная в царствование Александра I, о чем свидетельствует надпись над входом.

Выше нее фронтон церкви украшен профильной резьбой по камню – чукуртмой. Перед церковью – могила отца писателя, за церковью – могила матери. Рядом с оградой музея находится могила Александра Казбеги. На памятнике бронзовый барельеф писателя.

В 80-х годах прошлого столетия А. Казбеги вошел в грузинскую литературу как мастер романтических произведений. В них описаны поэтические картины быта горцев, описана их самоотверженная борьба против угнетателей. Он верил в то, что настанет лучшее будущее и народ, скинув цепи рабства, заживет свободной жизнью:

Настанет день – воспрянутСыны гнетущей доли,Полны одним стремлением,Одной движимы волей.Как гром меж туч прорветсяЛюдей негодованье,И рухнут вековыеДома до основанья.

Интересен исторический отдел музея. Его экспонаты свидетельствуют о том, что город Казбеги и расположенное на левом берегу Терека селение Гергеты относятся к числу древнейших поселений на территории Грузии.

В 1877 г. при постройке Военно-Грузинской дороги в Казбеги найден могильник бронзово-железного периода (VI–V века до нашей эры). Особый интерес представляют серебряные сосуды, дно которых украшено орнаментом с изображением лебединых голов, мелкие бронзовые скульптуры людей и животных, а также браслеты, серьги и т. д. – всего 200 предметов. Часть утвари из этого клада хранится в Московском историческом музее, другая – в Государственном музее Грузии.

На левом склоне долины реки в это же время были найдены пять женских скелетов в полном боевом снаряжении. Эти находки интересны тем, что подтверждают свидетельства древних историков, что горы между Тереком и Арагви были когда-то местом пребывания амазонок.

Об этом же говорят найденные вместе с захоронениями мелкие предметы, датируемые IV–VI веками – золотые серьги и ожерелья, а также пуговицы с искусно сделанным изображением всадника и птицы. Как отголоски времен, когда родовые общины возглавлялись женщинами, до XIX в. сохранялись оригинальные народные празднества. В день святого Ильи около Казбеги, на берегу Терека, гарцевали верхом на лошадях вооруженные женщины, которые в конце праздника опускали в реку зарезанных петухов.

О суровом прошлом этих мест в Казбеги напоминают две оборонительные башни со стороны Бешеной балки.

В старой части города сохранилось несколько типичных мохевских жилых домов. Они сложены из шиферных сланцев, нижний этаж предназначен для скота, верхний – для жилья. На второй этаж ведет каменная лестница. Непременным атрибутом усадьбы была башня, где семья могла спастись во время нашествия.

С востока над городом Казбеги поднимаются вершины гор Кайджана (3968 м), Куро (4090 м) и Шино (3960 м), по крутым склонам которых спускаются «каменные реки» – осыпи.

Вершины гор находятся выше снеговой линии этого района, поэтому даже летом кое-где на склонах сохраняется снег. Особенно красивы горы после нескольких дней непогоды. Когда в ущелье идут дожди, в горах выпадает снег, то первый ясный день после ненастья поражает великолепием убранства гор. Блестящий свежий снег чуть припорашивает вершины, а сквозь порошу торчат острые пики черных скал. У подножия массива Куро-Шино находится ущелье Бешеная балка. По нему течет небольшая речка Куро, которая переполняется во время дождей и превращается в бушующий поток, несущий большое количество камней и грязи. Именно на конусе выноса реки Куро стоит город Казбеги.

По преданию, селение находилось ближе к Бешеной балке, что имело печальные последствия. Однажды во время сильного ливня с горы Куро в Бешеную балку двинулся мощный селевый поток. Первым его заметил монах Степан Пицхелаури. Он поднял тревогу, народ покинул селение, которое было снесено потоком. Новое селение жители построили на месте теперешнего города Казбеги (где его не может достать поток) и назвали в честь монаха – Степан-Цминда.

В «Путешествии в Арзрум» А. С. Пушкин описал две встречи с Бешеной балкой. По пути в Тифлис он заметил, что овраг «совершенно сух и громок одним своим именем». На обратном же пути он писал: «… овраг, наполнившийся дождевыми водами, превосходил в своей свирепости самый Терек, тут же грозно ревевший. Берега были растерзаны: огромные камни сдвинуты с места и загромождали поток».

