Путевые заметки с поездки к Кайласу

Борис Амгалан

Путевые заметки с поездки к Кайласу

– Коломбо! Коломбо! Коломбо! Пешавар! Пешавар! Пешавар! – молодые смуглолицые парни ходят по залам ожидания в международном аэропорту Шарджи после полуночи, зазывая зазевавшихся пассажиров на посадку (ночью отключены объявления по громкой связи). Мы прилетели из Москвы рейсом авиакомпании «Эйр Арабия» вечером и сразу из марева жары в плюс 36 градусов окунулись в приятную прохладу аэропорта. Наш стыковочный рейс в Катманду вылетает под утро. В аэропорту Шарджи встречаются индийцы, бангладешцы, пакистанцы, арабы от простых и до важных шейхов в сопровождении многочисленного гарема в парандже и слуг, паломники из Казахстана, возвращающиеся домой после хаджа в Мекку. Изредка встречаются европейцы, китайцы, корейцы.

Узнав, что мы из России, нас на русском языке зазывает продавец из китайского кафе. Общительный китаец рассказал, что раньше работал поваром в кафе в Манчжурии, где общаясь с русскими туристами и торговцами, выучил русский. Мой заказ на три разных блюда из меню в итоге оказался вариациями риса с мясом под разными острейшими соусами на трех больших тарелках. После такого пиршества нам всю ночь пришлось отпиваться водой из бутылок. Глотая воду из бутылки, я вспоминал о начале путешествия.

Как-то еще зимой старшая сестра заявила о своем намерении съездить в Тибет на кору вокруг горы Кайлас (кора – обход священного места в буддизме, индуизме с целью обретения благой кармы). Хотя моя сестра собиралась поехать в Тибет со своими друзьями, у меня сразу возникло желание тоже поехать на кору вокруг Кайласа. Ранее я читал статьи в «Аргументах и фактах» об экспедиции Эрнста Мулдашева к горе Кайлас, книги Н.Рериха о путешествиях через Тибет, что только подстегивало мое желание. Конечно, мы знали о трудностях коры вокруг Кайласа – ежегодно там умирают паломники, не выдержав гипоксии и физических напряжений, также маршрут подвержен снегопадам с последующим переполнением рек. В голове с самого начала боролись мысли о трудностях поездки, страхи, сомнения перед предстоящими испытаниями и большое желание совершить поездку, увидеть легендарную гору, испытать себя в сакральной коре. Поездка планировалась на август, но из-за множества проблем, начиная от финансовых и до получения пермитов (групповой пропуск на посещение Тибетского автономного района КНР), несколько раз была на грани срыва. Китайское правительство из-за волнений в Синцзян-Уйгурском автономном районе закрывало весной для туристов посещение Тибета. Уже потеряв надежду на выезд, почти в середине июня я обнаружил на сайте китайской турфирмы новостное объявление, что только их фирме разрешено оформление туров в Тибет и началась гонка за выезд в начале августа.

Но теперь все вопросы улажены и мы, небольшая группа – я с супругой и сестра, на полпути в Катманду, где назначен сбор основной группы. В транзитном зале аэропорта Шарджи прохладно, приходиться накидывать куртки на плечи. Прямо на полу расположились некоторые неприхотливые пассажиры и безмятежно спят. Под утро объявляют посадку на наш рейс. Непальцы, которые уже выстроились в очередь на посадку, завидев нас, расступаются, пропуская вперёд. Позже я прочел, что непальцы, как и индусы, определяют принадлежность человека к более высокой, чем они, касте, по его независимому поведению – чем выше каста, тем более уверенное поведение.

Самолет подлетает к столице Непала около 10 часов утра, под крыльями мелькают зеленые поля, рисовые террасы на склонах гор поодиночке, группками расположились дома. Катманду расположен в предгорьях Гималаев, в долине, окаймленной горами, из иллюминаторов видны ряды хаотично стоящих 2-3-5 этажных домов.

Население самой высокогорной страны представлено этническими индусами и тибетцами. В стране говорят на непали (диалект палийского языка – одного из языков Индии) и английском с местной транскрипцией. В Катманду мы прибыли пасмурным утром, температура воздуха – около 23 градусов, разница с московским временем +2 часа 45 минут. Нас не встретил непальский представитель турфирмы. Попытки дозвониться до Московского офиса не дают результатов. К тому же, из-за визита премьера-министра Индии Нарендры Моди в Непал, зона аэропорта оцеплена полицией, ограничено движение транспорта (впоследствии мы по всем телеканалам до отъезда из Непала натыкались в новостях на репортажи об этом важном для Непала событии). В аэропорту оформляем въездную визу, получаем багаж – наши чемоданы и рюкзаки.

После снятия ограничения движения транспорта, берем такси и едем в отель, обозначенный в нашей маршрутной карте. Улицы в непальской столице заполнены мотоциклистами, небольшими автомобилями, пешеходами. Движение по автодорогам в стране левостороннее.

