Как самому построить каркасный дом?

В двух словах каркас дома можно описать так. Есть вертикальные стенки, они из стоек, которые связаны по торцам обвязками (иногда их называют лежни). И горизонтальных перекрытий, это балки (или лаги), которые также связаны по торцам обвязками. Есть ещё проёмы, оконные и дверные. Надо знать, как их правильно оформить. Кровля – это конёк и стропила. Или фермы. Ваша задача все эти элементы правильно разместить и правильно, прочно соединить. Ещё вам нужно рассчитать сечение балок перекрытий, которое зависит от пролёта. Забиваете в поиск «калькулятор балок», в калькуляторе заводите пролёт, сечение и шаг. Всё.

Для проектирования каркаса дома есть программы. Самая популярная SketchUp. Но, повторюсь, сам я начертил каркас на простой миллиметровой бумаге. За два вечера. Важно! Я не говорю, что программы проектирования и вся литература не нужны! Нужны и полезны. Чем больше вы будете знать и уметь, тем лучше. Но моих, возможно скромных тогда умений и знаний, хватило чтобы и спроектировать, и построить. Не нужно знать и уметь всё. Нужно знать и уметь достаточно. Я делал так. Возникал вопрос – я его изучал и делал, возникал следующий – тоже самое. И главное моё чтение во время стройки был Форумхаус. Горячо рекомендую. Там не только множество информации. Там есть главное: темы форумчан, самостоятельных строителей. Я читал их, и это отлично мотивировало. Делают другие – справлюсь и я.

Напомню. Когда вы будете делать проект, и размещать свой дом, скважину, септик и другие постройки на участке, не забывайте про СНиПы! Есть нормативы отступов! Это не тот вопрос, на который можно положить авось. Вот картинка-шпаргалка:

Начали! Без раскачки.

Купили участок в конце марта. Всё под снегом. В апреле снег сошёл и открылась неприглядная картина. Участок был очень запущен за много лет (да, лучше смотреть и покупать участки без снега). В майские праздники поехали наводить порядок. На это у нас ушло более месяца. Я не предполагал, что на столь маленьком участке может быть столько мусора. Много сожгли в яме, которая видимо когда-то была погребом. Остальное вывезли.

Когда вывозили, Газель с тентом была забита под завязку. Остатки старых строений, в земле и под землёй, вернее под дёрном. Ткнёшь лопатой, а там кирпич. И даже дорожки из кирпича, которую затянуло за много лет травой и дёрном.

Был от сгоревшего дома фундамент. 6 бетонных тумб. Надо было их убрать.

А сначала выкопать. Моих сил копать хватило ненадолго. Пришлось звать гастарбайтеров. Арендовал гидравлический отбойный молоток, чтобы разбить их. Думал управиться за пару часов. Но бетон был старый и крепкий. Вместо двух часов ушло часов 9 и два дня. (Это был первый сигнал мне о том, чтобы я не переоценивал свои силы.) Почему-то вызвать экскаватор и выкопать мне в голову не пришло.

По периметру участка были старые кусты. Ягоды и ещё что-то. Всё это было спилено и распахано трактором. Кроме той стороны, которая в глубине участка.

Был ещё маленький "пограничный конфликт". Дело в том, что границы участка не были обозначены никак. Ни заборов, ничего. Вызвали геодезистов для «выноса границ участка в натуру». С одной стороны граница очень сильно отличалась, от фактической. В большую для нас и меньшую для соседей сторону. Увы, нередки такие истории.

Вообщем, к фундаменту приступили только в июле. Я выбрал винтовые сваи. Колышки. Заказ свай. Аренда ямобура. Закрутил. Сваи диаметром 89 и 75 мм. 89ые под сам дом, 75 под веранду.

Сэкономил. Сейчас бы взял 108 мм. Разница в цене невелика. А в несущей способности разница более существенная. Объём сваи в 108 мм почти в полтора раза больше объема сваи 89 мм. Т.е. объем грунта, который будет вытеснен 108 сваей больше в полтора раза чем у 89. Свая держится в грунте не только лопастью, но и силой трения стенок.

Не вкручивайте сваи вручную! Пожалейте свои силы и время. Машина сделает это не только быстрее, но и лучше, т.е. глубже. А сваи надо крутить только до упора!

