Как я провел в Перу. Странствия археолога-волонтёра

Само это место было намоленное – впоследствии тут были построен храм более поздней культуры, Куписнике, а затем и самой древней горной культуры Перу, Чавин (чавинцы добрались и до побережья). Неподалеку на скалах есть петроглифы. Но, чтобы все это увидеть, надо брать специальную дневную экскурсию с опытным гидом, знающим все эти места.

В нижнем слое Вентаррона (там, где каменные блоки) нашли самую древнюю в Америках полихромную фреску, и некоторые ее части можно было даже потрогать (пока тетушка не смотрела) (фото 119). Самую главную (с оленем в сетях), потрогать не удалось, к ней не пустили, потому, что живой раскоп и не положено. Но живенько, живенько изображено (фото 120). Не египтяне, но тоже лыком не шиты.

120 Древнейшая американская полихромная фреска, Эль Вентаррон

121 Трон жрицы, хуака Эль Вентаррон

122 Пустыня к северу от Эль Вентаррона

123 Орошаемые поля к югу от Эль Вентаррона

Общественный строй, сказала тетушка, демонстрируя женский трон, был, судя по всему, матриархатом. Всем вертели жрицы (фото 121).

В горах вокруг Вентаррона – а горы тут подходят близко к побережью – полно новых раскопок, сказала тетушка. Петроглифы и прочее. Места были населенные (и особенно располагащие для строительства религиозных сооружений). Вся зелень (фото 123) вокруг существует благодаря орошению каналами, а иначе будет как всегда (вот как на фото 122).

Вот эта зелень в итоге и погубила Вентаррон. Сейчас этот археологический монумент практически уничтожен крестьянами, и, скорее всего, умышленно. Почти вся пирамида уничтожена пожаром, начавшимся от сжигаемых крестьянами тростников. Как бы случайно. Но… не любят простые трудовые люди вот этих глупых государственных раскопок, угрожающих им экспроприацией земли.

Обогащенные новым знанием, мы с Хозе двинулись дальше, к новым высотам – в район Ферренафе и провинциальному музею Сикана (раньше основные сокровища были там, вроде). Большой Чиклайо состоит из многих районов, вроде Сипана, Ферренафе, Тукуме, фактически, отдельных поеселений, разделенных пустыней. Но для туриста, все это – Чиклайо.

В тот день мы много поездили по окраинам Чиклайо, достаточно типичным для Перу. В Перу стекла в окнах, в общем, есть (видимо нет особых проблем со стеклом да и пыли много), зато есть проблемы с краской и штукатуркой, поэтому стены домов довольно суровые (чаще всего просто шлакоблоки, скрепленные раствором, без всякой покраски), плюс пустыня. Шеренги одноэтажных зданий выглядят более удручающе, чем на Кубе (фото 124).

124 Типичная улочка в фавеле Чиклайо

125 Нелегально выброшенный мусор на обочине шоссе в Чиклайо

126 Мотоколяски тук-тук в Чиклайо

127 Фабрика в Чиклайо

Мусор часто просто выбрасывается на обочину, это добавляет колорита (фото 125). Это, вероятно, делается тайком, чтобы не платить за вывоз. Возможно, есть даже фирмы, специализирующиеся на таком выбросе. Как на Кубе, полно моторизованных тележек биситакси (фото 126). В промзоне – а это были в основном предприятия агрокомплекса, фабрики мукомольные всякие – попадались вполне приличные экземпляры индустриальной архитектуры, хотя бы снаружи (фото 127).

Сначала заехали в музей Сикана78. В области Ламбайеке, где находится Чиклайо, культура Сикан была, с VIII по XIII век н.э. наследницей погибшей (как предполагается, в результате катаклизма) культуры Моче, а за ней уже пришла культура Чиму, которая была завоевана инками. Культура Сикан также неоднократно прерывалась периодами экологических катастроф (засухами и наводнениями Эль-Ниньо).

В этом музее много бытовых предметов и реконструкций – латиносы обожают делать этнографические реконструкции и делают это мастерски, что полезно в смысле образовательном, но не затем мы туда ехали. Культура Сикан славится своими золотыми изделиями (теми, до которых не добрались конкистадоры с целью переплавки).

