Полет птицы по Турецкому Средиземноморью

Елена Атай

Полет птицы по Турецкому Средиземноморью

И ветер был сильным и свежим. И выдувал из наших, уставших

от переизбытка забот и проблем тел и умов, все лишнее, ненужное.

Мы стали пустыми и легкими. И полетели. Над волнующимся морем,

все дальше и дальше. Пока не слились с безмятежным безоблачным небом,

устремляясь в бесконечную высь. Говорят, хорошо там, где нас нет.

Но ведь правильнее по-другому. Хорошо там, где мы есть.

Вместо предисловия

Пять лет подряд, когда все родственники и знакомые, желающие отдохнуть у нас в Дидиме весной и летом – отдохнут, все гости – нагостятся, где-то к середине сентября, мы начинаем расправлять «крылышки». Здесь сентябрь и октябрь – еще лето, но жары изнуряющей уже нет. Прекрасное время для путешествий.

В первый год объездили Эгейский регион. Потом рванули вглубь страны. Я побывала в местах, о которых мечтала: Памуккале и Каппадокии. Пронеслась по Черноморью. Затем, спасибо огромное моему бывшему мужу Мурату, без которого наше путешествие не было бы таким грандиозным, провели «на колесах» 40 дней, проехав 10000 километров по всему Эгейскому и Средиземноморскому побережью, до самой сирийской границы. О Западной Турции – в моей книге «Путешествие за Золотым руном».

Эта книга – дань уважения и восхищения Турецкому Средиземноморью. Я видела античные храмы, сидела на ступенях амфитеатров, бродила по мраморным напольным плитам древних библиотек, спускалась в подземные города, любовалась резными колоннами и диковинной мозаикой. Я шла по земле, на которой родился апостол Павел и творил чудеса Святой Николай, стояла под сводами первой христианской церкви, разглядывала старинные фрески, прикасалась рукой к шершавой поверхности вулканических перибаджаларов.

Увидев и впитав в себя все это, человек не может не измениться, не может остаться прежним. И у меня выросли крылья. И я превратилась в птицу. Чтобы стать вашим проводником и вдохновить кого-то на путешествие мечты.

Путешествия расширяют кругозор и позволяют увидеть мир. Попробовать новую кухню. Познакомиться с другими традициями и культурами. Расслабиться, отдохнуть, насладиться общением с природой. Окунуться в историю. Путешествия помогают узнать больше о мире. Но главное – о себе. Услышать, наконец, свой внутренний голос. Научиться ценить красоту и разнообразие жизни, и определить свое место в ней. Достичь гармонии с собой и осознанного счастья.

Я хочу пригласить вас в необычное путешествие по Турецкому Средиземноморью. Эта книга – не практическое руководство. И не справочник достопримечательностей. Всего лишь Турция моими глазами. Глазами птицы, которая именно здесь научилась летать. Она написана не для того, чтобы обогатить полезными знаниями, поразить эрудицией, дать рекомендации. А чтобы подарить вдохновение, желание почувствовать и увидеть. И, быть может, достичь своего осознанного счастья. Летим?

Все, что вы хотели знать о Средиземном море

Его площадь – два с половиной миллиона квадратных километров. Оно омывает двадцать две страны. И включает в себя одиннадцать морей, в числе которых мое любимое – Эгейское. Еще три моря – Мраморное, Черное и Азовское, входят в его бассейн.

Прародитель Средиземного моря – древний океан Тетис. Возраст – мезозой и даже раньше. Более шести миллионов лет. И когда есть такие константы во Вселенной, что могут значить человеческие заботы?

Для меня выше моря – только небо. Море смывает все наносное. Исцеляет и освобождает. Окрыляет. Дает надежду. Ведь от неба его отделяет лишь линия горизонта.

Вслед за древними римлянами, я готова называть его Наше Море (Mare Nostrum). Хоть живу на побережье Эгейского. Но вдоль Средиземного по территории Турции мне посчастливилось пролететь. И полет продолжается.

