Путеводитель «Морокканский дневник».

Путеводитель «Морокканский дневник».

Глава

Введение. Там, где океан спорит с Богом

Говорят, когда король Хасан II задумал построить самую грандиозную мечеть в Африке, архитекторы принесли ему чертежи. Он посмотрел на них и сказал: «Постройте её над водой. Чтобы люди помнили: трон Всевышнего стоит на волнах».

Это звучит как легенда. Но вот она стоит — мечеть Хасана II в Касабланке. Её минарет пронзает небо на двести метров, а когда океан штормит, брызги долетают до стеклянного пола молитвенного зала. Под ногами у молящихся плещется Атлантика, зелёная и холодная. Я стояла там босиком на тёплом мраморе — и вдруг поняла, ради чего прилетела.

Эта книга началась не с билета. Она началась с истории, которую мне рассказал старик-берабр на набережной Касабланки. Был вечер, солнце уходило за горизонт, окрашивая Белый город в розовый. Я спросила его, почему мечеть стоит прямо в океане, не боится ли она волн. Он усмехнулся, разгладил седую бороду и сказал:

«Когда-то давно здесь не было ни города, ни порта. Только рыбацкая деревушка Анфа. И жила в ней женщина по имени Лейла. Она каждое утро выходила к скалам и пела. Голос у неё был такой, что даже волны затихали, слушая. Люди говорили: это она поёт не для людей, а для Океана. Просит у него милости для рыбаков. Однажды Океан ответил ей — подарил раковину, внутри которой светилась жемчужина. И сказал: „Пока эта жемчужина здесь, я буду беречь ваш берег“. Лейла спрятала её в расщелине скалы, и деревня процветала. Прошли века, Анфа стала Касабланкой, потом пришли французы, построили порт. О жемчужине забыли. А когда король Хасан решил строить мечеть, инженеры не могли найти место — грунт осыпался, вода уходила. И тогда один старый рыбак сказал: „Стройте там, где Лейла прятала раковину. Океан помнит договор“. Так и сделали. И мечеть стоит до сих пор — вода держит её, потому что когда-то одна женщина умела петь так, что волны затихали».

Старик замолчал, закурил сигарету и добавил: «Марокко не для тех, кто спешит. Оно для тех, кто умеет слушать волны».

Я поверила ему. Может быть, потому что хотела поверить. А может быть, потому что в этой выдумке было больше правды, чем в любом путеводителе. Страна, построенная на обещании, скреплённом жемчужиной и песней, — разве можно приехать сюда с картой и списком достопримечательностей? Сюда приезжают за голосом. За тем, что остаётся после того, как схлынет туристическая пена.

Моё путешествие началось на этом самом месте — между океаном и мечетью, между легендой и реальностью. Девять дней. От шумной Касабланки до тихой Сахары. От прибоя до барханов. И каждый день Марокко рассказывало мне новую историю — резкую, непредсказуемую, не всегда удобную. Но всегда настоящую.

Давайте начнём. Как говорил тот старик на набережной: «Садись, слушай. Чай уже заварился».

Глава 1. Касабланка — город, где начинается Марокко

День первый. Прибытие.

Самолёт заходил на посадку, и под крылом расстилалась белая пена прибоя. Где-то там, в этом лабиринте кубиков и минаретов, стояла мечеть, про которую старик на набережной скажет мне назавтра: «Океан помнит договор». Но это будет завтра. А пока — шасси коснулось полосы, и я в Марокко.

Большинство путешественников прилетают в Международный аэропорт Мохаммеда V (код CMN), расположенный в 30 километрах к югу от города. Это главные воздушные ворота страны. Я приземлилась в 18:30 по местному времени. Разница с Москвой — минус два часа зимой, минус один летом. Аэропорт встретил запахом — ещё до паспортного контроля, ещё до багажной ленты. Корица, тмин, что-то сладкое и неуловимо чужое, а под всем этим — едва заметная нота нагретого металла и морской соли. Этот запах будет преследовать меня все десять дней, и каждый раз он будет немного разным: в Марракеше к нему добавится дым жаровен, в Фесе — аммиак красилен, в Сахаре — сухая полынная горечь. Но в основе всегда останется эта троица — корица, соль, металл. Так пахнет Марокко.