128 Ворота музея Сикан в Чиклайо

129 Реконструкция захоронения в музее Сикан

130 Дом шамана с характерными окошками в Чиклайо

Есть реконструированная схема захоронения. Знак писника узнаваем (фото 128—129)! Осмотрев экспозицию, двинулись дальше, к комплексу пирамид Тукуме.

Тукуме, возможно, был региональным центром долины Ламбаеке (река Ла Лече, «Молочная») в эпоху культуры Сикан. Тут процветали шаманы (курандеро, то есть знахари), еще с тех времен79. Сам комплекс пирамид считается местными древним шаманским городом. Перуанцы его побаиваются.

Комплекс сам по себе довольно поздний, он относится к концу культуры Сикан, примерно 13—14 века. Его построили после того, как предыдущие религиозные центры погибли в результате засух и наводнений. Там порядка 26 пирамид и захоронений. И ведь это только один раскопанный региональный центр – а их было много!

Шаманов тут и сейчас полно, у них, как правило, дома с особенными узорами из кирпича, как сообщил Хозе, когда мы проезжали мимо одного из них (фото 130). Любопытно, графически, идея та же, что было в Куэлапе. Жаль, не было времени зайти, не вписывалось в расписание этой поездки.

Тукуме – мертвый город шаманов

Комплекс Тукуме окружен высокой стеной, к которой тут же прилепляются хижины местных жителей, и, похоже, тут можно зайти и без билета с черного входа (фото 131).

131 На подъезде к археологическому парку Тукуме

132 У входа в парк Тукуме

133 Пирамиды Тукуме

Объехав комплекс по периметру, мы оказались у главного входа. Гидов, конечно, не брал (времени на все было порядка часа, гиды – это потеря времени), и двинулся на маршрут – выбрал корневой, самый короткий.

Тут произошла ошибку. Опыт Куско, Чачапойас и двух чиклайевских пирамид усыпил бдительность. Одна из сидевших у двери на стульчиках служительниц сказала – куда же это ты (глупый белый экстранхерос) поперся без воды? Подумалось, да, воды бы надо прикупить. Там была пара киосков при входе. Но немного воды еще было в бутылке, плюс ввело в заблуждение начало маршрута – этакий райский садик (фото 132).

Кош так и не осмыслил, что находится в пустынной зоне. Он никогда в пустынных зонах не был, и не понимал, что все эти деревца и кукурузные поля – иллюзия… Самая пустынная пустыня, она вовсе не в Африке, а вот тут, в Перу и Чили – Атакама. И именно в этих пустынях, в устьях рек и расположены все главные города Перу.

Бодро проскочил несколько пирамид, закрытых на раскопки (фото 133), и двинулся к центру комплекса – священной горе «Чистилище» (Серро Пургаторио (фото 134)) в центре города. Это был большой и оживленный город – пирамиды были общественными зданиями, а вокруг все было забито дворцами и хижинами, где ютились аборигены. Хижины не сохранились, в отличие от дворцов.

Гора была всего метров сто, плевое дело. Быстро на нее взбежал и сделал несколько панорамных снимков пирамид (фото 135—137).

134 Гора Серро Пургаторио в парке Тукуме

135 Вид на пирамиды Тукуме с Серро Пургаторио

136 Вид на пирамиды Тукуме с Серро Пургаторио

137 Вид на пирамиды Тукуме с Серро Пургаторио

Пирамид вокруг было видимо-невидимо. По случаю рабочего дня и раннего времени, на всем комплексе не было заметно ни одного человека. Все люди, кажется сконцентрировались там, далеко, при входе – больше километра, наверно, от горы. Ощущение нереальное – сидишь один на вершине горы в центре огромного мертвого города Пургаторио. Чистилище – как теперь его называют местные.

Местные боятся мертвого города. Говорят, что там злые силы. Его посещают шаманы, совершающие тут свои зловещие ритуалы. Это – место силы. Потому они и живут вокруг.

И тут – последствия восхождения – по Кошу вдарила дегидратация. Обезвоживание. Наконец, доперло, что Кош находится в центре пустыни под палящим тропическим солнцем, и воды уже нет. И еще явственнее замаячили грифы. Казалось бы, что грифы? Грифы в Перу, как на Кубе, везде. Они тут как вороны в Москве. Но вот ворон там нет, а грифов полно. Они себе кружились где-то далеко. Но теперь, на вершине холма, Кош заметил, что вовсе уже и так недалеко кружатся, и вовсе не просто себе летают по своим грифьим делам, а кружатся этак конкретно. А вокруг чего это они кружатся? Да именно вокруг него, Коша!