Mare Mediterraneum – впервые его так назвал римский античный писатель Гай Солин. Расположенное «среди трех земель» – Европа, Африка, Азия, сегодня оно Средиземное. А в разные времена было: Великим морем, Сирийским морем, Западным морем, Белым морем. На турецком языке и сейчас – Akdeniz. Ak – это чистый, белый.

Глубина его больше пяти километров. А температура воды может достигать +30 градусов. Средиземное – одно из самых теплых и соленых морей в мире, хотя через Гибралтарский пролив из Атлантического океана постоянно пополняется менее соленой водой. Но из-за высоких температур происходит испарение, и соленость летом возрастает до 40%.

Средиземное море – спокойное. «Кто понял жизнь, тот больше не спешит» (Омар Хайям). В таком солидном возрасте уже не о чем волноваться. И самые высокие волны, которые в нем могут образоваться – восьмиметровые. Хотя, для маленьких человеков и это много. В Анталье двухметровая волна заливала прибрежное шоссе, по которому мы в это время пытались проехать. Было неуютно.

Но в целом наше Средиземное море ласковое и романтичное. Оно даже умеет целоваться. Серьезно. В Греции – на острове Родос. И в Турции – но полуострове Датча. Средиземное море «целуется» с Эгейским. Это явление так и называется – Поцелуй двух морей. Оно со многими морями встречается, реки в него впадают, Атлантический океан, опять же, но целуется почему-то только с Эгейским.

Турецкий Поцелуй двух морей я наблюдала своими глазами. Стоя на берегу, можно отчетливо видеть, где кончаются Эгейские воды и начинаются Средиземные.

Отсюда начнется и наше необычайное путешествие. Летим!

Средиземное море.

Заброшенный Книдос

Древний город Книдос (Knidos, Knid) расположен в самой западной точке полуострова Датча турецкой провинции Мугла. Есть несколько версий образования поселения на этом когда-то острове. Мне ближе – дорийская. Но возможно это были спартанцы из Лакедемона. Упоминается уже в сборнике древнегреческой поэзии «Гомеровские гимны». Был центром Дорийской Лиги – в которую входило 6 городов: Книдос, Галикарнас, Кос, Иалиссос, Линдос, Камирос. Галикарнас – бодрумский. Четыре последних – на островах Кос и Родос. Появилось поселение около XII века до нашей эры. Во времена царя Давида и создания финикийцами первого алфавита.

Книдос знаменит: Дорийскими Играми; медицинской школой, основанной современником Гиппократа Эврифоном; обнаженной статуей Афродиты работы Праксителя (Афродита Книдская); храмами Аполлона (куда ж без него) и Диониса; архитектором Состратом, построившим Александрийский маяк; древнегреческим ученым Евдоксом, который основал обсерваторию, вычислил окружность Земли и изобрел мраморные солнечные часы; раннехристианской церковью и еще шестью более позднего периода; проплывавшим мимо на пути в Родос Апостолом Павлом. Ну и «Поцелуем двух морей», хотя никто не может сказать абсолютно точно, где именно они встречаются.

Книдос в качестве города был создан по плану нашего эгейского «отца градостроительства» Гипподама Милетского. Хотя сетчатые прямоугольные планы застройки использовались еще древними греками, а Гипподам, судя по свидетельству Аристотеля, был просто блестящим дилетантом.

Но хватит исторических фактов. Активируем воображение, перенесемся на 30 веков назад и войдем в древний Книдос. Вообще, все времена хорошие. Но я самозабвенно люблю античность – период расцвета торговли, науки, медицины, культуры, философии, искусств – настоящая весна европейской цивилизации, созданной древними греками и римлянами в Средиземноморье.

По планировке нынешний Книдос совсем не отличается от античного. Два порта Северный и Южный. Военный Северный, меньше Южного торгового, жители умели правильно расставлять приоритеты. Прямые улицы, террасами поднимающиеся над морем. Сохранились даже остатки знаменитого искусственного канала, соединявшего когда-то бухты.