Как добраться до города:

Вариантов три. Первый — поезд ONCF, станция прямо в терминале 1, уровень -1. Состав идёт до вокзала Casa Voyageurs примерно 45 минут. Билет стоит 50 дирхамов (около 5 долларов) во второй класс, 100 дирхамов — в первый. Поезда ходят каждый час с 6:00 до 22:00. Это самый дешёвый и надёжный способ. Второй вариант — такси. Официальные petits taxis красного цвета дежурят у выхода из терминала. Цена фиксированная: 300–350 дирхамов до центра города. Торговаться можно и нужно, но ниже 250 дирхамов опустить сложно. Третий — трансфер от отеля. Я выбрала поезд: дёшево, быстро и никаких пробок. В вагоне работал кондиционер, пассажиров было мало, и я впервые за долгий перелёт выдохнула.

Первое впечатление.

Касабланка не пытается быть открыточным городом. Это финансовое сердце Марокко, и выглядит оно соответствующе: белые фасады колониальной эпохи, широкие проспекты, пробки, офисные здания. В первой половине дня здесь кипит деловая жизнь: официанты в кафе едва успевают разносить кофе, телефоны разрываются от заказов, мужчины в строгих костюмах спешат на встречи. Это не туристический рай. Это работающий мегаполис. Но именно в этой непарадности — его честность. Никто не навязывает вам сказку. Сказку вы найдёте сами.

На вокзале Casa Voyageurs я взяла бесплатную туристическую карту города — их раздают в инфоцентре у выхода. Бумажная, немного помятая, но с отмеченными достопримечательностями. Век Google Maps не отменяет прелести бумажной карты: она не садится в самый неподходящий момент и не требует Wi-Fi. Советую взять такую же.

Где жить:

Касабланка — город деловой, поэтому гостиницы здесь в основном ориентированы на бизнес-туристов. Я остановилась в отеле Ibis Casa Voyageurs (350 дирхамов за ночь, бронировала через Booking.com). Чистый номер, кондиционер, завтрак — 60 дирхамов дополнительно. Для тех, кто хочет больше колорита, рекомендую риады в старом городе: Riad Hamdani (от 400 дирхамов) или Dar Tahra (от 350 дирхамов). Но учтите: старая медина Касабланки не такая аутентичная, как в Фесе или Марракеше, и многие путешественники предпочитают останавливаться в новом городе.

Мечеть Хасана II — главная достопримечательность.

Вечером я отправилась к тому, ради чего, собственно, и задержалась в Касабланке. Мечеть Хасана II (адрес: Boulevard Sidi Mohammed Ben Abdellah) — крупнейшая в Африке и седьмая по величине в мире. Её минарет поднимается на 210 метров и виден практически из любой точки города. Лазерный луч с его вершины указывает направление на Мекку — в ясную погоду его видно за 30 километров.

Важная информация: это одна из немногих мечетей Марокко, открытых для немусульман. Экскурсии проводятся несколько раз в день по расписанию: 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00 (по пятницам расписание другое, уточняйте на официальном сайте fmh2.ma). Стоимость билета — 130 дирхамов для взрослых, 65 дирхамов для детей. Гид говорит на английском, французском, арабском и иногда на испанском. Длительность — около часа.

Я опоздала на последнюю экскурсию, но не пожалела. Даже снаружи мечеть производит ошеломляющее впечатление. Она стоит на искусственной платформе, выдвинутой в Атлантический океан. Говорят, король Хасан II, вдохновлённый аятом Корана «Трон Его — на воде», лично настоял на таком расположении. Строительство длилось семь лет (1986–1993), работали 10 000 мастеров одновременно. Пол молитвенного зала — из прозрачного стекла, под которым плещется океан. Крыша раздвижная — в ясные дни её открывают, и верующие молятся под небом. Гид позже скажет мне, что иногда в открытую крышу залетают чайки и кружат над головами молящихся, пока муэдзин читает суры. Я представила эту картину — и мурашки побежали по коже.

Я стояла босиком на тёплом мраморе внешнего двора (вход бесплатный, обувь нужно снять), смотрела на волны и думала о цифрах: 800 миллионов долларов стоило строительство, 25 000 человек вмещает молитвенный зал, ещё 80 000 — площадь перед мечетью. Всё оплачено за счёт пожертвований марокканцев. Ни цента иностранных кредитов. Страна гордится этим зданием — и правильно делает.

