Пятнистое счастье: Семейный бизнес на перепелиных яйцах

Отдельно скажу про поворот яиц. Перепелиное яйцо нужно переворачивать минимум три-четыре раза в сутки, а лучше — каждый час. Вручную это делать, когда у вас сто яиц, — означает привязанность к инкубатору круглосуточно. Автоматический поворот окупается с первой же инкубации высвобожденным временем и нервами.

Инкубационное яйцо: Что закладывать

Качество яйца определяет качество вывода. Это аксиома.

Первое правило: яйцо должно быть от здорового, зрелого родительского стада. Перепёлки начинают нестись в сорок-сорок пять дней, но для инкубации берут яйцо от птицы не моложе двух с половиной-трёх месяцев. Раннее яйцо часто неоплодотворённое, мелкое, с тонкой скорлупой. Не торопитесь.

Второе правило: хранение яйца до закладки — не более семи дней. Температура хранения — десять-пятнадцать градусов, влажность — около семидесяти процентов. Яйца хранят острым концом вниз, в картонных кассетах, и раз в день переворачивают. Нельзя хранить инкубационное яйцо в холодильнике, на солнце или на сквозняке.

Третье правило: перед закладкой яйцо просвечивают на овоскопе. Скорлупа должна быть ровной, без трещин, без мраморности, без известковых наростов. Желток — в центре, воздушная камера — в тупом конце, не слишком большая. Всё, что вызывает сомнение, — в брак. Лучше заложить на десять яиц меньше, чем получить задохликов, которые заразят весь инкубатор.

Четвёртое правило: яйцо не моют перед закладкой. Скорлупа покрыта защитной кутикулой. Смыв её, вы откроете поры для бактерий, и зародыш погибнет. Если яйцо грязное — лучше не закладывайте его вообще.

Режим инкубации: Семнадцать дней чуда

Инкубация перепелиного яйца длится семнадцать суток. Это короче куриной на четыре дня, но каждый день критичен.

Первые три дня — закладка и старт. Температура — тридцать семь и восемь десятых градуса. Влажность — пятьдесят-пятьдесят пять процентов. В эти дни зародыш особенно чувствителен к перегреву. Если температура подскочит до тридцати восьми с половиной и выше, зародыш погибнет или разовьётся с уродствами.

С четвёртого по четырнадцатый день — основной период. Температура та же — тридцать семь и восемь. Влажность — чуть ниже, около сорока пяти-пятидесяти процентов. На седьмой день проводят первое миражирование: просвечивают яйцо и отбраковывают неоплодотворённое и с погибшим зародышем. В живом яйце на седьмой день видна сеть кровеносных сосудов и тёмное пятнышко зародыша. Пустое или с кровяным кольцом — в брак.

С пятнадцатого дня — подготовка к выводу. Температуру чуть снижают до тридцати семи и пяти. Влажность, наоборот, поднимают до шестидесяти пяти-семидесяти процентов. Яйца перестают переворачивать. В эти дни птенец занимает правильное положение, прокалывает клювом воздушную камеру и начинает дышать лёгкими. Если влажность низкая, подскорлупная оболочка пересыхает, и птенец не может проклюнуться. Это называется «задохлик» — полностью развитый птенец, погибший в скорлупе от сухости. Самая обидная потеря.

На семнадцатый день начинается вывод. Птенец пробивает скорлупу и выбирается наружу. Это может длиться несколько часов. Не открывайте инкубатор во время вывода, не помогайте птенцам вылупиться — вы повредите кровеносные сосуды, и птенец истечёт кровью. Только если вывод затянулся на сутки, а птенец пищит, но не может выйти, можно аккуратно, иголкой, чуть надломить скорлупу в месте проклёва. Но лучше не вмешиваться. Природа справляется сама.

Первые часы жизни

Вывод закончился. У вас в инкубаторе — мокрые, уставшие, крошечные перепелята. Что дальше?

Первое: дайте им обсохнуть. Два-три часа в инкубаторе, пока они не станут пушистыми и активными. Не вынимайте раньше — перепад температуры убьёт ослабленного птенца.

Второе: подготовьте брудер. Это ящик с обогревом, о котором будет отдельная глава. К моменту вывода брудер должен быть прогрет до тридцати пяти градусов в центре, с возможностью уйти в более прохладную зону. На дне — нескользящее покрытие (бумажные полотенца, пелёнка, но не газета и не гладкий картон — на скользком перепелята разъезжаются лапками, и это приводит к «шпагату», деформации суставов).

Третье: вода и корм. В первые часы перепелёнок ещё питается за счёт остаточного желтка, но воду ему нужно предложить сразу. Вода — тёплая, кипячёная, в самой мелкой поилке. Обычные поилки не годятся — перепелёнок может упасть и захлебнуться. Лучший вариант — ниппельная микро-поилка или вакуумная поилка с камешками на дне, чтобы птенец пил между камешков, а не купался.