Страбон сравнивал Книдос, плавно поднимающийся от берега до акрополя, с театром. Театра здесь целых два – верхний (Большой) и нижний (Малый), вмещающий 5000 зрителей. Раскопки Большого еще не начались. А Малый вот он во всей красе и прекрасно сохранившийся. Сколько бы античных театров я ни посетила, каждый раз поражаюсь их отполированным солнцем мраморным скамьям-ступеням, сохранившейся до наших дней акустике и необычайно сильной ауре. Квинтэссенция античности для меня заключена именно в театре. Ну, может немного – в библиотеке Эфеса.

В городе четыре главные улицы, ширина каждой около 10 метров. Они идут параллельно друг другу с востока на запад, образуя террасы. Сообщались они когда-то наклонными лестницами, образующими перпендикулярные улочки.

Книдос окружала четырехкилометровая стена. Начиналась от военной бухты, опоясывала Акрополь и достигала торговой бухты. Прямо посередине между двумя бухтами стоял храм Афродиты, в котором находилась знаменитая статуя Афродиты Книдской. Сейчас от храма – только руины фундамента, от статуи – лишь постамент. Но мы-то можем представить все это великолепие!

Храм построен по круглому плану, 17 метров в диаметре, возведен в прекрасном саду на крутом берегу с потрясающим видом на обе бухты. Статуя Афродиты установлена внутри храма таким образом, что когда открываются двери, кажется, богиня сама встречает нас. Кстати, Афродита считалась в Книдосе защитницей всех, кто путешествовал по морю, но главное – богиней любви. Поэтому при храме был бордель, где жрицы занимались «священной проституцией». Именно через безотказных жриц любви снисходила на всех жаждущих путников милость Афродиты.

На самой вершине – храм Аполлона. Вдоль дороги, ведущей к храму – та самая раннехристианская церковь, построенная на фундаменте дорийского храма. Здесь еще сохранились на полу фрагменты цветной мозаики.

Как и другие Анатолийские полисы, Книдос пришел в упадок и обезлюдел где-то к VII веку нашей эры. Историки называют много причин: эпидемии, нашествия арабов, землетрясения. На месте древних поселений возникли современные города. Храмы античности стали достопримечательностями, встроенными в нашу культуру. И это, безусловно, прекрасно. Но прелесть Книдоса в том, что здесь никого нет. Кроме домика семьи смотрителей, прибрежного ресторанчика и отделения жандармерии.

Можно назвать Книдос заброшенным городом, и в этом его притягательность, особенный шарм. В нем нет экскурсоводов, туристического маршрута, редки указатели. Здесь только бесконечное небо, говорящие руины и два таких разных моря, неожиданно слившиеся в «поцелуе».

Руины античного города Книдос.

Крепость Мармарис

Мармарис (Marmaris) – умеренной милоты курортный город на Средиземном море. Не сильно шумный, по-домашнему простой, вполне комфортный для кратковременного отдыха. И кроме Гранд Базара, здесь есть Крепость и Амфитеатр. Стоит заглянуть.

Крепость или Замок в Мармарисе не такой уж древний. Да и сам Мармарис относительно молодой. Но вот портовый город Фискос, на месте которого по велению того самого Сулеймана Великолепного был построен замок, упоминается еще нашим бодрумским историком Геродотом Галикарнасским.

Фискос был основан около XI века до нашей эры ионийцами, а позднее входил в состав Карии. И скорее всего, замок возник на месте древнего форта. С которым связана интересная «македонская» история.

Александр Македонский был не просто великим, он был вездесущим. Обожаю его. Мало мест, где этот одиозный персонаж не «наследил». Пришел Александр осадить и Фискос. Жители, понимая что сопротивляться не смогут, подожгли форт и ушли в горы. Бесславное взятие пожарища не добавило бы ничего в копилку славы великого полководца. Александр, недолго думая, восстановил замок и разместил в нем солдат.

Жители постепенно вернулись, и снова сделали Фискос процветающим торговым городом. И опять набегами арабов он был опустошен в XII-XII веках нашей эры. В XIV веке завоеван османами. В XVI веке, благодаря Сулейману Великолепному, обзавелся новенькой крепостью и стал Мармарисом.

Слышала байку, Сулейману не понравилась работа архитектора настолько, что в гневе он даже хотел его повесить. Архитектор по-турецки – mimar, глагол вешать в повелительном наклонении – as. Отсюда – Мармарис.

