Куриная империя: Семейный бизнес на яйцах

Вывод первый: инкубационное яйцо — вариант для опытных. Для тех, кто уже набил руку, у кого есть надёжный инкубатор с автоповоротом и резервным аккумулятором на случай отключения света. Для новичка это почти гарантированный путь к разочарованию. И ещё: никогда, слышите, никогда не покупайте яйцо для инкубации у незнакомых продавцов на птичьем рынке. Вы не знаете, сколько им дней, как их везли, не трясли ли на ухабах, чем болело родительское стадо. Только проверенный заводчик с репутацией.

Суточные цыплята: золотая середина?

Теперь представьте другой путь. Вы приезжаете на крупное инкубаторное предприятие или к частнику с хорошей репутацией и покупаете живых, уже вылупившихся цыплят. Им сутки от роду. Они пушистые, пищащие, пахнущие чем-то тёплым и беззащитным. Цена — скажем, 180 рублей за голову, если это промышленный кросс вроде Ломана Браун. Порода подороже, но мы пока о бизнесе.

Плюсы очевидны. Вы видите товар лицом. Цыплёнок либо жив и активен, либо вял и скучен — сразу можно оценить качество. Вы не зависите от капризов инкубатора. Вы просто забираете коробку с комочками и везёте домой.

Но с этого момента начинается ваша ответственность, и она огромна. Суточный цыплёнок — это не просто маленькая курица. Это организм без терморегуляции. Температура в брудере — тридцать два градуса в первую неделю, с постепенным снижением до двадцати пяти к пятой неделе. Красная лампа или керамический нагреватель — никаких сквозняков. Корм — только стартовый, дроблёный, с высоким содержанием протеина. Вода — тёплая, кипячёная, с глюкозой в первые часы. И главное — вы должны быть рядом. Цыплята не прощают забывчивости. Забыли включить лампу вечером — утром найдёте окоченевшие тельца. Не промыли поилку — через три дня начнётся кокцидиоз.

Но если вы справитесь с брудерным периодом, награда будет весомая. Вы получите птицу, которая знает ваш двор, ваш режим, ваш голос. Вы не переплатили за подращивание. И, что немаловажно, вы можете сформировать стадо именно из тех цыплят, которых выбрали сами, — по активности, по размеру, по здоровому блеску глаз.

Вывод второй: суточные цыплята — хороший выбор для тех, у кого есть время, тёплое помещение и желание повозиться. Брудерный период длится около четырёх недель. Если вы работаете в городе и приезжаете на участок только по выходным — забудьте. Наймите помощника или переходите сразу к третьему варианту.

Подрощенные молодки: платим за комфорт

И вот он, самый простой и самый дорогой путь. Вы покупаете курицу в возрасте четырёх-пяти месяцев. Она уже пережила брудер, перелиняла, у неё начал формироваться гребешок. Через неделю-другую она занесёт первое яйцо. Цена такой птицы — от пятисот до восьмисот рублей в зависимости от породы или кросса, от сезона и от региона.

Многие начинающие фермеры пугаются этой цифры. Помилуйте, восемьсот рублей за курицу, которая в лучшем случае принесёт триста яиц! Это же грабёж!

Давайте посчитаем иначе. Суточный цыплёнок стоил 180 рублей. Чтобы вырастить его до четырёх месяцев, вы потратили около десяти килограммов комбикорма — это ещё 350–400 рублей. Электричество для брудера — около 50–70 рублей в месяц. Лекарства, витамины, премиксы — ещё рублей 100 на голову. Итого: 180 плюс 400 плюс 70 плюс 100 — это 750 рублей себестоимости. Но это при условии, что у вас не было падежа. А он почти всегда есть. Если из десяти цыплят выжили девять, себестоимость каждой выросла ещё на десятку-другую.

И это мы не посчитали ваш труд. Бессонные ночи над брудером, уборка помёта, контроль температуры — вы это делали бесплатно, из любви к делу. Но бизнес, как известно, любит счёт.

Когда вы покупаете готовую молодку за восемьсот рублей, вы платите не только за птицу. Вы платите за то, что кто-то другой пережил все риски брудерного периода. За то, что падёж случился не у вас в сарае, а где-то на птицефабрике или у заводчика. За то, что вы получаете уже почти готовую несушку, которая начнёт окупать себя буквально через месяц после покупки.