Корм — стартовый, с фракцией не крупнее манной крупы. Содержание протеина — двадцать шесть-двадцать восемь процентов. Если специального перепелиного стартового корма нет, берут стартовый для бройлеров или для индюшат. В крайнем случае — дроблёное зерно с добавлением сухого молока и варёного яйца, но это временный вариант. Полноценный стартовый комбикорм — залог выживаемости.

Ошибки, которые стоят вывода

Давайте перечислю главные ошибки новичка при инкубации, чтобы вы их не повторяли.

Ошибка первая — экономия на инкубаторе. Плохой терморегулятор даёт разброс температуры, и вы теряете вывод.

Ошибка вторая — неправильное хранение яйца. Яйцо пролежало две недели при комнатной температуре — зародыш погиб или ослаб.

Ошибка третья — закладка грязного или немытого? Нет, закладка грязного яйца — бактерии проникают внутрь, и зародыш гибнет.

Ошибка четвёртая — низкая влажность на выводе. Это главная причина задохликов. Проверяйте гигрометр, добавляйте воду в поддон.

Ошибка пятая — открывание инкубатора во время вывода. Упала влажность, упала температура, птенцы застыли в скорлупе.

Ошибка шестая — поспешная помощь при выводе. Оборвали сосуд, птенец истёк кровью.

Ошибка седьмая — холодный брудер после вывода. Перепелёнок переохладился в первые часы — пневмония, падёж.

Инкубация как образ жизни

Инкубация — это не разовое мероприятие. В перепелином бизнесе она идёт непрерывно. Каждые семнадцать дней вы получаете новую партию молодняка. Каждые две с половиной недели — пополнение. Это конвейер, и он требует дисциплины: записывать даты закладок, отмечать результаты миражирования, считать процент вывода, анализировать ошибки.

Через год вы будете просыпаться и знать, что сегодня — седьмой день у третьей партии, пора на миражирование. Что у первой партии вывод через два дня, нужно поднять влажность. Это становится ритмом, как полив огорода или дойка коровы. И в этом ритме — надёжность вашего бизнеса.

В следующей главе мы перейдём к самому хрупкому этапу — брудерному периоду. Я расскажу, как не угробить перепелят в первые три недели, как устроить брудер из подручных материалов и почему перепелёнок — не цыплёнок.

Глава 4: Брудерный период: Три недели, которые решают всё

Самое хрупкое звено

Если инкубация — это сердце перепелиного бизнеса, то брудерный период — это лёгкие. Здесь происходит первый самостоятельный вдох, здесь птенец либо набирает силу, либо гаснет. И именно здесь новички теряют до половины поголовья, даже не понимая, что сделали не так.

Перепелёнок в первые дни жизни — одно из самых нежных созданий в сельском хозяйстве. Он весит шесть-восемь граммов, это меньше чайной ложки сахара. У него нет терморегуляции — он не может ни согреться, ни охладиться сам. Его лапки тонки, как спички, и скользкий пол может искалечить их навсегда. Он не умеет пить из обычной поилки и может утонуть в блюдце с водой. Он боится сквозняка, но задыхается без вентиляции. Три недели брудерного периода — это три недели предельного внимания.

Но если вы пройдёте их правильно, дальше будет легко. Перепелёнок, переживший первые двадцать один день, — это уже почти готовая птица, крепкая и неприхотливая. Давайте разберём брудерный период по дням, чтобы вы знали каждый шаг.

Брудер: Ясли для перепелят

Брудер — это обогреваемый ящик, в котором перепелята живут первые три недели. Его можно купить готовым, но большинство перепеловодов делают брудер сами. Это несложно.

Основа — ящик из фанеры, пластика или плотного картона. Размер — примерно сорок на шестьдесят сантиметров для ста перепелят. Высота стенок — тридцать-сорок сантиметров, чтобы птенцы не выпрыгнули и чтобы тепло не уходило слишком быстро. Верх открытый или затянут сеткой — для вентиляции, но не для сквозняка.

На дно — нескользящее покрытие. Первую неделю лучше всего бумажные полотенца или старая простыня. Никаких газет — типографская краска токсична. Никакого гладкого картона или пластика — лапки разъезжаются, суставы деформируются, перепелёнок навсегда остаётся калекой. Со второй недели можно перейти на мелкую сетку с ячейкой пять на пять миллиметров, под которой находится поддон для помёта. Но первую неделю — только ткань или бумага, которые вы меняете ежедневно.

Обогрев. Классика — инфракрасная лампа или керамический нагреватель над брудером. Лампу вешают на такой высоте, чтобы температура на уровне спинки птенца была тридцать пять градусов в первый день. Не на дне, а именно на уровне спинки — перепелёнок маленький, и если греть пол, он замёрзнет сверху. Постепенно лампу поднимают, снижая температуру на три-четыре градуса в неделю. К двадцать первому дню температура в брудере должна сравняться с комнатной, около двадцати двух-двадцати пяти градусов.

Как проверить, правильно ли настроен обогрев? Не по термометру, а по поведению птенцов. Если они сбились в кучу под лампой, лезут друг на друга, пищат тревожно — им холодно. Если расползлись по углам, лежат пластом, тяжело дышат раскрытыми клювиками — им жарко. Если равномерно распределены по брудеру, бегают, клюют корм, пьют воду — температура в норме. Поведение — лучший термометр.

