Айгир. В горы. Сама. Одна

Айгир. В горы. Сама. Одна

Дорога

Из Ульяновска мы двинули в Уфу на автомобиле. Можно было также ехать поездом, самолетом или автобусом с пересадкой. Но, во-первых, автомобиль экономичнее. А во-вторых, это позволило нам запастись большим количеством провизии, взять палатку и походные принадлежности. Если кто-то наивно предполагает, что до Уральских гор можно добраться на авто, то я этого делать искренне не рекомендую. На Айгире нет дорог, есть направление. Быстрые ручейки то и дело перебегают лесные тропы, размывая их.

Вот почему, переночевав в Уфе, мы пересели на электричку. Сначала до Инзера, а потом втиснулись в «кукушку» до Айгира.

И знаете, что меня поразило еще в дороге? Эта узкоколейка — часть легендарной Самаро-Златоустовской железной дороги. Участок Уфа–Златоуст открыли еще в 1890 году, и строили его в тяжелейших условиях, взрывая скалы динамитом. Для местных это не просто путь, а настоящая жизненная артерия: до постройки нормальных дорог то был единственный способ вывезти лес и привезти продукты. Поезд здесь петляет по горным серпантинам, ныряет в тоннели, и звук его гудка эхом отражается от скал. Местные жители, говорят, по этому звуку время определяют точнее, чем по часам.

Когда поезд замедлил ход перед станцией, я прилипла к окну. Прямо у платформы высилась отвесная каменная стена — это скала Ханифа, спускающаяся к реке Малый Инзер. Вот оно, первое столкновение с Уралом: ты еще не вышел из вагона, а горы уже смотрят на тебя в упор.

Три факта, которые поразили больше всего

Помимо невероятной красоты Башкирской природы, разумеется.

Первое — доступность путешествия. Только что ты был в Поволжье, и вот они — горы. Я сама до них доехала без каких-то невероятных усилий и огромных денег на путевку.

Горный приют «Айгир» находится в двух минутах ходьбы от станции. Честно, даже не успели устать. Нас быстро заселили и накормили. В большой комнате мы с сыном три дня жили вдвоем, других постояльцев в это время не было.

Сам приют — это бывший железнодорожный барак, переоборудованный в хостел с дровяным отоплением, общей кухней и баней. Ночевка там позволяет набраться сил перед штурмом горы. Хотя, штурмом назвать такой поход было бы громко. Да, придется попотеть, но это ж не Эльбрус в конце концов. Даже дети тут частые гости.

Следующий удивительный факт. Я раньше бывала в Германии, и там удалось очутиться в Альпах. Так вот Башкирская природа удивительно напоминает альпийскую. Эта зелень, эти вершины, поросшие деревьями. Уютные, красивые поселения. Более того, в Башкирии есть розовые скалы, пещеры, чистейшие горные реки. Пока мы ехали на электричке, я все глаза проглядела и только успевала щелкать затвором фотоаппарата.

А еще я узнала, что Уральским горам около 300 миллионов лет. Когда-то они были высотой с современные Гималаи, но за миллионы годочков выветривания превратились в пологие хребты. Русские первопроходцы называли Урал «Каменным поясом Земли», который разделяет Европу и Азию. Древние, стертые ветрами и временем исполины, хранящие память о юности Земли.

И наконец, люди. Чем суровее условия, тем добрее и отзывчивее становится человек. В дикой природе ты так или иначе рискуешь, сталкиваешься с опасностями, испытываешь тяготы и лишения. И здесь тебе всегда помогут делом или советом, разделят с тобой хлеб и воду. Проводят, если ты заблудился.

Не бойтесь, Айгир — это далеко не самое опасное место. Тысячи людей уже прошли этим маршрутом. В туристический сезон вряд ли есть шанс остаться одному в горах. Но осторожность никогда не повредит.

Лайфхак для вас. Многие туристы вообще не останавливаются в приюте, а сразу идут на Айгир. Кукушка ходит по определенному расписанию. Если вы приехали один или одна, просто на перроне следуйте за той толпой, которая с тяжелыми рюкзаками двигается не в сторону лагеря. Эти ребята, определенно, доведут вас до самой горы. Дальше можно следовать за туристами или искать боливийские флаги на деревьях и камнях – наиболее удачный путь подъема. Запомните, где именно вы поднялись и спускайтесь тем же путем. Капли, нарисованные на камнях, означают путь к роднику.

И в подтверждении моих слов о взаимовыручке. Когда вы доберетесь до вершины, то увидите «почтовый ящик». Там туристы оставляют продукты, которые не пригодились и долго не портятся. В первую очередь, крупы. Можно пользоваться и в свою очередь пополнять запасы.

Мифическое место

Итак, восхождение. На самом деле горы Айгир не существует, так называется местность в целом. Там есть довольно высокие и живописные горы: Зубы Шурале, пик Уфа. Все это часть хребта Караташ — в переводе с башкирского «черный камень». Протяженность хребта — около 17–18 километров, ширина до 6 километров. Наиболе высокая точка — пик Уфа (919,9 метров). А сами Айгирские скалы, те самые Зубы Шурале, находятся на северном склоне и достигают высоты около 40 метров от основания.

Однако же та вершина, что среди туристов принято называть Айгиром и ради которой большинство едет сюда, заслуживает отдельного описания.

Представьте: первые лучи солнца пробиваются из-за вершин и облаков. Вы стоите на краю пропасти, а внизу текут туманные реки. Правда, всей красоты мы не увидели. Местные жители сказали, что туман дает река Малый Инзер, что течет у подножия, и видеть его можно не всегда. В основном это случается весной и осенью, а также может быть в августе. Нужен перепад температур. Ночью холодный тяжелый воздух стекает со склонов в долину, а утром, когда солнце начинает прогревать камни, туман клубится и поднимается вверх, огибая скалы. Это выглядит как кипящее молоко или океанский прибой. Фотографы, говорят, специально приезжают ради этого часа. Мы же были на Айгире в июне.

Плюс ко всему, чтобы увидеть рассвет, подниматься в гору нужно ночью. Я бы не сказала, что это хорошая идея. Помню, как перепрыгивала с камня на камень, рискуя не допрыгнуть и упасть в расщелину. Но, может, это только я такая трусиха, другие воспринимают все проще. Например, по дороге мы встретили женщину, местную жительницу. С ней шла девочка лет девяти, а на плечах ехал пацаненок, которому не больше пяти. Я пристала к ней с расспросами: «а далеко ли», «а сложно ли». Оказалось, они так постоянно гуляют и постоянно поднимаются на вершину. Мне такое дело кажется невероятным. А башкирам — привычным. Но это местные. Я бы, честно сказать, маленьких не брала ни к Орлиному гнезду, ни тем более на пик Уфа. Может, они и справятся, но материнское сердце перенесет несколько инфарктов в процессе. Можно с малышами полюбоваться на скалу Ханифа и помочить ножки в горной речушке заодно.