Вывод третий: подрощенная молодка — лучший старт для новичка. Да, входной билет дороже. Но вы сокращаете риски до минимума и начинаете получать товарное яйцо практически сразу. Для малого хозяйства, которое хочет выйти на рынок быстро и без лишних потерь, это единственно верный путь.

Где покупать и как не быть обманутым

Теперь, когда вы определились с возрастом покупки, давайте поговорим о месте. Где брать птицу? Вариантов, по сути, три: крупная птицефабрика, частный заводчик с репутацией, птичий рынок.

Птицефабрика — это надёжно. Вы получаете ветеринарные документы, сертификаты, птица привита по полной программе. Но есть нюансы. Фабрики часто продают только крупные партии — от ста, а то и от пятисот голов. Мелкому хозяйству столько не нужно. Кроме того, фабричная птица привыкла к промышленным условиям: клетка, комбикорм определённой марки, микроклимат. Переселение в ваш деревенский курятник с выгулом может стать для неё шоком.

Частный заводчик — это золотая середина для малого хозяйства. Он продаст вам хоть двадцать, хоть пятьдесят голов. У него птица часто выращена в условиях, близких к вашим. Но репутацию такого заводчика нужно проверять. Поговорите с теми, кто у него уже покупал. Приезжайте лично, смотрите на родительское стадо, на чистоту в помещении, на помёт — он должен быть сформированным, тёмным с белой шапочкой, а не жидким и зловонным. Спросите про прививки, про рацион, про возраст птицы. Честный заводчик не темнит, а сам с гордостью всё показывает.

Птичий рынок — худшее место для покупки. Я настаиваю на этом жёстко. На рынке вам могут продать выбракованную птицу, которую списали с фабрики как отход. Могут продать старую курицу под видом молодки. Могут подсунуть больную особь, которая завтра заразит всё ваше стадо. Не поддавайтесь на уговоры и низкие цены. Скупой платит дважды, а в птицеводстве — трижды, потому что одна больная курица может унести за собой полкурятника.

Карантин: правило, которое нельзя нарушать

И последнее на сегодня. Даже если вы купили птицу в самом лучшем месте, у самого честного заводчика, даже если она выглядит здоровой и бодрой — вы не знаете наверняка, чем она может болеть в скрытой форме. Поэтому золотое правило птицевода: карантин.

Новых кур нельзя сразу подсаживать к основному стаду. Две недели, а лучше месяц они должны прожить в отдельном помещении, в отдельном загоне, со своей поилкой и кормушкой. Вы наблюдаете за ними: как едят, как пьют, какой помёт, нет ли хрипов, чихания, выделений из глаз. Если всё чисто — добро пожаловать в общий курятник. Если появились симптомы — лечите отдельно, не рискуя здоровьем всего хозяйства.

В старину, кстати, тоже знали толк в карантине. Крестьяне, привозя новую скотину с ярмарки, первым делом ставили её не в общий хлев, а в отдельный закуток — «пригончик». И только убедившись, что животина здорова и не принесла заразы, переводили в основное стадо. Народная мудрость, подкреплённая веками горького опыта.

Что мы решили

Итак, подведём итог этой главы.

Если вы опытный птицевод с хорошим инкубатором и стабильным электричеством — можете начинать с инкубационного яйца. Это самый дешёвый вход, но самые высокие риски.

Если у вас есть время, тёплое помещение и возможность ежедневно ухаживать за цыплятами — берите суточный молодняк. Экономия существенная, опыт бесценный, но требует полной самоотдачи первые месяц-полтора.

Если вы новичок, если время дорого, если вы хотите увидеть первые яйца не через полгода, а через пару недель — покупайте подрощенных молодок у проверенного заводчика или на птицефабрике. Да, входной билет дороже. Но он окупается спокойствием, сохранностью поголовья и быстрым выходом на товарную яйцекладку.

И помните: где бы вы ни купили птицу — карантин, карантин и ещё раз карантин.

В следующей главе мы начнём строить дом для ваших будущих несушек. Я расскажу, как русские крестьяне рубили курятники, чтобы куры неслись даже в крещенские морозы, и как современные технологии помогают создать птичник-термос, в котором тепло зимой и прохладно летом. Мы поговорим о размерах, материалах, о бактериальной подстилке и о том, почему курятник — это не сарай для хранения лопат, а главный инструмент вашего бизнеса.