Первые сутки: Вода и тепло

Перепелята вылупились, обсохли в инкубаторе и пересажены в брудер. Что делать в первые сутки?

Первое — вода. Её дают сразу. Вода кипячёная, тёплая, тридцать-тридцать два градуса. В первые часы в воду добавляют глюкозу или сахар — чайная ложка на литр. Это быстрая энергия для ослабленных птенцов. Некоторые птицеводы добавляют в воду витаминный комплекс или слабый раствор марганцовки — буквально до бледно-розового цвета. Это профилактика кишечных инфекций.

Поилка — самая мелкая, какую найдёте. Лучше всего ниппельная микро-поилка, к которой перепелята привыкают за несколько часов. Если ниппельной нет — вакуумная, но в поддон обязательно кладут мелкие камешки или стеклянные шарики, чтобы птенец пил воду между ними и не мог упасть в поилку всем телом. Перепелёнок, намокший в воде, переохлаждается и погибает за считанные минуты.

Второе — корм. Его дают через два-три часа после воды. Сначала птенец должен попить, запустить пищеварение, а потом уже есть. Корм насыпают на бумажное полотенце или в мелкую кормушку с низкими бортиками. Первые дни можно слегка постучать пальцем по корму — перепелята реагируют на движение и начинают клевать.

Стартовый корм для перепелов — с протеином двадцать шесть-двадцать восемь процентов, фракцией не крупнее манной крупы. Специальный перепелиный стартовый комбикорм есть не везде, поэтому берут стартовый для бройлеров — он близок по составу. Если и его нет, в крайнем случае готовят смесь: дроблёное до муки зерно, сухое молоко, варёное яйцо, растёртое с мелкой крупой. Но это временная мера, при первой возможности переходите на заводской комбикорм.

Первая неделя: Зона особого внимания

Первая неделя — самая критическая. В эти дни перепелёнок адаптируется к жизни вне яйца, у него формируются органы, кости, иммунитет. Любой стресс сейчас — это проблемы на всю оставшуюся жизнь.

Температура — тридцать пять градусов в первый день, с постепенным снижением до тридцати двух к седьмому дню. Свет — круглосуточный, но не яркий. Перепелята едят и пьют в темноте плохо, а голод в первые дни смертелен. Лампочка — матовая, тёплая, не бьющая в глаза. Если вы используете инфракрасную лампу для обогрева, дополнительный свет может не понадобиться.

Корм — вволю, всегда в кормушке. Перепелёнок ест каждые полчаса-час, и если корма нет, он голодает. Запасы питательных веществ из остаточного желтка заканчиваются к концу первых суток, дальше — только внешнее питание.

Вода — всегда свежая, всегда тёплая. Менять два-три раза в день, поилку мыть. Если вода застоялась, в ней размножаются бактерии, и перепелёнок получает кишечную инфекцию. Понос в первую неделю — частая причина гибели.

Чистота — подстилку менять ежедневно. Помёт перепелят быстро намокает, в нём размножаются бактерии, появляется запах аммиака. Перепелёнок дышит этим воздухом, и у него поражаются дыхательные пути. Брудер должен пахнуть сухим кормом, а не помётом.

На седьмой день проводят первую выбраковку. Перепелят, которые явно отстают в росте, имеют дефекты лап или клюва, вялые и неактивные, отсаживают или уничтожают. Не жалейте их — слабый птенец не станет здоровой птицей, но может стать источником инфекции для всего брудера.

Вторая неделя: Первые перья

На второй неделе перепелята начинают оперяться. Пух сменяется первыми настоящими перьями, и они становятся менее чувствительными к температуре. К концу второй недели температуру снижают до двадцати восьми-тридцати градусов.

Световой день начинают сокращать. Если первую неделю свет горел круглосуточно, то теперь его убирают на час-два в сутки, постепенно. Это подготовка к взрослому режиму, где световой день будет шестнадцать-семнадцать часов.

Корм остаётся стартовым, но можно вводить добавки: мелко рубленную зелень, тёртую морковь, немного творога. Всё это — в микроскопических дозах, как лакомство, а не как основа рациона. Основа — по-прежнему комбикорм.

Подстилку на второй неделе заменяют на мелкую сетку. Под сеткой — поддон для помёта. Это гигиеничнее, чем бумажные полотенца, и приучает перепелят к взрослой клетке. Но проверьте, чтобы лапки не проваливались в ячейки и не травмировались.

Третья неделя: На пороге взрослой жизни

К третьей неделе перепелёнок — уже почти взрослая птица в миниатюре. Он полностью оперён, сам регулирует температуру тела, хорошо ест и пьёт. Температура в брудере — двадцать пять-двадцать семь градусов.

Световой день — около восемнадцати часов, как у взрослых несушек. Корм — постепенный переход на взрослый комбикорм. Не резко, а подмешивая взрослый корм к стартовому в течение трёх-четырёх дней, чтобы не было расстройства пищеварения.