Эффективные даровые удобрения: как заготовить

1. Диагноз по сорной траве – старинный метод:

Сорняки – не случайные гости. Они – индикаторы, показывающие, что не так с вашей пашней.

· Кислая почва (недостаток кальция, избыток алюминия и марганца): Буйно растут хвощ полевой, щавелёк, подорожник, мята, лютик ползучий. Их присутствие – первый звонок, что необходимо раскисление золой или доломитовой мукой.

· Плотная, уставшая, бедная кислородом почва: Преобладают пырей, осот, мать-и-мачеха. Их мощные корни пробивают уплотнённые слои. Это сигнал к обязательному внесению органики для рыхления.

· Богатая, плодородная, сбалансированная почва: На ней встречаются крапива, ромашка, клевер, сныть, пастушья сумка. Это добрый знак.

2. Диагноз по культурным растениям – азбука их здоровья:

Ваши посадки – лучшие агрономы. Их внешний вид безошибочно указывает на проблемы.

Симптом (язык растения) .Вероятный дефицит .«Скорая помощь» из дармовых источников

Общий бледно-зелёный или жёлтый цвет, замедленный рост, мелкие листья.

Азот (N) Настой крапивы, коровяка, птичьего помёта (сильно разведённый!).

Фиолетовый, пурпурный или синеватый оттенок нижней стороны листьев и стеблей, задержка цветения и созревания.

Фосфор (P) Костная мука, зола (внесённая не поверхностно, а в лунки/борозды).

«Краевой ожог»: жёлтая кайма по краям листьев, которая буреет и сохнет, курчавость листьев, слабые плоды.

Калий (K) Древесная зола (лучший источник), настой золы.

Мраморная пятнистость или пожелтение между жилками листа при зелёных самих жилках.

Магний (Mg) Доломитовая мука, зола лиственных пород.

Совет опытного агронома: «Не спешите делать выводы по одному растению. Оценивайте картину в целом, на нескольких экземплярах. И помните: симптомы голода могут маскироваться под болезни или последствия засухи».

3. Простейшие домашние тесты:

· На структуру: Скатайте влажный комок земли в колбаску. Если она не формируется – почва песчаная. Если формируется, но рассыпается при скручивании в кольцо – суглинистая, идеальная. Если кольцо получается плотным и гладким – тяжёлая глина, нуждающаяся в песке и органике.

· На кислотность (народный способ): Положите в стеклянную банку 2 ст. ложки земли и залейте её 0.5 стакана 9% столового уксуса. Бурное шипение – почва щелочная. Слабая реакция – нейтральная. Отсутствие реакции – почва кислая, нужно раскисление.

Вторая диагностика: полевая опытная делянка – школа на своей земле

Когда общая картина ясна, наступает время для точной, научной работы. Метод, который вы описали, – это классический полевой опыт, основа агрономической науки. Он превращает ваше поле в исследовательскую лабораторию.

Как правильно заложить опыт, следуя советам агрономов:

1. Выбор участка – фундамент точности. Участок должен быть абсолютно ровным, с однородной почвой и историей использования. Любая впадина или возвышенность, тень от дерева или прошлогодняя компостная куча исказят результаты. «Совершенно такая же, как и на всем остальном участке» – это правило №1.

2. Организация делянок – чёткость и аккуратность.

· Разделите участок на 8 равных полос-делянок.

· Обязательно сделайте защитные полосы (окантовку) между ними, засеяв их, к примеру, газонной травой. Это предотвратит «перебег» питательных веществ с одной делянки на другую с дождевой водой.

· Чётко подпишите каждую делянку колышком с этикеткой, защищённой от дождя.

3. Подбор удобрений для опыта. Для чистоты эксперимента лучше использовать не комплексную органику (где всё есть), а относительно чистые формы:

· Азот (N): Аммиачная селитра или сульфат аммония (можно найти в магазине). Из органических аналогов для чистоты опыта сложнее.

· Фосфор (P): Суперфосфат.

· Калий (K): Сульфат калия или хлористый калий.

· Полное удобрение (NPK): Смесь всех трёх в стандартной пропорции.

· Контрольная делянка: Без удобрений – ваша главная точка отсчёта.

4. Ведение «Полевого дневника» – святая обязанность исследователя.