Глава 4: Курятник-термос: Как построить дом, в котором куры несутся даже в крещенские морозы

Не сарай, а фабрика

В русской деревне испокон веков курятник был строением второстепенным. Изба — вот главное. Хлев — кормилица, там скотина. Амбар — там зерно, богатство. А курятник? Так, закуток за печкой или сараюшка, слепленная из горбыля и старой драни. Куры — птица мелкая, прокормится крошками со стола, перезимует и в нетопленом помещении, чего над ней трястись?

И вот этот крестьянский подход — первое, что нам с вами нужно выбросить из головы, если мы затеваем яичный бизнес. Курятник — это не место для ночлега птицы. Это фабрика. Цех по производству яйца. И как любой цех, он должен быть спроектирован с умом, построен из правильных материалов и оснащён так, чтобы работницы трудились с максимальной отдачей.

Старая мудрость гласит: «Курица несёт не ногами, а глазами и носом». Переведу на современный язык: яйценоскость зависит не столько от корма, сколько от света и воздуха. Можно купить лучший комбикорм, но если в курятнике темно, сыро и воняет аммиаком — не ждите рекордов. Курица замёрзнет или, что бывает чаще, отравится продуктами разложения помёта, перестанет нестись, начнёт болеть, и ваши вложения в корма улетят в трубу вместе с аммиачными парами.

Поэтому давайте строить правильный курятник.

Принцип термоса

Помните старый деревенский погреб? Летом в нём холодно, зимой — плюсовая температура, хотя никто его не отапливает. Это и есть принцип термоса. Температура внутри стабильна, потому что наружу не уходит тепло земли и самой конструкции. Нам нужно добиться того же эффекта в курятнике.

Курица — птица удивительная. Её нормальная температура тела — сорок один-сорок два градуса. Каждая несушка — это маленькая печка мощностью около десяти ватт. Пятьдесят кур — это уже полкиловатта тепловой энергии, непрерывно выделяемой в пространство. Если мы грамотно это тепло сохраним, нам не понадобятся электрические обогреватели даже в морозную зиму. Если же мы позволим ему улетучиваться через щели, тонкие стены и холодный пол, мы будем жечь электричество и всё равно мёрзнуть.

Итак, из чего и как мы строим?

Первое — стены. Никакого горбыля, никакой фанеры в один слой. Стена должна быть многослойной. Каркас из бруса, снаружи — доска или ОСБ-плита, внутри — утеплитель. Лучший утеплитель для курятника — не минеральная вата, которую обожают мыши и которая набирает влагу. Лучше использовать экструдированный пенополистирол или обычный пенопласт толщиной не менее ста миллиметров. Мыши его не любят, влагу он не впитывает, тепло держит отлично. Изнутри утеплитель закрывается доской, фанерой или опять же ОСБ-плитой, но обязательно без щелей. Все стыки пропениваются монтажной пеной. Никаких сквозняков.

В старину, кстати, русские крестьяне в северных губерниях использовали для утепления курятников мох. Конопатили стены, как в избе, укладывали мох между венцами сруба. Мох дышит, не гниёт, держит тепло не хуже современного пенопласта. Но мы с вами живём в двадцать первом веке, и мох в промышленных масштабах не заготовить. Хотя если у вас есть доступ к сухому сфагнуму — почему бы и нет? Экология, традиции, да и курам такой микроклимат понравится.

Второе — крыша и потолок. Тёплый воздух поднимается вверх. Если потолок не утеплён, вы будете отапливать небо. Обязательный слой утеплителя на потолке — те же сто миллиметров пенопласта или минеральной ваты, защищённой от влаги и птицы. Крыша может быть односкатной или двускатной — это дело вкуса и количества снега в вашем регионе. Но обязательно без протечек. Сырость в курятнике — смерть.

Третье — пол. Вот здесь многие совершают роковую ошибку. Делают бетонный пол и успокаиваются. Бетон — это холодно. Даже если сверху насыпана подстилка, от бетона тянет ледяным холодом, и куры мёрзнут в ноги. Правильный пол в курятнике — деревянный, приподнятый над землёй, с утеплением снизу. Либо, если уж вы залили бетон, — толстый слой подстилки, о котором мы поговорим отдельно. И обязательно гидроизоляция от грунтовой влаги.