Затем замок-крепость еще разок основательно разрушили французы во время Первой мировой. Но он снова был восстановлен, поскольку всегда оставался стратегически важным для морской торговли. И служил военной базой.

Сейчас в Замке Археологический музей, который открыли в 1991 году. И там, в первом из трех выставочных залов, как раз хранятся находки с раскопок в Книдосе.

Дорога к музею пролегает сквозь колоритные узкие улочки. Двор утопает в цветах и артефактах. А со стен замка открывается потрясающий вид на порт.

Крепость Мармариса, на мой взгляд, даже больше «киношная», чем Бодрумская. Здесь все пространство насыщено событиями прошлого. Когда смотришь вниз с его зубчатых стен кажется, что в лучах закатного солнца на горизонте вот-вот затрепещут паруса большого торгового корабля, и на берег сойдут иноземные купцы в диковинных одеждах. А над черепичными крышами белостенных стилизованных домиков так хорошо пролетать, устремляясь навстречу новым впечатлениям.

Пару слов должна сказать про Амфитеатр Мармариса. Рунет в один голос утверждает, что в 2025 году он вошел в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По многолетней журналистской привычке проверила информацию. В оригинальном списке ЮНЕСКО Амфитеатра Мармариса нет. В 2025 список действительно пополнился двумя турецкими объектами, но это античный город Сардес и Лидийские курганы Бинтепелер. Так что, не стоит доверять написанному (даже мной). Куда лучше увидеть все своими глазами.

Город, амфитеатр и древняя крепость Мармарис.

Черепаший берег Изтузу

Изтузу (Iztuzu) меня просто очаровал. Подумалось, абсолютно точно – это одно из самых умиротворяющих мест на всем Средиземноморье. Правда, тогда я еще не побывала в Патаре. Но все по-порядку.

Пляж Изтузу представляет собой бухту, где река Дальян впадает в Средиземное море. Береговая линия – узкая песчаная полоса, основное предназначение которой – быть местом нерестилища морских черепах каретта-каретта или логгерхедов.

Этот вид черепах занесен в Красную книгу, а сам черепаший берег с 1988 года имеет статус специальной охраняемой зоны.

Но турки не были бы турками, если бы не пустили даже в такое суперохраняемое место туристов. Правда, с некоторыми оговорками и ограничениями.

Вообще всему этому предшествовала прямо таки драматическая история, когда немецкая компания решила построить здесь большой отель и превратить место в туристическую зону.

Возмутился Гринпис и все международные природозащитные фонды. Даже сами невозмутимые немцы были против. Настолько, что уговорили тогдашнего премьер-министра Турции Тургута Озала объявить мораторий на строительство и начать масштабные исследования о влиянии любых вмешательств человека на окружающую среду, а особенно жизнь черепах в бухте.

Потому что берег Изтузу и по сей день – одно из самых крупных нерестилищ логгерхедов на Средиземном побережье. В среднем в год черепахи создают здесь около 300 кладок яиц.

Для мирного сосуществования черепах и туристов были установлены строгие правила (для туристов, конечно, не для черепах).

С 1 мая по 31 октября пляж закрыт для посещений с 20:00 до 08:00.

На пляж нельзя приводить собак, кошек и других домашних животных.

Нельзя заезжать на берег любым транспортным средствам.

В радиусе полутора километров от берега запрещено движение быстроходных судов.

Строжайше запрещено мусорить, бросать в воду что бы то ни было, особенно пластик.

И наконец, на пляже есть специальная зона, где нельзя ставить лежаки, зонтики, и вообще задерживаться можно только волонтерам, проверяющим кладки черепашьих яиц

Эти правила неукоснительно соблюдаются. Отдыхающие ведут себя здесь идеально. Не как «хозяева природы», а как гости. Что, по моему мнению, является единственно верным и возможным поведением. Эти бесконечные туры на черепашьи острова и пляжи, плавания с черепахами. И никто не спросит, нравится ли им с нами плавать.