Заведите тетрадь и скрупулёзно фиксируйте всё:

· Даты посева, подкормок, фенологические фазы (всходы, цветение и т.д.).

· Визуальные наблюдения: цвет, густота, высота растений, сила кущения.

· Погодные условия (засуха, ливни могут повлиять на результат).

· Осенью – священнодействие сбора урожая: Убирайте каждую делянку отдельно, взвешивайте не только «вершки» (солому, ботву), но и «корешки» (зерно, клубни, корнеплоды). Только цифры дадут объективную картину.

Мудрость метода, которая учит на всю жизнь: Такой опыт, проведённый за один-два сезона, даст вам бесценное, конкретное знание о вашей земле. Вы не просто прочитаете, что «картофелю нужен калий». Вы увидите своими глазами, насколько его урожай на делянке с калием и фосфором превысил урожай на делянке с одним азотом. Это знание, добытое личным трудом, – самая прочная основа для будущих рекордных урожаев.

Когда стоит обратиться в лабораторию?

Если ресурсы позволяют, агрохимический анализ почвы в специализированной лаборатории – самый точный инструмент. Он покажет не только pH (кислотность) и содержание NPK, но и гумус, микроэлементы. Это карта местности с точными координатами. Однако даже имея такую карту, не отказывайтесь от своих полевых опытов. Они учат главному – искусству наблюдения и осмысленной связи с землёй, без которой даже самый совершенный анализ останется лишь цифрой на бумаге.

Надо рассчитывать и выгодность удобрений

Когда осенью будут подсчитаны урожаи на делянках, чтобы выяснить, какое удобрение является особенно выгодным, надо принять во внимание еще одно обстоятельство.

Положим, что на делянке, удобренной одним азотистым удобрением, урожай картофеля получился в 3 пуда, а на делянке, удобренной азотом и фосфором – 3 п. 5 ф. Ясно, что положенное фосфорное удобрение стоит дороже, например, 10 копеек, а 5 ф. лишнего картофеля – 5 копеек. Ясно, что удобрение фосфором оказалось совсем невыгодным.

Поэтому, подсчитывая урожаи различных делянок, необходимо считать и стоимость удобрений. Тогда только можно точно определить самый выгодный способ удобрения данного участка под различные растения.

Хозяйственный расчёт – душа всякого дела, а земледелие – дело наипервейшее. Можно вырастить рекордный урожай, но если затраты на него съедят всю выгоду, труд пропадёт втуне. Потому, сняв урожай со своей опытной делянки, не спешите радоваться самым тяжёлым корзинам. Пришла пора сесть за другую, не менее важную работу – за «бухгалтерию поля».

Вы сделали самое главное – получили честные цифры со своего клочка земли. Теперь эти цифры нужно пропустить через сито экономики. Как говорил мудрый автор: «Положенное фосфорное удобрение стоит дороже… а 5 ф. лишнего картофеля – 5 копеек. Ясно, что удобрение фосфором оказалось совсем невыгодным». Это – золотое правило для мелкого хозяина, для которого каждая копейка на счету.

Как считать выгоду: не только цена, но и ценность

1. Прямой денежный расчёт (для покупных удобрений).

Это самый простой способ. Возьмите стоимость удобрения, внесённого на делянку, и стоимость полученной добавочной продукции.

· Формула проста: Доход от прибавки урожая минус Затраты на удобрение.

· Пример: Вы купили суперфосфат на 100 рублей. На удобренной им делянке вы собрали картофеля на 150 рублей больше, чем на контрольной без удобрений. Ваша чистая выгода: 150 – 100 = 50 рублей с этой делянки.

· Если результат отрицательный или мизерный – такое удобрение на данной культуре и почве вам невыгодно. Значит, нужно искать другой источник фосфора или менять агротехнику.

2. Трудозатратный расчёт (для «дармовых» удобрений).

Вот здесь – самое важное! Для навоза, золы, компоста, которые вы заготовили сами, денежная стоимость равна нулю. Но стоимость есть – это ваш труд.

· Оцените свой труд честно: Сколько дней или часов вы потратили на заготовку, перевозку, компостирование? Пусть это будет не в деньгах, а в единицах времени.

· Теперь посмотрите на прибавку урожая. Получили ли вы от этих трудов достаточную прибавку? Окупились ли ваши усилия двумя лишними мешками картофеля или тремя вёдрами капусты?

