Дровница, скамья, стол. Первые проекты из дерева

Одна база на всю деталь

У любой доски четыре продольные стороны и два торца, и ни один из них после базы не является ровным по определению. Строганая доска близка к ровной, но кромки у неё могут быть чуть выпуклыми, а торцы почти всегда отпилены на базе кое-как. Поэтому первое действие с каждой деталью это выбор базы. Одна кромка объявляется базовой, к ней прикладывают угольник и от неё откладывают ширину. Один торец отпиливают заново под угольник и от него откладывают длину. Все размеры детали идут от этих двух линий, и только от них.

Учебник плотника формулирует это коротко. Разметка по угольнику и рейсмусу требует ровной кромки, иначе разметка будет неточной.[16] Практический смысл в том, что если отложить длину ножки от одного торца, а ширину паза от противоположной кромки, ошибки обеих сторон сложатся. Пометьте базовую кромку и базовый торец карандашной галочкой, как это делают в мастерских, и не путайте их до конца работы.

Рисунок 4.1. Галочка на кромке и на торце. Все размеры откладываются от них.

Второе правило вытекает из первого. Каждую деталь размечают от свежеотпиленного торца, а не от предыдущей линии. Если на трёхметровой доске отложить подряд четыре ножки по 650 мм и отпилить по четырём линиям, вторая ножка получится на ширину пропила короче первой, третья ещё короче. Отпилили деталь, поставили новую линию от нового торца, отпилили следующую.

Карандаш, нож и угольник

Карандашная линия имеет ширину около половины миллиметра, и этой ширины достаточно, чтобы деталь была на миллиметр длиннее или короче, смотря с какой стороны линии прошла пила. Для козел и дровницы это не имеет значения. Для царг табурета и стола, которые должны быть попарно одинаковыми, имеет. Поэтому там, где важна точность, линию наносят не карандашом, а разметочным ножом или шилом. Царапина тоньше любой линии, и ножовка, поставленная в неё, идёт по ней сама.[17]

Линию поперёк доски проводят по угольнику, полка которого плотно прижата к базовой кромке. Если полку прижать неплотно, линия пойдёт под углом, и вы этого не увидите. Полезная привычка, проводить линию на пласти, а потом продолжать её угольником на обе кромки. Три линии со всех сторон показывают, куда идёт пила, и не дают ей уйти вглубь доски вкось. При толщине доски 45 мм полотно, отклонившееся на 3°, даёт на нижней пласти сдвиг в 2,5 мм, и линия на кромке это отклонение показывает раньше, чем оно станет непоправимым.

Косой торец под 15°, который нужен для ножек козел (у стоек скамьи со спинкой он 10°), размечают двумя способами. Первый описан в главе 7, это две точки на кромках со смещением 25 мм на ширине 95 мм. Второй проще, если у вас есть угольник Свенсона. На его гипотенузе нанесена шкала градусов, полка упирается в кромку, угольник поворачивают до нужной цифры и проводят линию. Оба способа дают одинаковый результат, второй быстрее при восьми одинаковых ножках.

Толщина пропила

Ножовка при резе превращает в опилки полосу шириной от 2 до 3 мм. У полотна толщина около 1,2 мм, а зубья разведены, отогнуты поочерёдно в стороны на полмиллиметра-миллиметр, чтобы полотно не зажимало в пропиле.[18] Диск циркулярной пилы съедает 2,5–3 мм. Куда деваются эти миллиметры, зависит от того, с какой стороны линии вы поставили полотно.

Правило одно на всю книгу. Линия остаётся на детали, а пропил идёт по отходу. Деталь размечена, вы смотрите, какая часть доски вам нужна, и ставите полотно так, чтобы оно касалось линии со стороны отхода. После реза линия видна на торце детали как тонкая полоска карандаша, и деталь имеет ровно тот размер, который был отложен. Если поставить пилу на линию, деталь получится на полтора миллиметра короче, а если пилить по линии то с одной, то с другой стороны, одинаковых деталей не будет.

Рисунок 4.2. Три случая. Пила по отходу, деталь в размер. Пила по линии, деталь короче на половину пропила. Пила по детали, короче на весь пропил.

Одинаковые детали

Восемь ножек козел, четыре ножки табурета, десять досок обшивки дровницы. Размечать каждую рулеткой долго и ненадёжно. Есть два способа получить одинаковые детали без рулетки, и оба старше электроинструмента.

