Моё большое американское путешествие

Однажды третий по счету президент Томас Джефферсон – один из отцов-основателей США, уже после войны за независимость и даже после того, как с его участием была написана Декларация независимости и после того как он выкупил у Франции штат Луизиану, так вот этот видный политический деятель и философ задумался: «А где же на северо-западе граница страны, которой я руковожу? Доколь она простирается? С равнины ничего не видно, все скрывают Скалистые горы».

Призвал он тогда двух парней Мериуэзера Льюиса (фамилия ладно, но с таким имечком ему бы было непросто жилось в наших палестинах) и Уильяма Кларка. Хорошие парни были бывшими военными и оба с авантюрным характером (на войне иные не выживают). Объяснил он им задачу, мол, землю со Скалистыми горами мы у индейцев прикупили, а что там за ней и, докуда она простирается – не известно. На дворе уже 1804 год и настала пора все эти вопросы разрешить. Льюис и Кларк под козырек – не вопрос, щас узнаем. Президент дал им несколько лодок, провизии, пороху, бус стеклянных, специальные медальки-монетки для индейцев и толмачку-скво из местного племени индейцев, чтоб с аборигенами по пути договариваться и бусы на еду выменивать, когда тушенка кончится.

Так Мериуэзер (Боже ж ты мой, вот же имечко!) Льюис и Уильям Кларк и с ними еще 41 человек поплыли по рекам из Сент-Луиса на северо-запад и через Скалистые горы добрались до реки Коламбии. Что, и как было в этом двухлетнем походе, я доподлинно не ведаю, да и не об этом речь. Знающие люди говорят, что иной раз и постреливать в аборигенов приходилось, которые уже тогда начали догадываться, какое счастье их ждет в перспективе. Но большей частью шли мирно, медальки вождям раздавали, рыбачили и охотились. Все живы остались, за исключением одного солдата, который помер от перитонита из-за воспаления аппендикса. Так в начале сентября 1806 года экспедиция вышла к побережью Тихого океана, и именно тогда был открыт водный путь до западного побережья Америки на северо-западе.

Но вернемся на гидроэлектростанцию. Офицер охраны коротко рассказал историю ее постройки. Поведал принцип добычи электричества из бурного водного потока и тут же из ребятишек, которые тоже слушали лекцию, составил схему извлечения электроэнергии. Кто-то был водой, кто-то ротором, статором и проводами. Главное, на чем сделал акцент лектор, это сбережение лосося в реке Коламбии. Потом провел нас по всем цехам.

Больше всего мне понравился зал, где через стеклянные витрины было видно, как те самые лососи прут против водного потока по специальному шлюзу. Кстати, неподалеку от станции есть рыбное предприятие, где в бассейнах выращивают из икринок рыбу, а потом, когда лососи набирают силу, выпускают их все в ту же Коламбию.

Далее дорога стала забирать от реки в горы. По пути попадались виноградники с вайнери – дегустационными залами, а потом и небольшие поселки с гостиницами, где и останавливаются любители горных лыж и сноуборда. Цена за номера у подножия горы гораздо меньше, чем у вершины, поэтому они пользуются огромной популярностью у молодежи. А отель на горе – это для богатых туристов. Туда-то мы и направлялись.

Все это в комплексе называется Каскадными горами, они пересекают Орегон с севера на юг. А Маунт Худ – самая высокая гора, почти в три с половиной тысячи метров над уровнем океана. Вообще-то это спящий вулкан, который последний раз извергался в конце восемнадцатого века. Сейчас его склоны – рай для горнолыжников и сноубордистов. С какой стороны она похожа на капюшон, понять трудно.

Отель «Тимбенлайн» выгнулся легкой дугой в сторону вершины и расположился на границе нетающего снега и альпийских лугов. Отель состоит из двух крыльев с номерами. В центре холла огромная труба и примыкающий к ней камин. На этажах, опоясывающих холл на разных уровнях, расположены рестораны и кафе. Все сработано из неимоверной толщины бревен и довольно основательно. Номера простенькие, без всяких там лишних квадратных метров, все устроено рационально. С боку к отелю притулился бассейн с теплой водой, а дальше уже подъемник для лыжников.

Горные красоты расписывать не буду. Кто бывал в горах – знает, как они прекрасны. А кто еще только собирается, то вперед – не пожалеете. Воздух можно просто есть или пить. На уровне глаз только вершины вековых елей, сверху слепящий снег вершины и разноцветный серпантин катающихся лыжников. Вот этих самых горнолыжников здесь представлено всех возрастов и способностей. Начиная от трехлетних карапузов, и заканчивая прозрачными стариками и мужественными людьми на инвалидных колясках. Кстати, для них есть специальное сидячее горнолыжное оборудование, и они довольно ловко лавируют на нем по сложным трассам. Приезжают лыжники рано утром из гостиниц внизу. Уезжают, когда закрывается трасса, то есть с первыми намеками на сумерки.

Я уже говорил, что американцы очень бережно относятся ко всему историческому. Так вот и отель «Тимбенлайн» имеет свое замечательное прошлое. Он возник из небольшого пастушьего домика, потом здесь останавливались редкие альпинисты, дальше – лыжники и любители подышать свежим горным воздухом.

Гостиница расстраивалась. Как это водится в Америке, нашелся инвестор, который и воздвиг большой отель. В годы Великой депрессии именно с монументального крыльца отеля «Тимбенлайн» Франклин Рузвельт произнес пламенную речь перед рабочими занятыми на общественных работах. Их силами была построена, так называемая тропа, а вернее почти шестидесяти километровая дорога по склону горы Маунт Худ, а само это место приобрело статус Национальной исторической достопримечательности США. О том, что этот видный политик ХХ века здесь был и произносил свою речь, говорит медная табличка, прикрепленная на балконе отеля. Вот такая история.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.