· Совет бывалого: Главная выгода «дармовых» удобрений – не в одном сезоне. Она – в кумулятивном эффекте. Навоз, внесённый в этом году, будет «работать» ещё три-четыре года. Компост не только накормит растения, но и улучшит почву на годы вперёд. Эту будущую выгоду тоже нужно учитывать в своих расчётах, пусть и мысленно.

Для мудрого расчёта: что с чем сравнивать

Чтобы не запутаться, ведите учёт примерно так:

Делянка (вариант удобрения) .Затраты (руб. или трудодни). Урожай (в кг или руб.) Прибавка к контрольной делянке. Чистая выгода (Прибавка – Затраты)

1. Контрольная (без удобрений) 0 50 кг (500 руб.)

2. Только навоз (дармовой) 3 трудодня 80 кг (800 руб.) +30 кг (+300 руб.) +300 руб. (но за 3 дня работы)

3. Только минералка (покупная) 150 руб. 75 кг (750 руб.) +25 кг (+250 руб.) +100 руб. (250 – 150)

4. Навоз + зола (дармовые) 4 трудодня 95 кг (950 руб.) +45 кг (+450 руб.) +450 руб. (за 4 дня работы)

· Минералка (делянка 3) дала прямую денежную выгоду в 100 рублей.

· Навоз (делянка 2) дал большую прибавку в 300 рублей, но потребовал 3 дня труда. Выгодно ли это? Если эти 3 дня вы могли бы заработать больше 300 рублей иным трудом – возможно, нет. Если это было в свободное время, и другого заработка не было – это прекрасная выгода!

· Комбинированный вариант (делянка 4) показал лучший результат, доказав правило баланса. Трудозатраты выше, но и отдача максимальна.

Внимание приведены устаревшие данные.

Главный совет от старых агрономов

«Считай не только то, что положил в землю, но и то, что земля тебе вернула. А потом посчитай, что осталось в самой земле».

Истинная выгода – это не разовая прибыль. Это устойчивое плодородие, которое с каждым годом снижает ваши затраты и увеличивает отдачу. Поле, которое год за годом получает навоз и золу, через пять лет будет давать обильные урожаи почти без дополнительных вложений. Поле, истощаемое одной «минералкой», потребует всё больше и больше затрат, как больной, сидящий на сильнодействующих лекарствах.

Поэтому, подводя итоги своего опыта, задайте себе два вопроса:

1. Какой вариант принёс мне наибольшую чистую прибыль в этом году?

2. Какой вариант сделал мою землю богаче и здоровее для будущих урожаев?

Ответ на второй вопрос для мелкого, начинающего фермера, стремящегося к независимости и стабильности, всегда будет в пользу разумного, осознанного использования дармовых сильных удобрений. Их экономика – это экономика дальнего зрения, терпения и мудрого труда.

Какие бывают удобрения?

Земля щедра, но не безгранична. Каждый снятый урожай – это вынесенные из почвы кирпичики жизни: азот, фосфор, калий и множество других элементов. Чтобы замкнуть этот круг и не оставить поле в долгу, земледелец должен знать весь арсенал средств для возврата долга. Удобрения – это не просто «порошки для роста». Это целый мир, разделённый на два великих царства, каждое со своими законами, силой и мудростью.

Я уже говорил, что главные питательные вещества для растений – азот, фосфор и калий. И удобрения есть, содержащие в себе азот; называются они азотистыми; есть содержащие фосфор, называются они фосфорно-кислыми, и есть калийные удобрения. Но есть еще и удобрения, которые наука называет полными, потому что они содержат в себе все три главных питательных вещества: азот, фосфор и калий. Эти удобрения, конечно, самые ценные для земледельца, и вот именно к таким удобрениям и принадлежат даровые сильные удобрения, о которых я поведу речь в этой книжке.

Два лика плодородия: Органика и «Минералка»

Все удобрения можно разделить на две фундаментальные категории, подобные двум путям к одной цели.

1. Органические (природные, «даровые») удобрения

Их суть – жизнь и возврат. Это всё, что когда-то было живым или является продуктом его переработки.

· Что входит: Навоз, птичий помёт, компост, торф, сапропель (ил), зелёное удобрение (сидераты), костная мука, древесная зола.