Конечно, очень хотелось бы увидеть рождение черепашат. Но даже просто посидеть на черепашьем берегу, полюбоваться удивительной природой бухты, поплавать в чистейшей воде, где нет ни единого камешка – только мелкий мягкий песок, дорогого стоит.

Черепахи не зря выбрали это место. И очень хорошо, что оно осталось за ними в борьбе человека с природой. Плодитесь и размножайтесь, логгерхеды!

Изтузу, черепаший пляж.

Каунос и Ликийские гробницы

А сейчас мы с наслаждением ступим на «Ликийскую тропу». И отправимся к реке Дальян, чтобы увидеть скальные гробницы и древний город Каунос (Kaunos), который Википедия называет Кавн.

Древняя Ликия располагалась на территории современных турецких провинций Мугла и Анталья. И главный город Ликии – Ксанф, и Миру, и Летоон мы обязательно посетим. Пока же – первые на нашем пути уникальные скальные гробницы ликийцев. Впереди их будет еще много, но эти – самые древние и, на мой взгляд, самые впечатляющие.

Вообще-то Каунос считается еще Карией, потому что находится на самой границе с Ликией, и основал его карий (или кариец?) Кавн, сын нашего эгейского царя Милета.

К мифам Древней Греции я буду обращаться постоянно, привыкайте. И просто не могу не пересказать вкратце историю о Кавне.

Милета родил горячо любимый мной Аполлон. Точно неясно от кого, пусть будет Акакаллида. В любом случае, мать она была так себе, оставила младенца в лесу. Милета, как в те времена случалось частенько, вскормила волчица. И видимо он пошел в отца красотой, потому что, возмужав, стал объектом нешуточной страсти сразу обоих сынов Зевса – Миноса и Сарпедона. Милет выбрал Сарпедона, Минос рассердился, учинил войну. Любовники разбежались в разные стороны. Сарпедон в Ликию, где стал ее царем. Милет в Карию, где обратился к традиционной ориентации и родил разнополых близнецов – Кавна и Библис. Все шло путем, пока брат и сестра не влюбились друг в друга. Трагедию описал Овидий, подчеркнув, что Библис первая «стала пылать вожделением к брату». Конечно, виноваты же всю дорогу бабы. А праведный Кавн, чтобы не вступать в греховную связь, сбежал на границу с Ликией и основал город Каунос. Все это было примерно в IX – VIII веках до нашей эры.

Даже всезнающий Геродот, однако, не мог причислить жителей Кауноса к карийцам. И беспрецедентное количество ликийских гробниц в Дальяне косвенно подтверждает сомнения Геродота.

Культурное наследие ликийцев велико и значительно. Но наиболее хорошо сохранились и дошли до наших дней именно скальные гробницы. Ликийцы верили в существование души и считали, что после смерти человека и захоронения его тела, душа выходит из гробницы и превращается в крылатое сиреноподобное существо. Ну а затем, естественно, летит на небо. Именно поэтому ликийцы высекали свои гробницы на вершинах гор.

Сегодня на территории Турции обнаружено более тысячи скальных гробниц. Все – произведения искусства. Разумеется, их высекали лишь для  высокопоставленных и богатых, и они повторяли в камне элементы домов ликийцев, давая нам представление о бытовой архитектуре того периода.

Каунос в свое время был захвачен Александром Македонским. Но «без шума и пыли», потому интересной истории об этом не будет.

А вот к упадку город привели не только набеги арабов и землетрясение. К XI веку нашей эры от Кауноса ушло море. И он перестал быть стратегическим портом. Османы все же завоевали его, но как-то вяло. И уже в XV веке этот удивительный древний город перестал существовать.

Но по сей день это просто волшебное место. И руины Кауноса. И особенно гробницы. Едва солнце начнет клониться к закату, возьмите лодку и отправляйтесь в путешествие по реке Дальян. Гарантирую, у вас просто захватит дух, когда вы увидите это впервые. Отвесные бурые скалы, суровые и неприступные, покрытые растительностью цвета малахита, уходящие ввысь. А в них, возле самых вершин, сохранившиеся навсегда гробницы, высеченные лишь для того, чтобы вечная душа могла легко найти дорогу домой.