Океан бился о парапет, обдавая каменные ступени пеной. Ветер пах водорослями и солью. Я вдруг поняла, что шум прибоя здесь звучит иначе, чем где-либо ещё, — низко, ритмично, почти мелодично. Как будто океан действительно что-то помнит.

Где поесть вечером:

Рядом с мечетью есть несколько кафе с видом на океан. Я выбрала ресторан Le Cabestan (адрес: 90 Boulevard de la Corniche, счёт — 250–400 дирхамов на человека с вином). Если бюджет скромнее — идите в рестораны на Boulevard Mohammed V. Например, La Sqala (сад, тажин из курицы — 75 дирхамов, мятный чай — 15 дирхамов). Или совсем просто: уличные киоски с сэндвичами с мергезом — острой бараниной в лепёшке — за 25 дирхамов.

В первый вечер я выбрала La Sqala. Сидела в саду, увитом бугенвиллиями, ела тажин и слушала, как где-то вдалеке шумит океан. Официант принёс мятный чай — приторно-сладкий, обжигающий, с пенкой. Первый глоток. Первое «здравствуй, Марокко».

Практический совет на завтра:

Если вы, как и я, планируете двигаться дальше в Марракеш, покупайте билеты на поезд заранее. Я зашла на сайт ONCF (oncf-voyages.ma) и взяла билет на утренний экспресс в 8:55. Первый класс — 150 дирхамов, второй — 95 дирхамов. Время в пути — 3 часа 10 минут. Место лучше бронировать у окна: пейзажи за стеклом меняются от прибрежных равнин до предгорий Атласа.

Итог дня:

Касабланка — город-портал. Не задерживайтесь здесь надолго, если ваша цель — колорит и сказка. Но даже за один день можно многое успеть. Утром — наблюдать за деловой жизнью города из кафе где-нибудь на Boulevard Mohammed V. Днём — взять экскурсию в мечеть Хасана II и постоять на стеклянном полу, под которым плещется Атлантика. Вечером — ужинать в саду La Sqala и пить мятный чай, слушая шум прибоя. И конечно — взять в инфоцентре бумажную карту. Она ещё пригодится.

Полезные контакты и цифры на сегодня:

· Аэропорт → город (поезд): 50 дирхамов

· Такси от вокзала до мечети: 20 дирхамов

· Мечеть Хасана II, билет: 130 дирхамов

· Ужин (La Sqala): 90 дирхамов

· Ночлег (Ibis Casa Voyageurs): 350 дирхамов

· Туристическая карта: бесплатно

· Итого за день: примерно 640 дирхамов

Завтра — Марракеш. Красный город ждёт. Говорят, он не любит, когда о нём читают. Он любит, когда в нём теряются.

Глава 2. Марракеш — Красный город, медитация в хаосе

День второй. Дорога и прибытие.

Поезд из Касабланки отходит от вокзала Casa Voyageurs строго по расписанию. Я заняла место у окна в первом классе (150 дирхамов, билет куплен накануне на сайте ONCF). Кондиционер работал исправно, кресла мягкие, в проходе разносили кофе и круассаны (кофе — 15 дирхамов, круассан — 10). За окном проплывали поля пшеницы, оливковые рощи, пастухи с отарами овец. Ближе к Марракешу пейзаж меняется: появляются красноватые холмы, предвестники Атласских гор. Время в пути — 3 часа 10 минут. Прибытие на вокзал Marrakech Gare de Ville — современное стеклянное здание, построенное в 2008 году.

Первое, что нужно знать о Марракеше:

Марракеш основан в 1070 году династией Альморавидов. Его называют Красным городом из-за цвета стен и зданий, сложенных из глины и песчаника охряного оттенка. Исторический центр — медина — внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1985 года. Население — около миллиона человек. Это четвёртый по величине город Марокко после Касабланки, Феса и Танжера.

Поезд замедлил ход, и за окном поплыли красные стены, красные дома, красная земля. Марракеш — город цвета охры, как будто вылепленный из глины руками великана. Я вышла на перрон, и жара ударила наотмашь. Сорок градусов в тени, а тени почти нет. Воздух здесь пахнет иначе, чем в Касабланке: меньше соли, больше пыли, корицы, жареного мяса и нагретого камня. Этот запах мгновенно оседает на коже и одежде — вы будете чувствовать его до самого конца путешествия, и однажды, уже дома, случайно уловите что-то похожее и тут же вернётесь мыслями в Марракеш.

