Комнатные цветы

Светлана Антонова

Комнатные цветы

Пентас

В районах с теплой зимой – многолетник, как и в комнатных условиях, в открытом грунте – однолетник. Цветение: через 3 – 4 месяца после посадки, чем больше силы набирает кустик, тем обильнее цветение. Нужен свет, солнечных лучей не боится, тень переносит плохо. Совершенно не переносит засуху, ком земли должен быть влажным все время. В открытом грунте расстояние между кустами – не менее 20–25 см. Размножение: семенами и черенками.

Уход за цветком пентас в домашних условиях и в открытом грунте

Для пентаса можно купить готовый субстрат в магазине. Годится грунт для декоративно-лиственных культур.

А можно приготовить его самостоятельно. У опытных садоводов в почете такой состав: дерновая земля, листовая земля и песок в пропорции 2:2:1. Только помните, что рН должен быть в диапазоне 5,5 – 8,5. То есть запросы пентаса довольно демократичные.

Пентас содержат в умеренной температуре. То есть летом ее поддерживают в пределах 20 – 25° С, а в период покоя до 10 – 16о С. Если будет слишком жарко, побеги будут вытягиваться, а листва засыхать.

Пентас предпочитает яркий свет, нормально себя чувствует даже на улице под прямыми солнечными лучами. А значит, дома его надо размещать на южном или юго-восточном подоконнике.

Если растение было в тени, к солнцу его надо приучать постепенно, иначе на листьях могут появиться ожоги. Даже при комнатном выращивании растения летом надо выносить на улицу или балкон. Зимой для цветка понадобиться подсветка – нужны будут фитолампы.

В тропиках проблем с водой не возникает, а вот на подоконнике или в цветнике засушить растения проще простого. Чтобы этого не произошло, держите почву влажной – не давайте ей пересыхать, но и болото не делайте.

Очень полезно несколько раз в сутки опрыскивать листву чистой водой из пульверизатора.

Удобрения для этого цветка годятся и органические, и минеральные. Органические действуют медленней, минеральные обычно намного быстрее, но не улучшают почву как их органические коллеги. Зато минералка без специфического запаха, что в комнатных условиях очень важно.

При покупке удобрения обращайте внимание на формулу NPK. Идеально в большинстве случаев 10:10:10, а если фосфора взять побольше: 10:30:10, то это будет стимулировать цветение. Очень полезны удобрения, содержащие микроэлементы.

Опытные садоводы заметили, что продлить цветение можно, если в почву при посадке добавлять биогумус.

В период активного роста и цветения пентас надо подкармливать 1 раз в 2 недели. Зимой подкормки прекращают.

Кто сталкивался с выращиванием пентаса, знает, что он капризен в обрезке. То побеги чрезмерно вытягиваются, то сползают в сторону. Поэтому их надо вовремя прищипывать, регулируя их рост и расположение – после окончания цветения.

А еще побеги полезно регулярно обрезать на высоте 40 – 50 см. Выше давать им расти не надо, иначе кустики потеряют привлекательность.

Размножение цветка пентас в домашних условиях и открытом грунте

Семена для выращивания пентаса в домашних условиях можно высевать круглогодично, да и посадочный материал проще достать. Сеют их на поверхность влажного грунта без закапывания. И выставляют в теплое хорошо освещенное месте. Температуру поддерживают на уровне 25 °С, и влажность не менее 60%.

Первые ростки появляются через 3 – 4 недели. Надо дождаться, пока они окрепнут, после чего можно приступать к пикировке. Подрощенные сеянцы потом можно высадить в открытый грунт.

Стеблевыми черенками. Это метод размножения используют весной. Можно использовать даже отходы, полученные при обрезке. Черенки должны быть длиной 5 – 8 см. Самое важное условие – поддержание температуры не менее 16 – 18 °С. Перед посадкой черенки на пару часов замачивают в воде. Затем высаживают во влажный грунт. Укоренение длится 8 – 10 дней. Уход такой же, как и за взрослыми кустами.

Болезни цветка пентас

Только в отдельных условиях у него могут возникать хлорозы листьев. Это когда листовая пластинка между жилками начинает желтеть. Справиться с проблемой поможет хелат железа – 1 – 2 чайные ложки на 10 л воды.

Так же для подкормки от хлороза можно использовать комплексное микроудобрение типа АВС – 1 чайная ложка на 10 л воды.

Вредители цветка пентас

Главные враги пентаса: щитовка и паутинный клещ. Справиться с обоими вредителями поможет Препарат №30 – 100 – 150 мл на 10 л воды. Для человека средство практически безвредно.

Если посетил только паутинный клещ, то можно обработать растения биопрепаратами: Фитоверм, Агровертин, Акарин. Их без опаски можно применять даже в жилых помещениях.