Античный город Каунос и Ликийские гробницы. Дальян.

Летоон – город безмятежности

Люблю богиню Лето. Да и как ее не любить. Обычная, можно сказать, титанида (божество второго уровня) или попросту нимфа покорила не кого-нибудь, главного из богов-олимпийцев – самого Зевса. И родила от него божественных близнецов.

Нашего Аполлона родила. Храм его в Дидиме – рукой подать, очень нравится там гулять. И нашу же Артемиду – храм в Эфесе, от которого осталось полторы колонны.

А вот до храма Лето, который уже в Средиземноморье, мы никак не могли доехать, все что-то не складывалось. Поэтому следующим пунктом назначения после Дальяна стал он – Летоон.

Город Летоон (Letoon) – один из важнейших религиозных центров древней Ликии. Вместе с руинами города Ксантос (Ксанф) он включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО аж в 1988 году.

Святилище богине Лето и ее детям – Аполлону и Артемиде возникло здесь только с приходом греков, но задолго до IV века до нашей эры на этом месте располагалось более древнее святилище, посвященное культу Богини-матери.

История богини Лето представлена в разных вариациях. Мне нравится версия Овидия в его «Метаморфозах».

Лето забеременела от Зевса и отправилась рожать на Эгейский остров Делос. Разрешиться от бремени на острове Лето решила не потому, что тогда были модными роды в воде. Ревнивая жена Зевса Гера запретила земной тверди предоставлять Лето место для рождения Зевсовых детей. Бедолаге пришлось долго мыкаться, пока сочувствующие боги не помогли ей попасть на плавучий остров.

Здесь Гере было ее не достать. Тогда жена Зевса решила придержать на Олимпе богиню родов Илифию – без ее участия процесс был невозможен. Схватки длились девять дней, Илифию уговаривали все боги во главе с Зевсом. Наконец та ослушалась Геру и позволила Аполлону и Артемиде появиться на свет.

Детки были такими хорошенькими, что их сразу приняли в сонм Олимпийских богов (опять же, папа Зевс посодействовал). Лето, получившей статус богини, тоже разрешили поселиться на Олимпе.

Почему же именно здесь возникло святилище? Когда Гера гоняла Лето по Анатолии, именно в этом месте нимфа пыталась утолить жажду и отдохнуть у озера. Но местные жители ей не разрешили. Лето разозлилась и превратила их в лягушек. В Летооне и сейчас, кстати, уйма лягушек, которые даже в полуденную жару упражняются в крупных формах хорового творчества.

Кроме лягушек, в Летооне сохранился театр с крытой галереей, датируемый II веком до нашей эры. Рядом с театром – гробница какого-то знатного римлянина.

От театра дорога ведет в соседний Ксанф (через древнее ликийское кладбище) – до него всего четыре километра.

Самая крупная постройка – храм Лето в ионическом стиле, III век до нашей эры. Есть там небольшие храмы Артемиды и Аполлона с дорической колоннадой. На полу кое-где сохранились древние мозаики. Еще эллинистический бассейн с источником. И Византийская базилика V века. Все очень мило и камерно, не то что огромный по площади Ксанф.

Хоть достопримечательностей в Летооне не много, мы все же бродили там два с половиной часа. Уж очень интересное местечко. Слушали лягушек, наблюдали за маленькими зелеными черепашками.

Летоон не поражает грандиозностью, у меня не возникло в нем ощущения «седой старины». Зато накрыла какая-то безмятежность, которую было жаль отпускать. «Чистое» место с мощной точечной энергетикой. Из тех, куда хочется вернуться.

Руины античного города Летоон.

Ксанф, который не выпил море

Поражающий Олег Табаков в роли Ксанфа и пронзительный Александр Калягин, сыгравший Эзопа. А еще Любовь Полищук, Валентин Гафт… Обожала в юности этот телеспектакль – «Эзоп». Режиссер Олег Рябоконь. По пьесе Гильерме Фигейредо «Лиса и виноград». Кто-нибудь еще помнит? «Выпей море, Ксанф!»