Несколько вечеров ушло на спиливание болгаркой свай в горизонт. 34 сваи. Толщина стенки 8 мм. Используйте сваи только с такой толщиной! На фото видно, как сталь и в 8 мм ямобур мог рвать в «розочку».

Септик. Сделал его из бетонных колец, 1 м диаметр, двухкамерным, т.е. два колодца, и на две трубы. Одна от унитаза, вторая от всего остального. Здесь был счастливый случай. Когда копали экскаватором котлован, глины, пески, суглинки, дошли до нужной глубины. Тут ковшом чуть углубились, и оказалось, что глубже был гравий с песком. Отлично! Плеснул ведро воды, тут же вода ушла. Самосвал с щебнем, который прикупил на подсыпку подушки, оказался не очень нужным. Но потребовалось докупать ещё доборные кольца из-за увеличившейся глубины котлована.

! Вот ещё и поэтому важно делать геологические изыскания, чтобы знать где есть хороший фильтрующий слой. На какую глубину копать септик.

Потом мы уехали в отпуск. А я в командировки. Кладовку отложили на осень.

Её я делал из шпунтованной доски уже в ноябре. Это было моё первое строение. Я планировал ещё сделать туалет типа сортир. Но не сделал. Пользовались всю стройку соседским. С разрешения, конечно. Получилось, что на туалете сэкономили.

Т.к. участок у нас был запущен, очень неровный, в кочках, в октябре я распахал его маленьким трактором, засеял чернозёмом и выровнял. То, что называется планировка. Дальше планировался зимний отдых.

В то первое лето мы работали немного вразвалочку. Ещё хватало времени ягоды пощипать. И даже в отпуск съездили. Следующим летом щипать ягоды было уже некогда.

Памятка перед началом строительства.

Допустим, что у вас ещё не готов проект. Или из администрации ещё нет согласие на строительство. (или как это сейчас называется. Раньше было разрешение.) Но вы точно знаете, где будет находится ваш дом и его размеры. Чтобы не терять время, можно и что лучше сделать заранее:

1.Закопать септик. Лучше конечно экскаватором. Это много грязи и глины. (всю эту грязь вам придётся засыпать землёй и засеивать)

2. Пробурить скважину. Эта мероприятие тоже довольно сильно загрязняет участок и то, что может находится рядом со скважиной. Лучше, чтобы ничего не находилось.

Скважину надо прокачивать. Бросить в неё самый простой насос, а воду как раз направить в септик. И качать, качать.

3.Заключить договор с электросетями и повесьте на столб счётчик. (380 в)

4. Закупать инструмент и материалы. Инструмент: пилы: циркулярка ручная, бензопила и торцовка, болгарка, дрели, шуруповёрт, электрорубанок, уровни, струбцины, рулетки, молотки. Это главные инструменты. Конечно, желателен и нейлер, это пневмомолоток, но мы обошлись без него.

5. Купить или сделать кладовку-бытовку.

6. Сложить в кладовку, что можно из п.4. если вы конечно не хотите, возить с собой всё добро в машине.

! 7. застраховать то, что вы сделали и купили в п.п. 4 и 5. Страховка обойдётся вам в скорее всего в небольшую трёхзначную сумму.

Мы этот п.7 не сделали. В следующем году кладовка была вскрыта, а инструмент весь вынесен, вплоть до кувалды. Уже на пятизначную сумму. Часто такое. Это и неприятно и незапланированные расходы.

Зима и стройка

сзади достроенная кладовка. первая партия пиломатериала.

Первый строительный сезон должен был завершиться сооружением кладовки. И возобновиться в марте. Надеялись зимой отдохнуть, накопить денег.

Но в ноябре я сообразил, что все сваи закроет снег. И много. В марте он ещё не стает, хорошо если к майским праздникам. Так и вышло. Поэтому было принято решение зимний отдых отменить, и успеть до нового года сделать ростверк и первый, «технический» пол.

Заказал брус 200х200. Свежий. Напилен на ленточной пиле, но геометрия была хорошая, без волн. Брус привезли 30 ноября.

И на следующий день я поехал его монтировать. Свежепиленый брус такого сечения весьма тяжёл, около 200 кг. Кантовать его одному трудно. Брал за один конец, переносил. Потом также за другой конец. Так постепенно постепенно, и брус на сваях. Иногда помогала жена.

(во время этой работы, вдруг возникла мысль: неужели мы на самом деле начали строить дом?)