Монстера

Температура: Летом – 18-22 °С, зимой не ниже – 12 °С

Освещение: Полутень, яркого света не переносит

Полив: Обильный

Влажность воздуха: Высокая

Пересадка: Молодые растения – ежегодно, крупные – каждые 2 года весной

Размножение: Кусочками побегов, верхушками

В природе монстеры растут в тропических лесах, а там в почвах много органики – листья падают и перепревают. Поэтому и в домашних условиям им нужен плодородный грунт. Классический вариант – смесь листовой и хвойной земли, перегноя, торфа и песка в соотношении 2:2:2:2:1.

Если нет возможности составить смесь самим, можно купить готовый – для лиственных растений, но в него также полезно добавить перегной, компост или биогумус – примерно 1/3 от объема. И еще вермикулит либо перлит – около 1/4 объема. Эти природные минералы помогают удерживать влагу в почве, что для монстеры очень важно.

Монстеры – теплолюбивые растения, для них комфортно, если температура круглый год будет в пределах 18 – 22 °С. Зимой они могут переносить более прохладные условия, но не ниже 12 °С. Однако рост у них начинается при 16 °С.

Монстеры не переносят прямых солнечный лучей, лучше всего держать их в тенистом местечке. Либо на северных окнах – там для них идеальные условия. В глубине комнаты они тоже неплохо себя чувствуют, но главное, что там было не совсем темно – подходящие условия вдали от окна будут в квартирах с южной ориентацией.

Это очень влаголюбивые растения, в теплое время поливать их надо часто и хорошенько, чтобы почва была постоянно влажной и лишь слега просыхала сверху меду поливами. Но зимой поливы лучше немного сократить, особенно если монтера находится в прохладном помещении.

Воздушные корни монстер полезно опустить в какую-нибудь емкость с водой.

А еще монстера любит высокую влажность воздуха, поэтому время от времени ее нужно опрыскивать – чем чаще, тем ее комфортнее. Кроме того, полезно периодически протирать листочки влажной губкой или тканью.

Для монтер лучше всего подойдут жидкие органические удобрения с полным набором элементов питания, в том числе микроэлементами. Хороши для них также удобрения с гуматами.

Подкармливать монстеры необходимо в течение всего года 1 раз в 2 недели. Но если зимой температура в помещении ниже 16 °С, а в таких условиях эти лианы перестают расти, то подкормки им не нужны – их можно будет возобновить, когда потеплеет.

Выращивать монстеры лучше всего на опорах – именно так они растут и природе. Специальная обрезка им не требуется, но нужно удалять пожелтевшие и засохшие листья, если они по каким-то причинам появились.

Если лиана чрезмерно вытягивается и представляет собой по большей части голый стебель с небольшим количеством листьев на макушке, тогда верхушку у нее можно подрезать, оставив буквально пару листочков. В этом случае главный побег начнет ветвится и куст получится более пушистым.

Классический способ размножения монстер – черенками, нарезанные с верхушек, которые лучше всего брать весной и летом. Как правило, у них уже есть зачатки воздушных корешков, так что отрастают они довольно быстро. Укоренять верхушки можно в воде или сразу же посадить в рыхлую почву.

При обрезке старых побегов, можно взять с них стеблевые черенки – достаточно, чтобы на нем была одна почка и один воздушный корень. Такие черенки высаживают горизонтально на поверхность почвы, заглубляя корешок в землю.

Крупные виды монстер растут очень быстро, поэтому пересаживать их следует каждый год – весной. Но это пока они молодые. Крупные экземпляры достаточно будет пересаживать 1 раз в 2 года.

А совсем огромные растения, которые растут в кадках, пересаживать не нужно, тем более что это практически нереально. Но каждый год надо снимать верхний слой земли, примерно на 10 см и досыпать новую почву.

Болезни у монстер возникают нечасто, и как правило, они всегда связаны с неправильным уходом.

Листья желтеют. Если желтеют только нижние листья и происходит это постепенно, то, скорее всего монстере не хватает питания – она просто не может обеспечить необходимыми элементами всю массу зелени.

В этом случае растение достаточно подкормить и дальнейшим удобрять каждые 2 недели.

Если же пожелтело сразу много листьев, да к тому же черешки начинают загнивать, то это, вероятнее всего, от переувлажнения почвы. Да, монстеры влаголюбивые растения, но во всем должна быть мера.

При таком раскладе монстеру нужно извлечь из горшка. Обрезать подгнившие корни, если они есть, и посадить в новую землю. Если же сгнили все корни, то с лианы лучше нарезать черенков, укоренить их и посадить в новый горшок.

Листья бледнеют. Белесые листья – это признак переизбытка света. Монстера должна расти в тени.

Листья сохнут и опадают. Такая проблема – признак слишком высокой температуры. Такое бывает зимой, когда монстера стоит близко в батарее.

В этом случае растение нужно поставить в более прохладное место.