Первый это шаблон. Первую деталь отпиливают по разметке, проверяют, и дальше прикладывают её к доске и обводят. Ошибка не накапливается, потому что все детали копируют одну и ту же. Так в главе 7 размечены ножки.

Второй это мерная планка, тонкая рейка, на которую перенесены все длины проекта. На планку ножом наносят метки, подписывают их карандашом, и потом прикладывают планку к каждой доске вместо рулетки. Планка не даёт ошибиться в чтении цифр, а при перерыве в работе на неделю помнит размеры лучше вас. Для каждого проекта делают свою планку и не используют её в следующем, иначе метки перепутаются.

Для повторных резов одной длины удобен упор. На опору рядом с местом реза струбциной крепят брусок на нужном расстоянии от линии, и каждую следующую доску просто прижимают торцом к бруску. В промышленности так работают всегда, размечая деталь один раз, а дальше режут по упору.[19] На козлах это тоже работает, если следить, чтобы опилки у упора не отодвигали доску.

Рисунок 4.3. Слева мерная планка с метками длин табурета. Справа упор на козлах для повторных резов.

Рез ножовкой

Доску кладут на две опоры так, чтобы отпиливаемая часть свисала за опорой, и прижимают струбциной или коленом, если это козлы и доска тяжёлая. Полотно ставят к линии со стороны отхода, придерживая его сбоку большим пальцем левой руки выше зубьев, и делают два-три коротких движения на себя, чтобы наметить пропил. Потом палец убирают и пилят полным ходом полотна, без нажима, слегка направляя вниз. Ножовка режет своим весом и остротой, нажим только гнёт полотно и уводит его в сторону.

Полотно держат вертикально. Учебник об этом говорит прямо, при отклонении пилы от вертикали пропил получается неточным.[20] Взгляд при этом направлен на линии на пласти и на ближней кромке. Если полотно уходит от линии на кромке, его слегка поворачивают, не вынимая из пропила, и следующие движения выправляют рез. В конце реза движения замедляют и придерживают отпиливаемую часть рукой, иначе последние волокна не перерезаются, а отламываются вместе с куском детали.

Если полотно зажимает в пропиле, значит, доска сырая или отпиливаемая часть висит между опорами и закрывает пропил. Первое лечится сухой доской, второе перекладыванием доски так, чтобы отход свисал свободно.

Рисунок 4.4. Начало реза. Большой палец направляет полотно, полотно вертикально, отход свисает за опорой.

Стусло делает то же, только направляет полотно за вас. Доску кладут в него, прижимают к дальней стенке, полотно вставляют в прорези 90°, и рез получается прямым в обеих плоскостях. Ограничение одно и уже упомянуто в главе 2. В большинстве стусел доска 95 мм не помещается, ищите стусло с проёмом от 100 мм, а лучше от 150.

Лобзик и его предел

Электролобзик режет по кривой и по прямой, и для дна ящика или скруглённых углов сиденья он незаменим. Но с толстой доской у него есть предел, о котором стоит знать до того, как вы отрежете первую ножку. Пилка лобзика закреплена только сверху и на доске толще 25 мм гнётся в сторону при малейшем боковом давлении. Торец получается не перпендикулярным пласти, а заваленным на два-три миллиметра, и такую ножку не поставить ровно.

Лобзик уводит по трём причинам. Дешёвая или тупая пилка, которая режет с одной стороны быстрее, чем с другой. Изношенный или отсутствующий направляющий ролик за пилкой, без него пилка блуждает. И боковое давление руки, когда вы пытаетесь «довернуть» лобзик к линии. Лечится это толстой пилкой с крупным зубом для чистого реза по дереву, выключенным маятником на толстом материале и медленной подачей без давления. Даже при всём этом для доски 40–45 мм лобзик остаётся инструментом второго выбора. Ножки и царги торцуют ножовкой в стусле или циркулярной пилой.

Циркулярная пила и направляющая

Ручная дисковая пила даёт самый чистый и точный рез из доступных без станка, но только если её вести вдоль направляющей. Рез «по линии на глаз» с циркуляркой плох вдвойне, он неточен и опасен, потому что повёрнутый в пропиле диск клинит и пила отскакивает. О безопасности читайте главу 3, здесь о точности.