· Как работает: Это не просто «еда», это экосистема в миниатюре. Попадая в почву, органика становится пищей для триллионов бактерий, грибов и дождевых червей. Они её перерабатывают, создавая гумус – основу плодородия, и высвобождают питательные вещества в доступной для растений форме. Процесс этот небыстрый, но долгоиграющий.

· Ключевое преимущество: Комплексность и улучшение почвы. Как верно подмечено, это «полные» удобрения. Они не только дают NPK, но и всю палитру микроэлементов, улучшают структуру, влагоёмкость и дыхание почвы. Они лечат землю, а не просто кормят растение.

2. Минеральные (химические, промышленные) удобрения

Их суть – концентрат и скорость. Это соли элементов, полученные промышленным путём.

· Что входит: Азотные (селитры, карбамид), фосфорные (суперфосфат, аммофос), калийные (хлористый калий, калимагнезия), комплексные (нитроаммофоска).

· Как работает: Это «скорая помощь». Растение получает питание в легкоусвояемой форме почти сразу. Эффект виден быстро, но он кратковременен.

· Ключевое преимущество и риск: Точность и скорость. Можно быстро ликвидировать острый дефицит конкретного элемента. Однако, как предупреждал автор, они «только дадут растениям питание, но нисколько не улучшим почвы. Напротив… могут даже испортить» – закислить, привести к засолению, убить жизнь.

Арсенал земледельца от Азота до Цинка

Следующая классификация – по питательным элементам. Мудрый хозяин должен знать не только тип, но и «специализацию» каждого бойца на поле битвы за урожай.

Тип удобрения (Элемент) .Основные «Даровые» (органические) источники. Основные «Покупные» (минеральные) источники. Совет опытного агронома и исторический контекст

АЗОТ (N) Для роста зелени, стеблей:

Навоз, помёт, компост, настой крапивы, сидераты (клевер, вика). Селитры (аммиачная, натриевая), карбамид (мочевина), сульфат аммония.

Совет: Сидераты – классический «даровой» азот. Посеянная и запаханная вика обогащает почву азотом так же, как и 300-400 кг навоза на сотку! История: «Чилийская селитра» в XIX веке произвела революцию, но разорила многих, кто забыл про органику.

ФОСФОР (P) Для корней, цветения, плодов:

Костная мука, компост из богатых фосфором растений (полынь, ковыль), зола (в меньшей степени).

Суперфосфат (простой/двойной), фосфоритная мука, аммофос.

Совет: Фосфоритная мука – природный минерал, но действует только на кислых почвах. Это мост между минеральным и природным миром. Костяную муку вносите с осени – она медленно растворяется.

КАЛИЙ (K) Для иммунитета, качества плодов, зимостойкости:

Древесная зола (лучший «даровой» источник!), навозная жижа, компост. Хлористый калий, сульфат калия, калимагнезия.

Совет: «Зола – золото для огорода». Но помните: зола от лиственных пород (берёза) богаче калием, от хвойных – фосфором. История: В старину золу берегли пуще иного добра, называя «потной» или «печной» солью.

ПОЛНЫЕ (NPK) Зрелый компост, перегной, навоз.

Это идеальные, сбалансированные природой «полные» удобрения. Нитроаммофоска, азофоска и другие комплексные смеси.

Совет: Компост – вершина искусства земледелия. Он превращает отходы в «чёрное золото», повторяя природные процессы. Его ценность неизмеримо выше любой покупной смеси.

КАЛЬЦИЙ (Ca) и МИКРОЭЛЕМЕНТЫ (Mg, Fe, B, Zn и др.):

Древесная зола (кальций, бор, цинк), доломитовая мука (кальций, магний), яичная скорлупа. Известняковая мука, доломитовая мука, борная кислота, медный купорос и др. Совет: Микроэлементы – это «витамины» для растений. Их недостаток (хлороз, гнили) часто возникает не из-за отсутствия в почве, а из-за её неправильной кислотности. Зола и доломитка решают две задачи сразу: питают и раскисляют.

Искусство синергии: как грамотно сочетать «даровое» с «покупным»

Высший пилотаж земледельца – не в фанатичном следовании одному пути, а в их разумном сочетании. Как писал автор: «Если же понадобится усилить эти удобрения какими-либо другими – покупными, минеральными, – то надо знать, какое удобрение, какое питательное вещество содержит».