Четвёртое — окна и двери. Окна должны выходить на юг или юго-восток. Это бесплатное тепло и свет. Но окна должны быть двойными или хотя бы хорошо утеплёнными по периметру. Дверь — плотная, без щелей, с тамбуром. Тамбур — это небольшое пространство перед входом в основное помещение, где вы оставляете уличную обувь, храните инвентарь и куда не проникает ледяной воздух при открывании двери. В сильные морозы тамбур спасает курятник от выстуживания.

Размер имеет значение

Теперь о том, какого размера должен быть курятник. Тут работает простое правило: пять кур на один квадратный метр пола. Это если куры содержатся без выгула. Если есть выгул — можно чуть плотнее, до шести-семи голов, но лучше не жадничать. Теснота ведёт к расклёву, стрессу, болезням и, как следствие, потере яйца.

Высота курятника — не менее метра восьмидесяти, чтобы вам было удобно заходить, убирать, собирать яйца. Курице высота не так важна, но в низком помещении быстрее скапливается аммиак и труднее поддерживать чистоту.

Обязательно предусмотрите выгул — огороженный сеткой вольер с южной стороны курятника. Площадь выгула — хотя бы два-три квадратных метра на голову. Зимой куры гуляют мало, но в солнечный день даже при минус десяти они с удовольствием выходят покопаться в снегу или в сене. Выгул должен быть накрыт сверху сеткой от ястребов и сорок, а снизу по периметру желательно вкопать сетку на штык лопаты — от крыс и хорьков.

Глубокая подстилка: чудо, пришедшее из веков

А теперь о том, что превращает курятник из сарая в тёплое, сухое и почти не требующее уборки помещение. Это глубокая несменяемая подстилка.

Технология эта не нова. В русских деревнях её применяли столетиями, сами того не зная. Осенью на пол курятника насыпали толстый слой соломы, сухих листьев, опилок. За зиму туда падал помёт, куры перемешивали его лапами, подстилка начинала преть, выделяя тепло. К весне получался слой перегноя толщиной в полметра, тёплый и сухой сверху. Его выгребали на огород — и вуаля, лучшее удобрение готово.

Современная глубокая подстилка работает по тому же принципу, но с научным подходом. Мы используем опилки или стружку — они лучше всего впитывают влагу и не плесневеют. Солома тоже подходит, но хуже держит тепло. Ни в коем случае не используйте сено — в нём много спор плесени и оно быстро загнивает.

Как это делается? Перед закладкой подстилки пол посыпается гашёной известью-пушонкой — примерно полкило на квадратный метр. Известь дезинфицирует, сушит и отпугивает насекомых. Сверху — опилки слоем двадцать-тридцать сантиметров. Всё. Дальше куры работают сами. Они рыхлят подстилку лапами, перемешивая помёт с опилками. Внутри слоя запускается процесс биоферментации. Бактерии разлагают помёт, выделяя тепло. Температура внутри подстилки может достигать тридцати-сорока градусов — настоящее тёплое одеяло для куриных ног.

Главное условие работы глубокой подстилки — она не должна быть мокрой. Поэтому поилки должны стоять так, чтобы вода не проливалась на пол. Лучше всего — ниппельные поилки, из которых куры пьют, не разбрызгивая воду. Если же используете открытые поилки, ставьте их на решётчатый поддон, с которого вода стекает в ёмкость, а не на подстилку.

Раз в неделю верхний слой нужно слегка рыхлить вилами или граблями. Раз в месяц — подсыпать свежих опилок. И всё. Никакой ежедневной уборки помёта, никакой вони, никакой сырости. Весной вы выгребаете отработанную подстилку и получаете готовый компост для огорода. Эту подстилку можно фасовать в мешки и продавать дачникам — в главе 20 мы до этого доберёмся.

Вентиляция: дышим, но не сквозим

Глубокая подстилка решает проблему тепла, но не решает проблему воздуха. Аммиак от разлагающегося помёта всё равно выделяется, пусть и в меньших количествах. Если вентиляции нет, он накапливается, раздражает дыхательные пути кур, снижает иммунитет, вызывает респираторные заболевания. Курица начинает хрипеть, чихать, перестаёт нестись. Мы теряем деньги.