Сохнут кончики и краешки листьев. Это явный признак того, что в комнате слишком сухой воздух.

Монстера влаголюбивое растение, ее неплохо бы время от времени опрыскивать и периодически протирать листья губкой или влажной тканью.

Побеги загнивают. Это грибное заболевание, которое может проявиться зимой при высокой влажности и низких температурах.

В этом случае лучше всего нарезать из здоровой части побега черенков, укоренить их и высадить в новый горшок со свежим грунтом.

Главные вредители монстеры – паутинные клещи и щитовки.

От паутинных клещей на комнатных растениях спасут препараты Акарин, Клещевит или Фитоверм. А с щитовкой прекрасно справится Актара, но ей нужно не опрыскивать, а поливать растения.

Орхидея ванда

Температура: Зимой требует высокой температуры воздуха – около 25 °С. Освещение: Зимой нужен яркий свет, но следует избегать прямых солнечных лучей

Полив: Корни должны быть постоянно увлажненными, зимой полив уменьшают

Влажность воздуха: Около 85%, необходимы ежедневные опрыскивания

Пересадка: Смена субстрата – 1 – 2 раза в год

Размножение: Боковыми побегами, стеблевыми черенками

Ванда требует внимания и заботы, и за это одаривает восхитительными, а часто и душистыми цветками.

Ванду можно выращивать, прикрепляя к куску сосновой коры или мату из кокоса или, как другие виды, сажать в корзинку из пластика или прутьев с крупными ячейками. Выращивают ее и в стеклянных вазах, что выглядит наиболее эффектно, но для растения не лучший вариант из-за плохого доступа воздуха. Корни должны свободно проветриваться. Ей необходимы ежедневные опрыскивания, регулярные поливы, интенсивное освещение и, самое главное, хорошая аэрация корневой системы. Без соблюдения этих условий растению будет плохо, что сразу же скажется на состоянии листьев и цветении. При должном уходе здоровое растение наращивает 1 лист за 1,5 – 2 месяца. А еще ей будет полезно провести лето в саду или на балконе, на солнечном месте, но, как только ночи станут прохладными (менее 15 °С) – назад в комнату.

Ванду лучше выращивать совсем без субстрата – в подвешенном состоянии. Если же грунт все-таки используют, надо удостовериться, что после полива он быстро просыхает, а раз в полгода его надо менять. Подойдет смесь кусочков сосновой коры размером 0,5 – 2 см, пенопласта, корней папоротников и мха сфагнума.

Кору сосны для орхидей заготавливают со старых пней – она должна отслаиваться от древесины. Кора живых деревьев не годится так как насыщена смолой.

Ванде комфортно при 22 – 30 °С. Температура ниже 18 °С приведет к ослаблению растений, снижению иммунитета и повышению рисков появления болезней.

Для перехода к цветению важно обеспечить перепад между ночной и дневной температурой в 8 – 10 °С. Современные гибриды можно выращивать и при более низких температурах.

Достаточное освещение – одно из главных условий цветения ванды. Растению нужен яркий свет, но прямые солнечные лучи противопоказаны. Расположить его лучше на восточном или западном подоконнике. Долгота светового дня – не менее 12 часов.

Осенью и зимой требуется досвечивание – подойдут фитолампы. Без этого цветения можно и не дождаться.

Ванды выращивают без субстрата, поэтому орошение – самый ответственный элемент агротехники. Традиционный полив заменяют погружением корней в теплую воду на 15 – 20 минут. Так делают раз 1 в неделю, иногда чаще, в зависимости от скорости подсыхания корней.

Оптимальная влажность воздуха – 75 – 85%. Растения ежедневно опрыскивают – утром и перед наступлением сумерек до образования капель на листьях. В то же время корни должны достаточно быстро высыхать, во избежание загнивания. Орхидеистов выручают комнатные увлажнители воздуха – парогенераторы.

Помещение надо регулярно проветривать, обеспечивая приток свежего воздуха, иногда вместо форточки используют вентилятор, так как орхидея не переносит холодных сквозняков.

Подойдут специальные удобрения для орхидей или полностью растворимые комплексные минеральные удобрения для гидропоники, а также жидкие удобрения и лигногуматы. По последним стандартные дозы снижают в 2 – 3 раза.

Ванду, как и все орхидеи, подкармливают слабыми растворами удобрений. Весной и летом каждые 2 недели. В период бутонизации и цветения к ним можно добавить 1 г на 1 л монокалийфосфата.

Каждые 2 месяца в воду для полива добавляют сок лимона (1 чайная ложка на 1 л) или лимонную кислоту – на кончике ножа. Это улучшает усвоение элементов питания.

После цветения цветоносы обрезают. Также удаляют старые и пожелтевшие листья и отмирающие корни.