Где жить:

Главный выбор туриста в Марракеше — риад или отель в новом городе. Риад — традиционный марокканский дом с внутренним двориком, фонтаном и садом на крыше. Цены сильно разнятся:

· Riad Sara (медина, район Баб-Дуккала) — от 350 дирхамов за ночь, завтрак включён.

· Riad Yasmine (популярный инстаграм-риад с изумрудным бассейном) — от 800 дирхамов, бронировать за месяц.

· Hotel Ibis Marrakech Centre (новый город, рядом с вокзалом) — от 300 дирхамов.

Я остановилась в Riad Dar Zaman (медина, рядом с музеем Мухсина). Цена — 400 дирхамов за ночь. Внутри — мозаика зулляйдж, резной кедровый потолок, фонтан с лепестками роз. Во дворе растут апельсиновые и лимонные деревья — протяни руку, и сорвёшь лимон к чаю. Хозяин Карим встретил меня мятным чаем и картой медины, на которой сам отметил: «Здесь обманывают, здесь кормят вкусно, а здесь — не ходи». Карта не пригодилась, но жест оценила.

Как ориентироваться в медине:

Медина Марракеша — лабиринт из примерно 12 000 улочек. Google Maps здесь работает плохо: GPS сбоит в узких проходах, и вы рискуете пойти по стрелке прямо в тупик. Правило первое: не верьте картам. Правило второе: запоминайте ориентиры — мечети, фонтаны, вывески кафе. Правило третье: если заблудились, спросите дорогу у ребёнка или женщины. Мужчины могут проводить вас «бесплатно», но в конце маршрута попросят 50–100 дирхамов «за помощью». Я попалась на это дважды, потом перестала.

Улицы сужались, превращаясь в лабиринт. Мотоциклы сигналили, ослы тянули тележки с кожей, торговцы кричали на все лады. В воздухе висел густой запах — смесь корицы, выхлопных газов, жареного мяса и мяты. Я шла, прижимая рюкзак к груди, и через пять минут поняла, что окончательно заблудилась. И именно в этот момент, остановившись посреди узкого проулка, увешанного коврами, я вдруг выдохнула и перестала бороться. Это была медитация в хаосе — состояние, когда ты перестаёшь сопротивляться шуму и начинаешь его принимать. Не пытаться упорядочить Марракеш. Позволить ему течь сквозь тебя — громким, пряным, нелогичным потоком.

Площадь Джемаа-эль-Фна — сердце города.

К вечеру я вышла на Джемаа-эль-Фна. Это не просто площадь. Это представление, рынок, ресторан под открытым небом и культурный феномен, который ЮНЕСКО в 2001 году провозгласило шедевром устного и нематериального наследия человечества.

Что здесь происходит с наступлением сумерек:

· Заклинатели змей — с флейтами-най и корзинами, где дремлют кобры. Их музыка звучит неуловимо, как ветер пустыни — тонкая, вибрирующая, гипнотическая. Фото платное: 20–30 дирхамов. Если снимаете издалека, всё равно подойдут и попросят денег. Лучше заплатить сразу, иначе скандал.

· Дрессировщики обезьян — мартышки в жилетках, обученные кланяться и подавать лапку. Вход в кадр — 20 дирхамов. Обезьян жалко, условия содержания спорные. Я отказалась фотографироваться, просто постояла рядом и посмотрела.

· Рассказчики сказок (хлайкия) — осталось их человек пять на весь Марракеш. Говорят на арабском и берберском, собирают кружок слушателей. Традиция умирает. Если услышите ритмичную прозу — остановитесь, это живая история.

· Ларьки с апельсиновым соком — их около двадцати. Стакан свежевыжатого сока — 4 дирхама. Торг здесь не принят, цена фиксированная. Спрашивайте «без льда и сахара», если не хотите добавок.

· Жаровни с едой — пронумерованные ларьки от 1 до 100 с чем-то. Самые известные — № 1 (рыба), № 14 (танжия), № 32 (улитки). Порция улиток — 10 дирхамов, миска хариры — 7 дирхамов, шашлык из курицы — 25 дирхамов, тажин с бараниной и черносливом — 40 дирхамов. Есть можно прямо за барной стойкой на высоких табуретах.