Поэтому вентиляция в курятнике обязательна. Но не сквозняк. Сквозняк для курицы страшнее холода. Курица может зимовать при минус десяти, если воздух сухой и неподвижный. Но лёгкий ветерок при нуле — и она простывает.

Правильная вентиляция — это приточно-вытяжная система. Вытяжная труба выводится через крышу или стену под потолком — туда уходит тёплый грязный воздух. Приточная труба опускается почти до пола, но в противоположном углу — по ней входит свежий холодный воздух, который, прежде чем достигнуть кур, смешивается с тёплым воздухом помещения. Обе трубы должны иметь заслонки, чтобы регулировать поток в зависимости от погоды. В сильные морозы заслонки прикрывают, оставляя минимальный воздухообмен. В тёплое время открывают полностью.

Если электричество позволяет, можно поставить канальный вентилятор с таймером — он будет включаться на несколько минут каждый час и принудительно обновлять воздух. Это особенно актуально для больших курятников.

Освещение: солнце по расписанию

И последнее, о чём нужно подумать на этапе строительства — электрика и освещение.

Курица несётся, повинуясь длине светового дня. Как только день укорачивается до четырнадцати часов и меньше, яйцекладка снижается. В ноябре-декабре, когда световой день в средней полосе России длится семь-восемь часов, куры могут вообще перестать нестись, если мы им не поможем.

Нам нужен искусственный свет. Но не круглосуточный — это вредно, куры не высыпаются, истощаются и быстро «сгорают». И не резкий, как в тюремной камере. Свет должен быть мягким, тёплого спектра, и включаться он должен по расписанию, имитируя рассвет и закат.

Идеальный вариант — светодиодная лента тёплого белого света с диммером и таймером. Она потребляет минимум электричества, не бьёт по глазам резкостью, и её можно настроить так, чтобы свет плавно нарастал утром и плавно гас вечером. Это снижает стресс у птицы и положительно сказывается на яйценоскости.

Оптимальный световой день для несушек — шестнадцать часов. Если на улице светает в восемь утра и темнеет в четыре дня, вы добавляете свет утром с шести до восьми и вечером с четырёх до десяти. Лампы должны быть расположены так, чтобы не оставалось тёмных углов, но и не били прямо в гнёзда — гнездо должно быть затемнённым, это мы обсудим в главе про гнёзда и насесты.

Обязательно предусмотрите розетки для возможного обогревателя — на случай аномальных морозов. И защиту проводки от крыс и кур. Провода должны быть спрятаны в металлорукава или пластиковые короба. Куры обожают клевать всё, что блестит и торчит. Замыкание в курятнике, полном сухих опилок, — это пожар, который уничтожит всё ваше хозяйство за полчаса.

С чего начать прямо сейчас

Строительство курятника мы продолжим в следующей главе — там я расскажу про внутреннее обустройство: гнёзда, насесты, кормушки, поилки, зольные ванны. А пока — практический совет.

Не откладывайте. Прямо сегодня, пока в голове свежи цифры и принципы, возьмите лист бумаги и набросайте план вашего будущего курятника. Прикиньте размеры: сколько кур вы хотите держать? Умножьте на ноль два — получите площадь пола в квадратных метрах. Выберите место на участке: южная сторона, сухой пригорок, защита от северного ветра забором или постройкой. Решите, из чего будете строить: каркас из бруса — самый доступный и быстрый вариант. Посчитайте материалы и бюджет.

Если земля уже не мёрзлая — закладывайте фундамент. Если зима — стройте каркас в мастерской или гараже, чтобы с первым теплом собрать курятник за выходные.

Помните: хороший курятник строится один раз и на годы. Это фундамент вашего бизнеса. Не экономьте на утеплителе и вентиляции. Всё, что вы недоложите сейчас, куры вычтут из яйценоскости потом.

В следующей главе мы зайдём внутрь курятника и обустроим его так, чтобы каждой несушке было уютно, как в бабушкиной горнице, а вам — удобно собирать яйца, чистить кормушки и вообще работать с удовольствием. Я расскажу, почему гнездо должно быть затемнённым, как устроить насесты, чтобы куры не пачкали друг друга помётом, и зачем вообще нужна зола в курятнике.