Из-за осыпей на склонах Бешеной балки и в настоящее время по ним сходят селевые потоки, которые могут произвести сильные разрушения.

Разрушение грозило Военно-Грузинской дороге в августе 1953 г. Дождь лил целую неделю; в ночь с 16 на 17 августа сначала забушевал Терек, а потом его притоки. Грохот от перекатываемых ими камней был такой сильный, что земля содрогалась, как при землетрясении. Вынесенные из Бешеной балки камни, песок и глина образовали плотину, перегородившую русло Терека и его правого притока – ЧХЕРИ.

Вода поднялась на высоту около 10 м, затопила мосты и подбиралась к домам в Казбеги. Однако вскоре плотина была прорвана, и наводнения не произошло, но полотно Военно-Грузинской дороги было размыто на значительном протяжении, а мост через Терек сорван.

В хорошую погоду в верховья Бешеной балки можно совершить небольшую геологическую экскурсию. В обнажениях сланцев нижней юры хорошо видны жилы молочно-белого кварца. В жилах местами встречаются пустоты, на стенках которых развиваются хорошие кристаллы горного хрусталя.

Такие пустоты, или «хрустальные погреба», здесь имеют небольшие размеры – до 2 м длиной – и соответственно выполнены не очень крупными кристаллами. Кроме горного хрусталя встречаются желтые, блестящие кристаллики пирита кубической формы. Находки минералов очень интересны. Но экскурсию можно совершать только в хорошую погоду. Склоны Бешеной балки очень крутые, покрыты осыпями из мелкой щебенки; даже при небольшом дожде возможно образование селей. Найти хрусталь и пирит можно в обнажениях тех же юрских сланцев на левом берегу Терека. Эту экскурсию следует начать от моста через Терек при въезде в город Казбеги и двигаться на юг вдоль реки по грунтовой дороге. Путь проходит мимо темно-серых и черных сланцев и окварцованных песчаников нижней юры. Здесь также много жил кварца с горным хрусталем и пиритом. Хорошие кристаллы минералов можно найти в осыпи у дороги.

На расстоянии 2 км от начала пути находятся два нарзанных источника. Один из них образует небольшое нарзанное озеро диаметром около 7 м и глубиной 1,5 м. Грифоны газа, поднимающегося со дна, выносят частицы пород. Дебит источника 50–70 литров в секунду, температура плюс 10° С. По берегам наблюдается образование известкового туфа с ржаво-бурыми налетами окисного железа. В 150 м от озера, у подножия склона долины находится второй источник нарзана. Он назван Гергетским, или Казбегским. На базе источника построен небольшой завод по розливу минеральной воды «Казбеги». Дебит источника 2800 гектолитров в сутки. Воды относятся к группе углекислых, лабоизвестковых солено-щелочных и используются как столовая вода.

Гора Казбек

Из города Казбеги хорошо видна выделяющаяся на фоне неба округ лая вершина горы КАЗБЕК. Чаще всего она закрыта шапкой облаков. Только очень рано на рассвете Казбек открывается взору во всем своем величии (рис. 30). Подножие горы еще теряется в полумраке, а сама вершина, поднятая над всеми окружающими горами, как на пьедестале, сияет вечными снегами, «как грань алмаза», – писал М. Ю. Лермонтов в поэме «Демон» (1841 г.).

КАЗБЕК – шестая по величине вершина Кавказа, представляет собой потухший вулкан четвертичного времени с двумя коническими вершинами – западной (5025 м) и восточной (5047 м). Они соединены гребнем-седловиной, по которой идет тропа – путь на вершину. Если смотреть на гору от города Казбеги, то она кажется одноглавой, но со стороны Орджоникидзе в начале Военно-Грузинской дороги хорошо разливаются две вершины.

Гора Казбек имеет сложное строение. Основание ее состоит из сланцев нижней юры, образующих пьедестал высотой более 4600 м. На этом основании находится небольшой конус (377 м) вулканических пород. Свидетельством многих извержений Казбека служат лавовые потоки, спускающиеся со склонов.

Кратер его неоднократно перемещался. Самый ранний находился на склонах хребта Бетлеми вблизи верховьев Гергетского ледника. При последующих извержениях кратер переместился к северу, в то место, где сейчас находятся верховья Девдоракского ледника.