Долго пытались поймать диагонали. Идеально не получилось. Разница в диагоналях мм 8 осталась. Соседи утешили, что это отлично. Строят строители с разницей и в несколько сантиметров.

! Важный момент. Считаю, что не нужно приваривать оголовки к сваям сразу. Пока вы не смонтировали ростверк (или обвязку свай). И вот почему. Сваи обычно спиливают болгаркой. Я сам так пилил. Это не идеально горизонтальный и плоский спил. Кроме того, плоскости всех спилов могут не совпадать. Соответственно, если вы приварите оголовки сразу, они скорее всего будут в разных плоскостях. Хоть в несколько градусов, но разница может быть. Лучше смонтировать брус к оголовкам, а потом и приварить их.

Была задача: обработать весь брус с четырёх сторон антисептиком. А делать это надо при положительной температуре. Делали так: мешали антисептик с незамерзайкой 1:1. Получалось. К тому была пара дней с плюсовой температурой. Пропитывалось лучше. Так обработали раза на три четыре.

Брус крепил к сваям шпильками 12 мм. Я решил, что это надёжнее, чем глухари. (не забывать подтягивать гайки по мере усыхания бруса!)

Отверстия под шпильки заливались отработанным маслом, как профилактика от гниения. Масло брал бесплатно в автосервисах.

Дальше я сделал первый, «технический» пол. Лаги 100 мм по брускам. На них доску 40ку. Так же всё это обрабатывали антисептиком с двух сторон.

Кто-нибудь спросит: что это ещё за «технический» пол? Отвечу. Да, конечно, это некоторое отступление от классической каркасной технологии «платформа». Когда зашиваются лаги пола и на него ставятся стены. Я сознательно сделал так. Поверх этого первого пола будет положен сплошь утеплитель. А уже сверху будут другие лаги, также с утеплителем между ними. Это конечно и усложнение и требует больше материала. Но и даст выгоды.

Пол будет теплее, лаги не будут промерзать. К тому же в каркасном доме все примыкания (стенки к полу, например) это потенциальные мостики холода. Здесь этого не будет. Примерно такой же приём используют, когда делают перекрёстное утепление стен. А здесь пол.

И вот на эту работёнку мы потратили выходные и декабря, и января. И сколько-то от новогодних праздников. В будни почти не ездили, т.к. темнело рано.

Конечно, довольно много сил и времени уходило именно на перенос бруса и его антисептирование. Кроме того, чистка снега и на стройплощадке и подъезда также отнимала время. Ещё такой момент. Даже когда холодно, но солнечно, снег может таять на солнце и образовывать на дереве тонкую наледь. Эту наледь с досок надо было также счищать. А вот уже и февраль. А мы только сделали ростверк. Нулевой цикл.

По ощущениям, сил и калорий тратили мы зимой много, а результат скромный.

Пишу это вот зачем. Часто можно встретить в разных рекламах и не только. Стройтесь зимой! Дешевле! У строителей простой. Рады любой работе! Материалы – да, возможно дешевле. Но работа не должна стоить дешевле! Есть строителям хочется одинаково и зимой, и летом. Зимой калорий нужно даже побольше.

Вообще, только человек на своей шкуре испытавший, что такое стройка, понимает, что работа строителя одна из самых трудных. И должна оплачиваться высоко.

В начале февраля я заказал пиломатериал на каркас. Ждал почти месяц. 28 февраля нам пробурили скважину. На следующий день привезли пиломатериал.

Скважина: кессон или адаптер?

Напомним и освежим. Воду от скважины надо завести в свой Дом. Тут два способа: Кессон. Или адаптер.

Кессон – это «по старинке». Т.е. вся верхняя часть скважины помещается в кессоне. Кессон может быть железным, бетонным или пластиковым.

Ещё в кессоне остаётся место, например, для гидроаккамулятора и фильтров. (при желании можно и погреб организовать). Кессоны стоят денег, прибавляются земляные работы. В случае нарушения герметичности, грунтовые воды могут залить кессон.

Адаптер. Переходник между водопроводом который идёт от насоса и той частью, которая идёт от скважины в дом. Из двух частей. Одна часть фиксируется на металлической трубе-кондукторе. Вторая часть с подключенным насосом и трубой ПНД, фиксируется с первой соединением «ласточкин хвост», как бы вдевается в первую.

Всю скважину при желании можно скрыть под землёй. Спилить трубу кондуктор ниже уровня земли, закрыть оголовком и закопать.