Размножение орхидеи ванда в домашних условиях

Размножать ванду трудно, но возможно. В основном используют боковые отростки – розетки, у которых наращивают корневую систему. Но они появляются редко, проще купить посадочный материал.

У крупных видов можно проводить размножение делением стебля с корнями. Места срезов присыпают толченым углем или корицей – для обеззараживания.

Появление болезней и вредителей – чаще всего следствие ошибок в уходе или нарушения условий содержания растений. Слишком высокая температура, избыток питания и полива, а также плохое проветривание делает орхидеи легкой добычей для фитопатогенов.

Растения могут поражаться грибными, бактериальными и вирусными болезнями.

Грибные и бактериальные болезни. Типичные симптомы грибных и бактериальных инфекций – гнили (мокрые и сухие) и пятнистости листьев.

От грибных болезней растения обрабатывают медьсодержащими препаратами, например хлорокисью меди – 10 г на 1л воды. От бактериальных можно использовать препараты Фитоспорин, Алирин, Бактофит, Гамаир, Бактофорт – по инструкции.

Поражение вирусами проявляется в виде неравномерных некротических пятен и штрихов на листьях и цветках.

Вирусные болезни неизлечимы, можно только снизить их вредоносность, создавая благоприятные условия для растений и не допускать перезаражения.

На корнях орхидей иногда заводятся мокрицы, и, если они размножатся, могут нанести серьезный ущерб. Кроме того, на орхидеях охотно селятся распространенные сосущие вредители комнатных растений – червецы, щитовки, клещи.

От вредителей опрыскивают системными инсектоакарицидами – подойдет, например, Актеллик. Через 7 – 10 дней обработку повторяют.

Эхинокактус

Грунт: Хорошо воздухопроницаемый, слабокислый, с рН 5,5 – 6,5

Высота: Может достигать впечатляющих размеров, но обычно в неволе всего до 20 – 30 см в диаметре

Срок жизни: В природе растут сотни лет, в квартирах более 10 – 15 лет

Освещение: Требует много света

Поливы: Летом поливают несколько раз в месяц, зимой – еще реже

Размножение: Обычно вегетативно – детками, либо семенами

Ухаживать за этими кактусами совсем несложно.

Грунт не должен содержать неразложившуюся органику. Поэтому верховой торф не подходит, а вот песчаные грунты годятся. В крайнем случае можно взять огородную почву и в равных долях песок и перлит.

Грунт должен хорошо пропускать воду, чтобы кактус не загнивал, и при этом содержать достаточное количество питательных веществ.

Да, эхинокактус родом из жарких пустынь. Однако летом для нормального роста оптимальная температура – от 20 до 25 °С. Если она достигает 35 °С и выше, есть смысл затенить растение, либо проветривать помещение.

Зимой температура должна быть от 10 до 15 °С, эхинокактусы спокойно зимуют на холодном подоконнике. Но морозов боятся – если температура понижается ниже 0 °С, могут погибнуть.

Эхинокактус любит солнце, обожает прямые солнечные лучи. Поэтому в домашних условиях под него лучше отвести южное окно. А летом полезно выносить на улицу. Если солнца будет мало, кактус станет бледным и может потерять часть своих колючек. А новые станут расти тонкими и бледными.

Летом эхинокактус поливают нечасто, когда почва в горшке полностью подсохнет. Если этого не соблюдать, то могут появиться корневые гнили. Вода должна быть отстоянной и теплой – комнатной температуры. Поливы в сильную жару противопоказаны.

Зимой этот кактус может обойтись без поливов – это даже полезно, так как засуха стимулирует цветение. Но если температура в помещении выше 15 °С, поливать надо и зимой. Уменьшают поливы осенью помаленьку, чтобы растение постепенно перешло «на сухой закон».

Воду из поддонов необходимо сливать сразу после полива.

Удобрения лучше использовать специальные – для кактусов и суккулентов.

Подкармливают эхинокактусы 1 – 2 раза в месяц. Во время зимнего покоя подкормки не проводят.

Как ни странно, санитарная обрезка бывает необходима даже эхинокактусам. Она нужна в тех случаях, когда загнивает какая-то часть растения. Больной участок вырезают до здоровой ткани обеззараженным (смочить в растворе перекиси водорода или борной кислоты) острым ножом. Потом ранку присыпают золой или толченым углем.

Размножают семенами, детками и прививками. Прививки позволяют получить необычные растения, но это сложно, и комбинация часто получается недолговечной. Зато другие варианты очень просты и доступны практически всем.

Семенами. Их высевают в плоские емкости поверх грунта – заделывать семена не надо, они мелкие и в природе кактус размножается самосевом. Посевы опрыскивают теплой водой из пульверизатора и, прикрыв пленкой, ставят в теплое место с температурой около 25 °С и рассеянным светом. В темноту ставить нельзя – семенам нужен свет для прорастания.