Садятся неподалеку на камни и смотрят со значением. Стервятники… Вдруг вспомнилась прочитанная перед отъездом заметка, как одна немецкая туристка в горах споткнулась и покатилась по обрыву, в такой же местности. Спустившаяся за ней через пару часов спасательная группа обнаружила только кости – грифы все аккуратно обглодали. Они могут.

– А что, – подумал Кош, – вот если подвернется нога, или солнечный удар хватит (и панамка не была захвачена по легкомыслию), то они тоже, наверно, того… Случай не упустят?!

Смешно, конечно, русскому человеку и бывшему масквичу в расцвете сил быть обглоданным какими-то провинциальными перуанскими грифами в центре археологического заповедника. И тем не менее… людей никого, только какие-то бездомные собаки бродят внизу стаями штук по десять… наверно конкуренты грифам (фото 138)? Или догладывают кости? Ну ладно, пока человек ходит, они вроде не нападают.

138 Стая собак у подножья Серро Пургаторио

139 Типичный гриф в Тукуме

140 Гриф улетает, увернувшись от кирпича

141 Археологический раскоп в Тукуме

Не возвращаться же из-за этого ко входу за водой?! Решил двигаться дальше, в самый конец заповедника, к главной пирамиде. Еще минут двадцать и там. Грифы уже просто нагло садились на ближайших предметах (фото 139). Приходилось кидать в них историческими камнями. Хотя это их не особо впечатляло. Попасть ни разу не удалось (фото 140). Вроде они неповоротливые, но увертывались очень шустро. Народу так никого и не было.

На вершине пирамиды был навес, и под ним вовсю велись археологические раскопки – рабочие оставили инструменты кое-где – но самих рабочих что-то не было видно. Фиеста, небось, догадался Кош (фото 141). Везде были таблички, типа, за ограждение не заходить, но что у них тут, телекамеры стоят? Можно было и покопать за рабочих…

В общем, Кош пробежался по раскопам, и потом выбрался за пирамиду – тут действительно можно было спокойно пройти в прилежащий поселок-фавелу (фото 142).

142 Городская стена Тукуме

143 Внутренняя дорога в парке Тукуме

144 Муляж в музее Тукуме

145 Музей, где хранятся мумии из хуаки Рахады

Выбрался на «дорожку желтого кирпича» (фото 143) и резво двинулся в направлении центрального входа, отмахиваясь от грифов. Только у самого выхода, присевши на лавочку отдохнуть перед последним броском к ларьку, встретился какой-то смотритель на велосипеде – все-таки они есть, надзирающие-то! Надзиратель ласково спросил экстранхероса, как мол он, нет ли затруднений? Уже нет, ласково ответил Кош.

Музеи Чиклайо

На выходе закупился тремя бутылками инка-колы, и тут же восстановил гидробаланс. Быстро осмотрел местный музейчик – есть интересные реконструкции, и коллекции сосудов и барельефов – очень поучительно (фото 144).

Мы двинулись назад в Чиклайо, в этнографический музей, где хранились настоящие мумии, Музей королевских захоронений Сипана (Мусео Тумбас Реалес де Сипан). Увы, снимать там было нельзя. Хороший музей, современный (фото 145). Обязателен к посещению.

Неподалёку – музей Брюнинга80. Там нет «ударных» экспонатов, но зато он очень хорошо подобран этнографически. Разумеется, реконструкций избежать не удалось. Огромное количество золотых украшений, сосудов и скелетов – по сути, он музей столичного масштаба. Сипан, в силу своей славы, его затмевает, туристы, кроме местных, сюда и не попадают. И снимать, кстати, тут можно, в отличие от. Тоже рекомендуется.

146 Музей Брюнинга

147 Мумия в музее Брюнинга

148 Золотые украшения в музее Брюнинга

149 Сцена из жизни индейцев в Музее Брюнинга

В наш городской музей привозили предметов десять таких. Так было, фу-ты ну-ты, событие мирового масштаба. Культурка! А тут – таких ожерелий были тонны… (фото 146—148). Но – надо ехать в Чиклайо, чтобы все это посмотреть.