Я выбрала ларёк № 14. Заказала танжию — марракешское блюдо из говядины, тушённой в глиняном горшке в золе хамама, с лимоном и специями. Подают с хлебом. Вкус — насыщенный, пряный, мясо распадается на волокна. Счёт: 55 дирхамов (танжия + чай). Чаевые — 10% от счёта, здесь это норма.

Где смотреть на площадь сверху:

Лучшие обзорные точки — террасы кафе, огибающих площадь по периметру:

· Café Glacier — самое известное, в двух шагах от входа в медину. Чай — 12 дирхамов, вид отличный, но многолюдно.

· Café Restaurant Argana — подороже, чай 20 дирхамов, зато терраса просторная.

· Café de France — старейшее кафе площади, открыто в 1912 году. Чай — 10 дирхамов, кофе — 8 дирхамов. Стулья пластиковые, атмосфера аутентичная.

Я выбрала Café de France. Поднялась на второй этаж, заняла угловой столик. Солнце садилось ровно за минаретом мечети Кутубия. И вдруг — муэдзин запел. Его голос разлился над всей мединой, заглушая крики зазывал, гул мотоциклов, смех туристов. В этот момент городской шум отступил, уступая место тишине, полной смысла. Чай остывал в стакане, площадь внизу мерцала огнями жаровен, а я сидела и думала, что именно ради этого люди летят через полмира.

Мечеть Кутубия:

Кутубия (араб. «мечеть книготорговцев») — старейшая и крупнейшая мечеть Марракеша. Её минарет высотой 77 метров виден почти из любой точки города. Построена в XII веке при династии Альмохадов. Немусульманам вход внутрь запрещён, но вид снаружи того стоит. Особенно вечером, когда включается подсветка.

Интересный факт: прототипом Кутубии послужила Хиральда в Севилье — точнее, наоборот, обе построены по одному проекту. Архитектор — Якуб аль-Мансур.

Легенда о Хакиме и ветре:

Вечером, когда я допивала чай, ко мне подсел старик в выцветшей джеллабе. Представился дядей заклинателя змей по имени Хаким. Рассказал местную легенду:

В Марракеше верят, что много веков назад мальчик-сирота по имени Хаким пас коз у подножия Атласа. Он вырезал флейту-най из тростника и играл так, что ветер замирал, слушая. Когда в долину пришла засуха, Хаким играл три дня и три ночи — и ветер принёс дождь. С тех пор все заклинатели змей в его роду учатся играть на нае, чтобы «договариваться с ветром». Музыка их — это не просто мелодия. Это голос пустыни. Слушай.

Сказка или нет, но когда я смотрела, как его племянник выдувает мелодию перед коброй, змея действительно покачивалась в такт, как заворожённая. А музыка звучала неуловимо — как ветер, как песок, как что-то, что невозможно удержать в руках.

Практические советы по безопасности на площади:

· Наличные держите мелкими купюрами. Крупные здесь не разменивают или «забывают» сдачу.

· Не фотографируйте змей и обезьян без оплаты. Могут подойти агрессивно.

· Не берите «бесплатные» подарки — браслеты, хну. Потом попросят денег.

· Не покупайте «аргановое масло» на площади — часто разбавленное. Лучше в специализированных кооперативах за городом.

· Рюкзак держите спереди. Карманников немного, но они есть.

Итог дня и смета:

Я вернулась в риад около полуночи. Ноги гудели, голова кружилась от впечатлений и запахов. Марракеш не просто город. Это механизм, который перемалывает твои представления о порядке и выдаёт на выходе что-то новое. Здесь нужно научиться медитации в хаосе — и тогда хаос становится музыкой.

Расходы за день:

· Кофе и круассан в поезде: 25 дирхамов

· Такси от вокзала до медины (petit taxi): 30 дирхамов

· Обед в кафе на площади: 55 дирхамов

· Сок апельсиновый (три стакана за день): 12 дирхамов

· Чай на террасе Café de France: 10 дирхамов

· Фото с обезьянкой: 20 дирхамов

· Улитки вечером: 10 дирхамов

· Финики на рынке: 5 дирхамов

· Риад: 400 дирхамов

· Итого: 567 дирхамов

Что посмотреть завтра:

Марракеш не заканчивается площадью. Завтра — Сад Мажорель, медресе Бен Юсефа, рынки сука. И ещё одна легенда — на этот раз о человеке, который посадил синий цвет посреди охряного города.