Население Катманду по большей части небогатое, люди в основном живут мелким ремеслом и небольшой торговлей, поэтому много небольших лавок, кустарных мастерских, закусочных. На улицах нет светофоров, на больших перекрестках стоят регулировщики. В городе, вследствие высокой сейсмоактивности региона, высотных домов не слишком много. В отеле выясняется, что для нас там нет брони. На наше счастье, наконец, поступает звонок от представителя турфирмы и вскоре он везет нас в другой отель. Представителем турфирмы на непальской стороне оказывается худощавый молодой человек по имени Ашик (имя изменено), свободно говорящий на русском. Как оказалось, Ашик окончил инженерный факультет РУДН в Москве и, будучи не востребованным по своей специальности, подрядился на работу в туризме. Мы прибываем в красивый отель «Манаслу». Отель расположен вдали от шумных дорог, но при этом в центре Катманду. У парадного входа отеля все наши вещи подхватывают услужливые носильщик и привратник (не чуждые к чаевым). На нас у стойки регистрации надевают оранжевые гирлянды из бархатистых ароматных лепестков цветов, сопровождающий усаживает в кресла в холле, подносит стаканы со свежевыжатым соком манго и сам заполняет наши анкеты постояльцев. Мы расслабляемся и оглядываемся вокруг. Во внутреннем дворике расположились шумные китайские туристы, несколько европейцев.

Отель оформлен в традиционном непальском стиле – резные элементы декора балок, колонн, наличников из дерева, потолочные люстры с таким же орнаментом, задний двор со множеством кресел под тентом, виднеется бассейн с небольшим искусственным водопадом. Персонал отеля подчеркнуто вежливый, общается на английском – «сир» (сэр, господин). Бесплатный интернет отеля отличался неустойчивостью и низкой скоростью.

Устроившись в отеле, перекусили там же – в ресторане местным блюдом из курицы с рисом под специфическим соусом. По совету нашего гида направляемся в туристический квартал Тамель, где расположены сувенирные магазины и лавочки. В целом улицы столицы Непала не широкие, от них разветвляются узкие переулки. Страна испытывает постоянные трудности с электроснабжением, в отеле вечерами периодически может отключаться электричество, напряжение в сетях низкое. На улицах Катманду по большей части курсируют небольшие автомобили, мотоциклы и мопеды (сказываются 300% налога на приобретаемый транспорт вместе с нехваткой топлива), попадаются даже свободно разъезжающие по улицам мотоблоки. Пешеходы на улицах пересекают проезжую часть там, где им вздумается. Впрочем, водители транспортных средств возмущения не выказывают. На больших перекрестках этой хаотичной массой пытаются управлять одинокие регулировщики, светофоров не видно.

Общественный транспорт представлен небольшими мотороллерами, сзади которых находится небольшой салон для пассажиров, так называемыми тук-туками, в маршрутах которых разбираются только местные. Стоимость проезда составляла 2 рупии. Для приезжих передвижение возможно организованными группами на автобусах турфирм или на такси. В центре города встречаются рикши, но скорее – это аттракцион для туристов. Стоимость проезда на такси составляет 150-300 непальских рупий (по курсу около 50-100 рублей), причем с водителем каждый раз необходимо торговаться до приемлемых сумм. Непальские рупии – это отдельная тема обсуждения. Они очень грязные (руки становятся чумазыми), в большинстве потрепанные, обозначения номинала банкнот на палийском (можно легко ошибиться). Охотно принимаются американские доллары. Общительный таксист, узнав, что мы из России, заявляет – Россия – большая страна с большими деньгами, а Непал – маленькая страна с маленькими доходами.

Туристический квартал Тамель представляет собой город в городе. В квартале поддерживается (насколько это возможно для такого города как Катманду) определенный порядок и чистота на улицах, все рассчитано на туристов. В сувенирных лавочках и магазинах зачастую встречаются очень самобытные предметы непальской культуры по вполне сходной цене – изделия из бронзы (известные тибетские чашки, статуэтки буддийских и индуистских божеств, подсвечники, колокольчики, бытовые предметы), картины с видами Гималаев, буддийские танки очень высокого качества, непальский шелк (даже не подозревал о существовании такого), изделия из кашемира, различные местные народные музыкальные инструменты, снаряжение для горных экспедиций (не будем забывать о походах на Эверест) и т.д. и т.п. Повсюду работают разномастные кафе, рестораны, закусочные местной, тибетской кухни, бары. Здесь же расположены различные тату салоны, массажные кабинеты и даже тайские спа салоны. Непал предоставляет большие возможности для пешего туризма, восхождения на Эверест,

Улицы города в паутине электропроводов, вероятно, по большей части нелегального подключения к электросетям. И как следствие этого – дефицит мощностей электросетей, частые отключения в пиковые часы.

На следующий день прибывают остальные члены группы, и на автобусе отправляемся на экскурсию по Катманду. В нашей группе 10 россиян, 6 украинцев. По вероисповеданию – 9 православных христиан, 4 кришнаитов и 3 буддистов. На общем собрании группы узнаем, что сель в горах, вызванный проливными дождями, снес участок государственной дороги в сторону пограничного перехода и неизвестно, сколько еще времени продлится восстановление дороги. Восстановление дороги затягивалось из-за протестов местных жителей против расчистки дороги грейдерами, так как под селевыми массами были погребены крестьяне вместе с домами. Поэтому расчистка дороги велась горсткой непальских солдат вручную с помощью лопат. Согласно пермиту, выданному китайскими властями группе, мы должны были в строго определенные дни перейти китайский пограничный пункт на участке Кодари -Джангму в сторону Тибета и обратно. Большинство членов группы высказались против перелета на вертолетах до пограничного перехода за дополнительные 300 долларов, наивно полагая, что пройти пеший переход длиной 8-9 км до следующего пешеходного моста через реку не составит особого труда (о чем еще впоследствии всем пришлось сожалеть).