Проезжая мимо двора в одной из фавел, Кош видел – но не успел зафотографировать – как ровно такая же девушка, как на реконструкции в музее (149), ткет на станке – ровно в той же позе и те же цвета. Они до сих пор это делают, хотя могли бы и за-аутсорсить куда-нибудь в Индию.

В центре Чиклайо

Программа дня была выполнена. Оставалось немного светового времени. Хозе забросил Коша с вещичками на терминал компании, на автобус которой в Трухийо был куплен билет (фото 150).

150 Автовокзал в Чиклайо

При рассчете с Хозе произошла сцена, типичная, надо понимать для Перу, но смазавшая впечатление экстранхероса. Уговаривались мы за одну цену на весь день, предположим, 250 песо (порядка 80 долларов). Средняя месячная зарплата по тогдашним меркам. Надо учитывать, что поездили мы прилично, амортизация машины, лицензия, бензин, там дороже чем в Америке! При том, что Перу – нефтеэкспортирующая страна (таксисты много распространялись на тему коррупции – немудрено для страны, где из четырех последних президентов два сидят в тюрьме, третий скрывается от тюрьмы в Штатах, четвертого вот-вот посадят). И вдруг Хозе начинает считать на бумажки все объекты по одному и для каждого какая-то внутренняя цена (кстати верно, если бы брать такси каждый раз, оно бы так и получилось. Получалось типа 350 песо.

– Э, нет, – говорит Кош, – так не пойдет.

– Ну, дык, мы вот еще туда сюда заезжали, – стал нудеть Хозе. Но Кош уже достал сумму – сколько вынулось, предположим, 300 песо, и сказал, ладно, пусть будет больше, но уж не так как ты считаешь. На этом и сговорились.

В целом, благодаря Хозе, все было сделано правильно и удалось избежать ошибок и получить кое-какие привилегии. Так что вполне заслуживал чаевых. Просто привычка неприятная, наезжать на белых обезьян и урывать. Чего, кстати не было у респонсовского Уго. Вот что значит рекомендация фирмы – таких, как Хозе, они отсекают. Но за это надо все равно платить.

Сдал багаж (теперь научился), поймал такси и двинулся в центр Чиклайо. Собор и центральную площадь можно было еще осмотреть при световом дне. Собор большой и вполне приличный. В этих латинских провинциальных соборах часто бывает какая-то легкость пространства. Не без барочного украшательства, это уж как водится (фото 151—154).

151 Центральный собор Чиклайо

152 Центральный собор Чиклайо

153 Внутри собора Чиклайо

154 Собор Чиклайо

Пора было двигаться на вокзал, регистрироваться. Ехать было всего пять часов, и заказал полукаму (семикама), а не каму. Тоже вполне приличные кресла, хотя, конечно, так не разляжешься, как на полной каме (фото 155).

Перед поездкой был еще час. Пробежался по большой улице рядом с вокзалом, снять денег. Специфика торговых улиц в больших перуанских городах, в том, что там днем всегда толчется народ, и значительная часть не столько толчется, а просто стоит, подпирая стены с непонятными целями. Около банков опять выстроились приличные очереди. И к банкоматам тоже. Всем сразу все нужно.

Пришлось искать незагруженный банкомат, притом так, чтобы тебе не дышали в спину. Совершенно не хотелось вытаскивать приличные деньги из банкомата на глазах всей этой скучающей публики.

На Кубе не возникает проблем, чтобы на улице вынуть айпод-тач и посмотреть в словаре какое-нибудь слово. В Перу, в таких местах, делал это с оглядкой и отвернувшись от улицы. Как-то так, автоматически. На всякий случай. Белый экстранхерос в этом нетуристском городе, и, тем более, в этой его привокзальной части, и так привлекал внимание, хотя никто не подходил и не напрягал (в отличие, повторимся, от Кубы – вот там напрягают иногда).

В итоге, нашелся более-менее свободный банкомат в фойе какого-то продвинутого торгового центра с охраной, успешно снял 200 баксов. После кусковских мытарств, начал смотреть на банкоматы, как на волшебные ящики, от которых никогда не знаешь, чего ожидать. То ли даст он тебе денег, то ли карточку проглотит.