Пример мудрого подхода:

Вы вносите осенью основную дозу «дарового» удобрения – компост или навоз. Это фундамент, стратегический запас. Весной же, в критическую фазу (например, бутонизация томатов), вы видите признаки фосфорного голодания. Здесь уместно применить «тактическую подкормку» – быстрорастворимый суперфосфат или внекорневую обработку монофосфатом калия. Вы не заменяете органику, а дополняете её в нужный момент.

Главный совет агрономов старой школы:

«Стройте плодородие на камне органики, а минералкой лишь штукатурьте фасад в урожайный год».

Таким образом, понимание того, какие бывают удобрения, – это карта сокровищ. «Даровые» полные удобрения – это сам клад, зарытый в вашем же хозяйстве. Минеральные – это точные инструменты, чтобы этот клад правильно и вовремя использовать. Искусство же заключается в том, чтобы, владея и картой, и инструментом, превратить свой участок в источник неистощимого, здравого богатства.

Приготовление компоста

Компост – это главное даровое удобрение. Само слово «компост» обозначает «сборный». Назвали так это удобрение потому, что оно, действительно, «собирается».

От грязи – к золоту: философия замкнутого круга

Кто живал в деревне, тот хорошо знает, до чего грязны усадебные дворы, особенно весной и осенью, в дождливое время года. Но грязны дворы не от дождей. Грязь от дождей – конечно, тоже грязь, и работать в этой грязи удовольствия мало. Но в этой грязи ничего опасного для здоровья нет.

А вот на дворах крестьянских есть особая грязь, очень вредная для здоровья. Особенно вредна эта грязь для деревенской детворы: в этой грязи много заразы. Происходит эта грязь оттого, что обычно на дворах, куда попало, выливают помои, выбрасывают сор. Нередко можно увидеть где-нибудь на задворках и околевшую кошку, собаку или птицу. Все это гниет, заражает воздух вонью.

К этому еще надо прибавить, что деревенские жители и свои естественные нужды справляют где и как попало. Эти нечистоты еще более заражают воздух. Вот вся эта грязь, все эти нечистоты особенно вредны и для взрослых и для детей. Благодаря этой грязи особенно сильно и свирепствуют в деревнях различные повальные болезни.

Но в этой, казалось бы, мерзости и опасности заключена великая сила. Весь этот сор, навоз, помой – не что иное, как потерянное плодородие. Это те самые кирпичики жизни – азот, фосфор, калий, – которые бессмысленно расползаются по двору, отравляя воздух, вместо того чтобы вернуться в землю и родить новый урожай. Компостирование – это древнее искусство превращения отбросов в сокровище, грязи – в чёрное золото. Это акт высшей хозяйственной мудрости, замыкающий жизненный круг на отдельно взятом подворье.

Заграничные крестьяне давно уже поняли, что так содержать дворы на усадьбах нельзя. Вот они и придумали устраивать компостные кучи для свалки туда всевозможных нечистот.

Устройство правильной компостной площадки: основа успеха

Где-нибудь недалеко от жилой избы, со стороны огорода, очищается площадка, и над этой площадкой устраивается навес, из самого дешевого материала. На первое время, если сразу всего не осилить, можно навес и не устраивать, но потом обязательно надо устроить и навес. Навес защитит кучу от вымывания дождями и от пересыхания жарким солнцем.

Величина площадки делается смотря по тому, какое количество навоза намерены заготовлять. Компостные кучи складываются обычно штабелем, шириной около сажени, да такой же ширины место надо оставить для перелопачивания штабеля, о чем речь будет впереди. Стало быть, ширина площади должна быть 2 сажени с 1 аршином, а длина – кому сколько надо.

Секрет первого шага – правильное основание:

С этой площадки снимают дерн. Если подпочва глинистая – больше ничего делать и не придется. Если же подпочва песчанистая, легко пропускающая воду вглубь, – лучше навозить глины и утрамбовать ее слоем вершка в 3 или 4 толщины. Предварительно надо вынуть слой песку на глубину вершков 4–5, а затем уже насыпать и утрамбовать глину. Делается это для того, что иногда часть соков, заключающихся в компостной куче, может просочиться на глубину. Чтобы задержать эти соки, насыпают и трамбуют глину. Это – сохранение драгоценного питательного настоя, который будет кормить микроорганизмы.