Для коротких поперечных резов направляющей служит угольник Свенсона. Его полка упирается в кромку доски, подошва пилы прижата к его катету, и пила идёт под прямым углом. Расстояние от края подошвы до диска у каждой пилы своё, обычно 30–40 мм, его измеряют один раз и записывают на самой пиле маркером. Угольник ставят от линии на это расстояние.

Для длинных резов и для того, чтобы не считать смещение каждый раз, делают направляющую. Она состоит из основания, полосы фанеры или ОСП толщиной 10–12 мм и шириной около 250 мм, и упора, ровной планки, прикрученной вдоль основания на расстоянии примерно 150 мм от одного края. Упор должен быть действительно ровным, лучше всего отрезать его от заводской кромки того же листа фанеры, потому что заводская кромка прямая, а кромка доски не всегда. Потом пилу ставят подошвой к упору и делают первый проход по основанию. Диск отрезает лишнее, и с этого момента кромка основания совпадает с линией реза. Дальше направляющую просто кладут кромкой на линию разметки, зажимают двумя струбцинами и режут. Никаких расчётов смещения, никаких промахов.

Рисунок 4.5. Основание из фанеры, упор из заводской кромки, первый проход подрезает основание по диску. Размеры в миллиметрах.

Глубину реза выставляют так, чтобы диск выходил снизу доски на высоту зуба, не больше. Под доской при этом должна быть опора с обеих сторон от линии реза и ничего ценного, направляющая с двумя струбцинами закрывает вопрос с прижимом. Пилу ведут ровно, без толчков и без ускорения, а если диск начал притормаживать, подачу замедляют, не останавливаясь. Учебник советует то же для любой дисковой пилы, вести её прямолинейно и ровно, а при быстрой подаче диск заклинивает.[21]

Сколы

Скол появляется там, где зуб выходит из древесины, потому что там волокна ничем не поддержаны. У ручной циркулярной пилы и у лобзика зуб входит снизу и выходит сверху, поэтому лицевую сторону доски кладут вниз. У ножовки, наоборот, зуб выходит снизу, и лицевая сторона смотрит вверх. Для чистых торцов на видимых деталях помогают три приёма. Подрезать линию ножом на глубину миллиметра до реза, тогда волокна на выходе уже перерезаны. Взять диск с большим числом зубьев, 40–48 вместо 24. И подложить под деталь ненужную доску, чтобы зуб выходил в неё, а не в воздух. Малярный скотч по линии реза, который советуют для фанеры, на массиве почти не помогает.

При сверлении сквозных отверстий скол тоже появляется на выходе сверла. Перед выходом ослабляют нажим или сверлят с двух сторон, дойдя до середины, как советует тот же учебник.[22]

Проверка и исправление

Готовый торец проверяют угольником с двух сторон, от пласти и от кромки, и на просвет. Угольник приложен, деталь повёрнута к свету, между полкой и торцом не должно быть щели. Щель в полмиллиметра на детали для козел не имеет значения, на царге табурета её видно в соединении.

Косой торец лечится двумя способами. Если запас есть, деталь размечают заново от того же базового торца и отпиливают снова, на этот раз в стусле. Если запаса нет, торец доводят стамеской или шлифуют бруском с наждачной бумагой P80, снимая высокую сторону и проверяя угольником после каждых десяти движений. Поэтому детали, к которым предъявляется точность, режут с припуском 2–3 мм и доводят до размера, а не пытаются попасть в размер с первого раза.[23] Это не медленнее, чем перепиливать.

Заканчивая главу, соберём в одном месте, какой инструмент для какого реза.

Таблица 4.1. Чем резать

Рез Ножовка Ножовка в стусле Лобзик Циркулярная пила с направляющей Поперечный, доска 20 мм да да, чище всего да да Поперечный, доска 40–45 мм да да, лучший выбор без электроинструмента нет, торец заваливается да, лучший выбор Косой 15°, доска 45 мм да, по разметке только стусло с поворотом нет да, по угольнику Свенсона Продольный, вдоль доски тяжело, только короткий нет тонкая доска да, только с направляющей Криволинейный нет нет да нет Точность торца ± 1 мм при навыке ± 0,5 мм ± 2–3 мм на толстой доске ± 0,5 мм

Для всех проектов книги достаточно первых двух столбцов. Остальные два ускоряют работу и делают её чище, но ни один проект без них не остановится.