Глава 3. Сад Мажорель, медресе Бен Юсефа и сук — день, полный красок

День третий. Утро в медине.

Проснулась в шесть утра от крика муэдзина. В Марракеше мечетей больше двухсот, и когда они начинают петь одновременно, звук накрывает город плотной волной. В риаде подали завтрак на террасе: свежий апельсиновый сок, мсммен (слоёные блины с мёдом, 15 дирхамов в уличной лавке, здесь включены в стоимость), оливки, козий сыр, мята для чая. Утро в Марракеше пахнет выпечкой и древесным дымом.

Сад Мажорель — синяя жемчужина Красного города.

К девяти утра я уже стояла в очереди у входа в Сад Мажорель (Jardin Majorelle, адрес: Rue Yves Saint Laurent, район Гелиз). Билет — 150 дирхамов для иностранцев (взрослый), 75 дирхамов для детей до 12 лет. Есть комбинированный билет с музеем Ива Сен-Лорана за 200 дирхамов. Очередь двигалась быстро, минут через пятнадцать я вошла.

Сад был создан в 1923 году французским художником-ориенталистом Жаком Мажорелем. Он приехал в Марракеш лечить туберкулёз, влюбился в город и купил участок земли с запущенной пальмовой рощей. За сорок лет Мажорель превратил его в ботанический шедевр: привёз растения со всего мира — кактусы из Мексики, бамбук из Китая, бугенвиллии из Южной Америки. Но главное его изобретение — цвет. Тот самый «синий Мажорель» — яркий кобальт, которым выкрашены стены, горшки, фонтаны. Художник сам замешивал пигмент на основе кобальта и ультрамарина, запатентовал оттенок и покрасил им всё — от виллы до садовых скамеек.

В 1947 году Мажорель умер, сад пришёл в запустение. В 1980 году Ив Сен-Лоран и его партнёр Пьер Берже выкупили участок, спасли его от сноса под жилую застройку и восстановили. После смерти кутюрье его прах был развеян здесь же, в розовом саду.

Практические советы по посещению:

· Приходить строго к открытию в 8:00 или после 16:00. В пиковые часы (10:00–15:00) — толпы, фотографироваться трудно.

· Лучшее место для фото: аллея с синими вазонами на жёлтом фоне и вид на виллу-мастерскую.

· В сувенирном магазине при саде продают репродукции афиш Мажореля (от 150 дирхамов), книги об Иве Сен-Лоране и, конечно, синие горшки. Цены завышены. Те же горшки на суке — втрое дешевле.

· На территории есть кафе Majorelle с прохладным двориком. Чай — 25 дирхамов, лимонад с розовой водой — 30. Дороговато, но тень и тишина того стоят.

Я провела в саду почти два часа. Синий цвет действует гипнотически. На фоне охряных стен Марракеша он выглядит как холодный глоток воды. Поняла, почему Мажорель называл этот сад «моим оазисом». Он и есть оазис — ботанический, архитектурный, цветовой.

Медресе Бен Юсефа — школа, где стены говорят.

Следующая остановка — медресе Бен Юсефа (Medersa Ben Youssef), адрес: Place Ben Youssef, вход с северной стороны мечети. Билет — 50 дирхамов. Это бывшая кораническая школа, основанная в XIV веке и перестроенная при династии Саадитов в 1565 году. Медресе функционировало до 1960 года. Сейчас это музей.

Внутренний двор — квадратный, с бассейном для омовений в центре. Стены покрыты резьбой по штукатурке и кедру. Арабская вязь гласит: «Знание — свет». Вокруг двора — 132 кельи для студентов, крошечные комнаты без окон, только с отверстием в двери для света. Студенты жили здесь годами, зубрили Коран, спали на циновках. Потолки кедровые, с росписью — геометрические узоры, в которых нет ни одного повторяющегося элемента.

Интересный факт: медресе Бен Юсефа — самое большое в Северной Африке. В период расцвета здесь одновременно учились до 900 студентов.

Практический совет: поднимитесь на второй этаж — оттуда открывается лучший вид на двор и бассейн. Фотографии без искажения перспективы.