Заложение кучи: послойная алхимия

Когда площадка приготовлена, отмечают бичевкой или колышками часть шириной в 1 сажень, от одного какого-нибудь края. На отмеренную часть насыпают слой сухой земли, а на эту землю выливают помои, высыпают мусор и т. п.

Но это только начало. Классическая, быстрая компостная куча – это не свалка, а слоёный пирог для бактерий. Каждый слой играет свою роль:

1. Дренажный слой (10–15 см). Вниз укладываются крупные, грубые материалы: обрезки веток, щепа, солома. Это обеспечит вентиляцию и сток лишней влаги снизу.

2. Слой «зелёных» материалов (20–30 см). Сюда идут богатые азотом, сочные отходы: свежескошенная трава, ботва (кроме больной), сорняки (без семян), кухонные очистки, навоз, помёт. Это – «белковая пища» для микроорганизмов, которая даёт им энергию для стремительного разогрева.

3. Слой «коричневых» материалов (10–15 см). Это углеродистое сырьё: сухая листва, солома, сено, опилки, измельчённая бумага или картон. Они создают пористую структуру, впитывают лишнюю влазь и азот, предотвращая закисание. Это – «углеводный балласт», делающий процесс стабильным.

4. Прослойка земли или готового компоста (3–5 см). Это самый важный секрет! Земля – это «закваска». Она содержит миллиарды почвенных бактерий и грибов, которые немедленно приступают к работе. Готовый компост выполняет ту же роль.

5. Слой-повтор. Далее последовательность (2, 3, 4) повторяется, пока куча не достигнет высоты 1–1.5 метра. Последним слоем всегда должен быть «коричневый» материал или земля, чтобы не привлекать мух и сохранять влагу.

Капля волшебства: Каждый «зелёный» слой можно слегка пролить водой (если отходы сухие), а для ускорения – настоем крапивы, огородной бражкой или просто раствором обычных дрожжей с сахаром. Это как добавить растопку в костёр.

Уход за кучей: дыхание живого организма

Правильно сложенная куча через 2–3 дня начнёт «гореть» – внутри неё температура поднимется до 50–70°C. Это горит не мусор, а трудятся бактерии-термофилы, убивая семена сорняков и патогены.

Через 2–3 недели, когда температура начнёт падать, кучу необходимо перелопатить: вилами перебросить внутренние слои наружу, а наружные – внутрь. Это обогатит массу кислородом и ускорит процесс. За сезон достаточно 2–3 перелопачиваний.

Куча должна быть всегда влажной, как отжатая губка. В засуху её поливают, в ливень – прикрывают плёнкой или тем же навесом.

Признаки готовности и применение

Готовый компост – это однородная, рассыпчатая, тёмно-коричневая масса с запахом свежей лесной земли. В нём не должно быть узнаваемых исходных материалов (кроме, возможно, самых крупных веточек).

Это – вершина мастерства, «чёрное золото» земледельца. Он не просто удобряет, а преображает почву:

· Весной: Его вносят под перекопку за 2–3 недели до посева (3–5 кг на кв. м).

· Летом: Используют как мульчу под кустами и деревьями.

· Круглый год: Добавляют в лунки при посадке рассады, используют как компонент для почвосмесей.

Таким образом, компостная куча – это не просто хозяйственный объект. Это символ разумного, бережного хозяйствования, сердце органической фермы. Она решает две задачи разом: очищает двор, сохраняя здоровье семьи, и создаёт основу будущего изобилия, возвращая земле сторицей. Это самый надёжный и мудрый способ сделать своё хозяйство по-настоящему независимым и богатым.

Какую землю брать для компостных куч? Искусство создания "чёрного золота"

Лучше всего для компостных куч брать торфяную или болотную землю. Это не просто рекомендация, это ключ к эффективному и гигиеничному компостированию. Торф – это дар природы, уникальный материал, который делает процесс превращения отходов в сокровище быстрым, чистым и чрезвычайно продуктивным.

Торф: природная губка и живой фильтр

Почему торф – лучший выбор?

Торфяная земля хороша тем, что она может впитать в себя много жидкостей. Все выливаемое и высыпаемое на эти кучи, конечно, будет гнить. При гниении всегда образуются вонючие газы. Вот эти газы-то торф и вбирает в себя, и от торфяных компостных куч вони почти не бывает.