Глава 5. Соединения без станков

Столярные учебники описывают десятки соединений, и почти все они требуют фрезера, станка или многолетнего навыка. Для шести проектов этой книги хватает пяти способов соединить две доски, и все пять доступны с ножовкой, шуруповёртом и стамеской. Саморез через пласть, болт с шайбами, шкант с клеем, врубка вполдерева и клеёный щит. Эта глава объясняет, где какой способ уместен, почему одно и то же соединение держит в доме и расходится на улице, и как не расколоть доску первым же саморезом.

Саморезы

Саморез это основной крепёж книги, и почти все ошибки с ним связаны с тремя вещами. Не тот саморез, не та длина, нет отверстия.

Какие бывают

Саморезы по дереву различаются покрытием, и покрытие определяет, где саморез проживёт больше одного сезона. Чёрные саморезы покрыты тонкой фосфатной плёнкой, которая защищает от ржавчины только в сухом помещении. На улице они ржавеют за сезон, оставляя на доске рыжие потёки, и вдобавок они закалены до хрупкости, поэтому при перекосе или ударе ломаются вместо того, чтобы согнуться. Их место в гипсокартоне и шаблонах, но не в скамье.

Жёлтые и белые саморезы покрыты цинком, жёлтые ещё и пассивированы. Цинк защищает по-другому, он корродирует вместо стали и держится годы под навесом и на террасе. Это крепёж по умолчанию для всех проектов книги. Нержавеющие саморезы из стали A2 дороже в три-пять раз, и они нужны в двух случаях. Когда изделие стоит под дождём без крыши годами, и когда доска из лиственницы или дуба, чьи дубильные вещества чернят обычную сталь.

Рисунок 5.1. Чёрный фосфатированный, жёлтый оцинкованный, нержавеющий. Для улицы годятся два правых.

Резьба у саморезов по дереву крупная и редкая, мелкую резьбу по металлу в дерево не крутят. Для соединения двух досок лучше саморез с неполной резьбой, у которого под головкой гладкий участок. Такой саморез стягивает верхнюю доску к нижней. Саморез с резьбой на всю длину цепляется за обе доски и оставляет между ними зазор, а после усушки верхняя доска повисает на витках. Конструкционные саморезы, толстые, с неполной резьбой и шестигранным шлицем-звёздочкой, это тот же принцип для нагруженных узлов, и их стоит взять для крепления ножек, если не хотите возиться с болтами.

Шлиц выбирайте под биту, которая у вас есть. Крест PZ и звёздочка T25 передают момент лучше старого креста PH и реже срываются. Если шлиц всё же сорван, положите между битой и головкой кусочек резины от перчатки, обычно этого хватает, чтобы выкрутить.

Длина

Правило одно, и оно проверяется на глаз. В нижнюю деталь должно войти не меньше половины длины самореза, а лучше две трети, и саморез не должен выйти насквозь. Отсюда длина примерно равна двум-двум с половиной толщинам верхней детали. Для доски 20 мм это саморез 50 мм, для доски 45 мм это 80–90 мм. Толщина самореза для тонкой доски 4–4,5 мм, для толстой 5–6 мм.

Таблица 5.1. Подбор саморезов для соединений книги

Соединение Толщина верхней детали, мм Саморез Войдёт в нижнюю деталь, мм Где в книге Доска 20 к бруску 45 20 4,5×50 или 5×50 30 стяжки козел, стенки ящика, обшивка дровницы Доска 20 к доске 45, усиленно 20 5×60 40 Доска 45 к бруску 45 45 5×80 35 ножки козел к перемычке Доска 48 к доске 95 48 5×90 42 перекладина козел Доска 45 к бруску 45 (сиденье к царге) 45 5×90 45 скамьи, стол Доска 20 к доске 20 20 4×35 15 дно ящика, предел, лучше 4×40 Крепление в торец доски любая не саморезом, а болтом или глухарём

Саморез в торец доски, то есть вдоль волокон, держит в несколько раз хуже, чем поперёк, и вытягивается из сырого дерева при первом же намокании. В проектах книги ни одно нагруженное соединение не сделано в торец, а там, где без этого не обойтись, стоит болт.

Отверстие

Саморез без отверстия раздвигает волокна в стороны, и чем ближе к торцу или кромке, тем меньше древесины держит эти волокна вместе. Треснувшая у самореза ножка это почти всегда саморез в 20 мм от торца без сверления. Учебник плотника требует сверлить под любой крепёж толще 3,5 мм, а вблизи торцов и кромок под любой вообще.[24] Для книги правило проще. Сверлим всегда, это занимает секунды и экономит доски.