Решил поесть в местной фастфудовской забегаловке «Рокис». Фастфуд, но – готовят как в ресторанах. И с официантами. «Рокис» оказался огромным, со стульями темного дерева, так что и на фастфуд не походил, только с витрины и по названию. Внутри было темновато – в отличие от нас, северных жителей, любящих свет, тут, наоборот, ценится тень и полумрак, отдохнуть от солнышка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

В оригинале: 「富士山に一度も登らぬバカ、二度登るバカ」

2

Чтобы отличить «раннего» и «позднего» авторов, комментарии последнего будут снабжаться пометкой «кош2020»

3

Кош – это я! Но я – это я, а Кош – еще и главный персонаж этого травелога, от чьего лица он и написан.

4

Ма́чу-Пи́кчу (кечуа: Machu Piсchu, в переводе – «старая вершина») – город древней Америки, находящийся на территории современного Перу, в 6 километрах от посёлка Агуас-Кальентес, на вершине горного хребта на высоте 2450 метров над уровнем моря, господствуя над долиной реки Урубамбы. В 2007 году удостоен звания Нового чуда света (Википедия).

5

Первая версия травелога написана в 2014 году. После этого, на момент второго издания, Кош побывал в Перу четыре раза. С высоты этого опыта многое из заметок 2013 смотрится наивно. Поэтому в особо наивных местах нынешний Кош сделает разъяснения, но и эти первые впечатления имеют свою ценность, так что – еже писах, писах!

6

К сожалению, Кош пришлось в этом убедиться лично в 2017-м – он побывал там во второй раз в летний период – ужас-ужас, сравнимый разве что с Эйфелевой башне.

7

Лукавое слово – иностранных. Чем дальше, тем больше в этом иностранном потоке туристов из дружественной (или враждебной, типа Чили) Латинской Америки. Сильно растет внутренний туризм.

8

Куэлап (Kuélap) – крепость цивилизации Чачапойя, покорённой инками. Была сооружена в X веке и существовала до примерно XVI в. Находится в регионе Амазонас в Перу. Вновь открыта в 1843 г. Расположена на высоте 3 тыс. метров над уровнем моря, состоит из нескольких гигантских платформ, расположенных друг на друге. Первая из платформ высотой 20 м и шириной 600 м расположена в направлении с севера на юг. За ней находятся две других. Эти платформы поддерживают около 400 сооружений, в основном цилиндрической формы. Некоторые из конструкций украшены фризами в виде глаз или птиц (Википедия).

9

Гокта – один из самых высоких водопадов на Земле. Он находится в перуанской провинции Бонгара, примерно в 20 км на север от Чачапояса, административного центра региона Амасонас. Его высота составляет 771 м. Объём воды очень сильно колеблется в зависимости от количества выпавших в его маленьком, скалистом бассейне осадков, расположенном на высоте от 2 500 до 3 000 м над уровнем моря (Википедия).

10

Путеводитель Lonely Planet.

11

Путеводитель Frommer.

12

Сетевой ресурс Tripadviser.

13

Мочи́ка, или моче, – доколумбова культура в Южной Америке, существовавшая с I века по VIII век на побережье Перу. Как и у культуры чиму, являвшейся преемницей мочика, её центр располагался в районе нынешнего города Трухильо, позднее Пампа-Гранде. Южнее моче жили носители культуры Наска (Википедия).

14

Чиму́ (кечуа Chimu) – высокоразвитая доколумбова культура в Южной Америке, существовавшая примерно с 1250 по 1470 год на севере современного Перу в области города Трухильо. Предком культуры Чиму является культура Мочика. В эпоху наибольшего расширения влияние Чиму распространялось до границ Эквадора на севере и до Лимы на юге. Государство Чиму носило название Чимор. В столице Чан-Чан жило до 60 тысяч человек, а сам город являлся крупнейшим на южноамериканском континенте. Царство Чиму смогло покорить соседнюю Сиканскую культуру и ряд других мелких культур. В свою очередь, Чиму были покорены инками (Википедия).

15

Чачапойя – доколумбова культура, существовавшая в Перу примерно в 900—1470 гг. н. э. Находилась на плато на территории современного департамента Амасонас. Называли себя Воины облаков. Жители данной культуры создали множество монументальных каменных памятников: Куэлап, Гран-Пахатен, Лагуна-де-лос-Кондорес и др., а также большое количество саркофагов и мавзолеев в труднодоступных местах (Википедия).