Сверлят в два приёма. Сначала в верхней детали сквозное отверстие по диаметру самореза, 5 мм под саморез 5 мм. Саморез проходит верхнюю деталь свободно и стягивает её к нижней, а не расклинивает. Потом в нижней детали отверстие под резьбу, тоньше самореза, на две трети глубины его захода. И потом зенковка, коническое углубление под головку, чтобы головка утонула вровень с пластью, а не продавила и не расщепила её.

Таблица 5.2. Диаметр сверла под резьбу самореза, хвойные породы

Диаметр самореза, мм 4,0 4,5 5,0 6,0 8,0 (глухарь) Сверло, мм 2,5 3,0 3,0 4,0 5,0–5,5

Значения взяты из рекомендаций производителей конструкционного крепежа для древесины плотностью до 500 кг/м³, то есть для сосны и ели.[25] Толще сверлить нельзя, саморез перестанет держать на выдёргивание. Для лиственницы и дуба сверло на полмиллиметра толще.

Расстояния от края

Саморез у самого торца раскалывает доску даже с отверстием. Строительные нормы для шурупов задают расстояния в диаметрах, между саморезами вдоль волокон не меньше пяти диаметров, от кромки не меньше четырёх.[26] Учебник добавляет для торца пятнадцать диаметров без сверления.[27] В миллиметрах для самореза 5 мм это выглядит так.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

1

ГОСТ 18288-87 «Производство лесопильное. Термины и определения». Определения доски, бруска, бруса, пласти, кромки, ребра, торца, обзола.

2

ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия», п. 2.2, 2.3 и таблица норм ограничения пороков. Сухие пиломатериалы имеют влажность не более 22 %. Продольная покоробленность для отборного, 1, 2 и 3-го сортов не более 0,2 % длины, поперечная не более 1 % ширины.

3

ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия», п. 5.2.9. Влажность деталей из массивной древесины 8 ± 2 %.

4

ГОСТ 6782.1-75 «Пилопродукция из древесины хвойных пород. Величина усушки». Для номинала 100 мм при сушке до 8–13 % усушка 4,2–4,6 мм, для 50 мм 2,2–2,4 мм (смешанная распиловка).

5

ГОСТ 24454-80 «Пиломатериалы хвойных пород. Размеры». Номинальные размеры установлены для влажности 20 %; предельные отклонения по толщине ±1 мм до 32 мм, ±2 мм от 40 до 100 мм.

6

ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия», п. 2.2, 2.3 и таблица норм ограничения пороков. Сухие пиломатериалы имеют влажность не более 22 %. Продольная покоробленность для отборного, 1, 2 и 3-го сортов не более 0,2 % длины, поперечная не более 1 % ширины.

7

ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия», п. 2.2, 2.3 и таблица норм ограничения пороков. Сухие пиломатериалы имеют влажность не более 22 %. Продольная покоробленность для отборного, 1, 2 и 3-го сортов не более 0,2 % длины, поперечная не более 1 % ширины.

8

ГОСТ 20022.2-2018 «Защита древесины. Классификация», таблица 1. Ядро сосны, лиственницы, кедра, дуба стойкое; заболонь сосны стойкая; ель и пихта среднестойкие; берёза малостойкая.

9

ГОСТ 20022.2-2018 «Защита древесины. Классификация», таблица 1. Ядро сосны, лиственницы, кедра, дуба стойкое; заболонь сосны стойкая; ель и пихта среднестойкие; берёза малостойкая.

10

Крейндлин Л. Н. Плотничные работы. М.: Высшая школа, 1985, § 2. На обработанной поверхности разметку лучше делать острым шилом, которое оставляет тонкую царапину; риску по угольнику ведут при плотно прижатом к кромке основании.

11

ГОСТ IEC 60745-2-5-2014 «Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к дисковым пилам». Требования к предотвращению отдачи в руководствах производителей дисковых пил воспроизводят текст этого стандарта. Уровень звукового давления 96 дБ(А) указан в руководстве к бытовой дисковой пиле с диском 190 мм.

12

Международное агентство по изучению рака (IARC). Монографии, т. 62 (1995) и т. 100C (2012). Древесная пыль отнесена к группе 1, канцерогенна для человека при производственной экспозиции; наибольший риск для пыли твёрдых лиственных пород.

13

Крейндлин Л. Н. Плотничные работы. М.: Высшая школа, 1985, § 6.